Taille et façonnage de la couronne des arbres fruitiers à noyau. Taille et façonnage des arbres fruitiers à pépins et à noyau. Engrais et top dressing pour arbres fruitiers

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Artem Levcha 7 octobre 2014 | 8808

Il est généralement recommandé de planter des arbres fruitiers à noyau uniquement au printemps, car ils tolèrent mal l'hivernage. La plantation d'automne est considérée comme atypique pour ce type d'arbre fruitier. Mais si vous suivez certaines règles, vous pourrez réussir à planter des prunes, des cerises et des prunes cerises en automne.

Comment choisir un emplacement et du matériel de plantation ?

Pour les fruits à noyau, choisissez des zones situées en colline, bien éclairées et protégées du froid (par exemple derrière la maison). Pour le développement normal d'un arbre fruitier à noyau, le sol ne doit pas être argileux, ni acide, ni marécageux. Avec un itinéraire eaux souterrainesà un niveau d'au moins deux mètres, sinon les arbres mourront.

Les semis à planter doivent être sélectionnés âgés de seulement 1 à 2 ans, avec une écorce et des bourgeons matures et des feuilles mortes. Le système racinaire doit être suffisamment développé. La règle de base est pour plantation d'automne Les arbres avec un système racinaire fermé doivent être sélectionnés. Cela signifie que les racines sont dans une motte de terre ou dans un récipient. De cette façon, les arbres s’enracineront plus facilement et ne mourront pas.

De plus, vous devez choisir pour la plantation d'automne variétés résistantes à l'hiver. Variétés de prunes appropriées - Cycle de maturation précoce, ferme collective Renklod, Pulkovskaya hongroise; cerises - Shubinka, Lotovaya, Lyubskaya; prunes cerises – Pchelnikovskaya, comète du Kouban.

Comment planter correctement les fruits à noyau ?

Les arbres fruitiers à noyau sont plantés à une distance d'au moins 2 m les uns des autres. Il est recommandé de planter différentes variétés à proximité pour une pollinisation mutuelle. La fosse de plantation est préparée un mois à l'avance à l'automne et les arbres sont plantés fin septembre-octobre. Creusez un trou 2 fois plus grand que les racines du plant (environ 80x60 cm). Couche supérieure les sols sont mélangés avec de l'humus, du compost et des cendres (un seau de chacun). L'argile est ajoutée au sol sableux. Remplissez le trou avec un mélange de terre et d'engrais et arrosez avec deux seaux d'eau. Au moment de la plantation, le sol se sera stabilisé et l’engrais se sera décomposé.

Immédiatement avant la plantation, une dépression est creusée au centre du trou de la taille d'une boule de terre sur le plant. Un piquet est également creusé ici, qui servira de support. Ensuite, vous devez bien saupoudrer le plant sans l'approfondir collet radiculaire. Il est facile de le trouver en essuyant le tronc avec un chiffon humide - vous verrez où l'écorce verdâtre passe au brun. Vous pouvez placer une bande horizontalement sur le sol et la suivre pour voir où se trouve le cou.

Le plant doit être arrosé en plusieurs étapes, en piétinant chaque couche de sol. Formez ensuite un rouleau le long du diamètre du cercle du tronc d'arbre et versez 2 seaux d'eau au centre. Paillez la surface du sol avec de l'humus, des feuilles et de la sciure de bois. Attachez l'arbre à un tuteur.

Après la plantation, les plants doivent être isolés. Pour ce faire, l'arbre est attaché avec des branches d'épicéa, de l'écorce de bouleau ou papier épais. Une fois le sol gelé, le tronc de l'arbre est creusé jusqu'à une hauteur de tronc de 20 à 30 cm. Lorsque la neige tombe, un fraisage supplémentaire est effectué avec son aide. Il est important de ne pas retirer la neige des racines, afin de ne pas les geler. Après la fonte des neiges, l’isolation des arbres est retirée.

Pour des plantations d'automne atypiques, il est seulement important de bien isoler les arbres pour l'hiver et de choisir des plants à système racinaire fermé. Ensuite, ils prendront rapidement racine et commenceront à pousser activement au printemps.

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La méthode agrotechnique la plus active pour influencer la croissance, la fructification, la longévité des arbres et la qualité des fruits est la taille.

Dans les jardins fruitiers, la taille permet d'obtenir les résultats suivants : maintenir une bonne croissance ; éliminer la surcharge des arbres avec des cultures, obtenant une fructification uniforme au fil des années ; conserver des fruits de haute qualité ; augmenter le rendement et la période productive du jardin ; ne laissez pas les arbres croître en hauteur, en largeur ou épaissir fortement l'intérieur de la cime.

Une bonne taille des arbres.

L’absence de taille ou une taille sévère affecte négativement le développement de l’arbre. Dans les arbres sans taille, la cime s'épaissit considérablement, la fructification se produit périodiquement et les fruits deviennent très petits ; Une taille excessive retarde le début de la fructification.

Méthodes de base de taille des arbres fruitiers.

Selon le but, l'âge et la race, il existe de tels types de taille :
sanitaire
raccourcir les pousses
amincissement des couronnes épaissies (Fig. 6)
Réduction de la couronne et anti-âge.

Taille sanitaire.

Elle consiste à enlever les branches cassées, sèches, desséchantes et fortement endommagées par les ravageurs et les maladies.

Raccourcissement des pousses d'arbres.

Prévoit l'élimination d'une partie de la croissance annuelle, des branches vivaces et fructueuses (lance, rameau fruitier, boucle). Le raccourcissement comprend le pincement des pousses vertes et le pincement.

Cette méthode améliore la croissance et la ramification des pousses, élimine la surcharge de l'arbre lors de la récolte et agrandit les fruits. Le raccourcissement de 1/5 de la longueur de la croissance annuelle est considéré comme faible, 1/3 - modéré et 1/2 de la longueur - fort. Un faible raccourcissement des croissances est appelé taille longue, une taille forte - courte. Chez les arbres matures, le raccourcissement d'une boucle complexe de 1/3 est appelé faible1, de 1/2 - moyen et de 2/3 - fort.

Couronnes épaissies et amincissantes.

Fournit un meilleur éclairage. Il favorise bonne croissance et la fructification, améliore la qualité de la pulvérisation et réduit la propagation des maladies.

Lors de l'éclaircissage, les concurrents, les branches qui se croisent, les pousses graisseuses en excès qui épaississent la couronne et les branches rapprochées et frottantes sont éliminés. L'éclaircissage se fait en coupant les branches en anneaux. La découpe est réalisée à leur base le long du cordon annulaire sans laisser de moignon. Il est impossible de couper les branches plus profondément que l'afflux annulaire - cela augmente la surface coupée et ralentit la cicatrisation des plaies.

Le raccourcissement et l'amincissement des branches s'effectuent de deux manières : sur un bourgeon (Fig. 7) et transférer sur une branche latérale. La coupe du bourgeon se fait obliquement, partant de la base et se terminant vers l'apex. Vous ne pouvez pas faire une coupe trop biseautée, dans ce cas le bourgeon se dessèche et la pousse s'affaiblit.

Déclin de la couronne consiste à retirer une partie du sommet des espèces à croissance vigoureuse, dont la récolte est difficile. Tout d'abord, le conducteur central est coupé 1 à 1,2 m au-dessus de la cinquième ou sixième branche squelettique unique, puis les branches squelettiques supérieures, qui dépassent régler la hauteur. La couronne est généralement réduite à un niveau de 3,5 à 4 m. Les jardiniers amateurs raccourcissent souvent la couronne des cerises hautes et des cerises douces en la coupant au fur et à mesure de la récolte ;

Taille anti-âge.

Prolonge la période de fonctionnement des plantations et augmente considérablement la productivité. Il existe deux types de taille pour les vieux arbres. Première vue- chez les arbres fruitiers, une branche squelettique inférieure est taillée chaque année à une hauteur de 30 à 50 cm du tronc. Ainsi, les trois inférieurs sont rajeunis branches squelettiques, puis coupez tout le tronc au-dessus.

Deuxième type de taille effectué près des arbres espèces précieuses n variétés à couronne séchante. Dans ce cas, le tronc principal est raccourci à une hauteur de 1 à 1,2 m du niveau du sol. Si l'écorce ou le bois du tronc est gravement endommagé (des creux se sont formés), une formation importante de gomme se produit (dans les fruits à noyau), la coupe est faite en dessous du dommage, mais à 25-30 cm au-dessus du collet. rajeunir les vieux arbres d'espèces et de variétés de faible valeur ; ils sont déracinés et remplacés par de nouveaux plants.

Calendrier d’élagage des arbres.

Ces travaux peuvent être démarrés après la chute des feuilles et réalisés durant l'hiver - le printemps. Automne et hiver Tout d'abord, la taille sanitaire est effectuée. À des températures inférieures à 2-3°C, ce travail n'est pas effectué. Pendant la période hiver-printemps (fin février), on taille les pommiers, les poiriers et les pruniers, et en mars, les cerises, les cerises douces, les pêchers, les abricotiers et les coings. Les branches rétrécies et gelées sont coupées dans la pêche et les branches sont raccourcies avant l'ouverture des bourgeons. Les jeunes plants sont taillés fin mars. Il ne faut pas être en retard dans ce travail, car le faire après le début de la saison de croissance affaiblit les plantes. La taille des fruits à noyau par temps froid et humide peut provoquer la formation de gomme.

Pour obtenir des rendements stables et élevés de fruits à noyau cultures fruitières et pour obtenir des fruits de haute qualité, il est nécessaire de procéder à la formation et à la taille annuelles de la couronne. arbres fruitiers à noyau.

La formation de la couronne et la taille des arbres fruitiers à noyau doivent viser à résoudre les problèmes suivants :

- Contrôle d'éclairage. Toutes les branches de l’arbre doivent être correctement éclairées. L'arbre ne doit pas s'ombrer.
- Contrôle de la croissance. Assurez-vous que les arbres ne deviennent pas trop grands ou ne dépassent pas l'espace qui leur est alloué.

- Reprise de la fructification de l'arbre. Les abricots et les pêches ne portent leurs fruits que sur des branches âgées de 1 an, une taille régulière est donc nécessaire pour stimuler la croissance des jeunes pousses et assurer une fructification normale de l'arbre dans son ensemble. Une fois que l’arbre commence à porter ses fruits, quelques grosses branches doivent être taillées chaque année pour favoriser sa croissance et son développement. arbre fruitier pour la saison prochaine.

Les arbres fruitiers à noyau sont généralement taillés à la plantation et l'année suivante.

Cependant, déjà un an après la plantation, il est nécessaire de choisir l'un des trois systèmes d'élagage et de façonnage de l'arbre : centre ouvert, tronc central ou leader remplaçable. Chacun de ces systèmes est décrit en détail ci-dessous.

Quel que soit le système d’élagage et de façonnage choisi, toutes les branches mortes ou cassées, ainsi que les branches poussant sous l’arbre, doivent être enlevées chaque année. angle aigu au coffre. De plus, vous devez supprimer les branches faibles et minces poussant transversalement ou parallèlement les unes aux autres, ainsi que les branches poussant vers le bas. Les zones épaissies de la couronne doivent être éclaircies chaque année, en particulier dans les parties centrales et supérieures de l'arbre. Il est préférable de couper toute la grande branche dans son ensemble - à sa base, plutôt que d'enlever la plupart des branches latérales. La limitation de la croissance des arbres en hauteur se fait en taillant les branches supérieures.

Figure 1. La taille des branches près du tronc doit être effectuée selon lignes a-b. Attention à ne pas couper trop près du tronc ( ligne c-d), et pour ne pas laisser de souches ( ligne a-e). La taille le long de la ligne a-b favorise la guérison la plus rapide de l'arbre.

La taille doit être effectuée à l'aide d'outils spéciaux - un sécateur ou des ciseaux à long manche pour les branches épaisses. Assurez-vous qu'ils sont toujours tranchants et propres. Il est préférable de ne pas utiliser de scie à métaux manuelle ou électrique, car cela entraînerait des coupes inégales.

Ne laissez pas de souches derrière vous lors de la taille. La taille des branches doit être effectuée à proximité du tronc, mais de manière à ne pas endommager son écorce (Fig. 1 a-b). Ce type de taille guérit plus rapidement. Vous ne devez pas traiter la zone coupée avec de la peinture, car cela entraînerait une rétention prolongée d'humidité dans la zone coupée, ce qui faciliterait la pénétration des parasites et des maladies dans l'arbre. Il est préférable de laisser le bois sécher naturellement. Une fois taillé, l’arbre produira activement de nouvelles branches pour compenser celles coupées. Le meilleur temps La période pour effectuer la taille principale est celle où l'arbre est en dormance au printemps (mars - avril). Si nécessaire, les parties excessivement épaissies de la couronne peuvent être éclaircies supplémentaires à la fin de l'été (fin juillet - début août), mais il n'est pas recommandé de tailler après la mi-août, car cela pourrait retarder la transition de l'arbre vers un état de dormance avant l'hivernage et entraîner des dommages hivernaux à l'arbre.

CENTRE OUVERT

Ce système d'élagage crée une canopée qui offre une bonne répartition de la lumière, mais la structure de l'arbre lui-même est généralement plus faible qu'avec un système de tige centrale ou de leader amovible. La formation de la couronne des pêchers est généralement réalisée à l'aide d'un système à centre ouvert.

Printemps de la première année. Au cours de la première année de croissance de l'arbre, les branches latérales doivent être encouragées à devenir fortes et puissantes. Cela peut être fait en épinglant les branches avec des pinces à linge ou en utilisant de fins bâtons lorsque la longueur des branches latérales ne dépasse pas 15 cm (Fig. 2). Au cours de la première période de dormance de l'arbre après la plantation, vous devez retirer (couper) la branche centrale de l'arbre à un niveau juste au-dessus du point de ramification des branches latérales supérieures.

Figure 2. Formation de branches latérales d'arbres fruitiers à noyau à l'aide de pinces à linge ou de bâtons fins

Printemps de la deuxième année. Retirez environ 25 % des jeunes pousses en les taillant à la base comme le montre la figure 3 (taille de la deuxième année) pour encourager davantage de ramifications et de nouvelles pousses latérales.

Printemps de la troisième année. Retirez toutes les branches vigoureuses qui poussent vers le centre de l’arbre, ainsi que toutes les branches faibles et poussant vers le bas. Tant que plusieurs branches latérales ne sont pas complètement formées, leurs extrémités ne peuvent pas être coupées. Une taille supplémentaire doit être effectuée pour éviter l'ombrage et maintenir taille optimale couronnes d'arbres.

Figure 3. Taille et formation des arbres fruitiers à noyau en utilisant le système à centre ouvert

CANON CENTRAL

Le système du tronc central (Figure 4) favorise la formation forme conique couronnes d'arbres. L'arbre développe un tronc principal vertical avec trois ou quatre niveaux de branches latérales. Les branches supérieures doivent toujours être plus courtes que les branches inférieures afin que l'arbre ne se fasse pas d'ombre. En règle générale, les cerisiers sont formés selon un système avec un tronc central principal.

Printemps de la première année. Il faut laisser 4 à 6 branches latérales, qui sont placées au niveau le plus bas. Ces branches doivent pousser selon un grand angle par rapport au tronc et être espacées uniformément autour du tronc. Les branches restantes sont coupées. Si les branches latérales ne comportent pas un nombre suffisant de branches, leurs extrémités peuvent être raccourcies (environ 25 % de leur longueur), ce qui favorise la croissance active de nouvelles branches latérales.

Printemps de la deuxième année.À ce stade, le tronc central devrait être suffisamment haut pour former un deuxième étage de branches latérales. Si de nouvelles branches latérales ont poussé de 60 à 75 cm au-dessus des branches latérales de l'étage inférieur, elles doivent être laissées. Sinon, vous devez couper le tronc central à une distance de 60 à 75 cm au-dessus du niveau des branches latérales du premier étage. Cela stimulera le développement du deuxième niveau (supérieur) de branches latérales.
Printemps de la troisième année. Lorsque le tronc central atteint une hauteur de 60 à 75 cm en dehors du deuxième étage, la procédure est répétée pour le troisième étage.

Figure 4. Taille et façonnage des arbres fruitiers à noyau à l'aide d'un système de tronc central

LEADER VARIABLE

Ce système (Figure 5) est une combinaison des précédents systèmes à centre ouvert et à coffre central. L'avantage de ce système est la présence plus branches fructifères, pourquoi un arbre devrait être plus productif qu’avec le système à centre ouvert. Les abricotiers, pruniers et cerisiers sont souvent formés à l'aide d'un système de leader variable.

Printemps de la première année. Laissez 4 à 6 branches latérales, qui sont placées au niveau le plus bas. Ces branches doivent pousser selon un grand angle par rapport au tronc et être espacées uniformément autour du tronc. Les branches restantes sont coupées.

Printemps de la deuxième année. Pour obtenir le deuxième niveau de branches latérales, laissez 4 à 6 branches latérales situées à une distance de 50 à 60 cm au-dessus du niveau inférieur. Après la formation du deuxième niveau, la pousse centrale doit être supprimée.

Printemps de la troisième année. Retirez les branches faibles, ainsi que toutes les branches qui poussent à l’intérieur de l’arbre, vers le bas et celles qui poussent transversalement.

Figure 5. Taille et formation des arbres fruitiers à noyau grâce au système de leader amovible

Taille des vieux arbres épaissis

Reprendre la production de fruits de haute qualité à partir de vieux arbres est très difficile, voire presque impossible. Les vieux arbres ne produiront jamais la même quantité de fruits de haute qualité que les jeunes arbres.

Pour réduire la hauteur de l’arbre, une ou deux branches latérales hautes doivent être supprimées. Leur taille doit être effectuée à l'endroit où ils rejoignent le tronc de l'arbre. Cette taille extensive favorisera une croissance végétative rapide, surtout près du point de coupe. Cette taille doit être effectuée pendant 2 à 3 ans. Il est également nécessaire d’éclaircir les zones très denses au milieu de la cime des arbres pour une meilleure pénétration de la lumière.

" Des arbres

La transplantation d'une plante est une opération traumatisante, qui s'effectue de préférence pendant une période de dormance naturelle, elle se déroule alors pratiquement « sous anesthésie ». Cela s'applique particulièrement aux plants à racines nues.

Il est préférable de planter la plupart des arbres fruitiers lieu permanent après la fin de la saison de croissance - à l'automne. Cela prend environ un mois avant que la couche supérieure du sol ne gèle. Il est préférable de planter certains arbres au printemps. Parlons plus en détail du moment de la plantation des plants d'arbres fruitiers, de la façon de les fertiliser et d'en prendre soin correctement.

Déterminer qu’un arbre est prêt à être transplanté est très simple. Le critère principal est que l’arbre ait perdu la moitié de ses feuilles.. Ils servent de guide lors de la plantation de pommiers, ainsi que de tous les arbustes à baies.

Les racines des buissons et des arbres n'ont pas de période de dormance et continuent de croître en hiver. Température optimale pour l'enracinement +4 o C et plus. Étant donné que le sol ne gèle pas si vite, la croissance des racines se poursuit presque sans trêve hivernale.

Variétés de pommiers et de poiriers présentant une résistance insuffisante au gel, ainsi que tous les fruits à noyau(cerise, cerise douce, prune, abricot et pêche), il vaut mieux planter au printemps. De plus, il est nécessaire de le faire le plus tôt possible - avant que l'humidité ne disparaisse et que les bourgeons ne soient pas encore ouverts.

Dans tous les cas, les fosses de plantation sont préparées à l'avance - pour plantation de printemps, par exemple, à partir de l'automne (août - septembre). Le délai minimum de préparation des fosses est de 2 semaines.

Comment choisir un plant à planter dans la région de Moscou et dans d'autres régions

Afin de ne pas gaspiller d'argent et de faire pousser un arbre fruitier vraiment productif, vous devez aborder le choix des plants avec compréhension et responsabilité.

Sélection d'un plant avec un système racinaire ouvert

1. Tout d'abord, la variété doit être zonée.
2. Pour augmenter la probabilité d'acheter la variété souhaitée, achetez-les dans une pépinière spécialisée, et non « de la main » au bord de la route.
3. Les racines ne doivent pas mesurer moins de 25 centimètres, frais et intact. Plus les racines fines sont ramifiées, plus les chances de succès sont élevées.
4. Sur les racines il ne devrait y avoir aucune excroissance- C'est un symptôme du cancer des racines. La racine coupée doit être blanche.
5. Attentivement inspecter le coffre pour les dommages au cortex.

Lorsque vous achetez un plant avec des feuilles, arrachez-les soigneusement - le plant ne perdra pas d'humidité.

Enveloppez les racines dans plusieurs couches de toile de jute ou de papier journal humide. Si le plant se dessèche, plongez-le dans l'eau pendant un jour ou deux jusqu'à ce que l'écorce retrouve son aspect frais.

Vous pouvez traiter les racines avec des stimulants avant la plantation.(Kornevin ou Heteroauxin) selon les instructions.

Assurez-vous que les racines ne sont pas endommagées. Ces zones vont probablement pourrir - elles doivent être soigneusement éliminées jusqu'à la partie saine.

Sélection d'un plant dans un conteneur

Tel matériel de plantation cher. Si vous le choisissez correctement, vous pouvez le planter à tout moment qui vous convient. La survie est garantie...

Comment ne pas se tromper

Le moyen le plus simple de vérifier depuis combien de temps un arbre pousse dans un récipient est de soulever soigneusement la plante par la partie racine. Si motte de terre est retiré avec les racines, vous devez l'acheter - le plant "vit" longtemps dans le récipient.

De plus, cela vous aidera à être sûr de faire le bon choix. racine poussant à travers un trou au fond du récipient.

Lors du choix d'un plant en pot, des deux, prenez le plus jeune. Ses racines n’ont probablement pas été taillées avant d’être plantées en pot pour la vente.

L'arbre est installé dans un trou de plantation préparé sans perturber l'intégrité de la motte de terre. Arrosez et recouvrez du mélange de terre préparé sans enterrer le plant.

Règles pour planter des plants dans une parcelle de jardin à différentes périodes de l'année ?

Le choix d'un endroit pour planter un arbre fruitier se fait une fois pour toutes ; le succès ou la déception dépend de ce choix. Si l'endroit s'avère impropre à un arbre fruitier, après quelques années, il sera impossible de corriger l'erreur.

Choisissez d'embarquer Endroit ensoleillé protégé du vent. La proximité des eaux souterraines est inacceptable - un arbre peut se développer avec succès pendant 5 à 7 ans et lorsque ses racines atteignent l'aquifère, il mourra de pourriture. À cet âge, replanter un arbre est déjà incroyablement difficile.

Activités préparatoires

Même le choix du sol n'est pas une condition aussi critique pour planter un arbre fruitier. En améliorant la structure du sol et en fertilisant correctement, presque toutes les zones conviennent au jardinage.

Préparation de la fosse de plantation

Même dans le cas d'un sol noir fertile, Il faut commencer à planter un arbre en préparant un trou de plantation. Il faut le déterrer au moins un mois avant de planter le plant. Pendant ce temps, le sol déterré aura le temps de se compacter. C'est un facteur d'une importance extraordinaire - il n'y aura aucun problème avec l'approfondissement correct du collet du plant.

Collet radiculaire - où est-il ?

Il serait utile de préciser ce qu’est ce « collet ». Souvent, les jardiniers inexpérimentés confondent le site de greffe avec le collet et, par conséquent, enterrent le plant sur 10 centimètres supplémentaires. En fait, c'est la zone où le tronc rencontre la racine. À ce stade, la couleur sombre de la racine se transforme en écorce plus claire du tronc.

L’erreur la plus courante est de planter dans un nouveau trou. À proprement parler, ce n’est pas la fosse elle-même qui compte. Jusqu'à ce que le sol s'affaisse, il est très difficile d'approfondir correctement le collet d'un plant. On sait qu'il ne peut être ni enterré ni exposé - l'arbre ne pourra pas se développer normalement dans les deux cas.

Après la plantation, le plant ne doit pas manquer de nutriments, du moins jusqu'à ce qu'il prenne racine. A ce stade, très souvent, avec les meilleures intentions du monde, les jardiniers « suralimentent » les plants avec des engrais.

Il est particulièrement dangereux pour les jeunes plantes d'ajouter de la matière organique fraîche dans la fosse et d'en ajouter trop un grand nombre de engrais minéraux. Ces deux extrêmes agissent également de manière déprimante sur les micro-organismes du sol, à savoir qu'ils aident les racines de la plantule à absorber nutriments du sol et de l'air.

1. Pour un semis standard âgé de 1 à 2 ans, il faut creuser un trou d'environ 80x80 centimètres et la même profondeur. Lorsque vous creusez un trou, pliez la couche supérieure, la plus fertile, séparément de la couche inférieure. Retirez tous les noyaux et racines des mauvaises herbes vivaces. Le fond du trou doit être creusé à l'aide de la baïonnette d'une pelle.
2. Au fond de la fosse pour améliorer l'équilibre hydrique il est conseillé saupoudrer les feuilles de l'année dernière, les débris de la maison, cendre de bois . Ce sera non seulement un bon drainage, mais aussi une excellente alimentation supplémentaire pour l'arbre.
3. Dans la fosse ajoutez 2 seaux de compost ou d'humus, et procédez comme suit.
4. Un seau est mélangé avec le sol le plus fertile de la couche supérieure et versé au fond du trou. Vous plantez un semis sur ce monticule, redresser ses racines et versez la deuxième partie du compost directement sur les racines. En même temps, secouez le plant afin qu'il ne reste aucun vide d'air non rempli de terre.
5. je l'arrose bien t (minimum 2 seaux d'eau).
6. La fosse est remplie jusqu'au sommet. Pour cela, seule la couche fertile supérieure est utilisée.
7. De la couche inférieure de la terre former un trou de racine autour du cercle du tronc d'arbre.
8. Arrosez à nouveau dans le trou formé et recouvrez-le de paillis(tourbe, sciure pourrie, feuilles, copeaux de bois), cela retiendra non seulement l'eau, mais empêchera également la formation d'une croûte dense.

Lors de la plantation, il est préférable d'approfondir insuffisamment le collet. Cette option peut être facilement corrigée en ajoutant de la terre au cercle du tronc d'arbre.

Projet de plantation d'arbres et d'arbustes fruitiers

La densité de plantation d'arbres dépend non seulement de l'espèce, mais aussi de:

• type de porte-greffe de semis,
• méthode de formation continue,
• caractéristiques de l'aménagement du site.

L’erreur la plus courante des jardiniers débutants est de planter trop serré.. Il est très difficile de discerner après 10 ans des arbres d'au moins 2,5 mètres de hauteur dans les rameaux de plants d'un an. Le schéma de plantation recommandé pour les arbustes et les arbres est indiqué ci-dessous.

et les poires sur porte-greffes vigoureux sont placées à une distance de 5 mètres, celles à croissance moyenne - 3,5-4 mètres, les naines - 2,5-3 mètres. Les formes en colonnes peuvent être plantées même après 0,5 mètre d'affilée.

Lors de la plantation de plants à proximité de la maison, aucune distance ne doit être réduite, cela s'applique particulièrement aux arbres fruitiers de grande taille, et en particulier faites très attention à l'emplacement— avec le temps, ce sera un arbre qui s'étendra sur 10 mètres.

Pour utiliser rationnellement l'espace entre les plants, plantez pour l'instant des groseilliers entre les rangs (dans 10 ans, vous devrez encore les déraciner - le buisson vieillira) ou des fraises de jardin.

Prendre soin d'un arbre nouvellement planté au printemps et en automne

Après avoir planté un jeune arbre, en plus de nourrir le plant, il faut lui prodiguer des soins de suivi appropriés. La première fois après la plantation, les plants ont le plus besoin d'être arrosés. Parmi jardiniers expérimentés vieille école Il existe une opinion selon laquelle les semis ont besoin d'être arrosés pendant 2 ans, même s'ils ont pris racine avec succès. Même les arbres plantés en automne doivent être arrosés jusqu'aux gelées.. Ce n’est qu’alors que l’arbre deviendra fort et sain.

Quelle que soit l'envie de tenter la récolte d'un jeune arbre, les premières fleurs doivent être enlevées. Cela s'applique particulièrement à la première année après la plantation, sinon l'arbre consacrera toute sa force aux premiers fruits, et système racinaire et ne pourra pas faire pousser une couronne développée.

En plus de l'arrosage, un jeune arbre nécessite des mesures préventives pour se protéger contre les ravageurs et les maladies fongiques. Ne les ignorez pas lors de chaque traitement du jardin. La perte de branches et de feuilles causée par des ravageurs ou des maladies peut être critique pour un jeune arbre.

La préparation des jeunes arbres pour l'hiver comprend :

• paillage cercle de tronc,
• blanchir le coffre à la chaux pour la prévention des brûlures du soleil et du froid hivernal,
• protection contre les rongeurs et des lièvres.

Une couche de paillis doit recouvrir le cercle du tronc d'arbre non seulement en été, afin de préserver l'humidité dans la zone racinaire. Le paillis est particulièrement nécessaire dans période automne-hiver. Même dans des conditions Zone médiane et dans la région de Moscou, les racines d'un plant d'arbre ou d'arbuste peuvent souffrir du gel, surtout si la couverture neigeuse est insignifiante.

Engrais et top dressing pour arbres fruitiers

Un trou de plantation bien rempli nourrit l’arbre planté pendant 2 ans. En pratique, il suffit d’arroser.

La fertilisation du jardin est effectuée selon la règle établie:

1. au printemps- des engrais azotés et organiques,
2. en automne- du potassium et du phosphore.

Les engrais sont généralement appliqués à cercles de tronc début du printemps (1) ou automne (2).

Les engrais sont appliqués sur la zone racinaire à raison de 1 hectare de jardin:

• organique 300-500 kg (tous les 2-3 ans),
• inorganique N:P:K dans les proportions 1,5:1:0,6 (calculé par kg de substance chimiquement pure).

En plus de la fertilisation des racines, les jardiniers pratiquent souvent la fertilisation foliaire. Dans ce cas, des « mélanges en cuve » sont utilisés - des solutions communes produits chimiques, par exemple, contre les ravageurs et un complexe d'engrais foliaires.

La fertilisation foliaire, contrairement à la fertilisation racinaire, a un effet presque instantané. Ils sont absorbés par la surface des feuilles plante de jardin en seulement 4 heures. Ce processus est particulièrement actif sur la face inférieure de la feuille.

Un autre « plus » de ce traitement— la consommation d'engrais est minime. Par exemple, pour la fertilisation azotée, préparez une solution de 1 cuillère à soupe de nitrate pour 1 seau d'eau.

Le seul inconvénient est qu'il ne peut pas être traité immédiatement avant la pluie.

Un autre point important, il vaut mieux « sous-alimenter » le jardin avec des engrais...

Conclusion

Le moment optimal pour planter des arbres fruitiers dépend de nombreux facteurs :

• Depuis conditions climatiques votre région.
• De la résistance hivernale du plant.
• Selon le type de plant - conteneur ou racine nue.

Afin de ne pas se tromper, les jardiniers ukrainiens ont une vieille règle, d'autant plus obligatoire pour les régions plus froides— tous les fruits à noyau sont plantés au printemps, les fruits à pépins à l'automne.