Как лучше установить забор из профнастила преспособления. Строим забор из профнастила своими руками. Установка забора с профнастила
Огородить свой участок от любопытных глаз и вороватых рук стремиться каждый домовладелец, и все чаще в качестве основного материала для забора выбирается профилированный металлический лист.
В народе он больше известен как профлист или профнастил и отличается доступной стоимостью, и легкостью в эксплуатации – по силам построить из него забор любому хозяину.
Почему профлист?
Профнастил представляет собой стальной профилированный лист с цинковым или алюмоцинковым антикоррозионным покрытием. Вид прокатанного профиля и толщина исходного листа определяет его функциональность и назначение.
Так, для строительства забора чаще всего выбирают наиболее оптимальные, прочные и недорогие профлисты серии «С» или «МП».
Ограждение из профлиста наряду с экономичностью обладает рядом преимуществ:
- Высокая скорость установки;
- Покрытие сплошное, без щелей или отверстий;
- Любая высота забора;
- Наличие острой защитной кромки;
- Долговечность;
- Эстетичный вид, большой выбор цветов и фактуры;
- Легкая санобработка;
- Глушение уличного шума.
Материалы и инструменты
Главное достоинство забора из профнастила – ограниченное число необходимых инструментов и материалов, что позволяет установить его собственными силами, не привлекая строительную бригаду и не нанимая специальную технику.
Так, оптимальным материалом для будущего ограждения станет стеновой или универсальный профнастил с высотой волны от 18 до 21 мм.
Для эстетичности и долгой службы забора заранее следует выбрать покрытие: экономичное полиэстеровое, стойкое к местным повреждениям матовое полиэстеровое или наиболее долговечные пураловое, пластизоловое или поливинилфторидное.
Каркас для профнастила изготавливается из металлических труб желательно прямоугольного профиля сечением в 60х60 мм и толщиной стенки в 3-5 мм. Рекомендуется для крепкости конструкции использовать перемычки-лаги.
Также потребуется раствор бетона, песчано-гравийная засыпка, а среди инструментов: растворная лопата, рулетка, сварочный аппарат, строительный уровень, шнур или веревка, саморезы, бур, шлифовочная машинка и шуруповерт.
Замеряем и рассчитываем
Первым делом замеряется периметр участка, производятся необходимые расчеты и подготавливаются все требуемые материалы. Количество профлистов вычисляется делением периметра забора на монтажную ширину листа, при этом полученный результат округляется в большую сторону.
Длина листа варьируется в зависимости от желания заказчика и может достигать 3 м. Пли планировании высоты забора учитывается обязательный десятисантиметровый отступ от земли.
Длина металлических труб-опор определяется суммой следующих показателей: глубины пробуренной скважины и высоты забора. Количество стоек вычисляется путем деления периметра ограждения на 2-3 м – рекомендуемое расстояние между опорами.
Установка забора
Пошаговые фотографии строительства забора из профнастила показывают весь несложный алгоритм.
Самая простая схема строительства забора из профлиста не предполагает цельного фундамента, что делает ее наиболее быстрой и доступной.
Ниже представлен порядок действий:
- Для каждой опорной металлической трубы пробуривается скважина глубиной от 0,5 до 1,3 м в зависимости от характеристик грунта.
- Подготавливается бетонный раствор из цемента марки М400, песка и мелкого гравия в пропорции 1:2:4.
- Труба выравнивается по строительному уровню, фиксируется бетонным раствором и присыпается смесью из песка и гравия.
- К опорам привариваются горизонтальные перемычки, при этом от каждого края заборы делается отступ в 25-30 см.
- К поперечинам крепится профнастил саморезами или иными креплениями через каждую волну.
- Каждый лист должен накладываться на соседний на одну волну профиля.
Обратите внимание!
Своими руками огородить свои владения забором из профнастила по силам каждому хозяину.
Легкость и надежность конструкции, минимум требующихся инструментов и простой алгоритм приятно сказываются на скорости, качестве строительства и на сохранении семейного бюджета.
Фото забора из профнастила своими руками
Обратите внимание!
Обратите внимание!
В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.
Вводная часть
Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.
Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину - створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.
Всему виной - извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода - лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно - сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем , поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.
Палыч Р34 Пользователь FORUMHOUSE
Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост - шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.
Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.
Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом - заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».
Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит из такой трубы.
Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для
Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб - профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.
Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый - глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.
Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических столбов на пучинистом грунте - забутовка щебнем с песком, не используется.
По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.
Палыч Р34
Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.
Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.
Рубероидная рубашка считается самым бюджетным вариантом несъёмной опалубки под свайный фундамент. Ещё один способ установки столбов на пучинистом грунте - заливка бетона в канализационную пластиковую трубу. Принцип тот же самый, глине тяжело зацепиться за гладкую поверхность трубы.
В этой статье подробно рассказывается о , фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.
Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.
Палыч Р34
Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть - по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне - 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.
Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны - 60 метров. Лаги - профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.
Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.
Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:
- Столбы - профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.
На столбы можно взять круглую трубу НКТ (насосно-компрессорную трубу).
В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.
- Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
- Лаги - профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
- Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).
Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.
Также потребовалась арматура:
- диаметром 12 мм - 4 прута под ленточный под въездную группу;
- диаметром 8 мм - 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).
Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило - наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм - высота волны (гофры).
Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.
Чем выше волна (ребро), тем жестче и прочнее профлист, но профнастил с очень высокой волной не эстетично смотрится на заборе.
В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.
Оптимальная толщина профлиста на забор (при условии качественного металла) находится в пределах 0.4-0.6 мм.
Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина , т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.
Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.
Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.
Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:
- сварочный инвертор;
- сварочная маска «Хамелеон»;
- перчатки для сварочных работ;
- струбцины;
- магнитный уровень
- дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
- болгарка.
Это - минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.
Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу - монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!
Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 . По этой ссылке обсуждаются . Также советуем прочесть статьи: и . В видеосюжете -
Еще совсем недавно профилированные листы представляли собой достаточно простой и невзрачный материал. Изготовленные из оцинкованного листа, они применялись для покрытия кровли производственных цехов, небольших пристроек, ангаров и гаражей, а также для возведения вокруг строительных объектов. Но это все в прошлом.
Забор из профнастила сочетает в себе качество и дешевизну.
Производители постарались вывести профнастил на более высокий уровень, для чего подошли к процессу его изготовления с фантазией и здорово повысили его качественные характеристики.
И сегодня профнастил – это совершенно новый материал, в основе которого лежит все тот же оцинкованный металлический лист, но вот его внешние данные стали куда более привлекательными. К примеру, последняя разновидность, верхняя сторона которой стала покрываться слоем полимера.
Таким образом, производители решили сразу две задачи:
- Усилили защитные свойства.
- Создали материал, который обладает прекрасными внешними данными в плане цветового оформления.
Поэтому в настоящее время многие застройщики с большим удовольствием стали применять профнастил не только для покрытия крыш своих загородных домов, дач и хозяйственных пристроек, но и для .
И, как показала практика, постройка забора из профнастила настолько проста, что с ней может справиться даже непрофессионал.
К тому же необходимо отметить, что устройство забора из – это дешево. А на сегодняшний день финансовый показатель для многих играет более важную роль, чем все остальные.
Но, как и в любом строительном процессе, необходимо все точно рассчитать, хорошо подготовиться, не упустив ни одной мелочи, и только после этого приступать к самому процессу. И еще одно очень важное дополнение: необходимо строго выдерживать все этапы возведения заборов из профнастила своими руками.
Расчет необходимых материалов
Для того чтобы профессионально из профнастила своими руками, необходимы следующие материалы:
- профилированные листы. Необходимо сразу же оговориться, что профнастил делится на две категории: кровельный и для ограждений. Хотя и тот, и другой могут взаимозаменяться. Так вот для заборов лучше всего использовать материал, гребень которого не превышает 21 миллиметра;
- стойки. Здесь можно использовать различные варианты. К примеру, кирпичные или каменные столбы, бревна, трубы различной формы сечения, металлические профили и так далее. Так как разговор идет о из профнастила своими руками, то придется выбирать самый простой вариант. Это столбы из труб. Монтаж их прост, цена невысокая. Лучше всего выбрать круглые трубы диаметром 59 мм или квадратного сечения с размерами 60х60 мм;
- поперечные лаги. Здесь также используются металлические трубы прямоугольного сечения с размерами 60х25 мм. Обязательное условие: толщина стенки такой трубы не должна превышать двух миллиметров;
- саморезы по металлу;
- краска для покраски столбов и лаг выбирается в цвет профлистов;
- цемент и гравий.
Теперь все необходимо точно подсчитать. Начнем с профнастила. Для этого вам придется решить, какой высоты будет ваш забор. Обратите внимание, что профилированные листы изготавливаются длиной 12 метров. Поэтому придется разрезать их на кратное количество кусков, чтобы не было отходов. В идеале это 1,5 м, 2 м, 3 м, 4 м и так далее.
К примеру, выбираем двухметровый забор. Далее вам придется высчитать периметр участка, который будет ограждаться. Ширина листа известна, высота забора тоже, остается сделать несколько математических выкладок, и вы точно узнаете необходимое количество профнастила.
Есть небольшой нюанс. Из всего количества придется вычесть размеры ворот и калитки, если она будет расположена вне ворот.
Теперь подсчитываем количество столбов и их размер. Высота забора – 2 м, но это только его внешняя часть, а монтаж столбов придется производить в грунт. Так вот подземная часть столбов должна составлять от внешней 30%. В нашем случае 70 см. Значит, длина каждой металлической стойки составляет 2,7 м.
Теперь количество столбов. Здесь необходима схема участка и величина его периметра. Оптимальный вариант, когда столбы под будут расположены на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга.
Количество поперечных лаг определяется опять-таки на основе схемы участка и его периметра. Здесь есть одна тонкость. Если высота забора превышает 2 м, то монтаж лаг производится в три ряда, если меньше, то в два. Количество саморезов определяется просто.
На один лист потребуется или шесть, или девять штук. Все зависит от количества лаг. Остальные материалы подсчитываются согласно СНиПам.
Как сделать забор из профнастила: этапы строительства
Этап №1 – земляные работы. Вы уже определились с расстоянием между стойками. Отсчет пойдет от стойки ворот. Если они уже стоят, то первую яму придется копать около них. Копать можно лопатами, но это трудоемкий процесс. Лучше всего использовать садовый бур.
После каждой отрытой ямы отмеряем расстояние и копаем другую. Бурить скважину лучше чуть больше в глубину. В нее придется засыпать гравий и утрамбовать. Он будет выполнять функцию подушки.
Этап №2 – готовим бетонный раствор. Здесь нет необходимости делать его в большом объеме. Можно ограничиваться небольшими замесами, которых бы хватало на бетонирование нескольких скважин. Рецептура раствора: одна часть цемента марки М400, четыре части гравия.
Этап №3 – установка стоек в скважины и бетонирование. Выставлять столбы нужно строго вертикально. Залитый бетон обязательно проштыковывают, используя инструменты или подручные материалы. Это обязательное условие. В процессе штыкования происходит высвобождение воздуха, который остался в теле раствора.
Внимание! Перед началом монтажа стойки необходимо покрасить.
Этап №4 – установка поперечных лаг. Этот этап лучше всего начать через несколько дней после того, как произведен монтаж всех своими руками. Бетонный раствор должен просохнуть.
Теперь к самому процессу. Здесь можно использовать два варианта крепления лаг к стойкам. Первый – с помощью электросварки. Это самый простой процесс, к тому же очень надежное крепление, но оно будет выгодно вам только в том случае, если вы сами имеете навыки работы со сварочным аппаратом.
Если нет, то придется приглашать профессионала, которому надо будет заплатить. Да и само строительство забора из профнастила своими руками переходит в категорию с использованием помощи со стороны.
Второй способ, где можно использовать болтовое соединение. То есть сверлятся сквозные отверстия в лагах и в стойках, эти два элемента соединяются болтом и гайкой, а лучше двумя гайками.
Внимание! Установка поперечных лаг производится на расстоянии не меньше 20 сантиметров от верхнего края столба и от грунта. После установки лаги нужно покрасить.
Этап №5 – монтаж профилированных листов. Этот процесс начинается от ворот. Каждый лист выставляется вертикально с помощью уровня. Крепить их надо саморезами, применяя электрический шуруповерт. Два крепежа по краям, один посередине на каждую лагу. Каждый последующий лист укладывается внахлест на одну волну.
В принципе на этом можно было бы и завершить строительство забора из профнастила своими руками. Но есть еще несколько нюансов.
Как правильно сделать забор: дополнения
Первое. Верхние открытые края вертикальных стоек необходимо закрыть. Здесь можно использовать декоративные элементы в виде шаров, пик и так далее. Их изготовление осуществляет большое количество цехов. Выбор огромен.
Второе. Под профлистами можно снять часть грунта и провести бетонирование в виде полосы, создавая небольшую отмостку в сторону улицы снаружи и в сторону участка изнутри.
Третье. Строительство забора должно строго соответствовать всем нормам и требованиям дизайна участка в целом. То есть соответствие ворот и забора, основного дома и забора, пристроек и забора. Все должно быть объединено одной концепцией ландшафтного дизайна. Кстати, все чаще дизайнеры предлагают изготавливать ворота и забор из одного материала.
Четвертое. Схема и должны строго подчиняться всем нормам и требованиям современности.
Важно! Никакой самодеятельности и экономии стройматериалов. Временный подход к этому сооружению неприемлем, все прочно, все на века.
Заключение
Из всего вышесказанного можно сделать достаточно простой вывод. Если вы решили строить забор из профнастила самостоятельно, не привлекая квалифицированной помощи со стороны, то знайте, что устройство и конструкция забора достаточно просты.
В этом вы сами могли убедиться. Но подойдите к его строительству с большой долей ответственности.
Учтите, что небольшая ошибка или пренебрежение к одному из этапов может привести к тому, что забор через некоторое время даст перекос. Вы потеряете не только деньги на его ремонт или восстановление, но и много нервов.
Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.
Конструкция с металлическими столбиками
Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.
Конструкция забора из профнастила со столбиками
Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).
Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился
Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.
Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.
Забор из профнастила на деревянных лагах
Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.
Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.
Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.
Способы крепления лаг к столбам
Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.
Статья по теме: Какие бывают и для чего используются декоративные наклейки на стены
Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.
Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами
Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.
Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.
Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки
Так все выглядит в смонтированном состоянии
Профнастил для заборов
Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.
В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.
Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.
Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.
Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла
Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.
Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.
Это вид со двора на забор с двусторонней окраской
Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.
Как крепить профлист к каркасу
Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.
Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.
Статья по теме: Натуральный линолеум - что это такое и где применяется
При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.
О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.
Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.
Кроме того пошли такие материалы:
- на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
- на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
- лаги 30*30 мм;
- каркас ворот и калитки 40*40 мм;
Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек
Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.
Вид изнутри на готовый забор
Подготовка металла
Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.
Трубы нужно очистить от ржавчины
Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.
Установка столбов
Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.
Бур для лунок под столбы
Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.
Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.
Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.
В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.
