Главная / В интерьере

Изготовление подносов из дерева своими руками. Поднос из натурального дерева. Деревянный поднос – инструменты и материалы

Среди предложений современных мебельных магазинов имеются интересные журнальные столики с мягкой столешницей, если ее так можно назвать. Смотрятся в интерьере они интересно, вот только не практичные они ни разу. Пятна от сока или кофе на них вытереть не так просто как с обычной деревянной или стеклянной столешницы. Для всех владельцев подобного чуда и просто тех, кто любит завтраки в постель, мы предлагаем сделать вот такой поднос. Он стильный внешне и не дорогой по себестоимости.

Материалы

Перед тем как сделать поднос своими руками, убедитесь в наличии:

досок от поддона или ящика;
досок лиственных пород дерева;
краски белого цвета;
лака на полиуретановой основе;
малярного скотча;
пилы;
наждачной бумаги;
кисти;
стамески;
струбцин;
столярного клея;
рулетки;
саморезов;
дрели;
шуруповерта или отвертки;
карандаша.

Шаг 1 . Определитесь с габаритами подноса и, исходя из этого, обрежьте по длине имеющиеся у вас доски от ящика либо поддона. В данном случае хотелось, чтобы после склеивания доски смотрелись единым целым, без стыков, швов и прочих неровностей. Для этого доски следовало подогнать друг под друга и по толщине.

Шаг 2 . С помощью струбцин и столярного клея все доски следует склеить между собой, тщательно прижимая их друг к другу, чтобы ни одна не выбивалась из ряда. После высыхания заготовки все излишки клея следует удалить, а поверхности тщательно зашкурить.

Шаг 3 . Из досок светлых пород дерева нужно будет сделать бортики подноса. В данном случае был взят тополь.

При резке дерева исходите из периметра основания и желаемой вами высоты подноса.

В боковых бортиках обязательно нанесите разметку под вырезы для ручек. Учитывайте и высоту, на которой будет крепиться основание, чтобы прорези не заходили на донную часть.

Шаг 4 . Вырезав отверстия, основательно зашкурьте их. Они должны быть идеально гладкими.

Шаг 5 . Используя столярный клей и струбцины, приклейте бортики к основанию.

Шаг 6 . В качестве дополнительных креплений можете использовать саморезы.

Шаг 7 . После высыхания клея, удалите его излишки. Отверстия, образованные креплениями, замажьте шпатлевкой по дереву. Дав ей подсохнуть, выровняйте поверхность наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Шаг 8 . Донную часть подноса заклейте малярным скотчем. На бортики нанесите краску в два слоя. После того, как она подсохнет, удалите скотч и оставьте все до полного высыхания поверхности.

Этот материал для романтиков, которые любят устраивать сюрпризы и сами не прочь позавтракать в постели или просто перекусить, сидя на мягком диване. Мы уже рассказывали о том, как из , а теперь настала пора смастерить сервировочный поднос — и на этот раз из дерева. Мы подобрали самые легкие и всем доступные способы, поэтому столярный талант вам не понадобится.

Мастер-класс № 1. Поднос из рамки для фотографий за 1 вечер

Самый простой способ сделать поднос своими руками – переделать в него обычную рамку для фотографий.

Купите или снимите со стены деревянную фоторамку подходящего размера. Хорошо, если вы найдете рамку с крепким дном и надежными креплениями, тогда вам не придется менять подложку, и вы сможете обновлять декор подноса по настроению.

Итак, приступим. Снимите картонную подложку, уберите все лишнее и поставьте стекло на место.

Теперь картон от фоторамки нужно украсить, как вам нравится. Вы можете приклеить или просто наложить декор из различных материалов. Это может быть: яркая ткань, кусок обоев, открытки, пожелтевшие страницы, гербарий и пр. В нашем мастер-классе подложка просто обтягивается тканью и приклеивается клеем-пистолетом. Вместо него можно использовать ПВА или любой другой клей. После того, как декор будет готов, кладем подложку на стекло и закрепляем ее (листайте фото вправо).

А теперь нужно прикрутить красивые мебельные ручки подходящего размера. Вы можете прикрутить их либо сбоку, либо сверху рамки. Для этого вам понадобятся собственно ручки, 4 винта, дрель с маленьким сверлом и, конечно, отвертка. Сначала нужно приложить ручки к рамке, выровнять их, затем карандашом отметить отверстия, просверлить их дрелью с подходящим сверлом и, наконец, прикрутить ручки на винты с помощью отвертки как показано на фото ниже.

Ну, вот и все, ваш сервировочный поднос готов! Или… почти готов.

Для надежности и придания тяжести нашему лотку (чтобы он стоял ровно на мягкой поверхности) лучше дополнительно укрепить его снизу. Для этого нужно взять фанеру, приложить на нее рамку, обвести ее по контуру и вырезать лобзиком. Полученную заготовку нужно отшлифовать по краям, а затем покрасить в подходящий цвет (предварительно прогрунтовав). Как только фанера высохнет, вам останется только прикрепить фанеру к рамке маленькими винтами, гвоздиками, саморезами или мебельным степлером. Такой поднос выдержит даже самый тяжелый завтрак в постель.

На основе этого мастер-класса можно смастерить красивые подносы с самым разным декором. Например, вы сможете сделать вот такой сервировочный поднос c грифельным дном, на котором можно писать мелом романтические записки.

Подложку можно покрасить либо грифельной краской, либо обклеить меловыми обоями.

А вот и другие идеи декора как самой рамки, так и подложки. Как видите, вы можете придумать самые разные дизайны – в винтажном стиле вроде прованса или шебби шика, в классическом стиле или в современном, используя ткань, фотографии, цветную бумагу, обои, страницы из книг (листайте фото вправо).

Также этот мастер-класс пригодится вам для изготовления интерьерных подносов для журнальных или туалетных столиков, где могут найти свое место свечи и книги, либо украшения, косметика и духи.

Мастер-класс №2. Поднос из дверцы кухонного гарнитура за 2 вечера

Сделать сервировочный поднос своими руками можно не только из фоторамки, но и из старой дверцы кухонного шкафа, комода тумбочки и другой мебели. Такой лоток делается несколько дольше, но зато он будет гораздо надежнее, практичнее, долговечнее и вместит больше вкусностей для завтрака!

Порядок действия такой:

Удаляем все петли.
Снимаем старое покрытие наждачной бумагой крупного зерна.
На этом этапе внешнюю часть подноса при желании можно зачистить металлической щеткой, чтобы вынуть из дерева мягкие волокна.

этот прием сделает поверхность дверцы еще более «старой» и грубой, но, с другой стороны, эффекта обветшалости в стиле шебби шик и прованс можно добиться и без него.

Очищаем дверцу и с ее обратной стороны, заделываем дырки от петель шпатлёвкой для дерева или полиэстеровой шпаклёвкой. Заплатки также немного шлифуем и снова очищаем всю дверцу. В принципе, этот этап не обязателен, если дырочки от крепежей вас не смущают.
Чистую, сухую дверь покрываем грунтовкой для дерева в 1-2 слоя. Каждый слой должен хорошенько просохнуть.
Теперь нужно снова взять наждачку, но уже средней зернистости и пройтись ею по всей поверхности.

Опять протираем дверь начисто и насухо, а затем начинаем красить наш будущий поднос. Небольшой кисточкой (нелиняющей!) покрываем поверхность 1 слоем краски. И тут нужно отметить пару нюансов:

если вы хотите сделать поднос или , то первый слой краски должен быть темным, а второй и третий – светлым;
если вы хотите дно подноса покрасить грифельной краской как в этом мастер-классе, то, перед нанесением темно-зеленой краски, проклейте контур дна малярным скотчем (см. фото выше);
если у вас нет кисти, то для работы вполне сгодится чистая хлопковая тряпка.

Когда первый слой краски высохнет полностью, покройте дверцу финишной краской, той, что светлее.

Для изготовления «мелового» подноса на этом этапе (или после него) нужно нанести, собственно, грифельную краску сначала в 1 слой, дав ему время на сушку, а потом и 2 слой. После того, как 2-ой слой высохнет, снова заклеиваем скотчем границы грифельного дна и приступаем к окрашиванию дверцы финишной краской (можно наоборот — сначала нанести финишную краску, подождать пока она просохнет, а уже потом нанести грифельную).

А теперь поверхности лотка нужно зашлифовать мелкозернистой наждачкой, в некоторых местах обнажая слой темной краски (опять же, при желании).
И, наконец, крепим ручки: отмечаем места крепления для них и закручиваем винты. Ву-аля, сервировочный поднос для завтрака в постель готов!

Кстати, если вы покрасили дно грифельной краской как в этом мастер-классе, то получившийся поднос можно будет использовать не только как сервировочный поднос с посланиями, но и как доску для меню и домашних записок.

А вот и другие идеи изготовления красивых подносов своими руками из старых деревянных дверец (листайте!).

Материалы

Перед тем как сделать поднос своими руками, убедитесь в наличии:

досок от поддона или ящика;
досок лиственных пород дерева;
краски белого цвета;
лака на полиуретановой основе;
малярного скотча;
пилы;
наждачной бумаги;
кисти;
стамески;
струбцин;
столярного клея;
рулетки;
саморезов;
дрели;
шуруповерта или отвертки;
карандаша.

Шаг 3 . Из досок светлых пород дерева нужно будет сделать бортики подноса. В данном случае был взят тополь.

При резке дерева исходите из периметра основания и желаемой вами высоты подноса.

Шаг 4 . Вырезав отверстия, основательно зашкурьте их. Они должны быть идеально гладкими.

Шаг 5 . Используя столярный клей и струбцины, приклейте бортики к основанию.

Шаг 6 . В качестве дополнительных креплений можете использовать саморезы.

Можно самим сделать поднос как для кухни, так и для комнаты.

Этот поднос — просто вещь для того, чтобы с чувством достоннства перенести еду, напитки и посуду с кухни во внутренний дворик или в столовую. Прочный дуб и теплый тон березы, из которых изготовлен поднос, всегда выдвигают на первый план то, что вы песете, будь это закуска, фрукты и сыр или сладости, кофе и печенье. Вырезанные ручки подноса гарантируют хороший захват при переносе еды вашим гостям. Создание подноса также предполагает знание некоторых продвинутых методов столярного дела. Шпунтовое соединение каркаса обеспечивает более профессиональный вид изделия. Нижняя панель вдвигается в пазы, вырезанные по внутренней части каждой детали и держится на месте без клея. Это — хороший проект для того, чтобы улучшить свои навыки работы с фрезером или для того, чтобы представить свое мастерство в выгодпом свете, если вы опытный мастер.

Условные обозначения частей подноса.

Спецификация.

Инструкция. Поднос.

ВЫБИРАЕМ ШПУНТЫ

Углы подноса имеют шпунтовое ео-единение для прочности и единообразного вида.
1. Измерьте и вырежьте торцевые детали (А) нужной длины.
2. Поместите боковые детали рядом на рабочей поверхности верстака, выровняв концы. Уприте их в ненужный кусок дерева толщиной 19 мм, положенный справа от них. (Продолжение выпиливания паза в ненужном куске дерева не дает детали растрескаться.) Поместите направляющую поверх боковых деталей, чтобы по ней нести выпиливание, выровняйте все дета ли и зажмите их струбцинами. Используйте для выпиливания шпунта прямоугольную насадку для фрезера диаметром 13 мм.

Углы подноса имеют шпунтовое соединение для прочности и единообразного вида.

Измерьте и вырежьте торцевые детали (А) нужной длины.

Поместите боковые детали рядом на рабочей поверхности верстака, выровняв концы. Уприте их в ненужный кусок дерева толщиной 19 мм, положенный справа от них. (Продолжение выпиливания паза в ненужном куске дерева не дает детали растрескаться.) Поместите направляющую поверх боковых деталей, чтобы по ней нести выпиливание, выровняйте все дета ли и зажмите их струбцинами. Используйте для выпиливания шпунта прямоугольную насадку для фрезера диаметром 13 мм и установите ее на глубину 6,3 мм. Выполните шпунт на обоих краях боковых деталей подноса, продолжая выпиливание в ненужной деревяшке, чтобы избежать растрескивания деталей (фото А). Вырежьте шпунты на обоих концах боковых деталей подноса.

А. Выберите шпунт на торцах деталей каркаса, ведя фрезер по направляющей. В. Используйте струбцины и направляющую, чтобы зажать детали на месте и обеспечить таким образом одинаковость пазов.

ВЫБИРАЕМ ПАЗЫ

Пазы в лицевых и боковых деталях каркаса удерживают днище подноса. Чтобы добиться одинаковых прямых пазов, используется простой шаблон.

Вырежьте лицевые детали согласно размерам и тщательно отшлифуйте.

Нанесите параллельные линии на расстоянии 6,3 мм и 13 мм от нижнего края лицевых и боковых деталей, чтобы наметить пазы. Изготовьте шаблон для вырезания, прижав струбцинами два куска ненужных досок толщиной 19 мм к длинной стороне лицевой детали каркаса подноса.

Прижмите струбцинами направляющую поверх досок, чтобы вести по ней фрезер при вырезании длинного паза. Выполните пазы в обеих лицевых деталях прямоугольной насадкой диаметром 6.3 мм для фрезера, установив ее на глубину 6.3 мм (фото В). Перенесите струбцины и выполните пазы в боковых деталях тем же самым способом.

ВАРИАНТ: Если вы не хотите вырезать пазы, вы можете фиксировать дно подноса при помощи планок, изготовленных из молдинга размером 9.5 мм. Вырежьте планки так, чтобы они входили внутрь подноса и прикрепите их заподлицо с нижним краем каркаса паркетными гвоздями длинои 19 мм, используя добойник (фото С). Поместите дно поверх планок и закрепите его паркетными гвоздями длиной 13 мм. При использовании этого метода вам придется вычитать 9.5 мм из длины и ширины дна подноса, когда вы будете вырезать его согласно размерам.

C. Вместо того чтобы выпиливать пазы, вы можете прикрепить молдинг размером 3,5 мм, прибив его к каркасу подноса, и на него опереть дно. D. Просверлите стартовое отверстие для пилки электролобзика и аккуратно выпилите ручки и криволинейный верх деталей.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ РУЧКИ

Перенесите рисунок ручки па каждую боковую деталь (см. Чертеж).

Просверлите стартовое отверстие в ручке и используйте электролобзик, чтобы закончить каждый вырез (фото D). Отшлифуйте спилы для удаления неровностей.

СОБЕРИТЕ ПОДНОС

Выпилите дно подноса (С) согласно размерам из березовой фанеры и тщательно отшлифуйте.

Вставьте для проверки дно подноса в углубления в каркасе. Не приклеивайте дно подноса. Когда дно подноса будет хорошо входить в паз, нанесите тонкий слой клея на шпунтовое соединение. Используйте струбцины, чтобы прочно сжать боковые и лицевые детали подноса. Проверьте прямоугольность углов каркаса подноса, прово дя измерения по диагонали от угла до угла. Изменяйте силу прижима струбцин до тех пор, пока все углы не будут совершенно прямыми.

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ

Удалите избыток клея с соединения. Окончательно отшлифуйте поднос, вытрите пыль от наждачной бумаги и нанесите отделку.

Прикройте дно и нанесите морилку на дубовые боковые и лицевые детали каркаса — мы использовали цвет дуба, — а затем нанесите стойкий к воде верхний слой отделки на борта. Применение натурального масла на дне подноса проявляет фактуру дерева и защищает от влажности при проливе напитков. Но все равно не мойте поднос и не оставляйте его во влажных местах.

Просверлите направляющие отверстия через боковые детали и лицевые и закрепите соединение при помощи отделочных гвоздей длиной 38 мм.

Делаем столик поднос своими руками.
Собственно по виду это поднос с ручками и складными ножками. Этот столик сделан с использованием ручных электро-инструментов. Конструкцию можно упростить, вместо склеивания деталей собрать все на конфирматах или саморезах.

Кроме использования в виде подноса, для этого столика существует и другая полезная функция. Если у вас обычный компьютер, то вы всегда несколько привязаны к рабочему месту. Другое дело если вы владелец ноутбука, тут для работы и отдыха существует больше вариантов. Начинаешь обычно за столом, затем перебираешься на диван, а дальше уже в кровать. Так вот, этот столик как раз подходит для размещения ноутбука в любом месте. Другой вариант есть в статье .

Основа столешницы — лист фанеры в деревянной рамке. Детали рамки при сборке устанавливаются не плашмя, а на кромку, торцы запилены в «ус». Сама фанера вставлена в пазы на внутренних сторонах рамки и все детали склеиваются. Собрать эту рамку можно на саморезах, при этом запиливать торцы под 45* уже не нужно.

Размеры столика в сборе:

Столешница в обвязке размером 650мм. на 400 мм. .

Боковые рейки шириной 60 мм. , длинной 650 мм. и толщиной 16-20 мм. .

Торцевые планки с ручками длиной 400 мм. и шириной (высотой) 150 мм. , толщина такая же как и продольных планок. Торцевые детали опилены лобзиком по верхней кромке, внутри выпилены ручки.

Если вы хотите получить достаточно прочные ручки, то используйте плотные породы дерева. Это может быть дуб, бук, ясень или береза. Кроме того, все детали столика можно сделать из фанеры. В этом случае может возникнуть только одна проблема, выпилить детали так, чтобы кромки были без выщепов, а затем надо будет все тщательно вышкурить.

Для столешницы использована фанера толщиной 6 мм. , размером 620/370 мм. .
Конечно фанеру можно взять и толще, только вес столика увеличится. Вставляется фанера в пазы на внутренней стороне деталей обвязки. Все деревянные детали заоваливаются ручным фрезером, или просто сбиваются углы крупной шкуркой.

Обратите внимание, паз размечается таким образом, чтобы столешница была на высоте 35 мм. от нижних кромок реек обвязки. В это углубление будут укладываться ножки, когда в них отсутствует необходимость.

При сборке в «ус» фанера вставляется сразу в пазы, и вся столешница склеивается. Если вы собираете обвязку на саморезах, то торцевые планки нужно укоротить на две толщины продольных реек.

Ножки столика собраны и склеены попарно. В том варианте что вы видите на фото, проножки с шипами вклеиваются в гнезда на ножках. Опять же, ножки с проножками можно скрутить на саморезах, только для прочности добавьте еще одну проножку (царгу) на каждую пару.
Заготовки для ножек и проножек сечением 20/30 мм. . Одна пара должна быть уже другой на 40-45 мм. , это для того чтобы они при складывании не мешали друг другу.

Для установки узкой пары ножек снизу изнутри доклеены два небольших бруска, на фото вверху они справа. Торцы ножек вверху закруглены, чтобы углы не мешали при раскладывании. Крепятся ножки на оси, это могут быть болты или просто саморезы.

В разложенном состоянии ножки становятся под углом и упираются в торцевые детали снизу.

В сложенном состоянии ножки должны фиксироваться снизу подноса. Для этого можно воспользоваться маленькими круглыми магнитами, они похожи на таблетки. Магниты вклеиваются в кромки ножек, а с нижней стороны столешницы прикручиваются металлические пластинки.