Technologie de bricolage pour installer des fenêtres en plastique. Règles d'installation des fenêtres en plastique sur les plaques d'ancrage Technologie d'insertion des fenêtres en plastique

Information utile

Lors de l'édition fenêtre en plastique des spécialistes sont impliqués, il semble qu'il n'y ait aucune difficulté, tout se passe rapidement et avec précision. Les assembleurs travaillent comme un mécanisme horloger parfaitement réglé, où chaque pièce s’insère exactement au bon endroit. Cependant, tout n'est pas si simple et vous devez savoir exactement quoi et comment y remédier pour que la fenêtre ne pose pas de problèmes. Il est important de sélectionner les fixations pour installation correcte, ainsi que l'installation directe d'une structure spécifique.

Éléments de montage de base

La variété des éléments de fixation peut devenir un point d'achoppement pour une personne ignorante, mais les installateurs savent exactement quelles pièces peuvent être nécessaires lors de l'installation. Le magasin TBM-Market propose un large choix de fixations pour fenêtres, car les fixations d'installation, si elles sont installées correctement, augmenteront considérablement la durée de vie de la structure.

Types d'éléments de fixation :

• chevilles ou vis pour béton;
• ancrages de cadre différents types(des boulons d'ancrage);
• chevilles et plaques d'ancrage;
• vis autotaraudeuses de différents diamètres, y compris leurs embouts ;
• diverses vis et ainsi de suite.

Les installateurs installent une fenêtre, sélectionnez fixation requise qui convient au type de murs de votre appartement. Une fixation de bonne qualité, non destinée à un matériau structurel spécifique, donnera un résultat médiocre et la période de fonctionnement fiable sera plus courte.

1. Grâce à l'installation de fenêtres en plastique :

• Supports pour murs en béton(épingles)

La plupart des installateurs préfèrent utiliser des chevilles ou des vis à béton (vis turbo), car la cheville s'installe rapidement, maintient le poids du vitrage de manière fiable et est fermement fixée dans le matériau. Lors du travail, un trou est pré-percé dans lequel est vissée une vis avec une encoche filetée sans cheville, ce qui assure la solidité de la fixation.

Les chevilles ont des tailles standard pour les ouvertures de fenêtres - 7,5 sur 152 (132), s'il est nécessaire de remplacer le verre par du verre de protection contre la lumière, résistant au feu, etc., la structure est facile à démonter.

Inconvénient de la fixation : les chevilles ne peuvent pas être utilisées lors de l'installation de fenêtres en plastique dans des murs non uniformes comportant une couche d'isolation.

• Ancrages de cadre

Normalement, l'ancrage comporte trois composants : une vis, une douille et un écrou conique. Il nécessite de percer un trou pour l'installation dans le profilé et dans le mur ; La douille est à la fois un élément d'aide au vissage de la vis, un lien de verrouillage supplémentaire qui assure la fixation de la vis dans le trou. La tête fraisée de l'ancre (goujon) peut être encastrée dans le trou ou recouverte d'un couvercle spécial.

Les ancrages standard pour béton (brique pleine) ont une longueur d'au moins 60 mm, pour les blocs poreux ou les briques fendues - d'au moins 80 mm.

Le démontage d'une fenêtre en plastique avec des chevilles est plus problématique qu'avec des vis, vous devez donc être particulièrement prudent lors de l'installation. L'inconvénient des chevilles d'ancrage est qu'elles ne peuvent pas être utilisées pour les murs multicouches, surtout lorsqu'il y a une couche isolante.

Installation directe

Ce type de fixation suppose que l'intégrité de la structure du cadre ne sera pas compromise (les trous ne sont pas percés). Pour les maisons de type panneaux avec des murs à structure multicouche, des plaques d'ancrage fixées à l'ouverture de la fenêtre et de la mousse de polyuréthane sont utilisées pour le vitrage des loggias. La plaque est fixée à son extrémité au cadre à l'aide de vis autotaraudeuses et est fixée au mur avec des chevilles (longueur ne dépassant pas 40 mm).

Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment installer 8 fenêtres en plastique et une porte d'entrée de vos propres mains en une journée. Pour effectuer ce travail, vous n'aurez pas besoin de compétences particulières ni d'équipement coûteux. Mais, bien sûr, il existe de nombreuses nuances auxquelles il convient de prêter attention. Et bien sûr, il existe plusieurs secrets pour économiser de l'argent lors de la commande.

J'ai utilisé des fenêtres aux caractéristiques thermiques optimales avec un profilé de fenêtre à quatre chambres et un double vitrage, ainsi qu'une porte d'entrée renforcée. À propos, c'est la porte qui représentait près de la moitié du coût de la commande. Et le coût total s'élevait à 40 000 roubles pour l'ensemble et à 4,5 mille roubles supplémentaires pour la livraison. Comment acheter des fenêtres au même prix se trouve à la fin de l’article.

Commençons!

2. Nous avons une maison en béton cellulaire nouvellement construite, dans laquelle nous devons installer 8 fenêtres et une porte d'entrée. Tout d'abord, nous prenons toutes les dimensions des ouvertures. Comme vous vous en souvenez, j'ai réalisé des quartiers aériens autour du périmètre des ouvertures sur trois côtés (un quart n'est pas nécessaire en bas - le rebord de la fenêtre sera là). Pour les quartiers, j'ai utilisé des blocs de béton cellulaire standards de 5 cm d'épaisseur, qui ont été posés, comme le reste de la maçonnerie, sur de la mousse polyuréthane. L'évidement des fenêtres lors de l'installation doit représenter au moins 1/3 de l'épaisseur du mur. Il convient également de noter que vous ne devez pas essayer de réaliser des ouvertures adaptées aux tailles de fenêtres standard - la technologie pour leur production est automatisée et il n'y a aucune différence de coût entre une taille standard ou une fenêtre sur mesure. Nous calculons les dimensions finales de la fenêtre en tenant compte des facteurs suivants. Sur le côté et en haut du cadre au mur, il doit y avoir un espace de 1 à 2 centimètres de chaque côté, qui sera comblé mousse de polyurethane. Au bas de toutes les fenêtres de l'usine se trouve un profilé de support de 3 centimètres de haut, nécessaire pour une installation pratique du rebord de la fenêtre. De plus, sous le profilé de livraison, il doit également y avoir un espace d'environ 1 centimètre pour la mousse de polyuréthane. Total, grosso modo de dimensions intérieures l'ouverture doit être soustraite de 4 centimètres horizontalement et de 6 centimètres verticalement. Il ne faut pas trop s'emballer et pousser le cadre dans l'ouverture sans espace, car... Il sera extrêmement gênant de verser de la mousse de polyuréthane dans un espace inférieur à 5 mm.

3. Il est important de savoir que les sections ouvrantes augmentent considérablement le coût de construction de toute fenêtre. Par conséquent, si l’objectif est d’économiser de l’argent, vous devez tirer le meilleur parti des fenêtres fixes et non ouvrantes. En cas de banlieue maison à un étage il n'y a aucun problème pour sortir pour laver les fenêtres, et pour la ventilation, vous pouvez réaliser une imposte ouvrante (en raison des caractéristiques de conception, elle est plusieurs fois moins chère qu'un mécanisme oscillo-battant, mais en même temps sa largeur doit être nettement supérieure à sa hauteur, plus précisément, sa hauteur ne peut excéder 50 centimètres). L’avantage de la section aveugle, c’est aussi que vous ne perdez pas zone efficace vitrage. Dans mon cas, il y a 5 fenêtres aveugles mesurant 60x60 cm, deux fenêtres panoramiques aveugles 1,4x1,7 mètres, une fenêtre oscillo-battante 0,6x1,3 mètres et une porte d'entrée avec vitrage partiel 0,9x2,3 mètres. Le prix ci-dessus comprend uniquement les fenêtres et les portes (y compris les charnières, poignées et serrures). Séparément, je devais acheter des plaques d'ancrage, des chevilles, des vis autotaraudeuses, du ruban d'étanchéité PSUL, de la mousse de polyuréthane, des appuis de fenêtre et des reflux pour un total de 3,5 mille roubles.

4. Nous aurons besoin de : un tournevis avec une perceuse à béton, de la mousse de polyuréthane avec un pistolet, du ruban PSUL, des plaques de fixation, des chevilles pour béton cellulaire et des vis autotaraudeuses. Pas non plus dans le cadre niveau à bulle. Encore une fois, je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas lésiner sur les instruments de mesure.

5. Il existe deux manières de fixer le cadre de la fenêtre : par fixation avec déballage des fenêtres à double vitrage et à l'aide de plaques d'ancrage. La première méthode nécessite plus de temps et de compétences. Vous devrez notamment retirer soigneusement la vitre du cadre puis l'installer en place. Les parcloses qui le maintiennent sont généralement fixées très fermement et pour ne pas rayer les bords il vous faudra une spatule spéciale et de la patience. De plus, si nous parlons d'installation à deux mains, alors avec de grandes fenêtres, le problème sera que le vitrage retiré ne peut pas être incliné, contrairement au cadre dans lequel il est installé. De plus, le montage traversant nécessite une fixation précise lors du perçage et un assistant sera certainement nécessaire. Beaucoup installation plus facile réalisée sur des plaques de montage. Chacune de ces assiettes coûte 10 roubles. Ils doivent être installés à raison de 1 plaque tous les 50 centimètres. La plaque est installée en la tournant dans la rainure du cadre et fixée à l'aide d'une vis autotaraudeuse avec une perceuse (pour percer la charpente métallique à l'intérieur du cadre).

6. Ensuite, le ruban PSUL est collé sur l'extérieur du cadre sur tous les côtés, à l'exception de la base - un ruban d'étanchéité pré-comprimé. Il est utilisé lors de l'installation d'une fenêtre dans une ouverture à caissons. Le but du ruban est de protéger la mousse de polyuréthane des rayons ultraviolets et, par conséquent, de la destruction. Pendant la saison froide, il est plus facile d'installer des fenêtres, car... le ruban se dilate très lentement au froid.

7. Un rouleau de ruban PSUL de six mètres coûte 140 roubles. Lors de la fixation du ruban à l'extérieur du cadre, il est préférable de reculer de 1 à 1,5 cm du bord, surtout si vous avez des quartiers profonds. Cela doit être fait de manière à ce que lors du coulage de la mousse de polyuréthane entre le cadre et le mur, elle ne touche pas le ruban PSUL.

8. Passons maintenant à l'ouverture de la fenêtre. Ses dimensions géométriques sont idéales, et sa base épouse parfaitement l'horizon. Cela se produit naturellement lors de la construction avec du béton cellulaire si vous suivez la technologie et nivelez chaque rangée de maçonnerie suivante à zéro. J'ai commencé l'installation avec de petites fenêtres aveugles et elles diffèrent des autres en ce sens qu'elles n'auront pas de rebord de fenêtre. Nous n’utiliserons donc pas le profil du stand. Pour soutenir le cadre sur la base de l'ouverture j'utilise un morceau de stratifié de 7 mm d'épaisseur.

9. Placez la fenêtre et marquez l'emplacement des trous de montage. Nous forons et installons des chevilles à vis spéciales pour béton cellulaire. Il convient de prêter une attention particulière au fait que vous ne devez pas essayer de les enfoncer d'un seul coup, surtout s'ils sont situés près du bord du bloc - il y a un risque de casser un morceau du bloc. Après cela, nous insérons des vis autotaraudeuses dans les plaques de montage.

10. Notre prochaine tâche consiste à installer la vitre latérale verticalement. Dans le cas de petites fenêtres, cela ne sera pas difficile, car... il n'y aura pas d'inclinaison de la fenêtre en diagonale et il suffit de prendre des mesures en n'importe quel point du cadre. Après cela, nous resserrons les vis sur les plaques de fixation et retirons le morceau de stratifié à la base. Toute fenêtre doit être fixée de manière à pouvoir être maintenue dans l'ouverture uniquement par les plaques de montage. La mousse de polyuréthane est utilisée principalement pour combler les vides et pour l'isolation thermique, et non pour fixer mécaniquement le cadre dans l'ouverture.

11. Vous devrez bricoler de grandes fenêtres. Chacun pèse plus de 80 kilogrammes et ne sera pas facile à soulever seul dans l’ouverture. J'ai construit un escalier à partir de blocs et j'ai progressivement élevé la fenêtre de 5 centimètres vers le haut. J'ai utilisé 9 plaques de montage pour chaque fenêtre. 3 de chaque côté, sauf le bas. Ici, vous devez faire plus attention à la verticalité du cadre et appliquer un niveau dans tous les coins. Sur grandes fenêtres En bas se trouve un profil de support dans lequel le rebord de la fenêtre sera installé. Directement sous le profilé de support, j'ai également placé une plaque stratifiée, qui a été retirée immédiatement après avoir fixé les plaques d'ancrage au mur.

12. La fenêtre oscillo-battante est 2 fois plus petite, mais pour elle j'ai décidé d'utiliser 8 plaques d'ancrage, car un châssis ouvert ajoutera de la charge au cadre. En moyenne, il faut environ 30 minutes pour installer une fenêtre. Et une erreur très grave que commettent la plupart des gens - film protecteur doit être retiré du cadre immédiatement après l'installation. Même si vous avez installé les fenêtres au début de la rénovation, le film doit être retiré immédiatement. Si cela n'est pas fait, il sera alors plus difficile de l'arracher et le plastique brûlera de manière inégale (c'est important pour l'extérieur du cadre).

13. Déplacez-vous vers la porte d’entrée. Il s'agit d'une porte renforcée à 3 charnières avec un cadre complet sur tout le périmètre. Ouvrir vers l’intérieur est bien plus pratique que s’ouvrir vers l’extérieur. Mais la plupart des gens ont le stéréotype selon lequel la porte doit être ouverte vers l’extérieur. Lors de l'installation cadre de porte le plus important est d’assurer un ajustement uniforme sur tout le périmètre. J'ai utilisé 10 plaques d'ancrage pour sécuriser la porte. Une attention particulière doit être portée à la verticalité des parois latérales du cadre de porte dans deux plans. Pour plus de fiabilité, la fixation de chaque plaque d'ancrage peut être complétée par une deuxième vis autotaraudeuse. Comme pour les fenêtres, la porte doit être pleinement fonctionnelle lorsqu’elle est maintenue en place uniquement par des plaques d’ancrage. Il ne doit pas se déformer lorsqu’il est ouvert et doit être bien ajusté autour du périmètre lorsqu’il est fermé.

14. Prenons maintenant un pistolet avec de la mousse de polyuréthane. La présence d'un pistolet est obligatoire car il permet de réguler le volume de sortie de mousse. Il y a des nuances avec la mousse que vous devez absolument connaître. Premièrement, la mousse a peur des rayons ultraviolets et doit être protégée des lumière du soleil. Pour cela, il y a du ruban PSUL à l'extérieur de la fenêtre ; à l'intérieur, il est nécessaire d'enduire les pentes ou, en option, de peindre dessus. Quant à l'application de la mousse, elle ne peut absolument pas être découpée. La coque qui s'y est formée protège la structure cellulaire ouverte interne de l'absorption d'humidité et de la destruction ultérieure. Par conséquent, le joint entre le cadre et le mur doit être rempli exactement dans la mesure où l'excédent ne dépasse pas vers l'extérieur. Il est important de ne pas en faire trop en approfondissant la buse du pistolet, car... n'oubliez pas qu'à l'extérieur nous avons du ruban PSUL et qu'il ne doit pas entrer en contact avec de la mousse fraîche. Environ 5 à 10 minutes après avoir rempli les joints de mousse, vous devez vérifier visuellement son état et, si nécessaire, le compacter soigneusement (avant qu'il ne durcisse, c'est facile à faire). Si les travaux sont effectués à des températures inférieures à +5 degrés, il est impératif d'utiliser une mousse spéciale hiver.

15. Ensuite, installez les ferrures et vérifiez comment les fenêtres s'ouvrent. Si la fenêtre s'ouvre mal ou se bloque, c'est le signe que des erreurs ont été commises lors de l'installation de la fenêtre. Très probablement, le cadre n'est pas strictement vertical dans tous les coins. Cela peut être corrigé en ajustant les charnières et le verrou.

16. C'est fait ! Les fenêtres et les portes doivent être laissées pendant une journée jusqu'à ce que la mousse durcisse complètement. Et on passe à l'étape finale.

17. Prenez des rebords de fenêtre en plastique de 20 centimètres de profondeur. Au total, j'ai besoin de 3 appuis de fenêtre : deux de 140 cm et un de 70 cm. Un appui de fenêtre fini de 150 cm de long ne m'a coûté que 200 roubles. Nous coupons l'excédent à l'aide d'une scie sauteuse et l'installons sous le cadre dans le profilé du support. Il convient de garder à l’esprit que la profondeur des appuis de fenêtre dans le cadre est de 2 centimètres ; ceci est important lors du choix de la profondeur. Avant l'installation, n'oubliez pas de retirer le film protecteur sur le pourtour. Nous installons le rebord de la fenêtre soit strictement horizontalement, soit avec une légère pente (1 degré) par rapport à la fenêtre.

18. Nous recouvrons les bords de plaques spéciales qui doivent être collées avec de la superglue. Comme support lors du réglage du niveau, vous pouvez utiliser une garniture du rebord de la fenêtre lui-même ou un bloc de bois. Après cela, nous pesons le rebord de la fenêtre par le haut afin que la mousse de montage ne le soulève pas. Et remplissez tout le plan de la base avec de la mousse par le bas. Tout comme pour les châssis de fenêtres, vous devez contrôler l’expansion de la mousse et éviter de devoir la couper au couteau. Tassez-le simplement jusqu'à ce qu'il durcisse.

19. L'accord final est l'installation des marées basses. Couper à longueur, fixer à cadre de fenêtreà l'aide de vis autotaraudeuses (après avoir enduit le joint mastic silicone), remplissez la base de mousse de polyuréthane et chargez-la.

20. C'est fait ! N’oubliez pas de retirer le film protecteur des cadres, des rebords de fenêtres et des reflux. Il n'y a rien de compliqué dans l'installation de Windows et vous pouvez gérer seul cette quantité de travail. En effectuant ce travail de mes propres mains, j'ai économisé plus de 15 000 roubles sur l'installation.

Vient maintenant la partie amusante. Le bureau Chertanovo de la société Okna Rosta a décidé qu'il devrait y avoir une réduction sur les fenêtres non seulement pour moi, mais pour tous les lecteurs de mon blog. C'est pourquoi nous avons organisé une promotion exclusive pour la commande de fenêtres en plastique. La remise minimale de 33 % s'applique à tous ceux qui sont prêts à mesurer et à installer de manière indépendante des fenêtres en plastique.

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Vous avez décidé de remplacer vos vieilles fenêtres en bois par des fenêtres en plastique ? Bien entendu, il vaut mieux confier cette affaire à des professionnels, car l'installation de fenêtres en plastique implique de nombreuses nuances, si elles ne sont pas respectées, les fenêtres risquent de ne pas retenir la chaleur, de ne pas être hermétiques, de mal fermer et de s'embuer. Si vous êtes sûr de pouvoir faire face à cette tâche, nous parlerons des nuances de l'installation de fenêtres en PVC dans cet article.

Le contenu de l'article :

Questions d'organisation

L'avantage d'installer vous-même des fenêtres en plastique est que vous le ferez beaucoup plus scrupuleusement que la plupart des équipes d'installation qui ne respectent pas les normes GOST lors de l'installation des fenêtres. Mais encore une fois, nous répétons que si vous n'avez jamais vu clairement et n'êtes pas familier avec le processus d'installation des fenêtres en plastique, commandez l'installation auprès de spécialistes.

Quel est le meilleur moment pour installer des fenêtres en plastique ?

Il est préférable de remplacer les fenêtres pendant la saison chaude, de mai à septembre. Effectuer les travaux d'installation par temps sec ; il est fortement déconseillé de le faire par temps de pluie. Beaucoup de gens s'intéressent à la question : les fenêtres en plastique sont-elles installées en hiver ? Il est possible d'installer des fenêtres en plastique en hiver, mais cela n'est pas recommandé pour plusieurs raisons. Si vous avez acheté un nouvel appartement et envisagez d'y emménager le plus tôt possible, ou si vous effectuez des rénovations dans l'appartement dans lequel vous vivez, il est illogique de retarder la rénovation uniquement à cause des fenêtres, de faire les réparations maintenant et d'installer les fenêtres dans six ans ; mois est encore plus illogique, car une partie des réparations effectuées sera perdue, et laisser les vieilles fenêtres pendant les réparations est une erreur. Les fenêtres peuvent être installées en hiver à des températures non inférieures à -5 degrés. De plus, l'installation de fenêtres en plastique par temps très chaud n'est pas non plus recommandée. Un aspect important lors du remplacement des fenêtres n’est pas seulement leur installation, mais aussi leur mesure et leur sélection correctes.

Mesure des fenêtres en plastique

Avant d'acheter une fenêtre, vous devez mesurer l'ouverture de la fenêtre, en fonction de ces dimensions, passer une commande ou acheter une fenêtre toute faite. L'avantage de commander une fenêtre est qu'ils réaliseront pour vous une fenêtre selon vos dimensions ; quant à l'achat de fenêtres toutes faites, elles sont réalisées selon des dimensions standards, qui ne s'intègrent pas toujours parfaitement dans des ouvertures de fenêtres spécifiques.

Ainsi, la fenêtre doit être mesurée comme suit. Pour commencer, l'ouverture de la fenêtre est mesurée de l'intérieur en largeur, à partir de la base du mur, donc si vous avez des pentes sur les fenêtres, il faut les démonter afin de faire une mesure précise. Ensuite, vous devez mesurer la hauteur de l'ouverture de la fenêtre, en tenant compte du type de rebord de la fenêtre. Si la maison est en panneaux, dans de telles maisons, le rebord de la fenêtre fait généralement partie de la dalle, donc la nouvelle fenêtre sera installée dessus, mais si le rebord de la fenêtre est amovible, il est alors nécessaire de prendre des mesures à partir de la base de la dalle elle-même. Après cela, vous devez essayer de mesurer la profondeur de l'ouverture de la fenêtre ; pour cela, vous devrez peut-être enlever une partie du plâtre ou retirer la bande de bois des parties latérales de la fenêtre.

Quant aux mesures depuis l'extérieur, ici nous mesurons d'abord la largeur et la hauteur de l'ouverture de la fenêtre, puis là encore il faudra enlever une partie du plâtre ou du ciment afin d'utiliser un couteau pour mesurer la profondeur de l'ouverture entre la fenêtre et le mur. Si possible, retirez également le revêtement : vérifiez s'il y a une moulure au bas de l'ouverture de la fenêtre ou si la surface est solide.

Comme vous le comprenez, la fenêtre elle-même ne peut pas s'encastrer dans l'ouverture de la fenêtre, car elle a besoin d'espace pour se contracter et se dilater en fonction des fluctuations de température. Quant aux interstices, leur taille minimale doit être la suivante :

• Pour fenêtres jusqu'à 1 m 20 cm – retrait de 15 mm ;


• Pour fenêtres jusqu'à 2 m 20 cm – 20 mm ;


• Pour fenêtres jusqu'à 3 m – 25 mm.

Lors de la mesure, tenez également compte du fait que la fenêtre elle-même ne doit s'insérer dans l'ouverture de la fenêtre que de quelques centimètres, c'est-à-dire qu'il y ait au moins 4 cm des bords de la fenêtre à double vitrage et du châssis, afin que le double -la fenêtre vitrée n'est pas dans le mur et les pentes peuvent être faites normalement. Après avoir reçu les dimensions de la fenêtre et ce qu'on appelle le bord de la fenêtre, nous prenons en compte les nuances spécifiées et obtenons la taille du profil de la fenêtre. Après cela, commandez la fabrication de la fenêtre, ou achetez-en une toute faite, et commandez également : une poignée, une moustiquaire (fixations), un rebord de fenêtre et un reflux.

Dépose de l'ancienne fenêtre et préparation de l'ouverture

Lorsque vous avez acheté une fenêtre et qu’il fait beau dehors, nous commençons les travaux. Veuillez noter que tous les travaux seront très poussiéreux, alors retirez tous les objets de la pièce ou recouvrez-les d'un film. Nous commençons les travaux en démontant les anciennes fenêtres ; pour ce faire, nous utilisons un marteau, un levier et un ciseau. Tout d’abord, vous devez retirer la fenêtre ou le châssis plus petit, après quoi le châssis le plus grand est démonté. Ensuite, à l'aide d'une scie à métaux ou d'une scie sauteuse, vous devez scier la cloison entre les châssis en deux et l'arracher du cadre. Ensuite, nous avons vu une partie du cadre en deux à partir du bas, après quoi nous l'avons démonté davantage.

Lorsque le cadre est démonté, à l'aide d'un marteau et d'un burin ou d'un marteau perforateur, abattez les surfaces inégales et pratiquez des rainures sur les côtés afin que le rebord de la fenêtre s'étende légèrement dans le mur. Immédiatement avant d'installer une fenêtre en plastique, vous devez nettoyer soigneusement l'ouverture de la fenêtre des débris et l'humidifier légèrement. Après cela, nous passons à la préparation du profil de fenêtre et à son installation.

Installation de fenêtres en plastique

Avant d'installer le profilé, vous devez retirer les châssis et retirer les fenêtres à double vitrage des parties aveugles de la fenêtre. Décollez les rubans de protection de la partie extérieure du profilé et placez des capuchons décoratifs sur les trous de drainage. À l'aide de vis autotaraudeuses, nous fixons les attaches de la moustiquaire.

De nombreuses sources anciennes ne le mentionnent pas, mais aujourd'hui, la technologie d'installation des fenêtres en plastique a un peu changé et un élément supplémentaire y a été ajouté : l'isolation des profilés. Ces actions ont été incluses dans le processus d'installation des fenêtres en plastique en raison du fait que pour la plupart des gens, même avec une installation correcte dans le respect de toutes les règles, de l'humidité (condensation) et des champignons se sont formés sur les fenêtres, à la suite de quoi le profilé a gelé. . Grâce à cette action, tout Conséquences négatives qui ont été observés précédemment ne devraient pas apparaître.

Pour un ajustement plus serré et plus étanche à l'air du profilé à l'ouverture de la fenêtre, le périmètre extérieur du profilé est recouvert d'un ruban d'étanchéité auto-extensible étanche à la vapeur. Ensuite, les parties latérales du profilé de tous les côtés (plus proches de l'intérieur de la fenêtre) sont recouvertes de rubans pare-vapeur à base de butyle. Sur le dessus, sur le côté du profilé, vous pouvez coller un joint en ruban auto-extensible, après quoi, si nécessaire, un profilé de départ ou d'expansion est fixé. Après les travaux d'isolation, nous procédons à la pose du profilé.

Sur quoi monter une fenêtre en plastique : plaques de montage ou ancrages

Il existe deux options pour fixer les fenêtres en PVC lors de leur installation : sur ancrages et sur plaques. Il est impossible de dire précisément et sans ambiguïté lequel de ces deux types de fixation est le meilleur, car chacun d'eux présente ses propres avantages et inconvénients. Étant donné que la fixation est l'élément le plus important de l'installation d'une fenêtre en plastique et que cette question intéresse les débutants qui souhaitent installer des fenêtres en plastique de leurs propres mains, avec votre permission, nous examinerons cette question plus en détail. détail.

Ainsi, tout d'abord, lors du choix du type de fixation des fenêtres en plastique, vous devez vous concentrer sur le type de murs. Autrement dit, si vous avez une maison en panneaux ou en briques, vous n'êtes pas limité dans le choix du type de fixation des fenêtres, mais si vous souhaitez installer des fenêtres en plastique dans un nouveau bâtiment ou maison de campagne, qui sont construits à partir de blocs de mousse ou de blocs de gaz, les fenêtres doivent alors être fixées exclusivement sur des plaques de montage.

Le plus gros inconvénient de la fixation des fenêtres aux ancrages est ce qu'on appelle la dépressurisation du profilé. Comme vous le savez, à l’intérieur du profil se trouvent plusieurs caméras séparées les unes des autres. Grâce à ces chambres, le profilé « maintient » la température, puisque, par exemple, en hiver, la chambre la plus froide est située à l'extérieur de la fenêtre, et dans chaque chambre suivante, la température est légèrement plus élevée. Dans la chambre la plus extérieure, située à l'intérieur, la température en hiver est de plusieurs degrés plus élevée que dans la première chambre, de ce fait il n'y a pas de différence de température dans le profil. En principe, le sens est clair : grâce à cette structure et à l'étanchéité des chambres, elles retiennent la chaleur dans le profilé.

Lorsque le profilé est fixé avec des ancrages, il est percé, ce qui entraîne une dépressurisation des chambres. De plus, fixer des fenêtres en plastique aux ancrages nécessite plus de temps, de précision et d'habileté, ce n'est donc pas la meilleure solution. la meilleure option montures pour débutants. Si le profilé n'est pas correctement fixé, il peut échouer et si cela se produit, la fenêtre sera largement endommagée, car elle présente de nombreux espaces à la fois entre la fenêtre à double vitrage et le profilé et le châssis de la fenêtre ne se ferme pas hermétiquement. L'avantage de la fixation des fenêtres en plastique avec des ancrages est que la structure sera plus durable, c'est-à-dire que les vents forts ne feront pas vibrer le profilé et que la probabilité que la structure s'affaisse considérablement après l'installation est également réduite.

Quant à la fixation des fenêtres en plastique sur les plaques de montage, c'est beaucoup plus facile, cela permettra également de gagner beaucoup de temps et les caméras dans le profil ne seront pas dépressurisées, ce qui est très important. L'inconvénient de la fixation des fenêtres sur les plaques de montage est le manque de résistance structurelle, c'est-à-dire que la fenêtre peut trembler légèrement, mais cela ne sera pas significatif. Cependant, les plaques de montage constituent le moyen le plus simple de fixer une fenêtre en plastique pour les débutants.

Certains installateurs utilisent simultanément les deux types de fixations lors de l'installation de fenêtres en plastique. Le type de fixation de fenêtre à utiliser dépend de vous. Si vous décidez de monter le profilé sur des plaques de montage, utilisez des vis autotaraudeuses pour les fixer au profilé, mais si vous décidez de monter le profilé à l'aide d'ancrages - une perceuse ou un marteau perforateur, faites d'abord des trous dans le profilé.

La première fixation est réalisée à partir de chaque coin à une distance de 120 à 150 mm, puis les fixations suivantes sont réalisées par incréments de 700 mm. Il doit y avoir au moins 3 attaches de chaque côté.

Fixation du profil

Avant de placer le profilé dans l'ouverture de la fenêtre avec un niveau, vérifiez les plans de tous les côtés de l'ouverture. Ensuite, à l'aide de blocs de bois en bois dur ou de revêtements en matériaux polymères, nous relevons le profilé et l'ajustons verticalement. Le réglage vertical s'effectue à partir du haut de l'ouverture de la fenêtre, c'est-à-dire que par le bas, vous devez surélever le profil à l'aide des matériaux mentionnés. Ensuite, nous alignons le profil horizontalement. Fixation préliminaire du profil dans ouverture de fenêtre sur les côtés et sur le dessus, utilisez des lames en bois. Lorsque le profil est de niveau de tous les côtés, inspectez-le pour voir si tout est correct et procédez à sa réparation.

Pour fixer le profilé aux plaques de montage, utilisez d'abord un clou creux à la fois. Vérifiez ensuite à nouveau la planéité du profilé à l'aide d'un niveau, puis fixez chaque plaque de montage avec un deuxième clou. Si vous fixez la fenêtre avec des ancrages, faites des trous dans le mur à travers les trous faits à l'avance, à l'aide d'un marteau perforateur, vissez les ancrages, mais ne les serrez pas, vous devez d'abord vérifier la planéité de la fenêtre avec un niveau, et deuxièmement, vous devez serrer les ancrages lentement afin de ne pas perturber la géométrie du profil. Lorsque le profilé est fixé, nous retirons les lames en bois des côtés et du haut, celles du bas restent - elles constituent la base du profilé.

Marée basse

La prochaine étape des travaux est l'installation du reflux. Nous mesurons le reflux et utilisons des ciseaux métalliques pour l'ajuster aux dimensions requises. Ensuite, un ruban pare-vapeur est collé au bas du cadre, ce qui protégera le joint entre le mur et bas fenêtres, à marée basse. Lorsque le ruban est collé, nous appliquons une couche de mousse polyuréthane par dessus, et une autre couche sur le bord de la dalle pour assurer l'étanchéité et l'isolation phonique du reflux. Le reflux s'insère dans les rainures du profilé et est fixé avec des vis spéciales.

Coutures d'étanchéité

Ensuite, à l'aide de mousse de montage spéciale pour l'installation des fenêtres, nous soufflons le joint de montage entre le mur et le profilé : d'abord sur le côté gauche, puis à droite, puis en haut. Une particularité de cette mousse de polyuréthane est le manque d'expansion, ce qui est très pratique pour l'installation : la mousse comble les fissures, mais ne gonfle pas inutilement. Tout d'abord, la surface du mur peut être légèrement humidifiée. Au bout de quelques minutes, lorsque la mousse a un peu séché et s'est dilatée, on colle la deuxième partie du ruban isolant par dessus sur le mur.

Pose d'ouvrants et de fenêtres à double vitrage

Retirez d'abord le ruban de protection de l'intérieur de la fenêtre. Lors de l'installation d'une fenêtre à double vitrage, utilisez des tampons spéciaux pour qu'elle recouvre uniformément l'ouverture. Ensuite, utilisez les lattes pour fixer le vitrage ; vous pouvez enfoncer les lattes de fixation dans les rainures à l'aide d'un marteau caoutchouté. Après avoir installé l'ouvrant et l'avoir fixé dans les auvents, fixez la poignée et ajustez l'ouvrant lui-même verticalement et horizontalement. Tout au bout, une moustiquaire est installée.

Rebord de fenêtre

Ensuite, nous passons à la partie pré-finale : l'installation du rebord de la fenêtre. Nous moussons bien la couture de l'assemblage inférieur et collons un ruban pare-vapeur dessus. La prochaine chose à faire est d'installer des blocs de bois sur lesquels sera posé le rebord de la fenêtre. Les coussinets doivent mesurer au moins 10 cm de longueur. Le niveau des blocs doit être tel que le rebord de la fenêtre soit fermement appuyé contre le bas du profilé. Une autre nuance - le rebord de la fenêtre doit avoir une pente vers la pièce ne dépassant pas 5 degrés. Veuillez noter que le rebord de la fenêtre ne doit pas recouvrir le radiateur, sinon la chaleur qui s'en dégage ne se propagera pas à la fenêtre. Il n'est pas nécessaire de fixer le rebord de la fenêtre aux plaques de montage, ni aux clips spéciaux : la méthode que nous proposons assurera une fixation solide et fiable du rebord de la fenêtre. Vérifiez si le rebord de la fenêtre est bien maintenu, puis scellez-le par le bas, de préférence avec de la mousse de polyuréthane qui se dilate. A la fin de cette étape de travail, placez 5 bouteilles d'un litre Arrosez le rebord de la fenêtre pour le sécuriser.

Instructions vidéo pour l'auto-installation de fenêtres en plastique

Afin que vous puissiez voir clairement le processus d'installation d'une fenêtre en plastique, nous vous recommandons de regarder les vidéos ci-dessous.

Cette vidéo décrit brièvement ce à quoi vous devez faire attention lors de l'installation de fenêtres en plastique.

Il n'y a pas si longtemps, les fenêtres en métal-plastique étaient considérées comme une sorte d'élément « d'élite » d'une maison ou d'un appartement, accessible à très peu de propriétaires fortunés. Aujourd'hui, la situation a changé : ces systèmes de fenêtres ne sont plus si chers et sont devenus largement utilisés. utilisé par presque tous les moyens des familles. Ils surpassent largement ceux en bois en termes d'isolation, d'isolation phonique et Par en faisant correspondre tous les éléments, ce qui devient une barrière fiable contre les courants d'air et la poussière de la rue. Et juste en apparence, ces fenêtres sont très belles et s'intègrent facilement dans n'importe quelle conception de la maison et de ses locaux.

En un mot, tant lors de la construction de nouveaux logements que lors des rénovations, la question est presque toujours clairement résolue en faveur de l'installation de tels logements. De nombreuses entreprises, grandes et petites, s'occupent actuellement de leur assemblage dans presque toutes les régions du pays. Les grandes entreprises incluent immédiatement leur installation dans le prix de leurs fenêtres - avec de gros volumes de production, elles peuvent se le permettre. Mais vous pouvez souvent trouver de petites entreprises privées qui exigent des frais d'installation distincts - et à l'heure actuelle, cela représente environ 2,5 à 3,0 mille roubles. Il est clair que la pensée surgit immédiatement : est-il si difficile d'installer une fenêtre en plastique de vos propres mains ? Est-il possible d'économiser sur cela en effectuant l'installation vous-même ?

Il s'avère que c'est tout à fait faisable. L'essentiel est d'avoir une bonne compréhension de la technologie des procédés et de préparer immédiatement les consommables nécessaires. Et bien sûr, soyez extrêmement prudent lors de l’installation et suivez strictement les instructions d’installation.

Les principales étapes de l'installation d'une fenêtre en plastique

Doit être effectué dans un ordre clair. Cette technologie a déjà résisté à l'épreuve du temps et il serait inapproprié d'y apporter des modifications à votre propre discrétion.

• Tout d'abord, les mesures nécessaires sont prises et une commande est passée pour la structure de la fenêtre.
• Une fois la fenêtre fabriquée et livrée, les anciens cadres sont démontés, l'ouverture est nettoyée et ajustée si nécessaire.
• L'étape suivante consiste à préparer la nouvelle fenêtre pour l'installation. Cela peut varier en fonction de la méthode d'installation des fenêtres choisie, qui sera discutée ci-dessous.
• La plupart étape importante– installation correcte de la fenêtre dans l'ouverture, son alignement vertical et horizontal en laissant les jeux requis et sa fixation aux murs.
• Ensuite, les joints entre le cadre et l'ouverture sont scellés et des barrières contre l'eau et la vapeur sont fournies.
• L'étape suivante consiste à installer une marée basse à l'extérieur et un rebord de fenêtre à l'intérieur de la pièce.
• Le réglage final des mécanismes de fenêtre et l'installation des ferrures nécessaires sont effectués.
• Lorsque la finition est terminée dans la pièce, des pentes de fenêtres sont installées.

Parlons maintenant des principales étapes - avec tous les détails.

Deux méthodes principales de fixation des fenêtres en plastique

Avant de commencer à travailler seul, vous devez comprendre un peu de théorie.

• Premièrement, quelqu’un qui ne comprend pas exactement sa structure ne devrait pas entreprendre l’installation de fenêtres. Tout d'abord, regardons la fenêtre de l'extérieur :

1 – Cadre de fenêtre assemblé à partir de profilé PVC.

2 – Ouvrant de fenêtre, également constitué d'un profil spécial. Il peut s'ouvrir dans plusieurs plans, par exemple, il peut être oscillo-battant. Il est suspendu au dormant à l'aide de ferrures spéciales qui permettent un réglage précis de la position du vantail.

3 – Le poteau central est un impôt qui divise le plan commun de l’ensemble de la fenêtre en deux ou plusieurs parties. Le matériau utilisé est le même profil de cadre.

4 – Installé dans l’ouvrant ou directement dans le profilé de dormant (avec une partie « aveugle » de la fenêtre) unité de verre Il peut être à chambre unique (deux verres) ou à double chambre (3 verres).

5 – Éléments de montage. Dans ce cas, la poignée de l'ouvrant ouvrant est représentée.

6 – L'appui de fenêtre en PVC, qui est généralement commandé, acheté et installé en même temps que la fenêtre elle-même.

Regardons maintenant la même fenêtre en section (pour plus de commodité, une numérotation continue est utilisée, c'est-à-dire que si les positions coïncident avec l'image du haut, leurs numéros sont enregistrés) :

— Le profilé de cadre (pos. 1) comporte plusieurs chambres à air (généralement de 3 à 5 ÷ 6) - plus il y en a, plus les qualités d'isolation thermique du système de fenêtre sont élevées. Les profils sont comptés le long d'une ligne horizontale dans le sens de la rue vers la pièce. Dans ce cas, la figure montre un profil à trois chambres.

— À l'intérieur du profil se trouve un renfort profil métallique(pos. 7). Cet objet etc. Je suppose T t la rigidité requise de la structure du cadre.

— La structure du profil de l'ouvrant (élément 2) est à peu près la même. Le nombre de chambres est généralement le même que sur le cadre ; un élément métallique de renfort est également placé à l'intérieur (rep. 8)

— Le vitrage dans le cadre ou dans le châssis de la fenêtre est maintenu en place par des parcloses (rep 9).

— Le schéma montre en outre l'appareil pente de la fenêtreà partir d'un panneau en PVC. Pos. 10 – profil de départ, pos. 11 – Panneau PVC, pos. 12 - également en PVC.

Bien entendu, les fenêtres de différents fabricants peuvent avoir leurs propres caractéristiques et formes. coupe transversale profils et renforts, le nombre de chambres à air, la conception de la fenêtre à double vitrage, mais la disposition typique reste la même.

Plus de détails à ce sujet et comment aborder correctement le choix de son modèle optimal sont décrits dans une publication spéciale sur notre portail.

• Deuxièmement, vous devez décider de la méthode de fixation de la fenêtre dans l'ouverture. En pratique, deux approches principales sont utilisées : l'installation directement à travers le cadre à l'aide de chevilles ou d'ancrages, ou l'installation à l'aide de supports (plaques d'ancrage) pré-fixés à la fenêtre.

UN. Dans le premier cas (sur la figure de gauche), le cadre est percé et un trou est pratiqué dans le mur coaxialement au trou qu'il contient. L'élément de fixation est inséré à travers le cadre, serré, et sa tête sera ensuite cachée par la fenêtre à double vitrage ou l'ouvrant couvert installé.

Avantages de cette méthode :

• La fenêtre dans l'ouverture est installée avec beaucoup plus de précision.
• La force de fixation de l'ensemble du système de fenêtre est plus élevée, cette approche est donc la seule possible pour les fenêtres de grande taille (2 000 mm ou plus de chaque côté) ou lorsque des charges externes élevées sont attendues (en particulier dans les endroits venteux, avec un nombre d'étages élevé, etc.)

Défauts:

• La fenêtre nécessite un démontage obligatoire - retrait des parcloses et des fenêtres à double vitrage, ouverture des ouvrants. Pour un maître inexpérimenté c'est un problème supplémentaire, car lors du démontage des perles, il est facile de les rayer ou même de les plier, et la fenêtre à double vitrage retirée nécessite une manipulation particulièrement prudente. En raison de la nécessité de démontage, cette méthode est souvent appelée installation avec déballage de la fenêtre.
• La violation de l'intégrité du profilé (le perçage) réduit ses qualités d'isolation thermique et peut, dans certaines conditions, provoquer.
• Ce type d'installation prend plus de temps.

B. Installation sur plaques d'ancrage ou autres supports montés sur la partie d'extrémité du cadre de fenêtre en PVC. Après avoir placé la fenêtre position souhaitée dans l'ouverture, ces plaques sont fixées au mur avec des chevilles ou des ancrages (représenté schématiquement dans la figure du haut à droite). Le rebord de la fenêtre et la finition ultérieure des pentes les cacheront à la vue.

Avantages :

• Une telle installation est plus facile et plus rapide, surtout si l'on utilise des plaques d'ancrage standards, qui s'insèrent étroitement dans les rainures qui leur sont destinées sur la partie d'extrémité du profilé.

• L'intégrité du profil n'est pas compromise : il n'est pas nécessaire de le percer.
• Il n'est pas obligatoire de démonter la fenêtre - elle peut être installée assemblée. (Pour cette raison, cette méthode est parfois appelée « sans décompression »). Certes, cet avantage peut être qualifié de très conditionnel, pour plusieurs raisons. Premièrement, le plus souvent, les fenêtres sont livrées par le fabricant sous forme démontée. Deuxièmement, l'installation d'une fenêtre assemblée avec des fenêtres à double vitrage installées, notamment à un étage élevé, est très difficile et dangereuse en raison de sa masse importante. Et troisièmement, il est encore plus pratique de combler les fissures restantes de l'extérieur, d'assurer une imperméabilisation extérieure et d'installer le revêtement goutte à goutte avec des fenêtres à double vitrage complètement retirées.

Défaut, en principe, celui qui a déjà été mentionné - en termes de résistance d'installation, en termes de résistance d'une grande fenêtre au poids et aux charges de vent, cette méthode est nettement inférieure.

Prendre des mesures

Il convient immédiatement d'en faire un très note importante. Les propriétaires d'appartements, d'une manière ou d'une autre, devront contacter une entreprise qui fabrique des fenêtres pour passer une commande. La situation optimale serait lorsqu’un représentant du fabricant viendrait et réaliserait tout de manière indépendante. mesures nécessaires. Premièrement, un spécialiste en la matière a beaucoup plus d'expérience et le risque d'erreur sera minime. En règle générale, les mesureurs connaissent déjà tous les bâtiments typiques et il leur est beaucoup plus facile de comprendre les nuances des ouvertures des fenêtres. Et deuxièmement, s'il arrive soudainement que la fenêtre fabriquée, pour une raison quelconque, ne corresponde plus à l'ouverture, alors toute la responsabilité incombera aux employés de l'entreprise et le client aura le droit d'exiger la production du bon conception de fenêtre.

Les mesures sont le plus souvent un service gratuit.

Très souvent, dans les entreprises sérieuses, la mesure de l'ouverture est incluse dans le prix de la commande et n'est pas payée en supplément, il ne faut donc pas se tromper.

Si vous décidez de prendre les mesures vous-même, vous devez d'abord comprendre la configuration de l'ouverture de la fenêtre.

• Dans les immeubles de grande hauteur en panneaux, il y a le plus souvent des ouvertures avec un quart - un côté monolithique des deux côtés et au-dessus de l'ouverture, formant un tel chemin pente extérieure de la fenêtre (sur la figure - à gauche).
• Dans les maisons en briques, il n'y a généralement pas de quartier - l'ouverture est formée par des plans droits perpendiculaires au mur (sur la photo de droite).

Les mesures des différentes ouvertures ont leurs propres caractéristiques.

Mesurer une fenêtre ouvrant avec un quart

Lors de la mesure d'une fenêtre avec un quart, il est pris en compte que sur les deux côtés verticaux et sur le dessus, le cadre de la fenêtre doit être divisé en quatre de 15 ÷ 25 mm et qu'il doit encore rester un espace pour le remplir de mousse de polyuréthane.

Cela signifie que la mesure s'effectue de la manière suivante :

• A l'extérieur, à plusieurs endroits (haut, centre, bas), la distance est mesurée strictement horizontalement UN entre des pentes opposées. Considérant que la fenêtre doit les chevaucher de 15 ÷ 25 mm, ajoutez 30 ÷ 50 mm à la distance résultante. De cette façon, la largeur de fenêtre requise est obtenue à l'avance.

Désormais, les mesures sont prises à l'intérieur. La largeur de l'ouverture est déterminée AVEC à son point le plus large, au niveau du mur (également horizontalement à plusieurs endroits - pour contrôle). A ne pas confondre avec la taille DANS, qui montre la distance entre les pentes à proximité du cadre lui-même - cet indicateur dans ce cas n'a aucune valeur déterminante.

Vous pouvez maintenant comparer la largeur obtenue précédemment de la fenêtre requise avec la largeur de l'ouverture. De chaque côté, il doit rester au moins 20 mm pour le scellement avec de la mousse polyuréthane. Il est possible d'ajuster la largeur commandée, car il existe une certaine plage d'ouverture de la fenêtre jusqu'au quart.

• Parlons maintenant de la hauteur de la fenêtre. L'entrée du cadre dans le quart supérieur reste la même. quart inférieur, généralement, cela ne se produit pas dans les ouvertures, puisqu'un rebord de fenêtre et un reflux extérieur sont installés ici. Pour les installer, il est nécessaire d'utiliser en plus un profilé d'installation sous le cadre de la fenêtre. Le plus souvent, les fabricants l'installent pendant le processus de commande, mais cela ne fait jamais de mal de le vérifier.

Un élément de conception important est le profil de substitution

Alors, comment mesurer et calculer correctement la hauteur de la fenêtre :

Les mesures sont prises de l'extérieur - du quart supérieur jusqu'au point où le reflux incliné (s'il est debout) touche le coin extérieur de l'ouverture ( F).

À cette valeur s'ajoute 15 ÷ 25 mm - c'est le cadre qui s'étend jusqu'au quart supérieur. Vous devez maintenant soustraire 30 mm - c'est la hauteur du profilé d'installation. Il devrait également y avoir un espace en dessous pour le scellement - de 5 à 20 mm. Ils sont également soustraits de la valeur résultante. Le résultat devrait être la hauteur de fenêtre requise.

Pour le contrôle, les mesures sont prises à l'intérieur - du point haut de l'ouverture jusqu'au rebord de la fenêtre ( E), puis vous devez essayer de mesurer la distance de haut la surface du rebord de la fenêtre jusqu'à l'ouverture « nue » (il est parfois judicieux de retirer complètement le rebord de la fenêtre, car de toute façon, il changera bientôt). La hauteur résultante de l'ouverture vous permettra de vérifier l'exactitude des calculs - hauteur de la fenêtre + profil de substitution + non moins 20 mm en haut et 5 ÷ 20 mm en bas pour scellement avec mousse polyuréthane.

Remarque - si vous n'envisagez pas d'installer un profilé de substitution (ce qui en soi est un sérieux inconvénient), alors l'espace entre le cadre et l'ouverture par le bas est laissé pas moins de 40 mm.

Vous pouvez immédiatement prendre des mesures pour commander le rebord de la fenêtre, le flux et le reflux et les pentes.

• La longueur du reflux est égale à la distance entre les quartiers (A) plus 50 mm. Largeur – la distance entre la fenêtre et le bord de l'ouverture plus 20 ÷ 30 mm.

• Longueur du rebord de fenêtre - largeur d'ouverture maximale ( AVEC) plus 50 mm. La largeur est généralement standardisée et l'option la plus appropriée pour des conditions spécifiques est sélectionnée, en tenant compte de la distance entre le cadre et l'angle entre l'ouverture et le mur intérieur, ainsi que de la distance souhaitée pour que le rebord de la fenêtre dépasse vers l'extérieur (généralement un autre 30 ÷ 50 mm).

Mesure d'une ouverture droite, sans quart.

Avec une simple ouverture droite, les mesures et les calculs seront beaucoup plus faciles.

Mesurer une ouverture droite est beaucoup plus facile

L'ouverture est mesurée verticalement et horizontalement en plusieurs points, aux endroits les plus larges (sur le schéma - UN).

• La largeur de la fenêtre sera ainsi égale à cette distance moins deux valeurs de l'écart de pose AVEC. Comme auparavant, nous le prenons pour 20 mm, c'est-à-dire qu'au final nous soustrayons 40 mm.
• La hauteur de la fenêtre est déterminée par la différence entre la hauteur de l'ouverture, l'espace d'installation en haut (20 mm) et l'épaisseur du profilé d'installation (30 mm) et l'espace de 10 mm en dessous. Si le profilé n'est pas installé, l'espace d'installation par le bas est de 40 mm. Au total, 60 mm sont soustraits à la hauteur totale de l'ouverture.

Sinon, les mesures restent les mêmes qu'avec un quart de fenêtre.

Si les mesures sont terminées, vous pouvez procéder à votre commande. Mais encore une fois pas superflu Je le répéterai - il est préférable d'appeler un géomètre à la maison afin qu'il prenne en compte toutes les nuances possibles, par exemple un léger désalignement de l'ouverture survenu en raison du rétrécissement du bâtiment.

Préparation des outils et consommables

Pendant la fabrication de la fenêtre, il est logique de commencer à préparer les travaux ultérieurs. Il est nécessaire de préparer les outils et consommables pour l'installation.

Outils et matériels dont vous aurez besoin :

	Marteau perforateur avec un jeu de forets (6, 8 et 10 mm) et un marteau burineur		Tournevis avec jeu d'embouts
	Foret 10,2 mm pour le métal		Ensemble de tournevis
	Roulette		Niveau de construction, mieux que 300 mm de long
	Couteau de chantier		Crayon de marquage
	Marteau en caoutchouc ou en plastique spécial, pour fenêtres en PVC		Spatule, largeur 50 ÷ 60 mm
	Scie à métaux pour couper le PVC		Scie à métaux
	Plaques d'ancrage - si la méthode de fixation « sans déballage » ou combinée est utilisée		Clous à chevilles enfoncés, Ø6 mm – pour plaques d'ancrage ou Ø10 mm – pour fixation à travers le cadre.
	Chevilles de charpente métallique (ancrages) Ø 10 mm		Vis autotaraudeuses 4×16 et 4×25
	Ruban d'étanchéité auto-expansible précomprimé (PSUL)		Ruban pare-vapeur et thermique EPI, de préférence en feuille
	Ruban diffus perméable à la vapeur		Mousse de polyuréthane et pistolet pour son application
	Mastic silicone – un petit tube devrait suffire.		Cales pour l'alignement des fenêtres. Vous pouvez utiliser des plastiques spécialisés ou vous limiter à ceux en bois.

Le tableau nécessite quelques explications :

JE.Tout d'abord, calculons le nombre de points de fixation. Cela dépend de la taille et du design de la fenêtre. Certaines normes garantissent une fixation fiable du système de fenêtre. Vous trouverez ci-dessous un schéma de l'emplacement approximatif des points de fixation. Trois des plus commun options - une fenêtre avec imposte, une fenêtre complètement aveugle et un bloc balcon.

Dans les trois cas, trois quantités de base apparaissent, UN, DANS Et AVEC.

UN– distance de coin interne cadre de fenêtre aux points de fixation. Assurez-vous de placer deux points à partir du coin, à la fois verticalement et horizontalement. La valeur A est prise entre 150 et 180 mm.

DANS– la distance maximale entre les points adjacents d'un côté du cadre. Il est pris égal à :

— pour les fenêtres en PVC « blanches » – pas plus de 700 mm.

- pour fenêtres en profilés PVC colorés - 600 mm.

AVEC– la distance entre l'imposte et le point de fixation vers la plus grande surface du vantail (si deux larges vantails sont identiques, il est préférable d'installer les fixations des deux côtés). La valeur de cette distance est de 120 à 180 mm.

Ayant un tel schéma sous les yeux et connaissant les dimensions linéaires de la fenêtre commandée, il est facile de calculer le nombre de fixations requis. Il est conseillé d'esquisser immédiatement un schéma de l'emplacement des points de fixation - ce sera d'une grande aide lors de la réalisation des travaux.

II. Quel type de fixations sera nécessaire ? Cela dépend du matériau du mur et de la méthode de fixation de la fenêtre dans l'ouverture.

Si la méthode de fixation « déballage » est utilisée, c'est-à-dire à travers le cadre, des chevilles de cadre métallique (ancres) ou des clous de cheville d'un diamètre de 10 mm sont utilisés. Dans ce cas, il est conseillé d'utiliser des chevilles sur béton, brique (brique pleine ou creuse), béton d'argile expansée, murs en béton cellulaire ou murs en pierre naturelle. Les clous à cheville sont préférables sur les murs constitués de matériaux qui n'ont pas un degré élevé de résistance à la compression, par exemple du béton léger ou d'autres matériaux poreux. Ils conviennent également aux blocs creux et aux briques.

Dans le cas où l'installation sur plaques d'ancrage sera utilisée, deux clous à cheville d'un diamètre de 6 ou 8 mm. De plus, vous aurez besoin des plaques elles-mêmes - et il est préférable de les acheter auprès de la même organisation qui fabrique la fenêtre - les crochets spéciaux sur la plaque doivent s'adapter exactement au profilé PVC. Pour fixer la plaque, vous aurez également besoin de vis autotaraudeuses avec une pointe de perçage de 4 × 25 mm - une pièce pour chaque point de fixation.

La longueur des principaux éléments de fixation doit être telle que, compte tenu de l'épaisseur du cadre et de la largeur du jeu de montage, une pénétration minimale dans l'épaisseur du mur soit assurée. Pour différents matériaux de mur, il a sa propre valeur - voir le tableau :

De petites vis autotaraudeuses 4 × 16 peuvent être nécessaires pour fixer le solin et les éléments auxiliaires pour l'installation du rebord de la fenêtre. Ils sont également nécessaires si vous envisagez d'installer une moustiquaire à l'extérieur de la fenêtre - ils fixent des supports en plastique au profilé du cadre.

• Le ruban PSUL est acheté dans l'espoir qu'il suffira pour tout le périmètre de la fenêtre. Il est installé de manière à sceller l'espace entre la fenêtre et le quartier adjacent - sur les côtés et en haut. Et il sera fixé par le bas lors de l'installation du reflux externe. Si l'ouverture de la fenêtre est sans quartiers, moins de ruban adhésif sera donc nécessaire.
• Ruban EPI avec papier d'aluminium - il sera nécessaire d'isoler complètement le périmètre de la fenêtre de l'intérieur.
• Perméable à la vapeur ruban à membrane diffuse - couvrira le côté inférieur de la fenêtre de l'extérieur lorsque porte avec un quartier, et il est conseillé de le coller sur tout le périmètre, si l'ouverture est droite, sans quartier.
• Mousse de polyurethane: Meilleure option– acheter des cylindres avec mousse « pro », dont l’utilisation nécessitera un pistolet spécial. Il ne donne pas d'expansion « inadéquate », comme ceux bon marché vendus en flacons pulvérisateurs, et n'aura pas d'effet déformant sur les jambes de force du cadre. De plus, il est de bien meilleure qualité, plus durable et peut être appliqué dans les bons endroits- beaucoup plus simple, sans dépassement de coûts inutile.
• Enfin, du mastic silicone. Il peut être nécessaire de sceller les espaces étroits entre le cadre et le rebord ou les pentes de la fenêtre. S'ils sont installés correctement, les espaces, le cas échéant, seront très insignifiants, c'est-à-dire grande quantité aucun scellant requis.

et enfin prudent le propriétaire achètera un film avec lequel il recouvrira les meubles, les murs et les sols de la pièce où sera installée la fenêtre - le travail sera assez poussiéreux au début.

Retirer une ancienne fenêtre

Une fois la fenêtre fabriquée et livrée sur le chantier, vous pouvez passer à autre chose. Il est clair qu’avant d’installer une nouvelle fenêtre PVC, il faut démonter l’ancienne et dégager l’ouverture. Ce travail est assez sale et demande beaucoup de main d’œuvre, mais on ne peut pas s’en passer. Une séquence approximative d'actions se trouve dans le tableau ci-dessous :

Miniature	Description des opérations réalisées
	Les plus grands châssis sont retirés en premier. Par exemple, si un bloc de balcon est démonté, la porte est retirée. Il existe une nuance importante : vous ne pouvez retirer les châssis ou les portes ainsi que le verre que si la structure a conservé sa rigidité. Si la fenêtre « joue » ou est très pourrie, pour des raisons de sécurité fondamentale, la vitre est d'abord retirée et retirée.
	Il est recommandé de retirer immédiatement toutes les pièces démontées de la zone de travail - il existe un risque élevé de briser accidentellement l'ancienne vitre et de provoquer des blessures.
	Si le côté de la fenêtre a une fenêtre, retirez-la d'abord. Si vous ne parvenez pas à dévisser les anciennes attaches de charnière (et cela se produit le plus souvent), vous devrez appliquer une force - cela suffit généralement pour retirer la fenêtre.
	Les fenêtres sont généralement suspendues à des charnières dont elles peuvent être retirées simplement en les soulevant par le bas à l'aide d'un levier.
	Toutes les fenêtres et bouches d'aération ont été retirées - vous pouvez procéder au démontage du cadre.
	Tout d’abord, le poste central – l’impôt – est supprimé. Pour faciliter cela, l'import est scié plus près du bas du cadre. Il faut scier avec une scie à métaux - dans certaines vidéos, les artisans affichent le fait qu'ils utilisent une « meuleuse » pour cela. Vous ne devez en aucun cas répéter après eux, c'est extrêmement dangereux !
	L'impôt scié lui-même devient un levier inimaginable travail spécial sortir du cadre.
	Ensuite, le cavalier du cadre inférieur est retiré. Là encore, pour faciliter le démontage, il est conseillé de le scier à l'aide d'une scie sauteuse.
	À l'aide d'un levier ou d'un arrache-clou comme levier, l'une des moitiés est tirée vers le haut.
	S'il y a une résistance à l'endroit où il est fixé au support vertical, alors vous pouvez vous y aider avec un levier
	Ensuite, la seconde mi-temps se déroule de la même manière.
	Après avoir retiré le linteau inférieur, démontez le rebord de la fenêtre. Il peut être renversé avec un marteau depuis la rue.
	Le rebord de la fenêtre est retiré et expose le plan inférieur de l'ouverture de la fenêtre.
	Déplacez-vous vers un support vertical. Souvent, il est étroitement coincé en haut et en bas. Ensuite, il est préférable de l'éloigner un peu du mur et de le scier également avec une scie sauteuse.
	Il ne sera pas difficile de retirer les deux moitiés du rack une par une
	La partie supérieure du cadre d'un côté ne repose plus sur rien et devrait se détacher sans problème.
	Le dernier poteau vertical du cadre ne doit pas non plus résister s'il est soigneusement soulevé avec un levier. Parfois, pour atteindre l'espace entre les poteaux de charpente et le mur, il faut utiliser un marteau perforateur pour couper les pentes enduites.
	La dernière étape consiste à nettoyer l'ouverture de fenêtre libérée du vieux scellant, des débris de construction, etc. le nettoyage est effectué avec beaucoup de soin afin que l'ouverture reste parfaitement propre avant l'installation de la fenêtre. Ingoda a du sens d'utiliser des brosses dures et un aspirateur. Tous les déchets sont chargés dans des sacs et immédiatement évacués de la zone de travail.

Parfois, il faut recourir à un ajustement de l'ouverture - en éliminant les défauts de coulée du béton, les résidus de mortier, etc. Le moyen le plus simple de le faire est d'utiliser un marteau perforateur, en y installant un burin-spatule. Il est également conseillé de percer immédiatement de petites rainures dans le mur des deux côtés, d'environ 50 mm de largeur et de profondeur et d'environ 30 mm de hauteur, juste à l'endroit où le rebord de la fenêtre sera installé.

Après avoir enlevé la poussière, ne soyez pas paresseux et recouvrez toute l'ouverture avec une couche - cela renforcera dans une certaine mesure la surface et améliorera l'adhérence avec la mousse de polyuréthane.

Préparation d'une nouvelle fenêtre pour l'installation

UN. Si vous envisagez d'installer une fenêtre « avec déballage », il convient alors de préciser dès la commande qu'elle soit livrée démontée (et cela arrive le plus souvent). Dans le cas contraire, vous devrez le démonter vous-même.

• Tout d'abord, les parcloses sont retirées de l'ouvrant aveugle. Ils peuvent être retirés avec le côté émoussé d'un couteau ou d'une spatule, en partant du centre. Ensuite, lorsque le premier espace apparaît, il est élargi en déplaçant soigneusement l'instrument dans un sens et dans l'autre.

L'essentiel est de soulever soigneusement la parclose au centre

Le cordon doit se dégager dans la rainure et se séparer dans la partie de verrouillage. Il ne reste ensuite plus qu'à placer vos doigts en dessous et à séparer soigneusement sur toute la longueur. Il est conseillé de numéroter la parclose retirée afin qu'il n'y ait pas de confusion lors de sa réinstallation. Mais il est préférable de faire une marque avec un crayon de l'intérieur vers l'extérieur - une marque de crayon sur une surface en PVC est très difficile à effacer.

• Récupéré. Le moyen le plus pratique de le faire est d'utiliser une ventouse spéciale, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire de cette façon. Attention - le vitrage est assez lourd et peut avoir des arêtes vives - il est préférable de travailler avec des gants.

Veuillez noter que des inserts en plastique peuvent se trouver sous le vitrage. Leur position devra être marquée d'une manière ou d'une autre afin qu'ils tiennent au même endroit lors de l'installation.

Prix ​​​​d'une gamme de fenêtres populaire

Vidéo : comment retirer le double vitrage d'une fenêtre PVC

• Il n'est pas nécessaire de retirer la vitre de l'ouvrant - il suffit de retirer l'ouvrant lui-même. Ce n'est pas difficile à faire. Pour commencer, la poignée du vantail est déplacée vers la position « fermée » - elle regarde vers le bas. Le boîtier décoratif est retiré des deux charnières, en haut et en bas - il devrait être facile de le retirer avec un tournevis fin. Puis nous passons à boucle supérieure. Il comporte une goupille verticale axiale, légèrement saillante vers l'extérieur. Il est poussé vers le bas, puis soit soigneusement retiré à l'aide d'un tournevis fin (son diamètre doit être inférieur au diamètre de la goupille), soit retiré en le ramassant avec une pince.

Après cela, la poignée du vantail est déplacée vers la position « ouverte ». La porte s'incline sur elle-même puis est retirée par un mouvement de translation vers le haut à partir de l'axe inférieur. Le châssis démonté, ainsi que les fenêtres à double vitrage démontées, sont temporairement retirés de zone de travail pour éviter des dommages accidentels lors d'opérations ultérieures.

Vidéo : comment retirer un châssis de fenêtre en PVC

• La prochaine étape de la préparation consiste à percer des trous pour monter la fenêtre dans l'ouverture. Pour ce faire, selon le schéma de placement des points de fixation préalablement établi, les centres des trous sont repérés et légèrement repérés. Un foret à métaux Ø 10,2 mm est inséré dans le mandrin d'une perceuse, d'un marteau perforateur (passé en action sans impact) ou d'un tournevis.

Il est préférable de percer depuis l’extérieur du cadre. Dans ce cas, le foret, traversant rapidement la couche de PVC, repose immédiatement, sans déformation, sur le profilé de renfort. Après son passage, il reste un obstacle insignifiant sous la forme de la surface interne en PVC du cadre. Si vous changez la direction de perçage d'un trou, il est beaucoup plus difficile d'obtenir sa circularité et ses bords uniformes.

• La présence d'un profil générique est vérifiée. Il est fixé par le bas avec une connexion de verrouillage régulière, entrant dans les rainures de la partie cadre. Si, pour une raison quelconque, il n'y est pas, il est conseillé de l'acheter et de l'installer. Le plus souvent, il ne nécessite pas de fixation supplémentaire. Des artisans expérimentés conseillent de remplir au préalable les cavités de ce profilé avec de la mousse de polyuréthane, environ un jour avant l'installation de la fenêtre, afin qu'elle ne devienne pas un « maillon faible » de l'isolation thermique de l'ensemble du système de fenêtre.

• Le revêtement protecteur est retiré de l'extérieur du cadre. Si cela n'est pas fait immédiatement, il sera alors très difficile de séparer ne serait-ce qu'un peu le film qui a été exposé au soleil. Et en général, il sera difficile de retirer le revêtement protecteur de l'extérieur après avoir installé la fenêtre. Ce revêtement peut être retiré ultérieurement de l’intérieur.

S'il y a une moustiquaire sur la fenêtre, le moment est venu de monter des supports pour celle-ci. Ils sont installés sur des vis autotaraudeuses 2 × 16 mm, vissées sur le profilé PVC.

Leur placement doit être tel qu'il ne gêne pas l'appui de la fenêtre sur le quart supérieur de l'ouverture, et assurer une fixation fiable du grillage, ainsi que son installation et son retrait en le déplaçant vers le haut jusqu'à ce qu'il s'arrête dans les supports supérieurs. .

• La dernière étape préparatoire dans ce cas consiste à coller du ruban PSUL sur trois côtés de la fenêtre, dans les zones où le cadre sera plaqué contre les quarts de l'ouverture.

Typiquement, le PSUL est placé de telle manière qu'il y ait un espace d'environ 3 ÷ 5 mm entre sa face intérieure tournée vers le centre de la fenêtre et le bord du custode.

B. Si la fenêtre doit être installée sur des plaques d'ancrage, le processus de préparation aura ses propres caractéristiques.

— Premièrement, vous n'avez pas besoin de déglacer les ouvrants aveugles, il suffira de retirer ceux qui s'ouvrent. Certes, cela a déjà été mentionné ; l'installation sera un peu plus compliquée en raison de la masse importante de la fenêtre.

— Deuxièmement, les plaques d'ancrage sont installées aux points de fixation prévus. Ils sont dotés de crochets dentelés ou lisses qui doivent s'insérer parfaitement dans les rainures situées à l'extérieur du profilé du cadre. Il suffit d'appliquer une force modérée, par exemple en le frappant avec un marteau de montage, et ils se mettront en place.

Installation de la plaque d'ancrage dans la rainure du profilé...

Il y a un trou au centre à travers lequel ils sont fixés au profilé avec une vis autotaraudeuse de 4 × 25 mm - celle-ci, passant à travers le profilé métallique de renforcement, maintiendra de manière fiable la plaque à l'endroit installé. Les plaques sont fixées perpendiculairement au cadre, puis pliées pour s'insérer dans la fenêtre une fois installées. porte.

... et le fixer avec une vis autotaraudeuse

Sur l'ouverture elle-même, sur ses pentes, aux endroits où vont tomber les plaques, vous pouvez réaliser au préalable des évidements avec un marteau perforateur. L'objectif est d'atteindre le matériau du mur, en éliminant la couche de plâtre peu fiable (le cas échéant), et de vous faciliter la tâche pour poursuivre les travaux de finition des pentes - les plaques n'interféreront pas avec cela. Cependant, une telle opération, notamment lors de l'installation d'une fenêtre dans une ouverture « nue », n'est pas obligatoire - tout cela peut ensuite être recouvert de finition.

Les étapes de préparation restantes ne diffèrent pas de celles concernant co qui ont été mentionnés ci-dessus.

Installation et fixation de fenêtres dans porte

Très soigneusement, en prenant toutes les précautions et, éventuellement, une assurance complémentaire contre le basculement du cadre vers l'extérieur, il est placé dans l'ouverture de la fenêtre. Si l'ouverture comporte des quartiers, le cadre doit alors s'y ajuster étroitement grâce au PSUL collé.

La deuxième tâche la plus importante consiste à aligner très précisément le cadre dans les plans vertical et horizontal, et l'outil principal devient niveau du bâtiment. Puis-je en donner un bon conseil– fixez temporairement la fenêtre approximativement au centre par le haut sur la plaque d'ancrage – le degré de liberté sera préservé et le travail sera beaucoup plus facile.

Le niveau est réglé sur le plan intérieur du cavalier inférieur du cadre - c'est pourquoi un outil est préférable dl autres 300 mm. L'absence d'effondrement vertical de la charpente est vérifiée en appliquant un niveau du côté du local jusqu'à l'imposte et aux poteaux latéraux.

Pour garantir les dégagements nécessaires de tous les côtés et le bon positionnement du cadre, des cales en bois ou en plastique sont utilisées.

Ceux en plastique sont nettement préférables, et si vous avez la possibilité de les acheter, ce serait une option idéale. Ils « travaillent par paires », s'engageant les uns après les autres grâce à de petites dents. Les déplacer (les frapper) un par rapport à l'autre, vous pouvez régler la hauteur souhaitée avec une précision allant jusqu'au millimètre.

On peut bien sûr se contenter de cales ou de patins en bois, mais cela nécessite souvent de les couper, de les remplacer, d'installer plusieurs pièces selon un motif « pyramidal », etc.

Les cales doivent caler la fenêtre afin que vous puissiez procéder à sa fixation dans l'ouverture.

Lors de l'installation des fixations par la méthode du « déballage », les artisans expérimentés s'entraînent souvent à percer un trou dans le mur directement à travers des canaux déjà percés dans le profilé du cadre. Ceci est tout à fait acceptable, mais seulement si l'installateur a confiance à 100 % dans la qualité du mur, la puissance de l'outil et la stabilité de sa main. Il arrive que le marteau perforateur rencontre un obstacle, un battement commence qui, s'il n'est pas arrêté, peut faire un trou net dans le profilé en PVC.

Percer un trou directement à travers le cadre est assez dangereux.

En cas de doute à ce sujet, il est préférable de marquer soigneusement les centres des trous avec un marteau perforateur, puis de retirer le cadre, puis de commencer à percer. Certes, dans ce cas, vous devrez remettre la fenêtre dans sa position précédente et la caler, mais avec les trous percés, cela ne sera pas difficile à faire.

Enfoncer l'ancre dans la douille préparée...

L'ancre est insérée dans le trou directement à travers le cadre, martelée avec un marteau jusqu'à ce qu'elle soit complètement immergée, puis tordue, mais sans force « fanatique » pour que la tête ne déforme pas le profilé en PVC. Si des clous de cheville sont utilisés, la pièce en plastique est insérée en premier, puis le clou d'espacement est soigneusement enfoncé.

...suivi d'un serrage

Les têtes de fixation sont décorées de bouchons spéciaux, en les lubrifiant légèrement par le bas avec une goutte de mastic silicone pour être sûr.

Lors de l’installation d’une fenêtre sur des plaques d’ancrage, le processus est encore plus simple. On leur donne enfin la courbure requise pour qu'ils s'adaptent parfaitement à la surface de l'ouverture de la fenêtre. Directement à travers leurs trous, des trous sont percés dans le mur Ø 6 mm, dans lesquels des clous sont installés et martelés.

Fenêtre installée selon la méthode « sans déballage »

Les normes précisent deux attaches par plaque, même si, à en juger par de nombreuses photographies sur Internet, de nombreux artisans se limitent à une seule. Probablement, à deux, c'est plus fiable et ils ne sont pas du tout chers. Cependant, parfois, la raideur de la courbure de la plaque ne permet tout simplement pas d'installer deux chevilles.

Étanchéité des espaces

Une fois la fenêtre solidement fixée dans l'ouverture, vous pouvez procéder au scellement des espaces entre elle et l'ouverture, en installant un rebord de fenêtre et un reflux.

Une remarque importante - dans le cas où l'installateur a décidé par souci d'économie ( absolument injustifié) pour utiliser de la mousse de polyuréthane « ménagère » bon marché, vous devez d'abord assembler la fenêtre - installer les châssis et les fenêtres à double vitrage. Le fait est qu'une telle mousse a une force d'expansion très importante, qui peut même conduire à une légère déformation - déviation dans le profilé du cadre. Et même une légère courbure peut entraîner des difficultés d'installation d'une fenêtre à double vitrage ou de fermeture de l'ouvrant, ce qui signifie qu'il faut donner à la fenêtre une rigidité « standard » avant de la mousser.

Remplir les ouvertures avec de la mousse « professionnelle » de haute qualité n'entraînera pas de telles conséquences. A l'aide d'un pistolet doté d'un embout long et facile à utiliser, le remplissage est effectué en bas en haut. Il ne doit en aucun cas rester de cavités internes - la mousse doit reposer uniformément et fermement. Son expansion résiduelle est insignifiante, ce qui permet de maîtriser économiquement sa consommation. Une attention particulière doit être portée aux cavités étroites, par exemple sous le profil de scène.

Pendant le démontage de la fenêtre, rien ne vous empêche de vérifier le remplissage des ouvertures avec de la mousse depuis l'extérieur, en procédant si nécessaire à certains ajustements. Ceci est particulièrement important si ouverture n'a pas de quartiers.

Si la largeur de l'espace entre le cadre et l'ouverture est supérieure à 20 mm, il est probable que vous deviez le remplir de mousse en deux passes, avec une pause entre elles de 2 ÷ 3 heures. La qualité du remplissage n'en bénéficiera que.

Le montage est un excellent matériau isolant, mais très vulnérable. Il doit être protégé du soleil et d’une humidité excessive. Cela doit être fait immédiatement après qu'il ait complètement durci (en une journée environ) et que l'excédent soit coupé.

Si ouverture n'a pas de quartiers, alors vous ne devez pas retarder l'installation de pentes extérieures, qui devraient cacher complètement la couche de mousse gelée de l'exposition directe aux rayons ultraviolets. Les solutions ici peuvent être différentes, par exemple, plâtrage ou revêtement avec des panneaux.

Mais dans tous les cas, il est recommandé de recouvrir d'abord l'extérieur de la mousse d'une membrane diffuse - il faut assurer le libre dégagement de vapeur d'eau dans l'atmosphère, tout en empêchant la pénétration de l'humidité de l'extérieur. L'humidité, si elle s'accumule dans l'épaisseur de l'isolant, est capable d'avoir des effets destructeurs en cas de gel et de dilatation.

Et à l'intérieur, un autre ruban est utilisé - l'EPI, qui possède à la fois des qualités hydroélectriques et pare-vapeur. Il ne permettra pas la pénétration directe de l'eau dans la couche isolante depuis l'intérieur, ni la pénétration de la vapeur. De plus, la couche de papier d’aluminium faisant face à la pièce constitue une autre frontière en matière d’isolation thermique fiable.

Installation de rebord de fenêtre et de reflux

UN. L'installation du rebord de fenêtre peut se faire de différentes manières. Ainsi, ils sont montés sur colle ou mousse, sur supports spéciaux ou même en utilisant des attaches faites maison, fabriquées par exemple à partir de cintres droits, qui sont généralement utilisés avec des profilés de cloison sèche galvanisés.

Idéalement, le rebord de la fenêtre à sa base devrait s'insérer dans une rainure spéciale sur le profilé de substitution. Parfois, la conception du cadre lui-même implique la présence d'un quartier spécial, conçu spécifiquement pour s'adapter au plan du rebord de la fenêtre. S'il n'y est pas, alors le panneau peut être glissé sous le profilé du cadre, en le calant par le bas pour s'y ajuster étroitement.

Pour faciliter la compréhension, un schéma approximatif de l'installation correcte du rebord et du reflux de la fenêtre est donné. Faites attention à l'emplacement film membrane.

Considérons l'option d'installer un rebord de fenêtre sur de la mousse de polyuréthane, comme l'une des plus commun.

• Des cales sont placées sous le panneau de rebord de la fenêtre (encore une fois, des cales en plastique mieux réglables), par incréments de 400 ÷ 500 mm. Le panneau lui-même est coupé à Taille exacte, souvent - en tenant compte d'un léger renfoncement dans le mur des deux côtés. Vous pouvez couper le rebord de la fenêtre avec une scie à métaux à dents fines.
• Ensuite, en ajustant la hauteur des cales, assurez-vous que le panneau inséré dans la fente prévue sur le cadre ou le profilé de montage est dans une position exactement horizontale.
• Maintenant, le rebord de la fenêtre doit être chargé de manière à ce que lors du remplissage de l'espace situé en dessous avec de la mousse, il ne bouge pas de sa position établie. La charge peut être donnée en plaçant, par exemple, des récipients d'eau sur le rebord de la fenêtre de manière uniforme sur toute la longueur.

• L'espace sous la fenêtre entre les cales est entièrement rempli de mousse de polyuréthane. Elle le fera et isolant thermique, et fera office de colle.
• Il ne sera possible de retirer la charge qu'une fois la mousse complètement durcie.

• S'il reste un petit espace entre le cadre et le rebord de la fenêtre, celui-ci est soigneusement scellé avec du mastic silicone blanc.

B. La prochaine étape consiste à installer la marée à l'extérieur. Un diagramme approximatif est présenté sur la figure.

La zone de montage à marée basse est déjà couverte perméable à la vapeur membrane qui recouvrait entièrement la mousse de polyuréthane. Il est recommandé de coller une bande PSUL le long du plan de l'ouverture - le reflux situé en angle reposera dessus, ce qui créera une autre barrière contre la pénétration de l'humidité de la rue.

Le reflux lui-même est fixé au profilé de substitution avec 4 × 16 vis autotaraudeuses, par incréments de 100 ÷ 150 mm. Il peut être monté sur un revêtement, puis il est logique d'enduire son bord de mastic silicone. Mais c'est encore mieux si son bord incurvé s'insère par le bas dans une rainure spéciale du profilé de montage - vous n'aurez alors pas du tout à vous soucier de l'eau de pluie qui pénètre sous la marée.

Tout comme le rebord de la fenêtre, il est logique d'approfondir légèrement le plan du mur des deux côtés en creusant des rainures à cet effet. Il sera alors facile de les sceller avec du plâtre.

Assemblage final de la fenêtre

Lorsque l'installation des éléments principaux est terminée, vous devez amener la fenêtre entièrement fonctionnelÉtat.

• Les fenêtres à double vitrage sont mises en place à l'aide des patins en plastique qui étaient présents à l'origine. Selon la numérotation, les parcloses sont montées en place. Cela se fait plus facilement avec un marteau spécial en caoutchouc ou en plastique. La perle doit reposer exactement sur toute sa longueur - la rectitude, un clic audible et l'absence d'espace indiqueront qu'elle a clairement pris sa position.

• Les châssis retirés sont installés en place - la manière de procéder a déjà été décrite et illustrée ci-dessus. Après l'installation, le fonctionnement du mécanisme d'ouverture et de fermeture de l'ouvrant dans tous les modes et l'étanchéité de son ajustement au dormant sont immédiatement vérifiés.
• S'il y a un besoin, un besoin précis est réalisé (comment procéder dans un article spécial sur le portail). S'il n'y a pas besoin de réglage, les charnières sont recouvertes de caches décoratifs.

Essentiellement, l'installation de la fenêtre est terminée. Seule la question de l'installation reste en suspens - mais il s'agit d'un sujet à examiner séparément, qui fait également l'objet d'une attention particulière sur les pages de notre portail.

En conclusion - détaillé Instruction vidéo pour l'installation de fenêtres métal-plastique. Lisez, observez, évaluez vos points forts afin de prendre une décision : est-il possible d'installer une fenêtre en plastique de vos propres mains, ou est-il toujours judicieux de se tourner vers des spécialistes pour obtenir de l'aide ?

Vidéo : instructions pour l'auto-installation des fenêtres en PVC

Aujourd'hui, les propriétaires de maisons et d'appartements remplacent massivement les vieilles fenêtres en bois par des structures en PVC pratiques et durables. Et ce choix est tout à fait justifié pour plusieurs raisons :

1. Grâce à une isolation thermique accrue, les coûts des matériaux de chauffage sont considérablement réduits.
2. Une fonctionnalité élevée et des matériaux modernes permettent d'éviter travail supplémentaire entretien des fenêtres : teinter les châssis pour leur donner un aspect esthétique ; calfeutrer les fissures pour isoler les fenêtres pour l'hiver ; retirer l'isolation de la fenêtre au printemps; tirer de la gaze sur les châssis pour se protéger contre les moustiques et autres moucherons et autres travaux impliqués dans le fonctionnement des structures de fenêtres en bois.
3. Une fenêtre scellée à double vitrage isole bien la pièce du bruit, vous permettant de maintenir le confort de la maison et de protéger la tranquillité des propriétaires.
4. Les structures ont une longue durée de vie tout en conservant une fonctionnalité et un aspect esthétique impeccables.
5. Le coût d'une fenêtre en plastique est inférieur à celui d'un produit en bois similaire. Par exemple, le prix du double non peint cadre en bois sans verre mesurant 120x90 cm - 3 600 roubles et fenêtre en plastique - 5 500 roubles. Cependant, fenêtre en bois Vous devrez également vitrer et peindre, ce qui signifie du temps et des matériaux supplémentaires. Alors que la fenêtre en plastique est déjà prête à être installée.

Ceux qui vont se charger d'installer des fenêtres en plastique de leurs propres mains manquent souvent de connaissances de base pour le faire correctement. C’est pourquoi nous vous présentons ici cet article sous forme d’instructions pour aider les propriétaires qui souhaitent réaliser eux-mêmes l’installation.

L'installation de fenêtres en plastique présente un certain nombre de nuances. Par exemple, les fenêtres en PVC ne sont pas des modèles aussi universels. Et leur utilisation présente un certain nombre de limites. Ainsi, il n'est pas recommandé d'utiliser des fenêtres en plastique dans les chambres froides sans chauffage (vérandas, auvents, greniers, garages, bains publics, etc.). D'ailleurs, les entreprises de production et d'installation de fenêtres préfèrent ne pas en parler. De plus, il peut y avoir des problèmes lors de l'installation profils de fenêtres PVC dans les immeubles à plusieurs étages au-dessus du 4ème étage.

Lorsque vous choisissez un entrepreneur pour remplacer les fenêtres de votre maison, vous constaterez peut-être que les artisans n'approfondiront tout simplement pas les subtilités de cette question. Seules quelques personnes contrôlent la situation et peuvent la couvrir de manière globale.

Tout d'abord, essayons de comprendre la question : est-il même logique d'installer des fenêtres en PVC de vos propres mains ? Contrairement à la croyance populaire, installer Windows n’est pas si difficile. Pour le réaliser, vous n'avez pas besoin de vous approvisionner en matériel professionnel ni d'acquérir une expérience particulière sur une longue période. La procédure d'installation elle-même comprend deux étapes :

• démanteler l'ancienne structure;
• installation d'une nouvelle fenêtre en plastique.

Le démontage prend généralement entre 0,5 et 1,5 heure. L'installation proprement dite de la fenêtre (nous prenons une fenêtre moyenne mesurant 2x2 m) prendra encore quelques heures. Il s'avère qu'il faudra au maximum trois heures et demie pour remplacer une fenêtre. Par conséquent, du samedi au dimanche, vous pouvez changer librement au moins 2 fenêtres sans recourir à l'aide de spécialistes. Étant donné que les installateurs facturent entre 40 et 60 $ pour l’installation de chaque fenêtre, nous réalisons une économie assez intéressante. Certaines entreprises fixent les coûts d'installation en pourcentage du coût des fenêtres. Ce montant varie selon les différents spécialistes et représente environ 10 à 40 % du prix proposé pour les fenêtres. De plus, lors de la commande de fenêtres auprès d'entreprises spécialisées, celles-ci peuvent livrer la nouvelle structure chez vous et la démonter gratuitement.

En confiant l'installation de fenêtres à des spécialistes, vous pouvez exiger les garanties suivantes :

1. Lors de l'achat de fenêtres auprès d'une société tierce, les installateurs fournissent une garantie uniquement pour coutures d'assemblage et leur remplissage, la géométrie correcte des éléments individuels et la fonctionnalité de la structure de la fenêtre dans un délai d'un an après l'exécution des travaux. Puisque l'auto-installation vous prive pratiquement de la garantie sur les structures de fenêtres, vous devez être plus prudent dans le choix des produits. Il vaut mieux privilégier les fenêtres fabriquées en usine, dans le respect de toutes les pré-requis techniques et conditions. Les produits artisanaux sont un « cochon dans un sac », dont la qualité et la fonctionnalité peuvent présenter une mauvaise surprise. À cet égard, pour acheter des structures de fenêtres, il est conseillé de s'adresser directement à une entreprise manufacturière présente sur le marché depuis longtemps et bénéficiant de bonnes critiques de la part de nombreux clients. D'ailleurs, si vous commandez des fenêtres en hiver ou au printemps (c'est-à-dire hors saison), vous pouvez bénéficier d'une remise importante ;
2. En achetant des fenêtres auprès d'une entreprise qui réalise des travaux d'installation, le client bénéficie d'une garantie sur les ferrures - de un à 5 ans (plus les fenêtres sont chères, plus plus long terme garanties) ;
3. Si les fenêtres sont installées de vos propres mains, une garantie sur les ferrures doit être demandée au lieu où les structures ont été achetées. Vous devrez assumer l'entière responsabilité de la qualité des coutures.

L'installation de fenêtres en PVC à faire soi-même doit être effectuée si vous avez :

• quelques jours libres (week-ends en option) ;
• travail acharné et désir d'apprendre quelque chose de nouveau ;
• désir d'économiser de l'argent.

Si tout ce qui précède est présent, les recommandations décrites dans cet article vous permettront de remplacer avec succès les fenêtres de votre maison, sans faire pire qu'une équipe d'installation professionnelle. En effet, toute une équipe n'est pas nécessaire pour installer la fenêtre ; deux personnes suffiront, l'une réalisera l'installation, et l'autre maintiendra la structure et fournira les outils nécessaires. Malgré l'apparente complexité, l'auto-installation de fenêtres en PVC est un processus assez simple, représentant une combinaison de plusieurs opérations simples effectuées dans un ordre donné. Avant de commencer l'installation, vous devez commander une fenêtre, ce qui nécessite des mesures préliminaires correctes. Donc…

Mesures des fenêtres : tout ce qu'il faut savoir

Tout d'abord, nous déterminons le type d'ouverture de la fenêtre.

Il peut être de deux types : soit avec un quart, soit sans quart.

Prendre les mesures d'une fenêtre sans quart

Une ouverture de fenêtre propre est la plus simple à mesurer. Une telle ouverture ne se retrouve que dans une maison neuve. Nous mesurons l'ouverture elle-même dans le plan vertical et soustrayons 5 centimètres du chiffre obtenu. Nous avons de la hauteur. Sur ces 5 centimètres, 1,5 centimètres seront remplis de mousse de polyuréthane en haut de la fenêtre et 3,5 centimètres seront posés pour l'installation du rebord de la fenêtre. De même, on mesure l'ouverture dans le plan horizontal, on soustrait 3 centimètres pour les interstices (1,5 cm à droite et à gauche) et on obtient la largeur de la fenêtre.

Ensuite, mesurez la longueur et la largeur du reflux et du rebord de la fenêtre. Aux dimensions obtenues, vous devez ajouter de 5 à 20 centimètres afin « d'encastrer » un peu le rebord de la fenêtre dans le mur des deux côtés. Si vous vous mettez au travail pour la première fois, augmentez la taille du rebord de la fenêtre - lors de l'installation, tout excédent sera coupé. En règle générale, les rebords et les reflux des fenêtres ont une largeur (10-60 cm) et une longueur (jusqu'à six mètres) standardisées. Ayant des dimensions minimales, les installateurs pourront sélectionner et livrer les pièces les plus adaptées.

Nous prenons les mesures de la fenêtre et du quart

Largeur : mesurez l'ouverture dans le plan horizontal entre les quartiers et ajoutez trois centimètres au chiffre obtenu (un centimètre et demi de chaque côté). Hauteur : mesurez la distance entre le bord inférieur de l'ouverture et le bord du quart supérieur. Il n’est pas nécessaire d’ajouter ou de soustraire quoi que ce soit au chiffre obtenu.

Le rebord et le reflux de la fenêtre sont mesurés, comme dans la première option.

De ce fait, après toutes les mesures effectuées, nous aurions dû noter :

• hauteur et largeur de la fenêtre ;
• longueur et largeur du reflux ;
• longueur et largeur du rebord de la fenêtre.

Lors du remplacement d'anciennes fenêtres, la structure précédente est située dans l'ouverture, ce qui signifie que l'ouverture elle-même ne peut pas être mesurée. Par conséquent, il est nécessaire de prendre des mesures à partir du cadre de la fenêtre, qui sera ensuite démonté.

Lorsque vous commandez une fenêtre, essayez de savoir ce qui est fourni avec les fenêtres. Généralement, les éléments suivants sont inclus :

• rebord de fenêtre;
• embouts. Pour choisir les bonnes chevilles, vous devez indiquer la largeur du rebord de la fenêtre (la partie qui dépasse du mur) ;
• profil d'installation ;
• plaques d'ancrage – éléments de fixation structurelle.

Si ces pièces ne sont pas incluses dans le kit, vous devrez les acheter en plus.

En plus des dimensions, d'autres données peuvent être requises :

• type de profil (nombre de caméras) ;
• option fenêtre double vitrage (nombre de verres et chambres à air) ;
• type d'ouvrant des châssis de fenêtre. Le plus courant : pivotant, oscillo-battant avec ventilation, combinés. De plus, dans certains cas, des fenêtres aveugles sont installées et ne peuvent pas être ouvertes. Le type d'ouverture est déterminé par les ferrures installées dans la structure. La facilité d'utilisation, la fonctionnalité et la durabilité de la fenêtre dépendent du type et de la qualité des ferrures. Il existe plusieurs types d'ouvertures de fenêtres. Pour une ventilation pratique, la fenêtre doit être équipée de ferrures oscillo-battantes. Les versions aveugles des ouvrants ne conviennent pas à la ventilation ; les ouvrants à charnières conventionnels sans rotation sont peu pratiques.

Conductivité thermique et isolation phonique de la fenêtre : pour que le bruit et le froid ne s'infiltrent pas dans la maison

Conductivité thermique des fenêtres en plastique

Outre le fabricant, lors du choix d'une fenêtre, il est également nécessaire de prendre en compte une qualité telle que la conductivité thermique de la structure. Selon les SNiP et les codes territoriaux du bâtiment, le coefficient de résistance au transfert thermique d'une fenêtre varie en fonction des conditions climatiques de la région de résidence. Les structures installées dans des locaux résidentiels ne doivent pas avoir une résistance au transfert de chaleur inférieure à celle spécifiée pour la région de résidence spécifique.

La conductivité thermique dépend directement de la conception et du type de verre utilisé dans la fenêtre à double vitrage. Si vous commandez des fenêtres avec du verre à économie d'énergie, l'isolation thermique des structures augmente de 10 à 15 %. Le coût du verre à économie d'énergie est d'environ 250 roubles. pour 1 m² m.

La conductivité thermique d'une fenêtre peut diminuer en raison d'une installation de mauvaise qualité, ou moins souvent en raison de défauts de fabrication. Très souvent, lors d'une mauvaise installation, un éclat ou une fissure apparaît sur une fenêtre à double vitrage et la structure perd l'une de ses principales qualités : l'étanchéité. Visuellement, cela se manifeste par de la buée surface intérieure verre En conséquence, en hiver, la pièce deviendra plus froide et la maison devra être chauffée davantage.

Pour améliorer les paramètres de conductivité thermique de la fenêtre, vous pouvez préparer un profil de support. Du point de vue de la conductivité thermique, le profil du stand est le plus point faible dans la construction de fenêtres. Pour fixer le drain, vous devrez le percer, ce qui aggravera encore les paramètres de conductivité thermique. Pour normaliser les qualités d'isolation thermique de la fenêtre, le volume interne du profilé de support peut être rempli de mousse de polyuréthane. Cela doit être fait la veille de l'installation de la fenêtre afin que la mousse durcisse complètement. Le moussage du profilé du support n'est pas prévu par GOST et les entreprises de fenêtres ne pratiquent pas non plus cette opération.

Propriétés d'insonorisation des fenêtres en plastique

Ce paramètre est indispensable s'il y a une autoroute très fréquentée à proximité de la maison ou Chemin de fer. Cependant, il est toujours plus agréable que les bruits extérieurs de la rue ne pénètrent pas à l’intérieur de la maison. Et cela ne peut être réalisé sans une isolation phonique de haute qualité des fenêtres.

Méthodes de pose des fenêtres PVC : déballer ou ne pas déballer, telle est la question !

Lors de l'installation de Windows, vous devez choisir le type d'installation - avec déballage (déballage) ou sans déballage. Vous voulez comprendre en quoi ces deux méthodes diffèrent l’une de l’autre ? Jetez un œil au schéma d'une fenêtre en plastique.

• Cadre– l’un des éléments principaux de la fenêtre. Le cadre est constitué d'un profilé en PVC renforcé et de plusieurs chambres étanches. Le nombre de caméras peut varier de deux ou plus.
• Fenêtre à double vitrage- le plus grand élément de la fenêtre, occupe environ 80% de sa superficie. Il s'agit d'une structure scellée constituée de verre. Selon le nombre de verres et les espaces d'air entre eux, il peut s'agir d'une simple chambre, d'une double chambre, etc. La fenêtre à double vitrage s'adapte parfaitement au cadre grâce au joint.
• Parcloses– des pièces qui permettent de fixer mécaniquement le vitrage au dormant.
• Impôt– une cloison grâce à laquelle la fenêtre est divisée en plusieurs ouvrants. Il existe des feuilles simples, doubles, trois feuilles, etc. dessins.
• Ceinture aveugle– un ouvrant sans mécanisme d'ouverture.
• Traverse- porte qui s'ouvre.
• Rebord de fenêtre(autres noms – fond, montage, support) profil– élément porteur de la structure de la fenêtre. Il est nécessaire pour installation correcte et fixations intérieures rebord de fenêtre en plastique et drain externe.
• Accessoires– toutes les parties mobiles de la structure destinées à l'ouverture, à la fermeture, à la fixation de la traverse lors de l'aération du local.

Méthode d'installation de fenêtre avec déballage

(dans certaines régions, le terme « déballage » est utilisé, l'essence est la même). Cette méthode repose sur un démontage préalable de la structure : parcloses et fenêtres à double vitrage. Après avoir fixé le cadre au mur, tous les éléments retirés sont réinstallés.

Pour déballer rapidement et correctement la structure, vous avez besoin d'un couteau ou d'un ciseau solide. Nous insérons une lame de couteau ou un ciseau entre la parclose et le cadre, et avec de légers coups sur le manche, faisons sortir la parclose de la rainure jusqu'à ce qu'un espace apparaisse. Ensuite, nous plions le couteau (ciseau) et écartons les éléments avec le côté large. Nous faisons systématiquement cela avec toutes les parcloses qui maintiennent le vitrage dans l’ouvrant. Il n'est pas recommandé d'effectuer cette procédure avec l'extrémité pointue d'un couteau, car cela augmente le risque d'endommager la fenêtre ou la parclose. Pour retirer le vitrage, veillez à porter des gants, sinon vous vous blesserez les mains sur les coins pointus de la structure. Si la fenêtre n'est pas solide et qu'il y a des châssis, retirez-les. S'il y a une imposte dans l'un des ouvrants, il est plus facile de retirer l'ensemble sans démonter le vitrage. Ça y est, la structure est prête à être installée.

Inconvénients de la méthode: plus laborieux, prend plus de temps que l'installation sans déballage (en moyenne, 30 à 60 minutes sont ajoutées pour chaque fenêtre). Souvent, la buée sur le vitrage se produit dans une fenêtre installée selon cette méthode. De plus, il pourrait être endommagé apparence parcloses (rayures, éclats) en raison de leur retrait/installation négligente. Il est important d'effectuer toutes les actions de manière claire et prudente. Après avoir retiré les colis, vous devez les placer dans un endroit sûr où il n'y a aucun risque de les toucher accidentellement et de les casser.

Avantages et champ d'application de la méthode: l'installation des fenêtres avec déballage est plus fiable et permet une fixation solide du cadre au mur. Cette méthode doit être choisie dans les cas suivants :

— il est prévu de fixer les fenêtres dans les immeubles à plusieurs étages (à partir du 15ème étage). Lors de l'installation de fenêtres aux étages inférieurs, où il n'y a pas de vent ni de rafales de vent, il n'est pas nécessaire de les déballer ;

— l'installation de structures de dimensions considérables est à réaliser. Cependant, dans ce cas, l'installation combinée est autorisée (le bloc balcon est fixé sans déballage).

Méthode d'installation de fenêtre sans déballage

Cette méthode ne nécessite pas de démonter la structure. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de retirer les fenêtres à double vitrage et les parcloses. Le cadre est fixé au mur non pas avec des chevilles, mais avec des attaches préinstallées à l'extérieur du mur.

Avantages et champ d'application de la méthode : L'installation de Windows sans déballage permet de gagner du temps et de raccourcir le processus autant que possible. Cette méthode est recommandée pour une utilisation lorsqu'il n'est pas nécessaire d'augmenter la force de fixation : lors du remplacement fenêtres standards dans des maisons privées et aussi, comme mentionné précédemment, dans des immeubles à plusieurs étages situés en dessous du 15e étage.

Pose de fenêtres avec et sans déballage : séquence, caractéristiques, conseils de professionnels

L'installation de fenêtres en plastique est spécifique, ce travail nécessite donc un ensemble spécial d'outils et de matériaux, sans lesquels il est presque impossible d'installer les fenêtres correctement et avec précision. Si vous ne pouvez pas acheter ce dont vous avez besoin dans un magasin spécialisé, vous pouvez contacter une entreprise de fenêtres : les professionnels trouveront certainement ce qui vous manque.

• aplomb et niveau
• tournevis et marteau perforateur
• percer avec un jeu de forets
• pistolet et mousse de montage;
• scie à métaux ou scie sauteuse
• petit pied de biche ou levier
• pistolet à silicone
• ciseau ou couteau à lame large
• cales de montage
• ruban à mesurer et crayon
• rouleau de matériau résistant à l'humidité
• des feuilles de fer (galvanisées) et des ciseaux à métal (nécessaires pour réaliser soi-même des drains)

Les principales étapes de la pose des fenêtres PVC :

• démanteler la structure précédente et le rebord de la fenêtre ;
• préparer une nouvelle fenêtre pour l'installation ;
• marquer le cadre pour une fixation ultérieure ;
• fixer les attaches au cadre;
• faire des trous pour les attaches;
• nivellement construction en plastique par niveau ;
• sécuriser la structure dans l'ouverture ;
• installation de marée basse (peut être effectuée en fin de processus) ;
• réglage intermédiaire des raccords;
• faire mousser les cavités entre l'ouverture de la fenêtre et le cadre ;
• installation de rebord de fenêtre;
• réglage final des ferrures.

Chaque étape de l'installation d'une fenêtre en plastique doit être considérée séparément.

Démontage d'anciennes structures de fenêtres

Étape préliminaire : préparation de la fenêtre pour l'installation

Les fenêtres à ouvrants mobiles sont montées fermées. Lors de l'installation d'une fenêtre dans formulaire ouvert il existe un risque de déformation de la structure (la mousse qui va combler l'espace entre l'ouvrant et le dormant peut plier le dormant). Après moussage, la fenêtre est laissée pendant 12 heures, pendant lesquelles elle ne peut pas être ouverte. Et pour éviter une ouverture accidentelle de l'ouvrant, vous pouvez reporter l'installation de la poignée jusqu'à ce que l'installation de la fenêtre soit terminée.

Il n'est pas recommandé de retirer le ruban adhésif qui recouvre la surface de la fenêtre pour la protéger des dommages jusqu'à ce que l'installation de la structure et la finition des pentes soient terminées.

Séquence d'installation des fenêtres en PVC

Marquage sur le cadre pour les points de fixation

Nous nous retirons de 5 à 15 centimètres du coin du cadre et marquons un emplacement pour l'élément de fixation le plus extérieur. Le cadre doit être fixé sur 4 côtés, les fixations sont situées tous les 70 à 100 cm. Si un profilé de support est utilisé, le cadre n'est pas fixé par le bas.

Fixation de la fixation au cadre

Les éléments de fixation comprennent des vis autotaraudeuses, des plaques d'ancrage et des supports en forme de U pour cloisons sèches.

Les plaques d'ancrage et les supports ont le même prix : 0,05 $ (en gros), 0,15 $ (au détail). Cependant, les plaques d'ancrage sont plus épaisses que les cintres. Lors de l'achat, privilégiez les produits en métal plus épais.

La fixation doit être fermement fixée dans le cadre métallique. Pour que l'élément soit bien fixé, les vis doivent être utilisées pour le métal. Ces produits ont un foret à l'extrémité et un diamètre de 4 mm. Vous pouvez également utiliser de simples vis autotaraudeuses, mais dans ce cas, vous devez d'abord marquer les trous dans le cadre avec une perceuse.

Application d'évidements pour les fixations

Nous plaçons le cadre avec les attaches qui y sont fixées dans l'ouverture de la fenêtre, puis découpons des évidements dans l'ouverture aux endroits appropriés (profondeur 2 à 4 cm, largeur similaire à la taille des attaches). Les attaches s'enfonceront ensuite dans ces évidements. En complétant cette procédure, nous nous faciliterons la tâche pour terminer les pistes.

Astuce : lors de l'installation d'une fenêtre sans baguette de montage, vous devez placer des blocs de bois ou tout autre matériau dense en dessous afin qu'elle s'élève jusqu'à la hauteur du rebord de la fenêtre. Il sera alors possible de fixer le rebord de la fenêtre non pas au cadre de la fenêtre, mais sous celui-ci. S'il y a une plaque de montage, le cadre s'élèvera automatiquement à la hauteur souhaitée. Généralement plaque de montage est déjà fixé au cadre et ne nécessite aucune fixation supplémentaire.

Nivellement de la structure de la fenêtre

Cette étape est la plus longue de toute la procédure d’installation de la fenêtre. Cependant, en alignant la fenêtre dans les plans vertical et horizontal, nous lui donnons automatiquement la forme rectangulaire correcte. Pour niveler la structure, vous avez besoin de cales ou de barres en bois placées sous le cadre. La première paire de cales inférieures est installée, vous pouvez alors immédiatement fixer la fenêtre par le haut avec une plaque d'ancrage. Ensuite, nous plaçons deux cales en haut, puis à gauche et à droite en bas et en haut de la fenêtre. S'il y a un impôt, vous devez également mettre un coin en dessous. Lors de ces actions, il est important de s'assurer que les poteaux verticaux ne dévient pas vers un autre plan. Il est pratique de niveler la fenêtre avec deux personnes, lorsque l'une soutient la structure, la seconde insère des cales.

Fixation de la fenêtre à l'ouverture

Après avoir atteint une position parfaitement horizontale de la fenêtre, c'est-à-dire Après l'avoir correctement mis à niveau, nous pouvons procéder à la fixation de la structure. Pour ce faire, utilisez des chevilles (diamètre 6-8 mm, longueur 75-80 mm) ou des ancrages (diamètre 6-8 mm). Ces derniers ont un coût plus élevé, mais offrent une fixation plus fiable. Il est recommandé de les utiliser si le mur est constitué de coquillages, de briques ou de béton cellulaire. La fixation sur plaques d'ancrage est utilisée si la structure en blocs contient un insert thermique et que le cadre dans le plan de montage ne peut pas être fixé mécaniquement. Une cheville enfoncée dans le béton peut supporter une charge allant jusqu'à 60 kg, ce qui est largement suffisant pour fixer une fenêtre. Pour murs en bois Vous pouvez utiliser des vis d'un diamètre de huit millimètres.

Conseil : ne serrez pas immédiatement à fond les vis sur les côtés du cadre, laissez 1 cm jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. Il n'est pas encore nécessaire de visser les vis de construction en partie haute de la structure. Le cadre n'ira nulle part, et vous aurez la possibilité de vérifier l'uniformité des interstices sur les côtés et, si nécessaire, de déplacer le cadre dans un sens ou dans l'autre. Après la fixation définitive, ce sera plus difficile. Si l'uniformité des jeux est satisfaisante, la structure horizontale/verticale est conservée, vous pouvez fixer complètement le cadre en vissant les vis du dessus et en serrant les vis restantes sur les côtés. Après cela, il vaut la peine de vérifier à nouveau la structure horizontale et verticale.

Fixation du reflux d'une fenêtre en plastique

L'installation des marées descendantes peut se faire à la toute fin. Vous pouvez acheter le reflux tout fait ou le fabriquer vous-même. Il est préférable de fixer cet élément sous la fenêtre - cela empêchera la pénétration de l'eau là où il se connecte au cadre. Une fois l'installation du drain terminée, l'espace entre celui-ci et le profilé est rempli de mousse. S'il n'est pas possible de fixer le reflux sous le cadre, il y est fixé directement, pour lequel des vis à métal de 9 mm sont utilisées.

Réglage intermédiaire des ferrures

Il est nécessaire de serrer ou de desserrer les charnières de la fenêtre pour que le vantail se déplace silencieusement et librement lors de l'ouverture et de la fermeture. Un châssis ouvert ne doit pas se fermer tout seul. Des charnières correctement ajustées lui permettront de rester dans la position souhaitée.

Lors du déplacement, l'ouvrant « heurte-t-il » l'endroit où le matériel de verrouillage est installé ? Déplacez cet élément un peu plus bas ou plus haut.

Moussage des interstices entre l'ouverture et le cadre

Il est important de combler les lacunes afin qu'il ne reste plus de vide. Les grandes fissures (plus de deux centimètres) sont moussées en plusieurs étapes, avec une pause de deux heures entre elles. Avec cette approche, il n'y a aucun risque que la mousse déforme la fenêtre en se dilatant. De plus, la consommation de mousse de polyuréthane est économisée, il n'y a pas d'excédent à couper et la qualité du joint d'assemblage s'améliore.

La mousse durcissant sous l'influence de l'humidité atmosphérique, un manque d'humidité dans la pièce peut conduire à une polymérisation de mauvaise qualité. Pour éviter cela, vous devez vaporiser légèrement de l'eau entre l'ouverture de la fenêtre et le cadre avant de mousser, et après avoir rempli la cavité, vaporiser de l'eau sur la surface de la mousse elle-même. Si la température de l'air lors de l'installation ne dépasse pas cinq degrés, une mousse d'hiver ou toutes saisons est utilisée. Par temps chaud, vous pouvez utiliser de la mousse d'été.

Après polymérisation de la mousse, il est nécessaire de la protéger de l'exposition aux rayons ultraviolets. Cette étape peut être combinée avec la finition de la piste. Mais si vous ne souhaitez pas encore faire de pentes ou prévoyez de le faire plus tard, la mousse doit être recouverte immédiatement, car elle s'effondre rapidement en raison de l'exposition directe au soleil. Dans ce cas, nous préparons un mortier ciment-sable à raison de 1 partie de ciment et 2 parties de sable, ou diluons de la colle à carrelage et recouvrons la mousse avec l'un de ces matériaux. De plus, vous pouvez acheter chez quincaillerie Ruban PSUL (ruban d'étanchéité auto-expansible perméable à la vapeur) et recouvrez-en la mousse de montage. Cependant, le coût du ruban est assez élevé (à partir de 3 dollars par mètre linéaire), c'est pourquoi les premières options sont utilisées plus souvent.

Pose d'appui de fenêtre

1. Découpage. Les appuis de fenêtre ont longueur standard et en largeur et ont une bonne marge, tant en longueur qu'en largeur. Avant l'installation, le rebord de la fenêtre est découpé à l'aide d'une scie sauteuse, d'une meuleuse ou d'une scie à petites dents.

2. Nivellement. Nous déplaçons le rebord de la fenêtre vers le profil du support et le nivelons à l'aide blocs de bois ou d'autres matériaux disponibles.

Nous recouvrons les parties latérales du rebord de la fenêtre avec des embouts. Il est préférable de coller les bouchons aux extrémités avec de la super colle.

En appuyant légèrement avec la main sur le rebord de la fenêtre, on s'assure qu'elle ne s'affaisse pas. Dans certains cas, le rebord de la fenêtre n'est pas installé de niveau, mais légèrement incliné (pas plus de 3 degrés) « par rapport à la fenêtre ». Grâce à cette pente, une éventuelle condensation ne s'écoule pas sous la fenêtre.

Nous moussons la cavité sous le rebord de la fenêtre.

Après avoir moussé, placez quelque chose de lourd sur la surface du rebord de la fenêtre (vous pouvez utiliser des bouteilles d'eau en plastique ou des livres à cet effet) et laissez-le ainsi pendant 0,5 jour.

Si vous n'appuyez pas sur le rebord de la fenêtre avec une charge, il se pliera vers le haut sous l'influence de la mousse.

3. Une journée suffit pour que la mousse durcisse complètement. Après quoi, ses restes, qui dépassent de manière peu attrayante de la fissure sous le rebord de la fenêtre, doivent être coupés à l'aide d'un couteau tout usage.

4. Si le rebord de la fenêtre était initialement inégal, lors de l'installation, il peut y avoir un espace entre sa partie supérieure et le cadre. Il est soigneusement rempli de silicone. Il convient de noter que ce matériau a une faible biostabilité et peut noircir à cause des champignons. Aucun espace n'apparaîtra si des plaques de fer galvanisées en forme de lettre « Z » sont fixées au préalable (avant l'installation) sur le profilé du rebord de la fenêtre. En plus du fait que ces plaques vous permettront de bien meuler le rebord de la fenêtre, elles simplifieront la tâche de son nivellement.

Ajustement final de la fenêtre

A ce stade, vous pouvez retirer le ruban de protection de la structure de la fenêtre et enfin visser la poignée. Si la finition des pistes est reportée, ne retirez pas le ruban adhésif tant que tous les travaux de finition ne sont pas terminés.

Erreurs possibles lors de l'installation de Windows

Nous énumérons ici les erreurs qui sont souvent commises lors de l'installation des fenêtres et peuvent affecter négativement la facilité d'utilisation et la durée de vie de la structure :

1. La pose s'effectue avec les parcloses tournées vers l'extérieur. Cela réduit la résistance à l'effraction de la fenêtre, car dans ce cas, les baguettes peuvent être facilement retirées de l'extérieur et le vitrage peut être retiré.
2. La fenêtre est mal alignée, ce qui rend difficile son ouverture et sa fermeture.
3. La mousse de polyuréthane n'est pas protégée des rayons du soleil, ce qui la détruit.
4. En raison de mesures incorrectes ou d'une fixation trop faible de la structure de la fenêtre, le rebord de la fenêtre ne peut pas être placé sous le cadre et doit y être fixé directement.
5. La structure de la fenêtre n'est fixée par aucune fixation et est maintenue en place uniquement par de la mousse polyuréthane. Des fissures peuvent alors apparaître sur les pentes, car le moussage n'est pas une fixation à part entière. Au fil du temps, elle perd de sa résistance et la fenêtre devient si mobile qu'elle peut tomber.

Nous espérons qu'après avoir lu l'article, vous serez en mesure de réussir l'installation de fenêtres en PVC. Et même si vous décidez de contacter un organisme d'installation, vous pourrez comprendre et contrôler ce processus à toutes les étapes.