Контакты
Главная / Освещение

Из чего сделать ручную трамбовку. Изготовление виброплиты своими руками и ее использование. Виды виброплит: основные различия, достоинства и недостатки

Делаем ручной каток весом 100-200 кг. для укатки асфальта или грунта под газон своими руками. Сделать его можно с 300-от мм. в диаметре трубы или, если под газон, с газового баллона.

Нам понадобится такой инструмент:

Электросварка, болгарка.

Нам понадобится такой материал:

1 метр трубы 300-от мм. или газовый баллон, 50-ти мм. уголок 2 метра, 2 подшипника, вал для подшипников 10 см., 30-ти мм. труба 2.5 метра, 2 куска 5-ти мм. металла 30х30 см., песок или отсев, электроды, круги отрезные и шлифовальный.

Ручной каток из трубы своими руками:

Такой каток подойдет как для укатки асфальта, так и для укатки грунта под газон. Привариваем 1 кусок металла 30х30 к одной стороне трубы, обрезаем лишнее, причем металл не должен быть больше окружности трубы, хорошо обвариваем и шлифуем. Переворачиваем трубу и засыпаем в нее песок, при этом хорошо трамбуем. Тут также привариваем кусок металла, обрезаем и шлифуем. На одной из сторон можно сделать пробку с резьбой, на случай если песок в катке утрамбуется лучше, можно будет досыпать еще. В подшипники забиваем вал по 5 см. и привариваем. С уголка делаем пэ-образную раму 0.4х1.1х0.4 и на края привариваем наружные части подшипников. Вычисляем центр окружности трубы и привариваем вал, который приварен к подшипнику. Можно, конечно и без подшипника, просверлив отверстия в уголке и вставив вал, но будет тяжелее толкать. Теперь посередине пэ-образной рамы привариваем 30-ти мм. трубу 2 метра и на ее конце привариваем полуметровый кусок трубы, это будет ручка. Можно усилить шов трубы, с рамой приварив распорки с арматуры. Все наш каток готов. При укатке асфальта не забывайте смазывать каток соляркой, чтобы не прилипал асфальт.

Ручной каток из газового баллона своими руками:

Этот каток будет легким и подойдет только для укатки грунта под газон. В принципе здесь делаем все также, только нужно подготовить баллон. Для начала нужно полностью спустить оставшийся газ и слить газолин вдали от огня, т.к. это взрывоопасно. Потом выкрутить вентиль из баллона и залить водой, слить и снова залить, слить и оставить на пару дней, чтобы проветрился. Залить воды по уровню 1 метр и срезать не нужный нам верх. Также нужно зашлифовать шов на баллоне, чтобы он в дальнейшем не оставлял следов при укатке.

У вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

Надо сказать, что проблема, как вручную утрамбовать щебень, бывает довольно актуальна в частном строительстве.

Нет, конечно же, речь не идет о глобальных проектах, таких, как, например, трамбовка щебневой подушки под фундамент дома площадью свыше 100 кв. м. здесь вам уж точно потребуются специальные средства в виде асфальтового катка или строительной виброплиты, так как объемы работ чересчур велики, и это будет напоминать «закат солнца вручную». Поговорим о небольших формах: площадка под стоянку автомобиля на даче, дорожка в саду или тому подобное. Когда действительно можно справиться – и это реально и проверено на опыте многих – собственными силами, не прибегая к помощи дорогостоящих бригад!

Как вручную утрамбовать щебень? Проблема не из легких: в смысле, физически.

Техническое же ее разрешение имеет несколько вариантов, придуманных нашим могучим на выдумки и смекалистым народом. О них-то и поговорим в сегодняшней нашей статье, но вначале – о некоторых общих принципах трамбовки.

Зачем нужно трамбовать щебень?

Прямо скажем, проблема довольно интересная и некоторым не совсем понятная.

А среди новичков в строительном деле, так и вовсе – наиболее часто встречающийся вопрос. Казалось бы, засыпал поверхности этим прочным и крепким материалом, разровнял и все – можно покрывать финальным покрытием, что же может случиться, ведь камень он и есть камень?
Но не все так просто. Как известно, щебень – камень не простой, природный (как гравий), а дробленый искусственным способом. Он прочен, но имеет острые углы в силу технологии его производства.

Таким образом, дополнительная трамбовка материала создает более плотное прилегание отдельных фракционных фрагментов друг к другу, а излишние пустоты между ними исчезают или сокращаются в объемах. Это создает дополнительный запас прочности укладки.

Послушаем мнения профессионалов. Они подтверждают, что трамбовка щебня при строительстве нужна в обязательном порядке.

Исключения могут составлять такие варианты, когда природные почвы, на которых ведутся работы – скалистые. Тогда будет достаточным тщательное разравнивание щебня перед последующей укладкой на него бетона, плитки или асфальта. Во всех остальных случаях идея такова: щебень в качестве основы должен не просто лежать в грунте, а образовывать вместе с ним такую уплотненную путем трамбовки смесь с плотным заполнением щелей между фракционными фрагментами грунтом.

Толщина может варьироваться для различных целей от 50 до 250 и более мм (это зависит от того, какую нагрузку будет в дальнейшем испытывать финальное покрытие). Теперь, когда с теорией – почему необходима трамбовка – более или менее все ясно, переходим, так сказать, к практическим занятиям.

Ручная трамбовка

Когда нет под рукой виброплиты и катка, средства для трамбовки можно изготовить собственноручно.

Но повторяем, эти механизмы, приводящиеся в движение мышечной силой человека, придуманные народными умельцами, актуальны только для трамбовки не слишком больших фрагментов поверхностей, или тех, которые впоследствии не будут испытывать слишком мощных нагрузок на себя.

Вариантов, как сделать приспособление для ручной трамбовки, существует довольно много. Самый простейший выглядит следующим образом. Берем деревянный брус сечением не менее 100Х100 мм, а лучше – 150х150, тогда получится более широкий захват трамбуемой поверхности.

Высота бруса должна быть удобна для работ (обычно – примерно по грудь выполняющего трамбовку).

Из бруса скругленного 50х50 мм делаем ручки, которые прибиваем к основе гвоздями и креплением из железа или оцинкованного листа. Низ приспособления также обшиваем оцинкованным листом для повышения прочности.

В принципе, простейшее устройство, известное, наверное, еще во времена фараонов, готово к использованию. Конечно, площадь захвата поверхности для трамбовки у него не слишком большая получилась, но при наличии свободного времени и желания им можно трамбовать даже щебневую подушку под фундамент, к примеру, небольшой хозяйственной пристройки.

Правда сил и времени на это уйдет побольше, чем при использовании бензиновой виброплиты, но как вариант, на самом деле довольно широко применяется.

Пользоваться таким ручным механизмом довольно просто, правда, требуется определенная физическая подготовка, потому как реально устаешь.

Делаем самостоятельно каток для газона

За ручки приподнимаем устройство и с силой опускаем его, к примеру, на засыпанную щебнем садовую дорожку. Многократно повторяем движение, двигаясь в заданном направлении.

Таким образом, нужно пройти весь путь по нескольку раз.

Одно примечание: существует множество вариантов такого устройства. Есть более прочные, сделанные из металлической трубы примерно такого же диаметра с металлической же «ногой», приваренной к основанию.

Правда такая конструкция создает при применении слишком большую вибрацию (которую, к примеру, деревянное устройство гасит), и тогда работы следует производить в специальных перчатках.

Каток своими руками

То же касается и ручного асфальтового катка, который также вовсю используется для трамбовки мелких фракций щебня (особенно для различных вариантов дорожек).

Сделать его, при наличии болгарки и сварочного аппарата, а также – определенных материалов, несложно. Металлическую трубу диаметра не менее 30 см отрезаем на длину в метр. С одной стороны завариваем металлическим листом и обрезаем по кругу болгаркой. Точно в середине листа должно быть отверстие для крепления впоследствии ручки.

Переворачиваем трубу открытым концом кверху и засыпаем внутрь песок. Другой конец также завариваем листом и обрезаем по окружности.

Надеваем на приспособление для ручной трамбовки ручку из изогнутой трубы. Получилось универсальное устройство, которое можно, в силу его веса, использовать и для трамбовки мелкого щебня, и для укладки асфальта во дворе, и для песка и грунта, чтобы сделать их плотнее. Пользоваться им довольно легко, но это также потребует от вас определенной сноровки и хорошего физического развития.

Еще варианты

Если вам, к примеру, нужно утрамбовать небольшую площадку для стоянки вашего авто на даче, то можно воспользоваться следующим способом, придуманным в народе и успешно применяющимся, так как ничего особо сложного в технологии нет.

Итак, рассыпаем щебень по замеренной заранее и отмеченной колышками территории (некоторое его количество обязательно оставьте на подсыпку).

Разравниваем лопатой, чтобы слой везде был одинаковой толщины. Затем садимся за руль авто и методично начинаем парковаться на будущей стоянке в различных местах – то по центру, то слева, то справа, то боком – стараясь максимально покрыть засыпанное щебнем пространство. Делаем процедуру много раз (20, 30, 50), пока не убедимся, что щебень по всей плоскости утрамбован весом авто.

В некоторых местах могут появиться неглубокие колеи. Подсыпаем в них заранее приготовленный щебень и продолжаем. Вот такой нехитрый, но действенный способ, правда, не совсем вручную получается, а с использованием веса вашей машины.

Коэффициент уплотнения щебня: как рассчитывается, насыпная плотность гранита и гравия

Коэффициент уплотнения любого сыпучего материала показывает, насколько можно уменьшить его объем при той же массе за счет трамбовки или естественной усадки. Используют этот показатель для определения количества заполнителя как при покупке, так и собственно в процессе строительства.

Поскольку насыпной вес щебня любой фракции после трамбования увеличится, необходимо сразу заложить запас материала. А чтобы не закупить лишнего, пригодится поправочный коэффициент.

  1. Что такое степень трамбовки?
  2. Уплотнение при транспортировке и на площадке
  3. Лабораторные испытания
  4. Самостоятельное определение показателя

На что он влияет?

Коэффициент уплотнения (Ку) – важный показатель, который нужен не только для правильного формирования заказа материалов.

Зная этот параметр для выбранной фракции, можно прогнозировать дальнейшую усадку гравийного слоя после нагружения его строительными конструкциями, а также устойчивость самих объектов.

Поскольку коэффициент трамбовки представляет собой степень уменьшения объема, он меняется под влиянием некоторых факторов:

Способа и параметров загрузки (например, с какой высоты выполняется засыпка).

2. Особенностей транспорта и длительности пути – ведь даже в неподвижной массе происходит постепенное уплотнение, когда она проседает под собственным весом.

3. Фракции щебенки и содержания зерен меньшей крупности, чем нижняя граница конкретного класса.

4. Лещадность – игольчатые камни дают не такую большую осадку, как кубовидные.

От того, насколько точно была определена степень уплотнения, в дальнейшем зависит прочность бетонных конструкций, оснований зданий и дорожных покрытий.

Однако не стоит забывать, что трамбовка на площадке порой выполняется только по верхнему слою, и в этом случае расчетный коэффициент не вполне соответствует фактической усадке подушки.

Особенно этим грешат домашние умельцы и полупрофессиональные строительные бригады из ближнего зарубежья. Хотя по требованиям технологии каждый слой засыпки должен укатываться и проверяться отдельно.

Еще один нюанс – степень трамбовки рассчитывается для массы, которая сжимается без бокового расширения, то есть ограничена стенками и не может расползтись.

На площадке такие условия для засыпки любой фракции щебня создаются не всегда, так что небольшая погрешность сохранится. Учитывайте это при расчете осадки крупных конструкций.

Уплотнение при транспортировке

Найти какое-то стандартное значение сжимаемости не так просто – слишком много факторов на него влияет, о чем мы говорили выше. Коэффициент уплотнения щебня может указывать поставщик в сопроводительных документах, хотя ГОСТ 8267-93 напрямую этого не требует.

Но транспортировка гравия, особенно больших партий, выявляет значительную разницу объемов при загрузке и в конечной точке доставки материала. Поэтому поправочный коэффициент, учитывающий его уплотнение, обязательно вносится в договор и контролируется в пункте приема.

Единственное упоминание со стороны действующего ГОСТ – заявленный показатель независимо от фракции не должен превышать 1,1. Поставщики об этом, конечно же, знают и стараются делать небольшой запас, чтобы не было возвратов.

Способом измерений часто пользуются во время приемки, когда щебень для строительства привозят на площадку, ведь заказывают его не тоннами, а кубометрами.

С приходом транспорта груженый кузов нужно рулеткой обмерить изнутри, чтобы рассчитать объем доставленного гравия, а потом умножить его на коэффициент 1,1. Это позволит примерно определить, сколько кубов было засыпано в машину до отправки. Если полученная с учетом уплотнения цифра будет меньше указанной в сопроводительных документах, значит, автомобиль был недогружен.

Равна или больше – можете командовать разгрузку.

Уплотнение на площадке

Приведенная выше цифра учитывается только при транспортировке.

В условиях стройплощадки, где трамбование щебня выполняется искусственно и с применением тяжелых машин (виброплита, каток), этот коэффициент может возрасти до 1,52.

Как сделать каток для уплотнения грунта

А исполнителям необходимо знать усадку гравийной засыпки наверняка.

Обычно требуемый параметр задается в проектной документации. Но когда точное значение не нужно, пользуются усредненными показателями из СНиП 3.06.03-85:

  • На прочный щебень фракции 40-70 дается уплотнение 1,25-1,3 (если его марка не ниже М800).
  • Для пород крепостью до М600 – от 1,3 до 1,5.

Для мелких и средних классов крупности 5-20 и 20-40 мм эти показатели не установлены, так как они чаще используются только при расклинцовке верхнего несущего слоя из зерен 40-70.

Лабораторные исследования

Коэффициент уплотнения рассчитывается на основании данных лабораторных испытаний, где масса подвергается трамбовке и проверке на различных приспособлениях.

Здесь есть свои методы:

1. Замещение объемов (ГОСТ 28514-90).

2. Стандартное послойное уплотнение щебня (ГОСТ 22733-2002).

Экспресс-методы с применением одного из трех типов плотномеров: статического, водобаллонного или динамического.

Результаты можно получить сразу же или по истечении 1-4 дней, в зависимости от выбранного исследования.

Одна проба для стандартного испытания обойдется в 2500 рублей, всего их понадобится не меньше пяти. Если данные нужны в течение дня, используют экспресс-методы по итогам отбора как минимум 10 точек (по 850 руб.

за каждую). Плюс придется оплатить выезд лаборанта – еще около 3 тысяч. Но на строительстве крупных объектов не обойтись без точных данных, а тем более без официальных документов, подтверждающих соблюдение подрядчиком требований проекта.

Как узнать степень трамбовки самостоятельно?

В полевых условиях и для нужд частного строительства тоже выйдет определить искомый коэффициент по каждому размеру: 5-20, 20-40, 40-70.

Но для этого сперва понадобится узнать их насыпную плотность. Она изменяется в зависимости от минералогического состава, хоть и незначительно. Гораздо большее влияние на объемный вес оказывают фракции щебня. Для расчета можно пользоваться усредненными данными:

Более точные данные плотности для конкретной фракции определяют лабораторным путем.

Или взвешиванием известного объема строительного щебня с последующим несложным расчетом:

  • Насыпной вес = масса / объем.

После этого смесь укатывается до того состояния, в котором она будет использоваться на площадке, и измеряется рулеткой. Снова производится расчет по приведенной выше формуле, и в итоге получают две разных плотности – до и после трамбовки. Поделив обе цифры, узнаем коэффициент уплотнения конкретно для этого материала. При одинаковом весе проб можно просто найти отношение двух объемов – результат будет тот же.

Обратите внимание: если показатель после трамбовки разделить на первоначальную плотность, ответ будет больше единицы – по сути, это коэффициент запаса материала на уплотнение.

В строительстве им пользуются, если известны конечные параметры гравийной подушки и нужно определить, сколько щебня выбранной фракции заказывать. При обратном вычислении получается значение меньше единицы. Но цифры эти равнозначные и при расчетах важно только не запутаться, какую из них брать.

Ручная трамбовка для уплотнения грунта своими руками

В хозяйстве часто возникает потребность в уплотнении грунта или щебня на небольшой площади. Например, нужно подремонтировать дорожку, поднять пол в сарае или подправить столбики забора.

Сколоченная наспех ручная трамбовка служит недолго и обычно отправляется следом за остальным строительным мусором. Не тратьте каждый раз время и силы, выделите два часа и сделайте своими руками добротный инструмент для уплотнения грунта.

Используемые материалы

Подходящий материал для самодельной ручной трамбовки – квадратный брус со стороной 100 или 150 мм. Круглым бревном будет не с руки работать в углах и придется уплотнять со значительным перекрытием предыдущего места удара.

Совсем необязательно брать новый пиломатериал, подойдет использованный брусок.

Главное, чтобы древесина была без гнили и расколов. Выбирайте обрезок бруса, который вам под силу поднимать. Высота ручной трамбовки может быть по пояс или до груди – исходите от удобства использования. При отсутствии опыта работы с этим инструментом возьмите брусок подлиннее, опробуйте в деле и при необходимости укоротите.

Чертеж ручной трамбовки для уплотнения грунта.

Ещё понадобится:

  1. Кусок 2-миллиметровой стальной пластины.
  2. Круглая березовая палка длиной 450 мм (подойдет старый черенок от лопаты).
  3. Шурупы по дереву.
  4. Клей столярный.

Материалы для изготовления ручной трамбовки грунта.

Подготовьте брус

Отпилите торцы заготовки согласно размерам точно под прямым углом.

Подгоните рубанком плоскости нижнего конца бруса под квадрат. Снимите с острых ребер фаски шириной 5 мм.

Готовим брус для трамбовки.

Решите, насколько качественную отделку вы хотите видеть.

Под покраску брусок придется острогать и отшлифовать. Когда красивый вид не нужен, достаточно немного очистить поверхность, чтобы не было заноз.

Сделайте башмак

Перенесите размеры заготовки с чертежа на стальной лист.

Раскрой пластины для башмака.

Можно просто выровнять вертикально установленный на металле брус и обвести контур карандашом.

Делаем башмак уплотнителя грунта.

В зависимости от толщины пластины, вырежьте заготовку ножницами по металлу или выпилите лишнее болгаркой.

Снимите заусенцы напильником, зажав деталь в тисках.

Разметьте и высверлите отверстия под шурупы, сделайте углубления под шляпки зенковкой или сверлом большего диаметра.

Зачистите наждачной шкуркой поверхности.

Башмак для трамбовки.

Согните крылья заготовки в тисках, что будет просто сделать с первыми двумя противоположными сторонами.

Каток для газона своими руками

При сгибе двух оставшихся сторон губки тисков могут оказаться шире башмака, тогда используйте подготовленный для трамбовки брус.

Закрепите башмак

Проверьте посадку стальной накладки на брусе, при необходимости подбейте металл или подточите древесину.

Башмак должен плотно прилегать к торцу всеми плоскостями.
Сделайте в одном крыле дрелью отверстия под шурупы, направляя сверло под небольшим наклоном внутрь древесины, и закрутите винты.

Крепим башмак на подготовленный брус.

Переверните брус противоположной стороной и аналогично закрепите другое крыло.

Следите, чтобы башмак не отошел от торца.

Высверливая последующие отверстия, направляйте их мимо уже вкрученных шурупов.

Закрепленный на ручной трамбовки башмак.

Установите ручку

Наметьте центр сверления на расстоянии 100 мм от верхнего торца.

Подберите перовое сверло диаметром на 2 мм меньше сечения рукоятки. Сделайте сквозное отверстие, перпендикулярное поверхности бруса.

Делаем отверстие для ручки трамбовки.

Даже при аккуратном сверлении наружные части отверстия окажутся чуть больше внутреннего диаметра.

Подточите древесину напильником, периодически пробуя вставить ручку на место.

Заодно исправляйте возможный перекос отверстия относительно плоскости бруса.

Добейтесь плотного (но без значительного усилия) захода рукоятки, при необходимости слегка остругайте палку. Не пытайтесь забить ручку молотком – древесина может расколоться. Поместите палку в брусе и поставьте метки.

Установка ручки на трамбовку для грунта.

Нанесите клей на стенки отверстия.

Поставьте ручку по меткам и вытрите излишки клея.

Просверлите направляющее отверстие и зафиксируйте рукоятку длинным шурупом.

Фиксация ручки на трамбовке.

Фото самодельной ручной трамбовки для грунта.

После использования очищайте приспособление от пыли и храните в закрытом от дождя и снега месте.

Со временем низ трамбовки изнашивается, следите за состоянием металлической накладки и своевременно меняйте её.

При устройстве слоев дорожной одежды из сыпучих материалов таких как песок, песчано-гравийная смесь или щебень, необходимо тщательное уплотнения слоя с помощью дорожных катков.

Каток – это дорожно-строительная машина, предназначенная для уплотнения грунтов и послойного уплотнения слоев дорожной одежды из сыпучих материалов. Катки применяются в дорожном и аэродромном строительстве, на строительстве гидротехнических объектов и железнодорожных путей.

Принцип действия катков может различаться, в зависимости от этого различается и принцип используемый для уплотнения того или иного вида материала.

Уплотнение может быть статическим, то есть используется только вес самого катка. В случае, если каток является вибрационным, к весу машины добавляется еще и вибрация рабочего уплотняющего органа, что повышает эффективность укатывания материала.

Бывают прицепные и самоходные катки. Рабочие органы катков – вальцы бывают так же нескольких видов: кулачковые, гладкие стальные, решетчатые и на пневматических резиновых шинах, одновальцовые, двухвальцовые и трехвальцовые.

Но есть одна характеристика, которая является основной для всех видов катков – это их вес. Но большой вес катка, еще не означает эффективное он уплотнение материала.

Если используемым при строительстве материалом является щебень, то при его уплотнении необходимо учитывать ряд особенностей. Обычно при строительстве дорог используется щебень мелких фракций: 2-10 мм и крупных – от 40 мм до 70 мм.

По поверхности крупной фракции насыпается более мелкая (клинец) и в процессе укатывания образуется проникновение более мелких зерен щебня между более крупными. Происходит так называемая заклинка.

При прохождении катка по слою щебня, из – за трения верхний слой начинает смещаться и могут образовываться волны или наплывы на поверхности щебеночного основания. Таким образом, для образования абсолютно ровной и уплотненной поверхности цикличную нагрузку необходимо прикладывать многократно.

При уплотнении щебеночного слоя дорожной одежды важно выбрать оптимальный вес самого катка.

При слишком большом весе дорожной машины, возможно продавливание уплотняемого слоя и деформация нижележащих слоев дорожной одежды, что конечно, является недопустимым.

Для уплотнения слоя щебня из менее прочных скальных пород, например известняка, более эффективно использовать катки на пневматических шинах или не слишком тяжелых весов.

Устройство газона — так ли уж необходим каток?

Под тяжелыми гладкими вальцами слабый непрочный щебень может начать крошиться. Следует отметить, что при уплотнении щебеночного слоя катками на пневмошинах, допускается увеличить скорость прохода такого катка, по сравнению с гладковальцовым.

Скорость катка в рабочем режиме может изменяться от 2 км./ч. до 12 км./ч. Первые проходы по слою щебня делаются на минимальной скорости, а после предварительного уплотнения, оператор скорость увеличивает.

Так же в случае с катком на пневмошинах, давление в шинах на последних проходах можно увеличить.

Перед уплотнением и в процессе уплотнения слоя щебня, необходимо увлажнение материала водой (от 10 л до 25 л в каждый этап укатки).

Уплотнение щебня катками разделяется на три этапа:

1 – этап: 3 - 6 проходов катка по одному следу;

2 – этап: 10 – 40 проходов;

3 этап: 10 – 20 проходов.

После окончания укатки, тяжелый каток не должен оставлять на поверхности щебеночного слоя никаких следов.

Опытным путем, обобщая большой многолетний опыт строительства щебеночных слоев, установлены оптимальные, обеспечивающие максимальное уплотнение слоя параметры катков (масса, тип), а также режимы их работы (статический, вибрационный, скоростной) в зависимости от по­ роды, прочности и зернового состава щебня, а также толщи­ ны слоя.

Установлено, что признаком полного уплотне­ ния слоя является отсутствие следа от прохода тяжелого гладковальцового катка в ста тическом режиме.

Брошенная под валец щебенка раздрабливается. Вышеописанный способ контроля является сегодня единственным, нормируе­мым соответствующими техническими документами.

Следует отметить, что данный метод носит качественный характер, поэтому все годы делались попытки найти количественный метод оценки степени уплотнения слоя.

Ранее предлагался так называемый «метод лунки» для контроля плотности построенного щебеночного слоя. Суть метода заключается в измерении массы и объема щебня, вынутого из лунки в построенном слое.

По измеренным величинам рассчитывается плотность, которая может быть сравнена с плотностью первого построенного участка слоя из того же материала с использованием тех же катков.

Отсутствие стандартной плотности, а также трудоемкость метода не позволили ему найти при менение в практике строительства.

Известны попытки оснащения катков различными датчиками, которые должны были фиксировать степень уплотнения укатываемого слоя. До настоящего времени практического использования такие методы при строительстве щебеночных слоев не нашли.

Имеются предложения по оценке качества уплотнения щебеночного слоя определением его несущей способности.

Следует сказать, что методы определения несущей способности нормированы БСН 46-83 и описаны в этой инструкции и предполагают два способа: измерение прогиба построенной конструкции под колесом грузового автомобиля прогибомером или измерением прогиба построенной конструкции нагруженной через штамп стандартного диаметра от давления грузового автомобиля. По измеренному прогибу рассчитывается общий модуль упругости построенной конструкции (щебень+песок+зем.

полотно). Если задаться или также измерить прогиб подстилающего песчаного слоя и земляного полотна, то можно по ВСН 46-83 рассчитать фактический модуль упругости щебеночного слоя и сравнить его с расчетным (нормативным). Как видно из вышеприведенного, данные предложения контроля качества уплотнения трудоемки и в чистом виде не показывают плотность контролируемого щебеночного слоя.

В последние годы разработаны и находят все более широкое применение динамические про гибомеры, которые фиксируют прогиб построенной конструкции, нагруженной ударом падающей гири на штамп, установленный на испытываемую конструкцию.

Этот способ более оперативен по сравнению с вышеописанными способами определения прогиба по ВСН 46-83. Однако прибор очень дорогой, и при расчете модуля упругости испытываемого слоя ему присущи те же недостатки, что и вышеописанным. Поэтому его наиболее целесообразная об­ ласть применения — оценка качества всей построенной конструкции (щебень-песок-грунт). Анализ известных предлагаемых способов оценки качества щебеночного слоя позволил разработать надежный, простой, легкий и дешевый прибор для количественного контроля степени уплотнения строящегося щебеночного слоя.

Вышеприведенные его отличительные особенности позволяют сказать о возможности его использования во всех полевых дорожно-строительных лабораториях. Ниже приведены его параметры и результаты испытаний.

Прибор разработан ФГУП Союздор НИИ в содружестве с ЗАО « Дорстройприбор» и предназначен для контроля плотности (качества уплотнения) щебеночных слоев дорожной одежды.

Действие прибора основано на нагружен и и плоского штампа, установленного на поверхность испытуемого слоя материала, ударами свободно падающего груза.

За контролируемый параметр, характеризующий степень уплотнения слоя материала, принята величина отскока падающего груза от поверх ности уплотненного слоя.

При работе с прибором необходимо установить штамп 8 прибора на щебеночное основание.

Переместив груз в крайнее верхнее положение, закрепить его рукояткой-фиксатором груза 2. Затем с помощью вертикальной рукоятки 1 прижать штамп к испытываемому щебеночному основанию и отпустить рукоятку- фиксатор груза. Груз свободно падает на наковальню. Величи­ на отскока груза фиксируется язычком-фиксатором отскока.

Все основные параметры прибора (диаметр штампа, вес груза, высота подъема груза, жесткость пружины, система регистрации высоты отскока груза) установлены опытным путем.

Критерием выбора параметров прибора являлось обеспечение требуемой чувствительности прибора к измеряемому параметру (степени уплотнения — жесткости щебеночного слоя), надежности измерений и создание прибора минимального веса и наиболее простого конструктивно.

Диаметр штампа прибора, равный 150 мм, выбран исходя из необходимости выполне­ ния двух условий: первое — диаметр штампа превышает максимальный размер щебенки в 2-3 раза, что позволяет считать выполненным известное условие, что прибор измеряет уп­ ругость слоя, а не отдельной щебенки; второе — исходя из из вестных теоретических поло жений, что динамическая нагрузка передается через штамп на глубину 1,5-3,0 диаметра, что в нашем случае составляет 22,5-45 см и соответствует реальным толщинам устраиваемых щебеночных слоев.

Масса гири 2,5 кг, высота подъема 45 см и применяемая жесткость пружины установлены экспериментально, исходя из обеспечения условия необходимой чувствительности прибора от создаваемой им динамической — кинетической энергии при ударе гири через пружину на штамп и упругих характеристик измеряемого щебеночного слоя.

Испытано несколько систем регистрации высоты отскока груза.

Выбрана наиболее на­дежная и простая.

Применение прибора позволяет установить количествен ную оценку степени уплотнения сл оя и ее взаимосвязь с требованиями СниПа 3.06.03-85. Результаты оценки степени уп лотнения в соответствии с требованиями СниП приведены в таблице.

На каждом месте измерения проводится пять определений высоты отскока ударника (груза) прибора без смещения штампа прибора. Первые два измерения в расчете средней величины отскока не применяются, т.к.

при первых ударах
происходит изменение контакта нижней поверхности штампа прибора с испытываемой поверхностью щебеночного
основания. По последним трем измерениям определяется среднеарифметическое значение величины отскока падающего груза прибора, которое характеризует ка чество уплотнения испытываемого слоя.

В связи с тем что величина отскока груза плотномера для разных материалов является неодинаковой, следует перед началом строительства определять на первом опытном участке основания требуемую величину отскока конкретного материала.

Каток для газона - изготавливаем своими руками

Эта определенная величина отскока в дальнейшем будет характеризовать соответствие уплотнения участков основания требованиям СНиП 3.06.03-85.

Качественная электрическая виброплита является незаменимым инструментом в строительстве. С ее помощью можно легко выровнять любую поверхность, будь это земля или песок. Такие работы необходимы при закладке фундамента, а также при укладке тротуарной плитки. Габариты техники невелики, поэтому с ее помощью можно осуществлять работы в труднодоступных местах или на участках небольшого размера. Применяется виброплита даже в узких траншеях и котлованах.

Обычно используется покупной инструмент, но все чаще мастера задумываются о том, чтобы изготовить ее самостоятельно. В этом случае можно существенно сэкономить, тем самым сократив себестоимость работ. Выполненная самостоятельно виброплощадка ничем не уступает покупным конструкциям. Она обеспечивает высокую прочность грунтовой или песчаной подушки. Описание и назначение виброплиты

Виброплита представляет собой многофункциональное устройство, с помощью которого плотно трамбуется мелкий грунт, песок или даже асфальт. Она незаменима в строительных работах, где требуется тщательное уплотнение.

Основой устройства является металлическая плита, расположенная в нижней части. В центре находится вибратор и муфта, а поверх него установлен двигатель. Круговые движения преобразовываются в колебательные, а затем сообщаются плите. Та, в свою очередь, передает их в грунт. Благодаря такому воздействию земля или песок тщательно утрамбовывается. Основными сферами применения виброплит являются:

  • Ремонтные работы.
  • Строительство.
  • Укладка дорог.
  • Выкладка тротуаров.
  • Обустройство террас и площадок.
  • При обустройстве фундамента.

С помощью такого приспособления легко утрамбовывается земля, песок, бетон, гравий или любой другой сыпучий материал. Утрамбовщик может двигаться даже назад, что позволяет не делать лишние движения в виде разворота на ограниченной территории.

Виброуплотнитель работает на основании вращения эксцентрика, именно он создает оборот маховика и за счет этого возникает колебание, которое потом преобразуется в вибрацию. Чем тяжелее плита внизу, тем сильнее будет создаваться вибрация, которая будет обеспечивать качественное уплотнение. Конструкция утрамбовщика не отличается сложностью и в целом состоит из следующих составляющих:

  • Рама для создания силового каркаса для всей конструкции.
  • Чугунная или стальная плита, которая зафиксирована в нижней части.
  • Двигатель, который может работать от электричества или на бензине.
  • Вибрирующий элемент для обеспечения колебательного движения.

Именно благодаря простоте устройства конструкции его можно сделать даже своими руками. Основное назначение изделия — механизация процесса уплотнения грунта или песка. Габариты у изделия обычно небольшие, а вот вес достаточно внушительный.

Изготовление виброплиты ссвоими руками

Обычная электрическая виброплита на 220 В может быть изготовлена даже при небольших знаниях и умениях. Очень внимательно следует подходить к выбору двигателя. Самыми универсальными решениями являются: бензиновый мотор и работающий от сети. Работающий на бензине агрегат отличается высоким уровнем шума, однако, в отличие от электромотора, может обеспечить автономность устройству и мобильность. К тому же использовать устройство, работающее на электричестве, в непогоду может быть опасно.

Если рассматривать выбор двигателя, исходя из расхода энергии каждого из них, то самым бюджетным вариантом является бензиновый. Однако сделать виброплиту своими руками с электродвигателем гораздо проще, и для выполнения работ на территории двора она вполне сгодится. при создании вибромашины обязательно необходимо предусмотреть следующее:

  1. При создании трамбовочного устройства необходимо также предусмотреть реверс, так как в условиях ограниченного пространства его наличие крайне важно.
  2. Чтобы во время работы изделия обеспечивалась высокая безопасность, необходимо также предусмотреть кожухи и другие элементы защиты. Важно исключить вероятность наматывания элементов одежды на вращающиеся детали.
  3. Если предполагается работа с твердыми шероховатыми поверхностями, то для удобства следует предусмотреть опцию орошения.

При самостоятельном конструировании машины можно предусмотреть индивидуальные характеристики устройства, к примеру, его вибродинамику, тип передачи, эксплуатационные условия и т. д.

Материалы и инструменты

Простота конструкции позволяет изготовить виброплиту самостоятельно. Для этого потребуется приготовить инструмент и подходящие для работы составляющие. Для изготовления устройства средней мощности потребуется:

Для создания колебания можно использовать любой подходящий вибромоторчик. Но в связи с тем, что устройство не может работать автономно и всегда получает питание от сети, лучше найти двигатель, работающий от 220 В, так как преобразователь найти на улице проблематично, если мотор будет работать от 380 В. Использовать можно даже старый мотор от мотоблока, если он исправен.

Сделать вибромотор своими руками не получится качественно, поэтому его лучше приобрести. Также важно заранее сделать чертеж, составить план и соблюдать в процессе последовательность действий. В качестве инструмента понадобится молоток, болгарка, сварочный аппарат, а также набор слесарных инструментов.

Этапы сборки

Виброплита своими руками с бензиновым двигателем собирается по такому же принципу, что и с электродвигателем. Серьезных отличий не будет, поэтому алгоритм действий будет актуальным и в том, и в другом случае. Последовательность действий можно разделить условно на несколько этапов:

Готовая трамбовка должна весить не меньше 60 кг при условии, что она будет использоваться в личных целях. Для обустройства дорожек такой площадочный вариант подходит. Если планируется с ее помощью обустраивать фундамент, стоит выполнить изделие весом минимум 80 кг.

Использование в частном хозяйстве

Самодельная виброплита чаще всего эксплуатируется на участке, при строительстве беседок, обустройстве дорожек и летних площадок. Однако не следует забывать, что она является самодельным инструментом, с которым также важно соблюдать правила безопасности.

Самодельная виброгалтовка будет приносить больше пользы, если ее владелец воспользуется следующими советами:

Можно перед полноценным использованием провести небольшие испытания, чтобы убедиться в надежности и качестве выполненного агрегата. Хранить инструмент необходимо в чистом сухом месте, чтобы он прослужил без нареканий не один десяток лет. Периодически инструмент важно проверять, настраивать и регулировать. Если в виброплите был использован бензиновый двигатель, то уход за ним должен быть более тщательным, периодически необходимо менять масло и фильтры, проверять свечи. Специалисты рекомендуют менять смазывающее вещество после 25 часов работы виброплиты.

Слаженными и очень быстрыми кажутся действия машин на большой строительной площадке. Еще вчера огромный ковш вгрызался в землю, а сегодня уже есть первый уровень будущего здания. Это на масштабных стройках. Но даже если нужно поставить дачный домик, принципы те же: сначала необходима подготовка грунта, его трамбовка. Покупать дорогостоящие механизмы для недлительного использования – нецелесообразно. Виброплита своими руками – реальное и доступное решение.

Виброплита – это агрегат, основной функцией которого является трамбовка. Применяется в различных сферах: для уплотнения грунта при строительстве, ландшафтном планировании, для трамбовки сыпучих материалов (песка, гальки, гравия), при укладке асфальта, тротуарной плитки, брусчатки.

Машина имеет небольшие размеры, поэтому маневренна. Применять ее можно как на открытой местности (при трамбовке земельного участка, паркинга, дорожного покрытия, пола в больших промышленных помещениях и т. д.), так и в ограниченном пространстве (в канавах, траншеях, вблизи построек, около бордюров, колодцев, люков и т. д.).

Виброплита для уплотнения грунта и других сыпучих материалов рекомендована для использования на площадях, не превышающих 1000 м² На значительных по размеру участках для этих целей применяется крупногабаритная и более мощная техника.

Каждая модель виброплиты имеет свои эксплуатационные показатели, которые определяют особенности ее использования и область применения. Так, при выборе виброплиты стоит обращать внимание на следующие технические характеристики:

  • габариты опорной плиты, мм;
  • частоту вибрирования, Гц;

  • глубину выполнения уплотнения, мм;
  • амплитуду вибрирования, мм;
  • мощность, кВт;
  • массу агрегата, кг;
  • расход электроэнергии или топлива, кВт/ч или л/ч;
  • максимальную производительность, м.кв./ч;
  • габариты устройства в целом, мм.

Виды виброплит: основные различия, достоинства и недостатки

Виброплиты разделяются по нескольким показателям. Первый из них – это тип двигателя. В зависимости от того, какой двигатель установлен на агрегат, плиты бывают:

  • бензиновые;
  • дизельные;
  • электрические.

Виброплита электрическая 220 В – это самый дешевый и доступный вариант. По техническим критериям она несколько уступает двум другим видам, так как имеет небольшой вес и невысокую степень трамбовки. Более всего эта модель подойдет для использования на частном участке, в сельском хозяйстве, в ландшафтных работах. Недостатком ее является обязательное наличие источника электропитания и ограничение радиуса действия длиной шнура.

При отсутствии источника электричества или невозможности подключения к электросети стоит купить виброплиту бензиновую. Она дороже электрической, но не имеет ограничений по условиям эксплуатации. Ее несложно транспортировать и перемещать. Дизельное топливо дешевле бензина, но сам двигатель стоит дороже. Дизельные агрегаты наиболее мощные, они чаще используются на строительных площадках. Недостатком дизельной виброплиты является значительный уровень шума во время работы и высокая стоимость.

Полезный совет! Мощность двигателя напрямую влияет на передвижение плиты. При высоких показателях агрегат передвигается сам. Если мощность низкая, то плита может зарываться. Этот недостаток усугубляется, если трамбуется слой мелкозернистого материала.

Разделяются виброплиты и по назначению: для трамбовки асфальта и уплотнения грунта. Первые отличаются наличием в их конструкции устройства для подачи водного орошения. Оно необходимо для смачивания, влажная поверхность исключает налипание на основание. Поверхность такой вибрационной плиты гладкая, края скругленные.

Агрегат для утрамбовки грунта более тяжелый, фактура поверхности плиты рельефная.

Различают машины с поступательным движением и реверсные. Поступательные двигаются в одну сторону и имеют один дебаланс. У второго типа виброплит возвратно-поступательное направление передвижения. В них два дебаланса, поэтому они могут двигаться в разные стороны. Управляются виброплиты вручную или же дистанционно. Последний вариант удобен и безопасен, но цена на него гораздо выше.

Классификация вибротрамбовок по массе

Наряду с мощностью, важным техническим показателем является масса. Именно на нее нужно обращать внимание при выборе модели устройства или при создании трамбовки своими руками. Согласно этому параметру виброплиты делятся на четыре вида:

Тип виброплиты Масса Особенности и область применения

Низкая степень уплотнения, применяются в сельском хозяйстве, при ландшафтном планировании

Универсальные

Высокочастотные с малой амплитудой, используются для тонких слоев грунта мелкозернистой фракции и асфальтовых покрытий

Среднетяжелые

Применяются для толстых слоев грунта крупнозернистой фракции

Более 500 кг

Имеют высокую амплитуду колебаний, используются при необходимости высокой степени трамбовки

Полезный совет! При выборе виброплиты следует учитывать, что тяжелое устройство менее маневренно, но более эффективно. Если масса не будет соответствовать толщине грунта и окажется меньше рекомендуемой, понадобится много времени на уплотнение и будет израсходовано дополнительное количество топлива или электроэнергии.

Устройство виброплиты: основные узлы и способы соединения

Чтобы купить виброплиту, цену рекомендуется выбрать, просмотрев характеристики агрегатов и прайсы любой торгующей организации. Но правильно пользоваться и тем более сделать машину своими руками можно только при условии знания ее устройства.

Конструкция виброплиты состоит из следующих основных компонентов:

  • двигателя;
  • вибратора;
  • плиты;
  • центробежной муфты;
  • моторной рамы;
  • ручки управления;
  • защитных кожухов.

На тяжелую платформу устанавливается вибратор, основу которого составляет дебалансный вал, помещенный в подшипниковые опоры и цилиндрический корпус. Конструкция фиксируется хомутами, к плите крепится болтами. Важная деталь в устройстве виброплиты, которая также присоединяется к платформе, – моторная рама. Она прикрепляется с помощью амортизаторов.

Над вибровозбудителем расположен двигатель. Двигатель и вибратор соединяет муфта и клиноременная передача. В процессе работы двигатель создает вращательные движения, которые передаются вибратору, преобразующему их в колебательные. Эти движения сообщаются плите, а затем слою поверхности, который уплотняется.

Если в функции виброплиты входит трамбовка тротуарной плитки или брусчатки, то модель должна быть укомплектована смягчающей насадкой из пластика или специальной опорной поверхностью из полиуретана.

Принцип работы

Рабочие механизмы оказывают ударное действие на поверхность плиты, которая производит определенное количество движений при соприкосновении с грунтом, – это составляет основу принципа работы данного устройства. Кинетическая энергия при ударе преобразуется в другие виды энергии. Мгновенно увеличивается давление на поверхность, а затем происходит такой же моментальный спад. Следовательно, помимо силы удара, эффективными являются скорость и частота. В результате такого действия мелкие частицы заполняют пустоты, вследствие чего получается очень плотное ровное покрытие.

Для изготовления плит применяется два вида материала: чугун и сталь.

Полезный совет! Выбирая агрегат с чугунной плитой, обязательно обращайте внимание на марку металла. Низкокачественная чугунная плита может покрыться трещинами при длительном использовании по гравию.

Важное значение в ходе эксплуатации имеет также размер плиты: чем меньше ее площадь, тем лучше ее трамбовочные качества. Вибрационные показатели определяют, насколько качественно будет уплотняться поверхность. Если плиты имеют одинаковую массу, но разные вибрационные усилия, то агрегат с более высокими показателями будет утрамбовывать лучше.

Для немасштабных работ рекомендуется купить электрическую виброплиту. Она нетяжелая, имеет складную ручку, что позволяет передвигать и транспортировать ее к нужному объекту. Агрегат имеет регулируемый преобразователь частоты, позволяющий менять частоту вибрации, ограничивать пусковые токи, экономить электроэнергию, устанавливать оптимальный для данных условий режим работы. Купить виброплиту электрическую, цена которой в несколько раз меньше видов с топливными двигателями, можно у любого производителя, где представлена подобная продукция.

Наиболее востребованы, а следовательно, широко представлены виброплиты с бензиновыми двигателями. Большой популярностью пользуются агрегаты швейцарской компании Ammann, заводы которой давно работают по всей Европе и уже вышли за ее пределы. В линейку агрегатов входят практически все виды (от сверхлегких до самых тяжелых) дизельных вибротрамбовок.

Статья по теме:


Особенности сборки устройства и выбора электродвигателя. Какие материалы необходимы для каркаса. Инструкция по изготовлению.

Виброплиты Аmmann отличает высокий уровень комфортных условий, необходимых для работы оператора. Направляющая рукоятка максимально изолирована от двигателя для снижения вибрации. Запатентована также дополнительная виброгасящая направляющая, которая может использоваться как дополнительная опция. Двигатели экономичны. Существуют модели, работающие как на бензине, так и на дизельном топливе.

Среди отечественных производителей конкурентоспособную продукцию на рынок поставляет российская группа промышленных компаний Сплинстоун. Виброагрегаты имеют хорошие технические характеристики и невысокую цену. Особо стоит выделить виброплиту Сплитстоун VS-244. Это самая востребованная виброплита со сбалансированным сочетанием рабочих характеристик, производительности и стоимости. При весе 74 кг она трамбует слой 100 мм. Виброплита VS-244 обеспечивает уплотнение сыпучих материалов, разнообразных грунтов и асфальта на малых площадях, на ограниченных пространствах.

Виброплита Сhampion РС9045F – продукция американской разработки и качественной китайской сборки. Данная модель может использоваться как в личных целях, так и на строительных площадках. Мощная, глубина уплотнения 300 мм. Уровень шума допустимый. Охлаждение воздушное, громоздкого бака с водой нет. Недостатком агрегата можно считать отсутствие реверса.

Бензиновые виброплиты Wacker Neuson – изделия немецкого производства. Одноименная компания (Wacker Neuson) работает в Германии с 2007 г. и специализируется на легком строительном оборудовании. Продукция отличается высоким качеством и немалой ценой. Виброплита Wacker Neuson МР15 в модельном ряду представляет оптимальный вариант соответствия доступной цены и хороших технических характеристик. Небольшие габариты позволяют использовать виброуплотнитель даже в узко ограниченных местах. Устройство имеет водоорошаемую систему, что допускает использование в работе горячих смесей. Складная направляющая и удобные подъемные ручки обеспечивают несложную транспортировку. Износостойкие подшипники продлевают срок эксплуатации. Агрегат прямоходный, это несколько ограничивает его возможности.

Особым спросом на рынке строительной техники пользуются виброплиты с двигателями Honda. Эти механизмы отличаются небольшими размерами, экономичностью и долгим сроком службы. Бензиновые виброплиты Хонда имеют разные характеристики. Они в значительном количестве представлены как в легких моделях, так и в среднетяжелых.

Полезный совет! Чтобы выгодно купить бензиновую виброплиту, цены необходимо просмотреть как минимум в 3-5 прайсах. Иногда разница в их стоимости составляет 15-20%.

Что лучше: прокат виброплиты или покупка б/у?

Если средства ограничены или нецелесообразно покупать агрегат для разовой работы на небольшом участке, можно виброплиту взять в аренду. Основными достоинствами такого варианта эксплуатации являются значительное сокращение финансовых затрат и отсутствие необходимости профилактических работ. Процесс оформления аренды бензиновой виброплиты (впрочем, как и электрической или дизельной) должен включать ряд обязательных моментов:

  • составление договора, в котором оговариваются сроки использования техники и обязательства сторон;
  • составление актов приемки-сдачи агрегата;

  • проведение инструктажа по безопасному использованию.

Цена аренды виброплиты колеблется от 700 до 5000 руб. в сутки. Она зависит более всего от веса машины и сроков использования. Тяжелые агрегаты стоят дороже. Аренда на длительный срок предполагает скидки. При аренде бензиновой виброплиты топливо в оплату не входит. Агрегат заправляется за счет арендатора.

Чтобы сэкономить средства при необходимости трамбовки грунта и других поверхностей, можно купить виброплиту б/у. Но в такой ситуации нужно быть готовым к тому, что гарантии будут только словесные. Срок дальнейшей службы машины определить нельзя. Степень износа установить можно только относительную, по визуальному оцениванию, датой выпуска она не определяется. Всегда есть риск купить агрегат, от которого избавляются по каким-либо техническим причинам. Чаще всего возврат продавцу механизма, бывшего в эксплуатации, невозможен.

Полезный совет! Решившись на покупку виброплиты б/у, обязательно проверьте работу двигателя. Если есть проблемы, они соответственно проявятся несвойственным шумом, задержкой запуска или другими отклонениями от нормы.

Как сделать виброплиту своими руками: необходимые запчасти и последовательность сборки

Конечно, можно купить виброплиту электрическую 220 В, а можно сделать ничем не уступающий механизм своими руками. Преимуществ у такого варианта достаточно:

  • значительная экономия средств (не менее 50%);
  • уверенность в качестве сборки;
  • создание механизма с желаемыми характеристиками;
  • моральное удовлетворение.

Виброплита электрическая 220 В своими руками чертежей не требует, так как конструкция сложностью не характеризуется и тратить время на расчеты в бумажном виде нецелесообразно. В качестве двигателя, как вариант, можно использовать площадочный вибратор для виброплиты ИВ-98Е, работающий от сети 220 В. Если выбирается бензиновый вариант, то подойдет трехтактный двигатель с одним цилиндром, желательно модели Хонда.

Основанием для площадки может послужить листовой металл толщиной 8 мм и размером 45х80 мм. Понадобятся также 2 швеллера, 2 эластичные подушки для закрепления ручки, болты М10 для электродвигателя или М12 для бензинового, 2 пластиковых колеса, отрезок трубы, полая труба длиной 1,2 м.

Последовательность сборки виброплиты с электродвигателем своими руками:

  • с электромотора снимается крышка, чтобы была возможность регулировать силу вибрации;
  • на листе металла делаются два надреза на расстоянии 10 см от края, глубиной 5 см. Края по надрезам загибаются с помощью молотка. Это необходимо, чтобы плита не зарывалась в грунт;
  • с помощью швеллеров к плите крепится вибратор. Края не должны выступать за рабочую поверхность. Способ крепления – сварка;
  • болтами М10 к металлу присоединяется вибратор. Отверстия на швеллерах просверливаются на том же расстоянии, что и крепежные отверстия мотора;
  • из трубы делается ручка и через подушки крепится к основанию. Подушки гасят вибрацию;
  • затем приваривается отрезок трубы, к нему присоединяются колеса – для транспортировки.

Полезный совет! Самодельную виброплиту следует апробировать на небольшом участке мягкой сыпучей поверхности, дав минимальную нагрузку. Это сведет к нулю риск травмирования в случае нарушений в работе механизма.

Собранная своими руками электрическая виброплита – надежный механизм, который не уступит фабричным по сроку эксплуатации. Несущественным недостатком можно считать только невысокую эстетичность самодельного устройства. Хотя при желании и этот недостаток несложно устранить, выкрасив детали в яркие цвета.

Созданная своими руками вибротрамбовка станет предметом самоуважения и обеспечит бесперебойную работу, если придерживаться определенных правил эксплуатации:

  • перед включением агрегата проверить прочность креплений и наличие повреждений, выявленные недостатки устранить до использования;
  • после включения дать двигателю прогреться 2-3 минуты;
  • использовать виброплиту только на сыпучих поверхностях;
  • своевременно осуществлять замену воздушных фильтров и масла в бензиновых моделях (каждые 100 часов работы);
  • не допускать перегрева двигателя;
  • содержать устройство в чистоте и проводить профилактическое техобслуживание;

  • если используется полиуретановый коврик, он должен очищаться после каждого применения.

Полезный совет! При необходимости уплотнения нескольких слоев каждый пласт следует утрамбовывать отдельно. Это обеспечит качество и продлит долговечность работы механизма.

Чтобы уменьшить вибрацию при работе, требуется сделать на ручку петли из толстой веревки и держаться за них. В таком случае воздействие на кисти и верхние конечности значительно уменьшается. Если нужно поливать поверхность, следует прикрепить бак с водой и шланг, из которого вода будет подаваться и последовательно орошать необходимые участки. Нужно следить за тем, чтобы влага не попадала на двигатель.

Если после одного прохождения поверхность уплотнилась недостаточно, рекомендуется повторить действие до достижения желаемого результата. Чаще всего нужно делать трамбовку одного участка прохождением 5-6 раз.

Появление виброплит ускорило процесс уплотнения поверхностей в сотни раз. Разнообразие модификаций позволяет подобрать необходимый механизм для качественной и комфортной работы. Возможность изготовления самодельной виброплиты сделала доступным использование агрегата людьми с различными материальными возможностями.

Хотите узнать, как собирается виброплита своими руками? Я расскажу, какие нужны материалы и инструменты и дам пошаговую инструкцию сборки. А также объясню ее принцип действия и познакомлю с разновидностями данного оборудования.

Как это работает

Принцип работы виброплиты основан на вращении эксцентрика, который за каждый оборот смещенного маховика создает колебание:

  • Привод, за счёт смещенного груза на вале создаёт вибрацию, которая передаётся металлической плите - подошве;
  • Чем тяжелее плита в основании агрегата и чем сильнее вибрация, тем эффективнее уплотнение.

По схожему принципу работает виброплощадка, с помощью которой производятся прессованные блоки из шлакобетонов. Только в этом случае, двигатель с эксцентриком располагается не над рабочей поверхностью, а под ней.

Тип привода

Современные виброплиты оснащаются двумя типами приводов:

  1. Бензиновые или дизельные двигатели . Двигатели внутреннего сгорания используются на тяжёлых и массивных установках весом более 200 кг. Из-за выхлопных газов, дизельная или бензиновая виброплита рекомендована для применения на открытых участках.

  1. Электродвигатели . Виброплиты на электромоторе более компактные в сравнении с бензиновыми аналогами:
    • Преимущество электротрамбовок - универсальность применения, ведь их можно использовать не только на открытом участке, но и внутри закрытого объекта;
    • Недостаток электрического оборудования - зависимость от питания, то есть, объект должен быть электрифицирован или на объекте должен использоваться генератор.

Независимо от типа привода, ресурс вибратора редко превышает 1000 часов. Вибрация от смещенного маховика на вале воздействует не только на плиту, но и на подшипники в ступице вала.

Износ подшипников приводит к заклиниванию вала. Поэтому, по истечении заявленного ресурса, подшипники подлежат обязательной замене, даже если они внешне выглядят целыми.

Что можно сделать самому

Рассмотрим, какова инструкция изготовления виброплиты для укладки тротуарной плитки. Цена фабричного оборудования с аналогичными характеристиками начинается от 50 тыс. рублей. Поэтому уверен, что предположенная дальше инструкция будет интересна многим.

Для уплотнения песчаной подсыпки на глубину не менее 20 см, готовый агрегат должен весить не менее 80 кг. Если вес конструкции будет меньше, трамбовку будет трудно удержать, но требуемого действия на грунт она не окажет.

Для транспортировки оборудования с весом 80 и более кг можно будет приспособить автомобильный прицеп.

Материалы и инструменты

Для изготовления трамбовки потребуется сварочный аппарат, болгарка с отрезными дисками по металлу, дрель с набором сверл, струбцины, кувалда, измерительный инструмент. Перечень материалов и комплектующих приведен в следующей таблице:

Материалы и комплектующие Описание

Электродвигатель . Рекомендованная мощность двигателя должна составлять 1,5-2 кВт при 4000-5000 оборотов. Моторы с меньшей мощностью не обеспечат нужной скорости вращения вала, а значит, вибрационное усилие будет недостаточно интенсивным.

Устройство защитного отключения (УЗО). При длительной работе самодельной трамбовки, отдельные части электрической схемы могут перегреваться.

Чтобы исключить сгорание обмотки или плавление изоляции, нужно установить УЗО или хотя бы обычный сетевой прерыватель (автомат).

Листовая сталь с толщиной 5 мм, 8 мм и 10 мм . Листовой металл с самой большой толщиной понадобится, чтобы сделать подошву и груз для эксцентрика.

Металл меньшей потребуется для изготовления площадки под установку мотора.

Съемные шкивы . Шкивы будут нужны для передачи крутящего момента с вала двигателя на вал вибратора.

Чтобы заставить вал вибратора крутиться быстро, шкив на двигателе должен иметь втрое больший диаметр, чем шкив на валу.

Ремень, можно автомобильный ремень ГРМ . Ременная передача нужна для того, чтобы соединить шкивы на валах.

Стальной уголок с шириной полок 5 и 10 см, и с толщиной металла 10 мм . Уголок нужен для того, чтобы усилить конструкцию трамбовки в тех местах, где нет возможности для этого применить трубу.

Стальная труба прямоугольная 50×20 мм . Металлическая труба пригодится для сборки моторной рамы и для сборки ручки, за которую всю конструкцию можно будет передвигать вперед и назад.

Резьбовая шпилька с диаметром 20 мм и гайки под нее . Шпильки и гайки понадобятся для соединения конструктивных элементов.

Закрытые подшипники . Для сборки ступицы вала понадобится два закрытых игольчатых подшипника. Если нет игольчатых подшипников, можно использовать шариковые, но они менее прочные.

Кроме того, понадобится труба с внутренним диаметром, равным внешнему диаметру подшипника.

Цилиндрический стальной прут с диаметром не меньше 30 мм . Прут нужен для изготовления вала, на котором будет закреплен груз.

Сборка трамбовки

Обратите внимание на то, что в качестве привода будет использован электродвигатель. Но точно также, на собранную конструкцию может быть установлен двигатель внутреннего сгорания. Дело в том, что схема установки электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания одинакова, так как мотор крепится к площадке несколькими болтами.

Иллюстрация Описание этапа

Крепление балласта на валу . Для того чтобы аппарат вибрировал, к одной стороне вала приваривается пакет из трех - четырех металлических пластин.

Чтобы менять число пластин, можно высверлить в цилиндре вала сквозные отверстия. Такие же отверстия сверлятся в пластинах, которые крепятся к валу с помощью болтов и гаек.

Заготовка деталей для крепления вала . Заготавливаются два куска угольника длиной по 10 см. и два кожуха ступиц на металлических пластинах. В эти кожухи ступиц потом впрессуем подшипники.

Сборка виброузла . Из заготовленных деталей собираем виброузел, в котором зафиксированы подшипники с продетым в них валом. С торца на вал крепится шкив.

Изготовление рамы и площадки для крепления мотора . Из профильной трубы сваривается рама с внешним периметром 40×60 см. Из стального листа толщиной 8 мм нарезается пластина 40×50 см.

На пластине, как показано на фото, вырезаются выемки под регулировочные болты и привариваются петли.

Сборка петель . Напротив приваренных к пластине колец, к раме привариваем ответные кольца, так, чтобы их расположение полностью совпало.

Сборка всего узла . Подготовленную раму и поворотную пластину соединяем шпилькой через петли. Учитывая то, что конструкция будет вибрировать, шпильку вставляем через резиновые втулки.

В противоположной стороне рамы приваривается вертикальная шпилька, которая должна проходить через прорези в наклонной пластине.

Регулировка ремня . Для того чтобы задать подходящую степень натяжки ремня, с обеих сторон пластины, через шайбы, на вертикальную шпильку накручиваются гайки.

Потом, при усилении натяжки, пластина будет подниматься затяжкой гаек вверх.

Монтаж стоек под раму . С каждого угла рамы приваривается по опоре длиной 10 см. Из листовой стали толщиной 8 мм вырезаются ответные опоры, которые будут крепиться к подошве виброплиты. Соединение опор будет выполняться через резиновые эластичные подушки.

Сборка амортизирующих опор . Заготовленные опоры и ответные планки, через резиновые подушки, стягиваются болтами.

Итого должно получиться четыре амортизатора - по одному на каждый угол рамы.

Установка двигателя и примерка виброузла .
  • На собранную раму с поворотной крышкой, болтами крепим двигатель с установленным шкивом;
  • Пропускаем через шкивы ремень и убеждаемся в том, что конструкция собрана правильно.

Подготовка плиты под подошву . Лист стали толщиной 10 мм размечаем так, чтобы получился прямоугольник 40×120 см.

По сделанной разметке вырезается прямоугольник и крепится струбцинами к рабочей поверхности верстака.

Обрезка углов . По углам подготовленной плиты отмеряем по 50 мм с каждого края и соединяем метки диагональной линией, чтобы получился треугольник с прямым углом.

Болгаркой обрезаем каждый из четырех углов на плите, как это показано на фото.

Загиб переднего и заднего края плиты . От переднего и заднего края отмеряется 100 мм, и на этом расстоянии чертится линия, параллельная краю пластины.

По линии делается надрез глубиной примерно в 2/3 толщины листа.

По сделанному надрезу гнем лист кувалдой, чтобы получился край лыжи, как это показано на фото.

Сборка всех элементов . Собранная ранее конструкция, включая крепёжные кронштейны и моторную раму, прихватывается на подошву сваркой. Заодно провариваются линии сгиба по переднему и заднему краю сгиба подошвы.

Кстати, сгибы нужны с обеих сторон для переднего и заднего хода машины.

Сборка и монтаж рукояти . В задней части подошвы привариваются петли, к которым крепится рукоять, сваренная в форме буквы «П» из профильной трубы.

Подключение и пробный запуск . Силовой кабель, через УЗО, подсоединяется к двигателю. Вибромашина включается в сеть и выполняется пробный запуск.

В завершение

Теперь вы знаете, как может быть собрана виброплита своими руками с бензиновым двигателем или с электрическим мотором. Также рекомендую посмотреть видео в этой статье, а если остались вопросы, задавайте их в комментариях.

Очень часто при строительстве разных объектов необходимо утрамбовывать основание из сыпучих материалов под ними, а после заливки – бетонный раствор. Для этих целей на практике широко используется метод вибрационного уплотнения. Он заключается в том, что колебания от работающего оборудования передаются утрамбовываемому слою. В результате процесса частицы уплотняемого материала максимально близко придвигаются друг к другу, а из бетона выдавливается воздух, благодаря чему после его застывания в монолит приобретает свою расчетную прочность из-за отсутствия пустот.

Чтобы эффективно утрамбовывать рыхлый грунт, щебень, гравий либо песок пользуются виброплитами. Залитый бетонный раствор разравнивают, уплотняя его при этом с помощью виброрейки. Но такое оборудование имеет смысл покупать только при регулярных и больших объемах строительных работ. Для редкого бытового применения достаточно легко можно сделать виброплиту своими руками, а изготовить виброрейку – еще проще. Чтобы самостоятельно реализовать проект, предварительно следует ознакомиться с конструкций агрегатов.

Конструкция виброплиты достаточно простая. Она состоит из четырех основных узлов:

  • двигателя;
  • плиты;
  • рамы;
  • вибратора.

Двигатель

В качестве привода для самодельного виброинструмента можно использовать:

  • электродвигатель;
  • бензиновый или дизельный двигатель внутреннего сгорания (ДВС).

Электродвигатель для виброплиты, которую планируется собрать, рекомендуется выбирать мощностью от 1,5 до 2 кВт. При этом скорость вращения должна составлять от 4000 до 5000 оборотов в минуту. Если мощность электромотора будет меньше указанной величины, то это скажется на производительности созданного агрегата в сторону ее понижения.

Электрический двигатель – это самая затратная часть самодельной установки. Для домашнего применения лучше покупать однофазные модификации электромоторов, например, в составе вибраторов ИВ-99Е либо ИВ-98Е, работающие от напряжения 220 V. Электродвигатель можно также снять и со старой неиспользуемой техники, например, со сверлильного станка. Нужно только, чтобы он соответствовал по мощности и оборотам.

Если оснащать самодельную технику электромотором, то для повышения безопасности выполнения работ рекомендуется устанавливать отдельно защиту, например, дифференциальный автомат либо устройство защитного отключения (УЗО).

Дифавтомат, кроме предотвращения поражения оператора электрическим током, отключает также оборудование при перегрузке или коротком замыкании в цепи.

Самодельную виброплиту можно также оснастить . Если его покупать, то рекомендуется отдать предпочтение одноцилиндровым трехтакным моторам от фирмы Хонда. ДВС от бензопилы или мотоблока тоже подойдет.

Плита и рама

От двигателя движение вибратору передается ремнем — он установлен на шкивах. Изменяя размеры последних (диаметр), можно устанавливать необходимую скорость вибратора. Для ременной передачи подойдет автомобильный ремень . Плита изготавливается из стального либо чугунного листа толщиной 8-10 мм. Над ней располагается вся остальная конструкция. Чтобы сделать раму, используют металлические уголки 5 на 5 см или большего размера.

Вибратор

Вибратор для виброплиты можно приобрести заводского изготовления либо изготовить самостоятельно различными способами. Один из вариантов самодельного узла вибраций будет рассмотрен в следующем пункте.

Дополнительные конструктивные элементы

Легкие (до 75 кг), универсальные (75-90 кг) и среднетяжелые (от 90 до 140 кг весом) модели техники без возможности дистанционного управления оснащаются ручками из металлических труб . С их помощью оператор задает направление движения.

Для удобства транспортирования агрегаты оснащают также колесами . Их при необходимости можно снять. Чтобы перемещать самодельную плиту, можно взять колеса, например, со старой тачки.

Алгоритм сборки виброплиты

Чтобы самому сделать виброплиту для уплотнения грунта, понадобятся следующие материалы и детали:

  • стальной лист размером 50 на 80 см при толщине не менее 8 мм;
  • площадочный вибратор с электродвигателем, например, ИВ-98Е;
  • 2 куска швеллера по 45 см длиной;
  • крепеж: болты М10 и М12 с гайками, шайбами;
  • амортизаторы;
  • 1,5 м металлической трубы (диаметром 20-25 мм).

Из инструментов потребуются:

  • сварочный аппарат;
  • молоток;
  • болгарка с отрезными кругами;
  • электродрель с набором сверл по металлу;
  • гаечные ключи;
  • рулетка, маркер либо мел.

Самодельная виброплита с электродвигателем собирается в такой последовательности.

Масса собранной виброплиты составит примерно 60 кг. Чтобы удобно было ее транспортировать, к плите приваривают кусок трубы , который будет служить осью колесам.

Более сложный вариант создания виброплиты предполагает использование отдельного двигателя, например, из мотоблока. В таком случае, чтобы собрать виброоборудование, понадобится самодельный либо заводской вибратор. Вращение мотора будет к нему передаваться с помощью ремня, одетого на шкивы.

Диаметр последних необходимо подобрать так, чтобы эксцентрик вибратора вращался с частотой примерно 180 оборотов в минуту.

Весь процесс сборки виброплиты представлен на фото ниже.

После покраски итоговый механизм будет иметь вид как на фотографии далее.

При необходимости можно увеличить массу самодельной виброплиты . Делается это дополнительным навариванием металлических листов или прутьев арматуры. Созданный своими руками виброинструмент вполне способен составить конкуренцию заводским аналогам.

Способы изготовления виброрейки

Самодельная виброрейка – это инструмент, имеющий несложное устройство. Она состоит из таких основных конструктивных элементов:

  • привода;
  • рейки (рамы);
  • ручки управления.

В домашних условиях виброинструмент делают двумя способами:

  • в виде швабры;
  • в форме жесткой рамы.

Приводом оборудованию служит бензиновый либо электрический мотор. Для домашнего использования лучше за основу механизма взять электродвигатель, потому что его без проблем можно использовать внутри помещений , например, при стяжке пола.

Двигатель можно снять со старого электроинструмента либо с неиспользуемой бытовой техники.

Электромотора мощностью 1,5 кВт хватит, чтобы уплотнять слой бетонного раствора толщиной 200 мм, а также разравнивать его. Если использовать двигатель с большим значением данного параметра, то это приведет, в большинстве случаев, к лишнему расходу электроэнергии. Только когда действительно планируется выполнить большой объем строительных операций в бытовых условиях, связанных с трамбовкой бетона, можно взять мотор большей мощности. Это будет оправданным шагом с точки зрения производительности, эффективности и безопасности проведения работ.

Если предстоит работать, в основном, на улице или в хорошо проветриваемых помещениях, то электродвигатель вполне возможно заменить двигателем внутреннего сгорания , например, от бензопилы или мотокосы. Только использовать его нужно, чтобы запустить, совместно со сцеплением.

Чтобы сделать раму , подойдет стальной швеллер или ровная доска. Для домашнего использования достаточно оснастить самодельное виброоборудование рейкой длиной до 3 м. Ориентироваться при выборе данного параметра в общем случае необходимо по размерам объекта, который требуется построить.

Алгоритм сборки виброрейки

Для реализации простейших вариантов чертежи не нужны. В качестве приводного узла подойдут:

  • шлифовальная машинка;
  • болгарка;

  • электродрель или шуруповерт.

Этот электроинструмент даже не потребуется разбирать. Сборка самодельного агрегата займет мало времени.

Еще понадобятся следующие рабочие инструменты и материалы:

  • ровная, отшлифованная доска длиной 0,5 м, толщиной около 3 см, шириной 25 см;
  • саморезы;
  • перфолента;
  • брус 5 на 5 см длиной 1-1,5 (2 шт), чтобы изготовить ручку.

Виброрейка из электродрели в виде швабры собирается в такой последовательности:

  • поверхность доски (если она не отшлифована) делают гладкой с помощью рубанка и наждачной бумаги;
  • к ней сверху ровно по центру, используя перфоленту и саморезы, фиксируют уложенную вдоль электродрель;
  • с обеих сторон от дрели, отступив по несколько сантиметров, прикрепляют под углом рукоятки, обрезав предварительно концы брусков наискось;
  • фиксируют в патроне электроинструмента насадку, центр тяжести которой смещен, например, зажимной ключ, изогнутое сверло либо кусок арматуры;
  • включают агрегат в сеть и проверяют его работоспособность.

Патрон дрели должен вращаться вокруг оси, совпадающей с центральной продольной линией доски. Вибрация возникает за счет использования насадки со смещенным центром тяжести.

Виброрейка из шлифмашинки, болгарки или шуруповерта делается аналогичным способом. Только после уплотнения и разравнивания бетона электроинструмент потребуется хорошо очистить от раствора, чтобы было можно им пользоваться в дальнейшем. Работа самодельным вибрационным инструментом на базе шлифовальной машинки показана в видеоролике ниже.

Если требуется уплотнить и разровнять бетон слоем до 10 см, то подойдет виброрейка из глубинного вибратора. Изготавливается она следующим образом:

  • вырезают из фанеры лист прямоугольной формы (с длиной сторон примерно 70х50 см);
  • перфолентой или с помощью хомутов к нему прикрепляют булаву, при этом сам глубинный вибратор служит своего рода ручкой.

Чтобы рейка перемещалась свободно, рабочую поверхность фанерного прямоугольника лучше оббить жестью, загнутой по краям.

В рассмотренных вариантах, чтобы фиксировать электроинструмент к основанию, могут использоваться также другие крепежи. Здесь открыт простор инженерному творчеству.

Изготовление универсальной виброрейки

Чтобы собрать достаточно мощное виброоборудование, потребуются (кроме электродвигателя на 220 V) еще такие материалы:

  • стальной швеллер (шириной до 120 мм) либо профильная металлическая труба;
  • железные или алюминиевые уголки;
  • кусок жести примерно 500 на 200 мм;
  • болты с гайками или винты;
  • насадка на вал (муфта) со смещенным центром тяжести;
  • пусковая кнопка;
  • питающий кабель;
  • пусковое устройство;
  • арматурные прутья или металлические трубки.

Из инструментов понадобятся:

  • электродрель со сверлами по металлу;
  • сварочный аппарат и электроды к нему;
  • гаечные ключи;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • угловая шлифовальная машина;
  • рулетка с маркером.

Виброрейку собирают по такому алгоритму:

  • отмечают на швеллере (или трубе) нужную длину;
  • отрезают с помощью болгарки лишнее от заготовки;

  • по центру приваривают через определенный промежуток, используя сварочный аппарат, два уголка для монтажа на них электродвигателя;
  • просверливают в них отверстия;
  • монтируют электрический двигатель на уголки, прикрепляя его с помощью болтов с гайками;
  • на вал набивают насадку, которая будет создавать колебания;
  • вокруг самодельного вибратора из жести делают защитный кожух;
  • подключают кабель питания через кнопку (вместо нее можно просто обойтись вилкой под розетку) к электродвигателю;

  • приваривают ручки из арматуры или металлической трубы;
  • запускают устройство в работу.

Расстояние между уголками зависит от конструкции и габаритов электромотора. Для большего удобства эксплуатации самодельной техники не ее рукоятки следует надеть куски резинового шланга или обмотать их изоляционной лентой.

Чтобы автоматизировать агрегат и сделать его более безопасным, рекомендуется установить пускатель для запуска электродвигателя и дифференциальный автомат.

Виброрейка, собранная на базе мотора от стиральной машинки , продемонстрирована в видеоролике ниже.

Сделать виброрейку для бетона своими руками либо виброплиту для утрамбовывания щебня, гравия, песка можно разными способами. Домашние умельцы придумали множество вариантов, отличающихся своей конструкцией, используемыми для их создания материалами. Чтобы выполнить одноразовую работу, можно собрать простейшее приспособление для виброутрамбовывания. Если необходимо в быту регулярно уплотнять бетонный раствор или сыпучие материалы, то потребуется изготовить более сложное и производительное виброоборудование. Во всех случаях созданная конструкция должна соответствовать элементарным требованиям техники безопасности, чтобы при ее эксплуатации не получить травмы.