Грубая штукатурка. Как правильно штукатурить стены под обои. Простой способ нанесения штукатурки на трещины

Еще значения слова и перевод ГРУБАЯ ШТУКАТУРКА с английского на русский язык в англо-русских словарях.
Что такое и перевод ГРУБАЯ ШТУКАТУРКА с русского на английский язык в русско-английских словарях.

More meanings of this word and English-Russian, Russian-English translations for ГРУБАЯ ШТУКАТУРКА in dictionaries.

• ШТУКАТУРКА — Plaster
  
• ГРУБАЯ — Gunny
  Русско-Американский Английский словарь
• ШТУКАТУРКА — 1. plaster 2. (действие) plastering
  
• ШТУКАТУРКА — только ед. 1) plaster 2) plastering (действие) 3) stucco (для наружных работ)
  Русско-Английский словарь общей тематики
• ГРУБАЯ — Rough
  Russian Learner"s Dictionary
• ШТУКАТУРКА
  Русско-Английский словарь
• ШТУКАТУРКА — ж. тк. ед. 1. plaster 2. (действие) plastering
  
• ШТУКАТУРКА — plaster
  Русско-Английский словарь по машиностроению и автоматизации производства
• ШТУКАТУРКА — жен. ; только ед. 1) plaster 2) plastering (действие) 3) stucco (для наружных работ)
  Русско-Английский краткий словарь по общей лексике
• ШТУКАТУРКА — grout, plastering, plasterwork
  Русско-Английский словарь по строительству и новым строительным технологиям
• ШТУКАТУРКА — ШТУКАТУРКА, -и, ж. Косметика. Эй, у тебя кусок штукатурки с глаза отвалился.
  Англо-Русско-Английский словарь сленга, жаргона, русских имен
• ШТУКАТУРКА — жен. только ед. 1) plaster 2) plastering (действие) 3) stucco (для наружных работ) plaster
  Большой Русско-Английский словарь
• ШТУКАТУРКА — штукатурка plaster;stucco
  Русско-Английский словарь Сократ
• TERMAGANT — 1. сущ. грубая, сварливая женщина, мегера Syn: shrew 2. прил. сварливый Syn: quarrelsome, peevish, overbearing, scolding, nagging грубая, …
  
• STUCCO — 1. сущ. отделочный, штукатурный гипс 2. гл. штукатурить Syn: plaster, parget штукатурка (для наружных работ) штукатурка или лепная работа …
  Большой Англо-Русский словарь
• SLAVER — I сущ. 1) работорговец Syn: slave-trader 2) = slave-ship II 1. сущ. 1) слюни 2) грубая лесть 2. гл. …
  Большой Англо-Русский словарь
• RUSSET — 1. сущ. 1) а) грубая домотканая шерстяная ткань красновато-коричневого, серого или сероватого цвета (используемая для крестьянской одежды) б) изделие из …
  Большой Англо-Русский словарь
• ROUGHCAST — 1. сущ. 1) галечная штукатурка 2) уст. первоначальный набросок; грубая модель 2. прил. 1) грубо оштукатуренный 2) разработанный вчерне (о …
  Большой Англо-Русский словарь
• ROUGHAGE — сущ. 1) грубый корм, грубые корма 2) грубая пища; грубая часть пищевых продуктов; трудно перевариваемая пища 3) перен. грубый, жесткий …
  Большой Англо-Русский словарь
• ROUGH
  Большой Англо-Русский словарь
• RENDERING — сущ. 1) перевод, передача 2) исполнение; изображение; толкование (образа произведения) 3) оказание (услуги, помощи и т. п.) 4) вытапливание (сала) …
  Большой Англо-Русский словарь
• PRACTICAL — прил. 1) а) практический, практичный, утилитарный a practical knowledge of English ≈ практическое знание английского языка Syn: utilitarian, useful …
  Большой Англо-Русский словарь
• PLASTERWORK — штукатурка (строительство) штукатурная работа, штукатурка
  Большой Англо-Русский словарь
• PLASTERBOARD — сущ. штукатурная плита, сухая штукатурка (строительство) штукатурная плита, сухая штукатурка
  Большой Англо-Русский словарь
• PLASTER — 1. сущ. 1) штукатурка to apply, daub plaster ≈ штукатурить to apply, daub plaster to a wall ≈ штукатурить стену …
  Большой Англо-Русский словарь
• PARGET — 1. сущ. 1) штукатурка 2) гипс 3) белила 2. гл. 1) штукатурить Syn: plaster 2) украшать декоративной лепкой штукатурка …
  Большой Англо-Русский словарь
• OUTSIDE — 1. сущ. 1) внешняя, наружная часть чего-л. The outside of the house needs painting. ≈ Снаружи дом нуждается в покраске. …
  Большой Англо-Русский словарь
• NEGLIGENCE — сущ. 1) небрежность; невнимательность, халатность criminal negligence culpable negligence gross negligence ordinary negligence slight negligence willful negligence Syn: neglect, …
  Большой Англо-Русский словарь
• MISTAKE — 1. сущ. ошибка; заблуждение, недоразумение to correct, rectify a mistake ≈ исправить ошибку to excuse, forgive a mistake ≈ простить …
  Большой Англо-Русский словарь
• LINSEY-WOOLSEY — сущ. 1) грубая полушерстяная ткань; одежда из такой ткани 2) перен. путаница, неразбериха (в разговоре, действиях) сермяга, грубая полушерстяная ткань …
  Большой Англо-Русский словарь
• GROSS
  Большой Англо-Русский словарь
• GLARING — 1. прил. 1) яркий, ослепительный (о свете); слепящий Syn: vivid 2) слишком яркий, кричащий (о цвете); тж. перен. грубый, …
  Большой Англо-Русский словарь
• EGREGIOUS — прил.; книж. вопиющий, отъявленный, очевидный egregious error egregious lie egregious fool Syn: notorious (книжное) отъявленный - * liar отъявленный …
  Большой Англо-Русский словарь
• DAUB — 1. сущ. 1) а) штукатурка из строительного раствора с соломой, обмазка б) процесс наложения штукатурки 2) мазок Syn: smear …
  Большой Англо-Русский словарь
• COARSE — прил. 1) грубый, крупный (состоящий из относительно крупных частичек) coarse sand ≈ крупный песок Ant: fine 2) грубый, шероховатый …
  Большой Англо-Русский словарь
• BUTTER — 1. сущ. 1) масло; маслянистое вещество to churn, cream, make butter ≈ сбивать масло to spread butter (on bread) ≈ …
  Большой Англо-Русский словарь
• BROWN — 1. прил. 1) коричневый; бурый brown paper ≈ грубая оберточная бумага brown powder ≈ бурый дымный порох Syn: fulvous …
  Большой Англо-Русский словарь
• BLUNDER — 1. сущ. грубая ошибка; промах, просчет costly, egregious, fatal, glaring, grave, serious, terrible blunder ≈ грубая ошибка, вопиющая ошибка stupid …
  Большой Англо-Русский словарь
• ГРУБЫЙ
  Англо-Русско-Английский словарь общей лексики - Сборник из лучших словарей
• LATH — 1) дрань; обрешётка; сетка (под штукатурку) 2) рейка; планка || шпалерить, прибивать планки 3) уголок для крепления металлической …
  Большой Англо-Русский политехнический словарь
• LATH — 1) дрань; обрешётка; сетка (под штукатурку) 2) рейка; планка || шпалерить, прибивать планки 3) уголок для крепления металлической крыши. lath laid and set …
  Большой Англо-Русский политехнический словарь - РУССО
• PARGET — гипс; наружная цементная штукатурка; рельефная декоративная штукатурка; штукатурка
  Англо-Русский научно-технический словарь
• PLASTER — plaster сущ.1) штукатурка to apply, daub plaster — штукатурить to apply, daub plaster to a wall — штукатурить стену crumbling, …
  Англо-Русский словарь Tiger
• PLASTER — 1. сущ. 1) штукатурка to apply, daub plaster — штукатурить to apply, daub plaster to a wall — штукатурить стену …
  Англо-Русский словарь по общей лексике
• PLASTER — 1. сущ. 1) штукатурка to apply, daub plaster — штукатурить to apply, daub plaster to a wall — штукатурить стену crumbling, falling plaster — …
  Англо-Русский словарь общей лексики
• ГРУБЫЙ — 1. (в разн. знач.) rough, coarse; (невежливый) rude; (вульгарный) gross грубый вкус — coarse …
  Русско-Английский словарь
• ГРУБЫЙ — 1. (в разн. знач.) rough, coarse; (невежливый) rude; (вульгарный) gross грубый вкус — coarse …
  Russian-English Smirnitsky abbreviations dictionary
• DEPETER — - depreter наружная штукатурка наборной фактуры (получаемой с помощью вдавливания в раствор мелкого камня), штукатурка с мелким щебнем; штукатурка под камень
  Англо-Русский словарь по строительству и новым строительным технологиям
• SAND-CEMENT RENDERING — цементно-песчаная штукатурка, штукатурка из цементно-песчаного (цементного) раствора, цементная штукатурка
  Англо-Русский строительный словарь

Современные технологии позволяют построить дом, вообще не используя штукатурки. Однако она по-прежнему остается востребованным способом отделки. Более того, декоративные штукатурки набирают все большую популярность. Их используют уже не только на каменных стенах, но и на легких каркасных перегородках. В нашем материале рассказываем обо всем, что нужно знать о штукатурке будущему домовладельцу.

Зачем она?

С помощью штукатурки можно выполнять различные задачи.

1. Защита стен от атмосферной влаги и перегрева на солнце. Именно для этого штукатурка и была придумана в незапамятные времена в Индии и странах Ближнего Востока. В ту пору это было актуально потому, что в стенах использовались кирпичи из сырой глины. С распространением обожженных кирпичей надобность в дополнительной защите отпала. Однако в 21 веке защитная функция штукатурки снова востребована. Она используется, к примеру, на фасадах каркасных зданий, обшитых древесными плитами. В состав таких штукатурок входят полимеры, обеспечивающие эластичность даже после высыхания. Защитную роль выполняет штукатурка и на стенах из газобетонных или пенобетонных блоков.

2. Выравнивание стен и углов. Если говорить о строительстве собственного дома, то выравнивание стен штукатуркой желательно свести здесь к минимуму. Дешевле и быстрее будет использовать кирпич с хорошей геометрией и привлечь квалифицированного каменщика для выведения углов. Но если стены возводятся в авральном режиме, то потом приходится выравнивать огрехи и правилом.

3. Подготовка поверхности под керамическую плитку. Да, иногда плитку приклеивают прямо к кирпичным стенам. Но результат вряд ли порадует рачительного дачника. Налицо перерасход клея, затягивание сроков работ и не самый лучший внешний вид. Проблема в том, что толстый слой плиточного клея «плывет» вместе с плиткой: на уже выровненном ряду по мере его схватывания появляются неровности. Поэтому лучшее основание для плитки - это ровно оштукатуренная стена. Тем более, что даже самая дорогая штукатурка дешевле плиточного клея.

4. Утепление наружных стен. Для этого применяются штукатурные растворы с пористыми наполнителями. Самые распространенные - перлит и вермикулит. Некоторые застройщики с помощью «теплой штукатурки» дотягивают до нормы расчетную теплопроводность стены. Вряд ли стоит следовать этому примеру, если нет уверенности, что слой штукатурки получится одинаковой толщины по всему контуру. Энергосберегающий эффект от «теплой штукатурки» скорее следует оценивать как дополнительную меру, на случай очень холодной зимы.

5. Декоративный эффект. Декоративные штукатурки используются как внутри помещений, так и на фасаде. Особенность их в том, что на стене можно создать уникальную текстуру. Один из самый популярных декоративных эффектов на штукатурке — «короед».

В дорогих интерьерах нередко используется венецианская штукатурка. Это противоположность нарочито грубому «короеду». Глянцевитый полупрозрачный поверхностный слой создает прекрасные условия для игры света и цвета.

Виды штукатурки

Штукатурные растворы можно классифицировать по самым разным параметрам. Но мы оставим в стороне научные изыскания и рассмотрим вопрос по-житейски. Просто разберем самые популярные виды штукатурок.

1. Цементно-песчаный раствор. Используется для выравнивания стен и в качестве основы под плитку для внутренних и наружных работ. Цемент смешивают с песком в соотношении 1:4 или 1:5 по объему. Чтобы штукатурка получилась плотной и прочной, компоненты просеивают через мелкое сито с ячейкой 1-2 мм. Если не просеивать, то создать при необходимости тонкий слой штукатурки (менее сантиметра) будет проблематично. Штукатурка станет задираться.

Вместо воды для затворения лучше использовать известковое молочко. Для этого известь разводят в воде, согласно инструкции на упаковке. Известь дает раствору вязкость. Чтобы улучшить прилипание раствора к стене, некоторые мастера добавляют в него клей ПВА. Примерно 10 граммов на 5 литров воды. В продаже есть специальные пластификаторы для штукатурных составов. Они заменяют сразу и известь, и клей.

Можно купить готовую смесь в мешках, и тогда не придется возиться с просеиванием компонентов и измерением пропорций. Но есть вероятность, что рецептура производителя вас не удовлетворит. Особенно, если речь идет о недорогих марках.

Если у вас нет уверенности в достаточной паропроницаемости самодельной цементной штукатурки, то для внешней отделки отапливаемых зданий ее лучше не использовать.

2. Штукатурки для пенобетонных стен. Проблема паропроницаемости для пенобетона еще актуальнее, чем для кирпича. Поэтому производители разрабатывают специальную рецептуру штукатурных растворов для пенобетона.

Если дом предполагается штукатурить изнутри и снаружи, то лучше взять смесь для пенобетона от известного бренда. Причем, внутри слой ее должен быть в два раза толще, чем снаружи. Такой прием позволит гарантировать, что вы не «запрете» влагу в стене.

3. Гипсовая штукатурка. Применяется для отделки стен и потолков в сухих помещениях. В теории, ее можно приготовить из строительного гипса, но так уже никто не делает. Покупается готовая смесь в мешках. Гипс в ней достаточно измельчен, и в нем есть полимерные добавки. Они делают раствор липким, а готовое покрытие - стойким к образованию трещин.

Гипсовую штукатурку, выполненную по современной рецептуре, можно наносить на стены толстым слоем, она прилипает и к потолку. Обратите внимание: гипсовая штукатурка из разных партий может сильно отличаться по оттенку - от розового до коричневого.

4. Минеральная декоративная штукатурка с эффектом «короед». Продается в мешках в виде сухой смеси. Кроме песка, цемента и полимерных добавок содержит круглые камешки, диаметром в несколько миллиметров, которые и помогают создавать декоративные бороздки. Минеральной она называется из-за своего состава, большая часть которого отводится песку. Наносится на выравнивающий слой пескоцементной штукатурки. Годится для внутренних и наружных работ.

5. Акриловая декоративная штукатурка. Продается в виде готовой к применению пасты. Связующее вещество - полимеры на основе акрила. Наполнителем могут быть песок и каменная крошка в различных соотношениях. Песок с небольшим количеством крупных камешков дает эффект «короеда». Однородные камешки диаметром 2-3 мм создают «апельсиновую корку». Венецианская штукатурка содержит мелкий мраморный порошок. Окончательно узор создается во время нанесения.

Основа для декоративной акриловой штукатурки должна быть:
— однородной,
— выровненной по цвету,
— гладкой,
— сухой и чистой.

Под эти требования может подойти и заштукатуренная пескоцементом кирпичная стена, и легкая перегородка из гипсокартона.

Чтобы приготовить гипсокартонную перегородку к нанесению акриловой штукатурки нужно сделать вот что:
— заделать стыки между листами с помощью специальной гипсовой шпатлевки и армирующей ленты;
— покрыть поверхность однородной по цвету шпатлевкой на основе белого цемента с армирующей сеткой и загрунтовать.

Стены из ОСП или ЦСП допускается не шпатлевать. Если штукатурка будет светлой, то поверхность можно подготовить с помощью белой водоэмульсионной краски. Если поверхность темная, то стоит обойтись акриловой грунтовкой. Учтите, что швы между листами ОСП или ЦСП со временем проявятся, какой бы эластичной ни была штукатурка. Поэтому в дизайне стены следует сразу предусмотреть декоративные накладки на швы, например, из деревянных реек.

Порядок работы

Разберем на примере, как выровнять стену с помощью цементной или гипсовой штукатурки, а затем нанести на нее декоративное покрытие «под короеда».

Итак, по этапам.

1. Устанавливаем маяки из нержавеющей стали. Для этого новичкам лучше использовать специальные пластиковые зажимы. Они крепятся к стене дюбелями и саморезами.

Два крайних маяка ставим на расстоянии 5-10 сантиметров от угла. Маяки, которые будут между ними, располагаются с произвольным шагом. Но все же советуем держать расстояние не более 1,4 метра. Так удобнее работать с полутораметровым правилом.

Все маяки должна находиться в одной плоскости, а потому подгоните крайние линии по уровню. Затем между ними натягивается нитка. По нитке выравниваются все промежуточные маяки.

2. Грунтуем стену, чтобы уменьшить ее влагопоглощение. Нам не нужно, чтобы стена сразу же вытянула влагу из свежей штукатурки до того, как она созреет. Выбор грунтовки зависит от типа поверхности. Стену из бутового кирпича с незаполненными швами достаточно облить водой. Кладку из красного облицовочного с расшитыми швами лучше обработать акриловой грунтовкой. Для «силиката» подойдет «бетонконтакт». Это смесь полимеров с крупным песком. Так штукатурка будет лучше прилипать.

3. Наносим первый слой штукатурки. Этот процесс еще называют «обрызг». Для этого раствор делают довольно жидким, похожим по консистенции на сметану. Его с силой набрасывают на стену с помощью ковшика. Задача первого слоя - как можно лучше зацепиться за стену. Для этого раствор должен заполнить все неровности.

4. После высыхания первого слоя наносим выравнивающий слой по уровню маяков . Если он получается более 2,5 сантиметров, то лучше делать это за два приема. Работать удобнее вдвоем. Один человек наносит раствор на стену шпателем или кельмой, второй - разглаживает его правилом. Не забывайте почаще протирать правило мокрой тряпкой, чтобы поверхность получалась гладкой.

5. Дожидаемся высыхания штукатурки и оцениваем результат. Небольшие огрехи можно шлифовать. Для этого используют специальную дощечку с закрепленной на ней наждачной бумагой или шлифмашину.

6. Ждем полного высыхания штукатурки. Здесь все зависит от погоды. Гарантированный срок - 4 недели. Теперь все готово для нанесения декоративного покрытия.

Наносить мы будем популярный «короед». Его специфика заключается в том, что в бороздках будет видно основание. Но если снизу просвечивает серая штукатурка, то получится некрасиво. Поэтому нужно придумать заранее, какие цвета взять. «База» может отличаться от основного цвета штукатурки, но должна с ней гармонировать. Если оштукатуренную стену планируется красить, то «базу» лучше сделать белой, то есть такой же, как и саму штукатурку. Так мы и поступим.

1. Закрываем защитным материалом полы, двери и т.д.
2. Покрываем стену акриловой грунтовкой типа СТ 16 или акриловой водоэмульсионной краской белого цвета. Ждем высыхания.
3. Хорошо размешиваем акриловую штукатурку в ведре и приступаем к работе.
4. Большой прямоугольной кельмой наносим пасту на стену. Не нужно делать длинных размазывающих движений. Движения короткие, прижимающие, направлены строго снизу вверх. С силой придавливаем раствор к стене. Периодически смачиваем кельму водой. Толщина слоя задается размерами камешков наполнителя. Таким образом покрываем всю стену раствором от угла до угла. Останавливаться нельзя.
5. Минут через пять раствор на стене начнет схватываться и перестанет липнуть к пальцам и кельме. Значит, наступило время для формирования узора. Берем в руки полиуретановую терку и делаем ей легкие короткие вертикальные движения по стене. Нажим минимальный. В нашу задачу не входит содрать только что нанесенную штукатурку. Терка должна подцепить лишь находящиеся в пасте камушки. При движении они оставляют за собой бороздки. Это и есть узор в стиле «короеда».
6. Иногда вдоль бороздок получается бахрома. Ее можно придавить влажной губкой для мыться посуды.
7. На следующий день - покраска стены. Вместо краски или поверх нее можно использовать специальный прозрачный лак. Лакированная поверхность меньше пачкается и легче моется.

Успешной вам работы и пусть ремонт закончится побыстрее!

На сегодняшний день самым прочным и долговечным материалом для грубой отделки стен является штукатурка цементная. В отличие от других материалов, штукатурка применима как для внутренних, так и для наружных работ, а при добавке нужных пластификаторов, обладает термостойкостью. Технология штукатурки стен цементной штукатуркой не так уж сложна, из-за чего есть возможность выполнить данную работу своими руками.

Подготовка поверхности

В зависимости от вида стены, нанесение цементного раствора требует определенной подготовки. Существуют три основных вида стен – это каменные, кирпичные и бетонные. Итак, начнем по порядку.

Каменная стена отлична тем, что камень, из которого она построена, сравнительно легко поддается обработке. Например, после натяжки маячных шнуров, как правило, обнаруживаются выступы, которые легко можно срубить обычным топором. Это необходимо сделать во избежание толстого слоя раствора и перерасхода материла. Перед началом работ, каменную стену смачивают водой. Любой опытный штукатур подтвердит, что кирпичные стены – идеально подходят для нанесения на них раствора. Единственное требование – это прочистка швов на глубину 1-1,5см, по этой причине кирпичную кладку делают в пустошовку, для лучшей сцепки с ней цементного раствора.

Достаточно непростая задача — это оштукатуривание бетонных стен. Гладкая поверхность и водоотталкивающее свойство бетона сильно снижают его адгезию, и обычный цементный раствор просто не будет на нем держаться. Существуют три варианта по улучшению адгезии бетонной поверхности.

• обрызг стены;
• штукатурная сетка;
• нанесение слоя клеящей смеси.

Обрызг бетонной стены делается жидким раствором. Раствор набрасывается на стену тонким слоем с помощью ковша. Такая обработка стены гарантирует хорошую сцепку следующего, более густого слоя. В случаях, когда нет времени оштукатуривать стену в несколько слоев, можно прикрепить штукатурную сетку, благодаря которой набрасываемый раствор не будет сползать. Для обеспечения наиболее высокой сцепки раствора со стеной, её можно вскрыть грунтовкой, после чего зубчатым шпателем нанести тонкий слой клеящей смеси (типа ceresit CM11).

Следует помнить, что при штукатурке любой стены её необходимо очистить от пыли и смочить водой.

Установка маяков

Опытные мастера иногда обходятся без дополнительных маяков и марок, но если вы решили оштукатурить стену своими руками и хотите сделать это, добившись максимального качества, то без дополнительных ориентиров не обойтись. Первое, что нужно сделать, чтобы гарантировать идеальность стены, это натянуть маячные шнуры, используя при этом водяной или лазерный уровень. Шнуры натягивают так, чтобы скрыть все неровности стены и обеспечить минимальный слой раствора. После натяжки шнуров можно приступать к установке маяков.

Маяки для штукатурки установленные на алебастер

Маяки бывают двух видов — из чистого раствора и металлические. Как правило, гораздо легче использовать уже готовый металлический маяк, просто установив его на раствор. Но можно сделать маяки из раствора, смешанного с алебастром, для более быстрого схватывания.

Для установки маяков понадобится достаточно густой раствор, его легче ровнять, по той причине, что он не плывет. Металлический маяк можно установить, вертикально набросав на стену полосу раствора шириной 10-15 см и приклеить на неё маяк. Затем, с помощью правила и отвеса выровнять его относительно плоскости стены. Маяк, состоящий из раствора, тоже ровняют с помощью правила, только срезать лишний раствор следует, подождав пока полоса раствора немного схватится.

Маяки должны быть ровно установлены не только сами по себе, но и относительно друг друга, поэтому устанавливая очередной маяк, не забывайте проверять его по маячному шнуру, который должен быть натянут из угла в угол стены. После того как маяки схватятся, по ним можно стягивать раствор – как по рельсам своими руками, без наличия особых мастерских навыков.

Раствор

Штукатурный раствор приготовляется из крупного, неглинистого песка, который следует просеять. Пропорция обычно делается 1:4, то есть одна лопата цемента и четыре лопаты песка. Но бывают и другие пропорции, в зависимости от дальнейшего предназначения стены. Например, если планируется укладка плитки, то штукатурный раствор лучше сделать покрепче – 1:3.

Известковые растворы требуют гораздо меньшего количества цемента и обеспечивают теплоизоляцию оштукатуриваемых им помещений. Известь придает раствору вязкости и его легко наносить и разравнивать. Но из-за малой плотности и небольшого количества цемента штукатурка цементно-известковая не так хорошо цепляется к поверхности стены и её не применяют для наружных работ. Если штукатурные работы проводятся при минусовой температуре (до -15⁰C), то для приготовления раствора используют хлорированную воду. Остальные пропорции остаются теми же.

Таблица расчета количества необходимого раствора

При оштукатуривании печей и каминов раствор делают с добавлением соли. Соляной раствор долго схватывается, поэтому в него нужно добавлять алебастр. Соль добавляется с расчетом 1кг на 10 литров воды. Такой раствор после схватывания обладает повышенной термостойкостью. Густота раствора делается, исходя из толщины требуемого слоя и вида стены.

Накидка раствора

После того как мы выставили маяки и убедились в том что они достаточно подсохли, можно приступать к набрасыванию раствора. Раствор наносят на стену в один или более слоев. Минимальный слой цементно-песочной штукатурки 10мм. Если же неровности стены требуют нанесения раствора, больше чем 50мм, то после первого набрасывания нужно подождать пока не схватится первый слой, а затем нанести еще один слой. Перед нанесением следующего слоя, необходимо убедиться, что первый слой достаточно затвердел, иначе он будет отходить и придется все начинать заново. Нанесение раствора делается тремя основными способами:

• с помощью штукатурного мастерка;
• ковшом;
• намазыванием с помощью полутера и малки.

Несомненно, каждый из этих способов требует определённых навыков. И если вы решили набрасывать раствор своими руками, то нужно будет немного попрактиковаться.

Стягивание правилом

Заполнив раствором плоскости между маяками, его стягивают правилом или большим полутером, снизу вверх. Стягивать необходимо до тех пор, пока раствор не станет заподлицо с уровнем маяков. Если после стяжки правилом на стене остаются впадины, то их следует заполнить раствором и стянуть еще раз.

После того как раствор немного схватился и больше не плывет, следует еще несколько раз провести по нему правилом, это делается до тех пор пока поверхность стены не будет идеально ровной. При срезании лишнего раствора правило держим строго перпендикулярно стене, иначе будут впадины.

Затирка стен

Обычно для затирки замешивают раствор с мелким песком. Затирку выполняют с помощью терки 15х20см и (или) полутера. Полутером хорошо затирать внутренние углы, проводя его по угловой части стены вверх и вниз. Благодаря тому, что он длиннее терки углы отлично ровняются.

Основную плоскость стены тоже можно затирать полутером, но физически это тяжело и проще использовать для этого маленькую терку. Если терку держать в правой руке, то затираем круговыми движениями против часовой стрелки, если в левой, то — по часовой. Затирку проводим, смачивая стену водой.

Наружные углы и откосы

Наружный угол штукатурится достаточно просто. Первым делом нужно полностью оштукатурить одну из стен и дать ей высохнуть. Затем по наружному краю этой стены вертикально прибивают ровную доску, установив её по уровню, и чтобы ее край был вровень с маяками следующей стены.

Прибить доску нужно так, чтобы она не болталась. Далее оштукатуривают следующую стену. По истечении нескольких часов после окончательной затирки, доску снимают, а оставшиеся после снятия доски неровности и остатки раствора, срезают и перетирают. Тем же способом оштукатуриваются откосы:

1. Штукатурим и перетираем основную стену.
2. Даем ей высохнуть.
3. Прибиваем по краю откоса ровную доску.
4. Штукатурим сам откос.
5. Снимаем доску и еще раз перетираем.

Штукатурка потолка делается за два раза. Сначала нашивается дранка, состоящая из прибитых к потолку, вдоль и поперек, деревянных планок. Затем набрасывается первый слой раствора, который не стягивают. На следующий день, с помощью полутера наносят еще один слой, который тем же полутером стягивается и затирается. Штукатурка потолка требует от мастера, особых навыков и опыта.

Оштукатуривание круглых колонн делается с помощью подготовленного шаблона. Обычно колонна штукатурится за несколько слоев, пока не будет достигнута идеальная окружность. Оштукатуривание круглых и конусных колонн, требует профессиональных навыков и специального инструмента.

Чтобы оштукатуренная поверхность имела опрятный внешний вид, важно уметь грамотно её ремонтировать. Трещины на штукатурке, сколы, царапины, повреждения, вызванные воздействием влаги, - всё это можно довольно легко ликвидировать с помощью нашей инструкции.

Материалы и инструменты для устранения дефектов штукатурки

• штукатурка грубая и финишная
• заостренная кельма, большой прямоугольный шпатель, маленький шпатель
• пульверизатор, две губки, сухая ветошь

Техника ремонта штукатурки: начало работы

1. Если вызваны усадкой стен или фундамента, они обычно узкие, поэтому вам придется удалить покрытие вокруг них. Это обеспечит лучшее сцепление. Обрабатываемая зона должна быть приблизительно на 5 сантиметров шире самой трещины. Иногда для того, чтобы штукатурка лучше держалась, зону повреждения приходится еще больше расширить, при этом новая выбоина должна иметь клиновидную форму, сужаясь книзу.
2. Если дефекты штукатурки вызваны воздействием влаги, то прежде всего вам необходимо удалить рыхлое и осыпавшееся покрытие вокруг поврежденной зоны. Зачастую не удается качественно отремонтировать поверхность именно из-за того, что испорченная штукатурка не была полностью удалена. Иногда приходится очищать зону площадью в 4-10 раз больше видимого повреждения. Удалить нужно столько, чтобы штукатурка по всему периметру была прочной и не имела повреждений. Очистите место оштукатуривания от пыли, грязи и крупинок старого покрытия. Края подготавливаемой выбоины должны сходиться клином книзу.
3. Раствор штукатурки затвердевает в течение 20 минут. Толщина наносимого слоя должна составлять около 6 миллиметров. Промежуточные слои необходимо покрыть насечками до того, как они просохнут. Используя заостренную кельму, нанесите на сырой слой штукатурки сетку с размером ячеек около 2,5*2,5 см.
4. Рекомендуется готовить смесь в небольших количествах (примерно по половине объема, который, по вашему мнению, вам понадобится). Не старайтесь сразу замешать раствор для штукатурки всей поверхности.
5. Если штукатурка очень сухая, может произойти ее «ложное схватывание»: уже через 20 минут смесь затвердеет и станет непригодной к использованию. В правильно приготовленном растворе для штукатурки не должно быть комков, он должен быть чуть гуще, чем сметана.
6. Разместите весь инструмент и материалы возле места проведения работ. Наполните водой пластиковое ведро. Также вам может понадобиться небольшая чашка, с помощью которой удобно черпать воду. Когда все будет готово, смочите одну губку, отожмите и отложите в сторону. Возьмите вторую губку, смочите и, не отжимая, обработайте зону оштукатуривания.
7. Если поверхность, которую нужно оштукатурить, просохла, смочите ее с помощью пульверизатора. Для нанесения штукатурки используйте большой прямоугольный шпатель, держите его рабочей стороной вверх и перемещайте вниз. Излишки удаляйте маленьким шпателем. Начните наносить штукатурку от центра и постарайтесь, чтобы толщина нанесения примерно равнялась 6 мм. При этом не обязательно, чтобы поверхность была идеально гладкой. Не теряйте времени: на все операции у вас есть около 10 минут. Нанесите весь раствор для штукатурки. Затем кельмой расчертите оштукатуренную поверхность диагональными полосками в двух направлениях. В результате у вас должна получиться сетка с размером ячейки приблизительно 2,5×2,5 сантиметра.
8. С помощью влажной губки, которую вы отложили вначале, сделайте «бахрому» (небольшие неровности) около кромок. Очистите инструмент и поместите его в ведро с водой. Если остался неиспользованный раствор для штукатурки, выбросьте его и вымойте тару, в которой его замешивали.
9. Если нужно оштукатурить сквозное отверстие, вы можете сделать импровизированную обрешетку, поместив в него картонный или бумажный пакет. Обрешетка предотвратит вытекание штукатурки.
10. Дайте раствору просохнуть. Запомните, что в холод для схватывания понадобится больше времени. Для устранения дефектов штукатурки раствор можно наносить в несколько этапов. Хорошего сцепления можно добиться с помощью насечек на каждом слое, кроме финишного.
11. Нанесите финишный слой штукатурки. Толщина последнего слоя должна составлять менее 6 миллиметров. Смесь финишной штукатурки нужно делать немного жиже, чем основной. Быстро нанесите смесь так, чтобы она немного выступала над поверхностью. Очистите и смочите шпатель, пройдите им по поверхности, разглаживая и равномерно распределяя раствор. Если что-то не получается, просто удалите часть штукатурки с помощью влажной губки. Слою финишной штукатурки с помощью специальных материалов или подручных средств можно придать текстуру.

В большинстве случаев оштукатуренную поверхность можно окрашивать уже через 24-48 часов. Если же поверхность все еще влажная, некоторые компоненты штукатурки могут в дальнейшем проступить сквозь краску. При использовании масляной краски или грунтовки нужно подождать минимум 24-48 часов, чтобы штукатурка окончательно просохла. Если вы будете применять , то на просушку хватит одной ночи. Отремонтированные участки, находящиеся около окон, дверей или водопроводных труб, целесообразно покрывать водостойкой краской.