Как сделать парник из навоза. Применение навоза в парнике для раннего выращивания рассады. Обогрев теплицы биотопливом. Преимущества и недостаток

На печать

Геннадий Гущин 1.04.2015 | 9231

В условиях кризиса энергетических ресурсов обогрев теплицы с помощью биотоплива очень эффективен. Земледельцы давно подметили, что продукты жизнедеятельности животных, как и биологическое сырье, выделяют достаточно тепловой энергии.

Основные виды биотоплива − это растительные отходы и навоз животных.

Животные виды биотоплива

Среди продуктов жизнедеятельности, которые успешно применяют в обогреве теплиц, лидером по праву считают конский навоз . В процессе гниения температура навоза достигает 60℃, затем постепенно опускается до 35-40℃ и может находиться в этом температурном диапазоне около 3-4 месяцев. Такой навоз можно соединять с любым видом биотоплива, например, с древесными опилками, корой или пищевыми отходами: берут 70% помета и 30% остальных видов удобрений. С соломой же он сочетается в пропорции 1:1.

Свежий конский навоз чаще применяют для удобрения цветов, особенно роз. Полуперепревший используют для шпината, огурцов, капусты, кабачков. На следующий год после удобрения почвы в этом месте можно выращивать томаты, картофель, морковь, свеклу и другие корнеплоды.

Коровий навоз также пригоден для обогрева парников. Процесс разложения его долгий, по качеству он уступает конскому, но способен поддерживать температуру около 20℃ в течение 3 месяцев. Он так же хорошо сочетается с другими видами органического топлива.

Для получения качественного перегноя можно взять 30% листвы или опилок и 70% коровяка. А можно взять 40% древесной коры или бытового мусора и 60% коровьего навоза. С конским коровий навоз перемешивают в соотношении 1:1.

Коровьим навозом удобряют грядки для выращивания томатов, перца, огурцов, капусты и кабачков. А вот для редьки этот вид удобрения не подходит.

Овечий (или козий) навоз сейчас широко распространен для обогрева теплиц. Процесс его разложения может дать температуру 30-35℃ и поддерживать ее от 90 до 120 дней. Увеличенное содержание азота в таком перегное может спровоцировать ожог растений, поэтому его нужно брать в совсем небольших дозах, в 3 раза меньше, чем коровьего или конского навоза.

Отлично сочетается овечий навоз с любыми органическими отходами. А вот жир, остатки костей или шерсти в него добавлять нежелательно − это затруднит процесс перегнивания.

Овечий и козий навоз подходит для подкормки бобовых культур, томатов, огурцов, лука, редьки, свеклы, петрушки.

Свиной навоз , конечно же, уступает предыдущим, но может прогреть теплицу до 14-16℃ и держать такой температурный режим около 70 дней. Желательно применять его с лиственным перегноем или конским навозом, чтобы избежать окисления почвы в теплицах. Лучше, чтобы такой навоз перегнил в течение 2-3 лет.

Кроличий помет имеет высокую ценность среди органических удобрений и порой не уступает по энергетическим качествам даже конскому. В чистом виде его не используют, так как почва может потерять ценный азот. В готовый компост кроличий помет добавляют в количестве 5-15%.

Лучше всего на внесение кроличьего помета отзываются томаты, огурцы, кабачки, перец, спаржа, баклажаны, цветная капуста.

Растительные виды биотоплива

Солома. В качестве биотоплива для теплицы лучше всего подходит солома из пшеницы, так как другая, например, ржаная или ячменная, быстрее перегорает. Важно, чтобы культуры, из которых готовят солому, не обрабатывались гербицидами. Солома отлично сочетается с разными видами минеральных азотных удобрений, но тепло держит мало.

За 10-15 дней до высадки растений в теплицу солому необходимо поливать горячей водой (около 60℃) в несколько этапов, чтобы хорошо прогреть, а затем добавить минеральные удобрения. В результате этого температура повысится до 45℃. После снижения температуры до 28℃ солому покрывают слоем (около 10 см) плодородного грунта.

Солому можно использовать лишь для кратковременного обогрева теплицы, зато выращенные помидоры и огурцы на таком биотопливе дают повышенный урожай.

Кора деревьев. Перегнивающая около 4 месяцев кора древесины может прогреть почву до 25℃ и удерживать эту температуру до 4 месяцев. Она отлично сочетается с навозом и древесными опилками. Подходит для многих культур, особенно для томатов и огурцов.

Опилки. Этот популярный продукт деревообработки обходится садоводу-любителю довольно дешево. В смеси с другим биотопливом опилки могут прогреть почву до 20℃ и удерживать такую температуру около 2 месяцев. Их широко применяют для выращивания помидоров, огурцов, лука, зелени.

Листья и трава. Опавшие листья, ботва различных культур – всего этого предостаточно на любом приусадебном участке и можно успешно применить для обогрева парника. Такое органическое топливо будет около 3 месяцев поддерживать температуру на уровне 15-20℃. В комбинации, например, с навозом, смесь листьев и травы эффективно обогреет теплицу. Широко используют этот вид биотоплива при выращивании огурцов, капусты, томатов, лука, зелени.

Слаборазложившийся торф отлично подходит для отопления парников, особенно если смешивать его с коровяком (около 30%). Повышает урожайность томатов и огурцов, капусты, кабачков, лука.

Бытовой мусор. Может состоять из ткани, бумаги, пищевых отходов. В течение 100 дней бытовой мусор способен поддерживать температуру в парнике на уровне 36-48℃. Подходит для выращивания любых овощных культур.

Заготовка биотоплива

Процесс подготовки биотоплива для парников начинается осенью. На ровную площадку укладывают в виде вала любое биологическое топливо, уплотняют его, чтобы внутрь не поступал воздух. Стоит отметить, что растительные удобрения необходимо предварительно высушить, а затем сложить для дальнейшей переработки. Навоз укладывают в кагаты 3 м в длину и 2 м в высоту, вокруг которых выкапывают небольшой ров для отвода фильтрата (жидкой фракции навоза).

Теплица, в которой будет использоваться биотопливо, должна быть небольших размеров, или же растения должны быть укрыты пленкой для сохранения тепла.

Перед использованием биотоплива в парнике необходимо подготовить траншеи глубиной 40 см для поздней высадки культур в парники и 75 см − для ранних культур. Навоз нужно перелопатить. В этот момент он обогащается кислородом и начинает разогреваться. Потом можно добавить солому, отходы, траву, листья деревьев и кустарников, опилки. Не лишним будет добавление сухой извести, чтобы избежать появления грибка. Иногда для улучшения разогрева в биотопливо добавляют немного горячей воды или укладывают горячие кирпичи и камни.

Наряду с огромными преимуществами биологическое топливо имеет один существенный недостаток : очень сложно регулировать температуру внутри почвы.

Выбирая необходимый вид биотоплива для обогрева теплицы, учитывайте все нюансы. И тогда урожай вас непременно порадует.

На печать

Сегодня читают

Теплицы Теплица "Кремлевская" – экспресс-выращивание овощей на вашем огороде

Пока рассада на вашем подоконнике еще подрастает, и дачный сезон не открыт, есть время подумать о том, какую теплицу для...

К набивке навозом парников и теплиц можно приступать уже с середины марта. Проделав эту работу в такие сверх ранние сроки, вы сможете по меньшей мере на неделю раньше обычного произвести высадку теплолюбивых культур в сооружения защищенного грунта. Ну, а какой вид биотоплива лучше всего подходит для этих целей, вам поведает эта статья.

Чтобы парник был по-настоящему теплым, он, прежде всего, должен быть глубоким (от 50 до 75 сантиметров) и обильно «начиненный» подходящим «горючим».

Северная стенка парника должна возвышаться над противоположной стороной: тогда рамы будут лежать в наклонном положении и солнце будет более активно освещать выращиваемые в нем растения. Лучшим материалом для парубней считаются деревянные бревна диаметром от 12 до 14 сантиметром. При этом застекленные рамы должны плотно прилегать друг к другу и не содержать заметных щелей. Для этого в парубнях рекомендуется вырезать специальные выступы, в которых и устанавливаются рамы.

Самое хорошее биотопливо как для парника, так и для теплицы - конский навоз. Он легкий, равномерно и длительно «горит». Коровий навоз отличается большей плотностью за счет содержащейся в нем воды, поэтому он медленнее согревается. Свиной и овечий также уступают конскому в способности генерировать тепло, но при этом содержат в себе больше питательных элементов, чем коровий. Кроме того, свиной навоз имеет свойство подкислять почву, поэтому его применяют только совместно с внесением извести.

Отличным биотопливом для сооружений закрытого грунта являются и разнообразные органические смеси: к примеру, 70% навоза крупного рогатого скота + 30% древесных отходов либо 35% навоза крупного рогатого скота + 50% соломы + 15% .

На роль тепличного биотоплива также подходят любые отходы органического происхождения: древесный опил, рубленные растительные остатки (трава, сорняки, опавшие листья), бытовой мусор, отбросы пищевой промышленности.

Осенью выбранное биотопливо плотно укладывают в штабель или кучу, накрывают его/ее несколькими слоями пленки, а сверху дополнительно утепляют различной ненужной ветошью. Важно следить, чтобы куча не только не промерзла, но и не загорелась прежде срока. Если же масса все же подает признаки горения (внутри субстрата повысилась температура и над ним начал клубиться пар), ее необходимо раскидать вилами, а когда немного остудиться - вновь сгрести в одно место и слегка утрамбовать.

За две-три недели до планируемой работы по начинке парника с кучи убирают укрытие и аккуратно переносят вилами на расчищенное от снега место, создавая более рыхлую кучу. Повышение температуры в сочетании с более свободной циркуляцией воздуха провоцирует начало разогревания субстрата. Миллионы миллионов микроорганизмов активизируют свою деятельность по переработке органики в доступный гумус, при этом повышается ее температура.

Если процессы горения проходит слишком медленно, кучу можно полить горячей водой, либо добавить к ней немного сырого материала. Иногда в нее закапывают раскаленные камни или негашеную известь. Для обеспечения равномерного разогревания также ее желательно перелопачивать каждые два-три дня.

Если в качестве биотоплива вы решили использовать древесные или кору, то для разогрева на каждые 10 килограммов этих материалов следует добавить по 55 граммов мочевины, 120 граммов суперфосфата, 100 граммов хлористого калия и известь. Удобрения соединяют с древесными отходами, тщательно перемешивают и складывают в кучу.

Как только температура биотоплива повысится до требуемых 55-60 градусов, им можно наполнять парник или теплицу. Парник заблаговременно очищают от остатков снега и прошлогоднего перегноя, если вы не удалили его еще осени. Рамы и парубни очищают от грязи с помощью 10%-ного раствора каустической соды либо несильным раствором хлорной извести.

Биотопливо набрасывают на дно вилами слоем 15-20 сантиметров, не уплотняя и следя, чтобы по краям и углам не образовывалось пустот. На низ кладут холодный навоз с окраин кучи, затем наступает черед более горячего, а перегоревший вообще выбраковывают. Не позволяя биотопливу остыть, на парник ставят рамы и утепляют их поверхность соломенными матами либо любой ветошью.

Дня через 3-4, когда биотопливо вновь разогреется и естественным образом уплотнится, его разравнивают граблями и посыпают известью-пушонкой из расчета 0,5 килограмма на метр квадратный субстрата. Затем сверху делают небольшой слой опилок либо торфа для поглощения выделяющегося аммиака. И, наконец, насыпают почвосмесь слоем от 10 до 20 сантиметров, в которую сеют семена либо высаживают рассаду. Во время работы старайтесь не наступать ногами в парник. Для удобства можно просто перекинуть через него широкую, прочную доску.

Как только биомасса начнет разлагаться, ее внутренняя температура достигнет 55-75 градусов и будет удерживаться на данном уровне в течение 2-3 недель. В дальнейшем температурные показатели медленно, на протяжении полутора месяцев, снижаются до 25-38 градусов.

Кстати, «заправить» парник биотопливом по вышеприведенной схеме можно и поздней осенью либо в начале зимы. Тогда весной, (где-то в середине марта) для запуска процессов горения в органику прикапывают нагретые камни или поливают ее кипятком. Уже через 2-3 дня после этой операции в парник можно сеять холодостойкие культуры (редис, укроп, салат, салатную капусту, лук на перо и т.п.), а спустя пару недель наступает срок высадки рассады огурцов, томатов и прочих неженок.

Набивать парники навозом в раннее время нужно как можно рыхлее. На дно парника кладут сухой холодный навоз, в середину - горячий, заранее разогретый в кучах. Сверху опять можно добавить сухого холодного навоза. Высота набивки - под самые стёкла рам.

Набитый навозом: парник тотчас укрывают рамами и матами, из расчёта два мата на одну раму. Маты заходят друг на друга, а крайние рамы покрывают не только вдоль, но и поперёк сверху старыми матами. Если навоз в парнике хорошо разгорается, то через два-три дня можно заметить, как пробивающийся сквозь щели между рамами пар оседает на матах. В этот момент нужно приступать к насыпке земли. Не следует допускать, чтобы навоз в парнике долго горел и сильно осел до насыпки земли и до посева. Тепло следует сохранять для растений.

Если после набивки парника навоз в нём не разгорается, а затухает, необходимо установить, почему это происходит. Причин бывает много. Горение прекращается в сильно промёрзших парниках, требующих большого количества тепла на обогрев стенок и дна, особенно если на дно не был положен изолирующий слой сухого холодного навоза. Сильные ветры во время набивки и сразу после неё уносят много тепла, прекращая жизнедеятельность бактерий. Набивка прогоревшим в штабелях навозом, уже потерявшим значительную часть своих теплотворных свойств, ведёт к охлаждению парника. Наконец, парник может быть залит талон водой. Поэтому во время очистки парников снег должен быть удалён на, такое расстояние, чтобы вода при его таянии не могла попасть в парники.

Установив причину затухания навоза в парнике, необходимо принять меры к тому, чтобы он разгорелся. Способов для этого несколько. В остывший парник через проделанные отверстия вливают горячую воду. Разрывают навоз и помещают в него горячие камни. Если навоз всё же не начнёт разгораться, парник должен быть перебит целиком или частично. При сплошной перебивке из-под всех рам удаляют часть остывшего навоза и добавляют свежего горячего. В более тёплое время ограничиваются перебивкой только крайних рам. В этих рамах холодный навоз заменяют горячим. Тепло из крайних рам, распространяясь по всему парнику, возбуждает жизнедеятельность бактерий, и парник весь начинает разгораться. Если парник потух из-за того, что в него попала вода, её нужно немедленно удалить. Для этого рядом с парником, поперёк его направления, роют канаву, через которую отводят воду. Можно делать около парника приёмник для воды и вычерпывать из «его воду вёдрами по мере накопления. Если вода совершенно прекратила процесс горения навоза в парнике, его необходимо перебить целиком или частично.

По мере того как навоз разгорается, парники засыпают землёй. Для этого снимают маты и рамы, сглаживают навоз ляполкой и осторожно насыпают землю.

Капусту лучше всего высевать на смеси из дерновой земли с перегнойной или лиственной. Если дерновая земля плотная, глинистая, перегнойной земли примешивают 50%. Чем рыхлее дерновая земля, тем меньше следует добавлять перегнойной. Смешивают землю в парнике. Берут носилки дерновой земли и затем, носилки перегнойной. Слой смеси должен достигать 10 сантиметров. Когда комки растают, землю перемешивают лопатой или вилами и разравнивают граблями. Если погода тёплая и земля хорошо нагрелась, тут же производят посев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Применение конского навоза для выращивания рассады в парниках – старый проверенный годами способ. Такой парник не требуют постоянного контроля и вмешательства извне. Его можно смело оставить на неделю, а приехав на выходных, проверить и отрегулировать температуру. Подогрев почвы происходит за счет тепла, выделяющегося в процессе разложения конского навоза. Любой животный навоз в большом скоплении имеет свойство выделять тепло. В народе такую способность называют «навоз горит». Но именно конский разогревается больше всего, до +60 +70 °C, при этом медленно остывает, снижая температуру до +30 °C примерно на 30 дней.

Для деревенских жителей найти конский навоз не проблема. Многие держат лошадей для хозяйственных нужд, и за год навоза собирается много. Дачникам же придется его покупать. Не забывайте, что многие конноспортивные клубы, фермы по выращиванию лошадей и частные хозяйства складируют органические отходы. У них этого «добра» так много, что они продадут его с удовольствием. В интернете также много объявлений о продаже конского навоза, как в мешках, так и целыми грузовиками.

Закладывать такие парники необходимо с конца февраля, когда земля еще укрыта снегом. Конечно, бывают ситуации, когда потепление начинается раньше, да и многое зависит от региона. Тем не менее, время закладки парника и применение навоза зависит только от одного показателя – когда вы будете высаживать рассаду в открытый грунт. Обычно после 15 мая риск заморозков уже миновал, и огородники начинают массовую высадку рассады. До середины мая ростки рассады должны окрепнуть и их возраст должен составлять примерно 55 – 70 дней. Из чего можно сделать вывод – какая бы погода ни была, все равно необходимо закладывать парник с применением навоза в конце февраля – начале марта.

Заготовка

Заготовкой конского навоза для парника лучше заниматься с осени, когда температура воздуха значительно снизится. На 1 м 2 парника требуется примерно 1 м 3 навоза. Складывать его удобнее рядом с будущим парником в штабеля. При этом навоз необходимо хорошо уплотнить, даже спрессовать, чтобы он не «разгорелся» раньше времени.

Размеры штабеля должны быть примерно такими: ширина 3 м, высота 1,5 м, длина произвольная. Чтобы навоз не промерз, его следует накрыть торфом, листьями или землей.

Разогревание конского навоза

За 10 – 15 дней до закладки парника необходимо разогреть навоз. Для этого его «распушивают». Вилами натрясаются рыхлые кучи высотой под 2 м, при этом более теплый навоз смешивают с более холодным. Если спустя 5 – 6 дней навоз не разогрелся, от него не идет пар, то необходимо разогреть его искусственным путем. Для этого к влажному навозу добавляется сухой, при этом сухой навоз проливается водой. Также в середину кучи можно положить раскаленные камни и подсыпать негашеную известь.

Чтобы навоз разогрелся равномерно, перетряхивание и распушивание повторяют через 2 – 3 дня.

Когда температура в середине достигнет +60 °C, он начнет парить, появится запах аммиака. Это сигнал – пора закладывать парник.

Закладка парника

Первым делом место под будущий парник необходимо очистить от снега, затем разметить территорию. Способов обустройства самого парника много, для примера мы расскажем только один.

Края парника выкладывают соломой шириной 40 – 60 см, высотой 50 см. Центр парника также притрушивается соломой. Затем вилами засыпаем конский навоз поочередно с соломой. Высота слоя навоза должна быть 40 см. Соломой лишь слегка присыпается каждый слой, поэтому общая высота получится 50 см.

На дно парника укладывается навоз с краев кучи/штабеля. Сверху укладывается более горячий навоз. Серый навоз можно выбрасывать, так как он перегорел. Обязательно укладывать рыхло, как бы перетрушивать вилами. Верхний слой должен быть только из навоза.

Далее по краям парника выставляются деревянные короба. Их высота над слоем навоза должна быть минимум 30 см. Сверху парник укрывается оконными рамами. Всю конструкцию желательно укрыть клеенкой, а затем обложить парник по периметру соломой.

Если погода радует солнечными днями или оттепелью, то спустя 5 – 7 дней парник начинает «гореть». Если же свирепствуют морозы, и навоз не разогревается, то необходимо помочь процессу. Для этого парник раскрывается, и на навоз выливается 2 – 3 ведра кипятка, причем лить необходимо не по всей площади, а выбрать 1 – 2 места. Затем парник быстро закрывается, чтобы не выпускать тепло. Через несколько дней навоз должен «разгореться».

Посев семян

Когда станет видно, что парники «парят», необходимо раскрыть их, утрамбовать навоз, притоптать его ногами, дно устлать опилками, а затем сверху насыпать плодородный грунт слоем 8 – 14 см.

Аккуратно выдавливаем канавки для посева семян. Для этого можно использовать карандаш или прутик. Затем высеваем семена капусты, томатов, перца, баклажанов, сельдерея, различных цветов. Канавки присыпаем слоем грунта, просеянным на сито. Сверху можно слегка прихлопнуть ладошкой. Укрываем парник и ждем.

Важно! В связи с тем, что температурный режим для прорастания семян различных культур отличается, необходимо следить за температурой и вовремя ее контролировать.

Капуста всходит при температуре +36 +40°C в течение 3-х дней. Семена пасленовых культур при такой высокой температуре могут выпреть, они прорастают при +28 +30°C в течение 7 – 14 дней.

Поэтому, как только в парнике появятся росточки капусты, температуру в парнике необходимо снизить до +16°C. Рассада капусты при такой температуре не вытягивается, а ростки получаются крепкими на плотных ножках. Пасленовые (томаты и баклажаны), а также перец прекрасно развиваются при температуре + 25°C. Сначала лучше высевать семена перца и баклажан, а спустя 10 дней – томаты. Это обусловлено тем, что томаты всходят быстрее, растут стремительно. Если их посеять рано, то рассада вытянется еще до высадки в открытый грунт, от этого пострадает урожай.

Защита и подкормка рассады в парнике

Отдельно хотелось бы поговорить об уходе за рассадой. Дело в том, что на конском навозе любят жить споры грибов, в том числе патогенных. Высокая температура и влажность – идеальные условия. К тому же, именно конский навоз грибы любят почему-то больше всего. Чтобы защитить растения, навоз пытаются обрабатывать различными химическими препаратами. Один из способов – ощелачивание навоза известью. Но, также можно использовать биопрепараты.

Поливать рассаду можно не просто водой, а растворами таких препаратов, как «Фитоспорин» и «Микосан-В», которые защищают от грибковых заболеваний (черная ножка, мучнистая роса, фитофтороз, альтернариоз и др.)

Подкормки рассады можно производить такими препаратами: «Эмочки», «Риверм», «Гумат калия», «Гумисол», «Азотофит». Рассада быстро набирает зеленую массу и крепнет на глазах.

Время от времени междурядья необходимо рыхлить. Примерно За 2 недели до высадки в открытый грунт рассаду необходимо закалить. Для этого парник оставляют открытым и на ночь, и на день. Чтобы растения привыкли к холодной ночи и жаркому палящему солнцу, будучи еще в родном грунте. Если пересадить рассаду без закалки сразу в открытый грунт, она может сгореть на солнце или завянуть ночью, так как пересадка большой стресс – ей просто не хватит сил и иммунитета выдержать неблагоприятные условия.

В заключение хотелось бы отметить, что парник на конском навозе может быть как стационарным, так и легкоразборным, тогда его можно обустраивать каждый год на новом месте. В пользу кочующего парника говорит еще и то, что после высадки рассады в открытый грунт навоз в парнике продолжает разлагаться, и к концу сезона на этом месте образуется прекрасный плодородный грунт, который можно использовать в следующем сезоне для выращивания культур, требовательных к насыщенности питательными веществами. Переставляя парник каждый год в новое место, вы будете увеличивать площадь плодородной легкой земли.
Больших вам урожаев!

В классическом варианте разогрев грунта обеспечивает навоз, предпочтительнее конский, так как он выделяет больше тепла, но может использоваться и коровий. Его следует привозить незадолго до начала весенних работ в теплице. Но это реально не для всех, поскольку навоз приходится заказывать, а довезти груз весной до места при обилии снега сложно. Можно припасти его заблаговременно с осени.

Тыквы, посаженные в минипарник,
развиваются намного быстрее

Второй вариант предполагает следующее – во второй половине лета нужно привезти свежий навоз, тщательно высушить его, расстелив тонким слоем, затем очень плотно уложить в штабель, сверху накрыть соломой или сеном, а затем рубероидом – для защиты от осадков. При этом следует иметь в виду два важных момента. Во-первых, при высушивании навоза на воздухе доля азота заметно уменьшается, и это нужно будет весной компенсировать внесением в грунт некоторого количества мочевины. Во-вторых, при недостаточно плотной укладке навоз разгорится преждевременно – в итоге все ваши усилия пойдут насмарку, поскольку разогреть грунт весной уже не удастся.

Если свежий навоз был привезен весной, примерно за неделю до начала работ, то он окажется незамерзшим, а внутри кучи и вообще горячим. Такой навоз сразу укладывают в парники и теплицы на подготовленные участки. Навоз, хранившийся в штабеле, весной за неделю до укладки в парник разогревают, перебрасывая вилами в высокую рыхлую кучу и периодически поливая водой (лучше горячей). Это приведет к тому, что, спустя несколько дней, начнется саморазогрев биотоплива, и можно будет приступать к внесению его нижним слоем на тепличные гряды. К сожалению, данный вариант разогрева сложенного в предыдущий сезон навоза в северных регионах, к которым я отношу и наш Средний Урал, проблематичен, поскольку на момент начала работ в теплице навоз полностью заморожен. Это существенно усложняет процесс, хотя варианты разогрева имеются.

Можно, например, установить на улице печь-времянку, обложить ее комьями смерзшегося навоза и затопить. Разогревшийся у печей навоз закапывают в нескольких местах в штабеля, которые еще не начали саморазогреваться, для создания в них очагов тепла. Можно также поместить в штабеля раскаленные на костре камни.

На гряды разогретый навоз укладывается нижним слоем. В случае частичного снятия грунта перед данной операцией оставшуюся на грядах почву предварительно откидывают в кучи (лучше, если эта операция была проведена еще осенью) – земля из этих куч потом пойдет на формирование верхнего слоя гряд. При желании можно самый нижний слой гряд еще по осени заполнить разнообразными органическими остатками (соломой, скошенной или выполотой травой, кухонными отходами, листьями, ботвой от убранных осенью растений и пр.), а навоз вносить уже следующим ярусом. Разумеется, ботву от растений с признаками каких-либо болезней использовать в этом «тепличном пироге» нельзя. Общий слой подобной комплексной органики вместе с навозом должен достигать примерно 30 см.

Навоз на гряды вносится не в чистом виде, а при обязательном смешивании с рубленой соломой, сеном, листьями или рубленым камышом (особенно это актуально в отношении коровьего навоза) и при активном увлажнении – оптимальная влажность для разогрева составляет 65-70%, но не выше. Без такого смешивания и увлажнения навоз гореть будет хуже. Уложенный навоз посыпают известью в расчете 300 г на 1 м?, что предотвратит массовое появление грибов, а если навоз совсем свежий– еще и свежими опилками, которые заберут лишний азот, который мог бы накопиться в виде нитратов. Поверх данной смеси закладывают припасенную почву, на которой и будут выращиваться культуры.

Слой почвы должен быть достаточно большим (не менее 20 см) – в противном случае корни растений смогут добраться до слоя с навозом до его разложения, что может привести к ожогам корневой системы. Кроме того, следует иметь в виду, что попадание мельчайших фрагментов навоза в верхний почвенный ярус чревато вспышками болезней, в первую очередь, черной ножки и корневых гнилей. Поэтому при формировании гряд требуются аккуратность и внимательность. А вообще-то используемый в качестве биотоплива навоз в тепличных грядах разлагается очень быстро – через 1,5-2 месяца с момента запуска теплицы он окажется уже полуперепревшим.

Наилучшие результаты в плане разогрева грунта достигаются при смешивании конского навоза с соломой в соотношении 1:1. В этом случае навоз разогревается очень быстро, достигая через неделю после набивки гряд температуры до 70°C, еще через неделю его температура снижается до 20…30°C, и с этого момента можно приступать к посевам и посадкам.

Формирование теплого грунта на соломе

Важно максимально задействовать
доступное световое пространство

Солома обладает очень хорошими физическими свойствами и при использовании в качестве биотоплива позволяет получать большие урожаи овощных культур (в том числе ранней продукции) с более высоким, по заключениям ряда специалистов, содержанием в овощах сухого вещества, витамина C и сахаров, чем на обычных грунтах. В дополнение к этому растения на теплых соломенных грядах не болеют, поскольку в отличие от навоза солома обычно не содержит возбудителей болезней. Правда, брать солому следует с полей, не обрабатываемых гербицидами. Лучше всего использовать солому ржи, пшеницы либо их смесь.

К сожалению, у теплого соломенного грунта имеются и свои минусы. Самый главный минус– необходимость внесения очень большего количества минеральных удобрений, требуемых для разложения соломы. Помимо этого возникают и некоторые агротехнические сложности при выращивании культур на соломенном субстрате: требуются более частые и обильные поливы культур во время вегетации, ведь солома обладает очень слабой влагоемкостью, и более частые (1 раз в 7-10 дней) подкормки растений растворами азотных и калийных удобрений. Кроме того, при разложении солома оседает сильнее прочих сборных тепличных грунтов с органическими компонентами, значит, потребуется больше почвы для мульчирования и более слабая подвязка растений во избежание выдергивания их при оседании почвы (иначе не избежать повреждения корневой системы).

Солому вносят слоем 30-35 см (можно сразу в тюках), что в среднем соответствует 10-12 кг на 1 м? – прямо на грунт либо на полиэтиленовую пленку, полностью закрывающую низ и бока тепличных траншей. Затем тюки сильно увлажняют (лучше горячей водой) в течение 3-5 дней до полного промокания всей толщи гряды. После этого в набухшую солому в 2-3 приема вносят минеральные удобрения из расчета на 100 кг сухой соломы 1400 г аммиачной селитры, 1300 г калийной селитры, 1700 г суперфосфата, 200 г сульфата магния, 300 г сульфата железа и 500 г извести (известь вводят в самую последнюю очередь). При укладывании соломы на полиэтиленовую пленку норму вносимых удобрений (кроме извести) уменьшают в 1,5-2 раза.

Все удобрения за исключением суперфосфата и извести вносят в жидком виде, при этом удобрения или воду (после посыпания суперфосфатом или известью) вливают слабой струей из лейки, осторожно вводя в соломистые тюки.

После введения удобрений и воды температура в соломенном субстрате быстро повышается и через 2-3 дня достигает 40…50°C (бывает, и выше). Примерно через 10 дней она снижается до 30…35°C– после этого поверх соломы насыпают подготовленную почву слоем не менее 10-15 см и приступают к посевам и посадкам.

Благодаря хорошему воздухообмену в зоне корней и выделению дополнительного количества углекислого газа при разложении соломы эта технология позволяет получать не меньшие урожаи, чем при использовании более традиционного биотоплива в виде навоза. Кроме того, навоз в финансовом плане обходится заметно дороже, а его применение при заправке телиц требует от огородников больших трудозатрат.

Формирование «сборного» теплого грунта

Увы, далеко не все огородники имеют возможность приобрести навоз или солому для формирования полноценного теплого грунта– навоз дорог, а солому (при нынешнем запустении сельского хозяйства) можно раздобыть далеко не в любом регионе. В этом случае можно соорудить сборный теплый грунт – то есть грунт из разнообразных органических материалов, которые реально доступны.

В качестве такого рода материалов могут использоваться листья, опилки, кора, сено, камыш, речной и озерный ил, торф, бытовые органические отходы, мясная и рыбная мука, водоросли, ветки, веники и пр. Все эти материалы заготавливаются осенью и обязательно в сухом (ну или в относительно сухом, если речь идет, например, об иле) виде. Загружают в тепличные траншеи их либо поздней осенью, если материалы достаточно сухие и уже подмерзли, либо весной.

При укладке органических материалов нужно придерживаться пары важных принципов. Первый – самые крупные и долго перегнивающие компоненты (ветки, лапник, веники, камыш) всегда укладывают на нижний слой формируемого грунта и уплотняют. Второй– все остальные компоненты укладывают рыхло и тонкими слоями, которые последовательно чередуют, чтобы добиться максимального перемешивания компонентов. Можно, конечно, и просто после перемешать слои вилами, но это физически довольно тяжело. При укладке органики следует помнить о том, что ветки, веники, опилки и прочие «древесные» компоненты требуют внесения повышенных доз азотных удобрений. Листья (тут вообще-то все зависит от древесных пород) могут приводить к закислению почвы, значит, необходимо будет посыпать их известью. У речного и озерного ила обычно реакция щелочная, поэтому его вносят в небольших количествах и только в комплексе с закисляющими компонентами, например, листьями.

Если набивку парниковых гряд проводят с осени, то нужно обязательно уберечь биотопливо от преждевременного горения. Именно поэтому все органические материалы закладывают сухими уже поздней осенью и заложенные слои ни в коем случае не поливают. Затем теплицы оставляют открытыми для полного промерзания грунта.

Весной тепличные гряды (пока еще не полностью сформированные) закрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой для ускорения оттаивания верхнего слоя, а сами теплицы закрывают. Когда компоненты грунта в теплице более-менее оттают, сложенную органику разрыхляют вилами и обильно поливают из лейки горячей водой с растворенным азотным удобрением (на 10 л воды 1 ст. ложка с верхом мочевины), а затем настоянным птичьим пометом или раствором коровяка. Если с осени не все припасенные органические материалы были уложены в теплицу, то кучу с ними при необходимости разогревают тем или иным подручным способом, а затем закладывают органику в траншеи и обильно поливают ее горячей водой с удобрениями. После этого гряды вновь закрывают пленкой на несколько дней для запуска процесса разогрева. Затем поверх сборного грунта насыпают подготовленную почву слоем не менее 10-15 см и приступают к посевам и посадкам.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Фото автора