Контакты
Главная / Люстры

Насосная станция не качает воду – причины и способы исправления. Как устранить самостоятельно неисправности в работе насосной станции Насос гудит не работает

Позволит вам сэкономить не только средства, обойдясь без помощи специалистов, но и время (нет необходимости искать, где отремонтировать оборудование и делать заказ в сервисную компанию, согласовывать время визита мастера или ехать самостоятельно, откладывать текущие дела на время посещения). Рекомендации специалистов помогут сориентироваться в ситуации, определить тип неисправности и устранить дефект. Точно следуя советам, можно справиться с возникшей проблемой, но небрежность в работе может привести к более сложным повреждениям.

Неисправности насосной станции и их устранение не станут серьезной проблемой, если перед началом работ точно диагностировать систему. В большинстве случаев для этого не требуется специального оборудования. Определить тип поломки можно по внешним признакам и с помощью элементарных замеров, для которых используются установленные в системе приборы.

Вращение насоса без перекачивания воды

Если насос работает, на первый взгляд, исправно, а вода в кране в то же время отсутствует, способ исправления ситуации определяется причиной возникновении неполадки. Для ее обнаружения придется проверить некоторые параметры и условия работы.

Рывковый режим работы насоса

Рывковым режимом называют частые включения и выключения перекачивающего агрегата в автоматическом режиме.

Начать проверку системы в данном случае следует с определения давления в воздушной камере . Определить давление можно с помощью автомобильного манометра. Если оно понижено – попробуйте накачать насосом воздух в камеру. Подождите некоторое время и вновь сделайте замер. Если давление вновь упало – ищите и ликвидируйте место разгерметизации . Проще всего устранить разгерметизацию соединений. Если же отверстие образовалось в корпусе (например, из-за коррозии), можно воспользоваться «холодной сваркой».

Если насосная станция работает рывками — причина может крыться в повреждении диафрагмы . Для устранения дефекта ее следует заменить.

Частые включения и отключения могут быть следствием нарушения работы реле давления .

Нестабильность напора

Если при исправной работе насоса вода из крана идет пульсирующими толчками, значит, в системе происходит подсос воздуха . Проверить следует все коммуникации между скважиной (колодцем) и насосом на герметичность. Особое внимание необходимо обратить на уровень воды в источнике и соответствие диаметра трубы высоте всасывания. Чем меньше диаметр, тем меньше должна быть высота. Например, диаметру трубы 25 мм (или 1 дюйм) соответствует высота всасывания около 9 метров.

Насос работает без остановки

Если не срабатывает автоматическое отключение насоса, эксплуатировать такую систему водоснабжения нельзя. Аварийный режим работы может привести к преждевременному износу или разрушению оборудования.

Причиной безостановочной работы насоса является некорректная работа реле давления или его отказ. В большинстве случаев ремонт сводится к регулировке устройства и выставлению параметров включения и отключения при помощи гаек на пружинах под крышкой устройства.


 Устройство реле давления — гайка P отвечает за установку нижнего уровня давления в гидроаккумуляторе, гайка Δ P — за установку разницы между верхним и нижним уровнями давления

Еще один вариант нарушений – блокирование реле солевыми отложениями при низком качестве воды в источнике. В этом случае необходимо снять реле и почистить отверстие, которое соприкасается с водой.

Не включается насос

В большинстве случаев отказ включения насоса связан с разрывом электрической цепи . Для тщательной проверки и обнаружения разрыва потребуется тестер. Прежде всего следует проверить подводящие коммуникации и реле давления. В последнем случае обратите внимание на состояние контактов – на них может образоваться слой окисла, который можно удалить чисткой, используя надфиль или мелкозернистую наждачную бумагу.

Если на отрезке от источника до входа на насос обрывов не обнаружено, придется провести тщательную проверку всех узлов перекачивающего агрегата:

  • контакты,
  • обмотку.

Сгоревший двигатель можно восстановить при помощи перемотки, но в некоторых случаях потребуется приобретение нового агрегата.

Для ремонта насосной станции своими руками при подобных «симптомах» может потребоваться также замена вышедшего из строя пускового конденсатора .

Если вращающиеся части насоса не приходят в движение при включении, при этом появляется характерный гул, то причинами подобного явления могут стать:

  • заклинивание крыльчатки из-за ее «прилипания» к корпусу при длительном хранении перекачивающего агрегата без использования (исправить положение можно, сдвинув крыльчатку с места вручную и прокрутив ее несколько раз),
  • поломка конденсатора (заменить),
  • изменение параметров питающей сети (напряжение значительно ниже номинального).

Ремонт бытовых насосных станций будет требоваться намного реже и, что немаловажно, станет обходиться заметно дешевле, если соблюдать все рекомендации специалистов на этапе установки.

  • Пластиковые трубы и шланги нельзя деформировать таким образом, чтобы снижалась их пропускная способность (перекручивать, сгибать).
  • Важно предотвратить подсос воздуха в систему путем качественной герметизации всех соединений.
  • Быстрое и легкое обслуживание оборудования обеспечивают разъемные соединения «американки».
  • Наличие обратного клапана предотвратит обратный ток и появление гидроударов при дисбалансе давлений в системе.
  • Если установить на обратный клапан всасывающей трубы защитную сетку, можно предотвратить попадание в систему посторонних частиц.
  • Нижний конец всасывающей трубы погружается в колодец или скважину на 30 см глубже, чем нижний предел уровня воды, при этом расстояние до дна резервуара не должно быть менее 20 см.
  • Минимизируйте количество изменений направления потока в систем.
  • При большой глубине источника или необходимости транспортировать воду на значительное расстояние по горизонтали следует увеличить расчетный диаметр труб. В обоих случаях критическое значение – 4 м).
  • Установите защиту от сухого хода (работы при отсутствии воды) перекачивающего агрегата).
  • Количество и места расположения точек слива должны обеспечить полное и быстрое дренирование системы при необходимости. Особое внимание уделяют участкам с обратными клапанами, которые могут помешать сливу жидкости.

Жители частных домов, дач, загородных домиков часто остро испытывают потребность в монтаже насосной конструкции для закачки воды из колодца, скважины. У некоторых это единственный выход иметь в помещении воду. Поэтому, когда, в один прекрасный день, насос перестает гудеть, срочно необходимо разобраться в происхождении поломки.

Если насосная станция перестает качать воду, необходимо срочно найти причину поломки

Часто камнем преткновения становится воздух, попадающий в помпу вместе с жидкостью. Все можно предотвратить, только изначально потребуется узнать, из каких элементов собрана насосная конструкция.

Ключевые компоненты насосного агрегата

Разновидностей станций существует много, но основные компоненты присущи всем.

  1. Самовсасывающий насос. Принцип действия: насос самостоятельно втягивает жидкость из углубления с помощью трубки, один конец которой находится в колодце, другой – подсоединен к технике. Насос находится на небольшом расстоянии от емкости с водой. Глубина трубки также регулируется.
  2. Все агрегаты оснащены гидроаккумулятором. Сосуд при помощи энергии сжатого газа или пружины передает под давлением жидкость в гидросистему. Он накапливает гидравлическую жидкость и в нужный момент выпускает, тем самым позволяет избежать рывков воды в системе. Снаружи он металлический, внутри есть мембрана из каучука, над ней размещена газовая полость, наполняемая азотом, а под-гидравлическая полость. Вода наполняется до тех пор, пока давление в обеих полостях не сровняется.
  3. Электрический двигатель. Посредством муфты он связан с насосом, а с реле – с помощью электросхемы. Благодаря тому, что на короткие заборы жидкости насос не включается, мотор не изнашивается.
  4. Патрубок для выпуска воздуха.
  5. Коллекторный элемент.
  6. Манометр. Он позволяет следить за уровнем давления.
  7. Реле. Меняя давление, способом размыкания/смыкания контактов, поддерживает самостоятельную работу техники.

Основным предназначением насосных станций является поддержка непрерывного давления в конструкции водоснабжения. Чтобы все компоненты функционировали, как часы, важно правильно подобрать требуемый объем гидроаккумулятора и контролировать связь регулятора и самого насоса.

Порядок работы агрегата

При включении первым вступает в дело электрический двигатель, он запускает насос, а тот перекачивает, постепенно поступающую жидкость, в гидроаккумулятор. Когда аккумулятор до предела наполнится, создастся избыточное давление и помпа отключится. Во время откручивания крана в доме, давление снижается, и насос опять начинает работу.

Когда устанавливают насосную конструкцию — ее подключают к трубопроводу, а элементы всасывания с водозаборным устройством помещают в углубление с жидкостью.

В доме размещают аккумулятор, подключенный к водопроводу. Трубы заполняются водой, когда начинает работу помпа. Когда давление в станции достигает требуемого пика, насос отключается.

Насосный агрегат решит трудность снабжения водой дома, бани, летние кухни, хозяйственные пристройки и другие помещения на территории вашего участка. Ознакомившись с деталями работы станции, необходимо изучить возможные причины выхода устройства из строя и способы их ликвидации.

Поломки, с которыми чаще всего сталкиваются

В процессе пользования любой техникой наступает такой момент, когда она либо изнашивается, либо ломается. Так вот во втором случае хозяину важно бы разбираться в причинах повреждения. Приведем короткий список оснований, которые нарушают работу насосной станции:

  • нет электричества — банально, но тоже не исключено, так как работа агрегата напрямую зависит от электротока;
  • трубопровод не заполнен жидкостью;
  • неисправность помпы;
  • сломался гидравлический аккумулятор;
  • повреждена автоматика;
  • трещины в корпусе.

Популярные неполадки и как их устранить

Помпа крутит, но воду не закачивает

Как быть когда станция не качает воду? Частым поводом поломки есть неимение жидкости в трубах или в самом насосе. Бывает так, что агрегат функционирует, однако воду не закачивает. Тогда следует проинспектировать герметичность всего водопровода, нет ли мест, где трубы плохо соединены.

Проверить, чтобы насос не был пуст. Обратный клапан работает неправильно. Пропускная способность должна быть односторонней. Это одна из самых важных деталей станции, так как, после отключения насоса, он препятствует стеканию воды обратно в скважину.

Схема клапана насосной станции, который может забиваться мусором

Случается так, что клапан забился и физически не закрывается, в него может попасть мусор, соли, песчинки. Соответственно жидкость не доходит до насоса. Решаем проблему.

До того как раскрутить агрегат, советуем проверить напряжение электротока. Бывает, что оно ниже нормы, и насос просто неспособен включиться. Проверяем наличие жидкости в системе водопровода и в насосе. В случае ее отсутствия, следует всего лишь добавить ее в насос через уготованные отверстия или глубже в колодец погрузить конец для всасывания. Следите, чтобы промежуток между источником воды и помпой был в пределах нормы. Если не качает насосная станция, стоит решить трудность разгерметизации водопровода или заменить пропускной клапан.

Когда после всех манипуляций техника гудит, но не качает воду — в нее попали инородные частички. Чтобы выяснить – раскрутите насос и поменяйте его крыльчатку или тело. Иногда поможет только установка нового.

Частые включения

Почему насосная станция стала намного чаще включаться? Выходит, что она не до конца устанавливает нужное давление и отключается. Стало быть, работает урывками.

Решение есть. Когда вы заметили, что так происходит, первым делом проверьте гидробак на исправность. На обратной стороне бака есть соединительная трубка, когда он работает правильно, при нажатии на нее выходит воздух. Если вместо воздуха потечет вода, это обозначает, что внутри порвалась мембрана. Заменив ее, все заработает.

Еще одним виновником отсутствия необходимого давления в гидравлическом аккумуляторе может стать трещина в оболочке, у шва. Устраните дырочку любым известным для вас способом.

Проверив, как следует, бак, иногда, хватает лишь самостоятельно накачивать воздух в необходимом количестве через штуцер. Из-за того, что стыки всасывающего трубопровода имеют отверстия, вода будет подаваться с перебоями. Важно детально исследовать его и залатать отверстия.

Насос попросту не запускается

Первоочередные действия — проверка тока и нормального напряжение в сети. Далее исследуйте контакты реле. Обгоревшие части необходимо заменить. Обмотка должна быть целая. Если почувствуете особый запах сгоревших веществ – сгорел мотор.

Насос гудит, но не крутится

Когда во время подачи питания насос запускается, но не вращается — сломался конденсатор, либо, же крыльчатка могла пристать к оболочке. Обычно такое встречается у насосов, долгое время лежавших без действия. В данной ситуации, когда конденсатор пришел в негодность, его меняют. С крыльчаткой проще. Привести ее в действие следует с помощью механического воздействия. Прокрутить несколько раз руками.

Агрегат работает без остановки

Заметили, что ваша насосная станция работает беспрестанно, без остановки — здесь кроется, нарушение реле давления. Исследуйте входные отверстия устройства. Их может засорить закачанный мусор, находящиеся в жидкости. Надлежит отрегулировать его действие, установить рекомендуемое давление в аккумуляторе. Вначале отключите электропитание и слейте всю жидкость из емкости. Зафиксируйте по манометру уровень давления при включении и выключении насоса. Снимите крышку.

Там будет два винта: сверху — больший, снизу поменьше. Большой — регулирует давление выключения. Его необходимо провернуть в требуемом направлении: либо уменьшить «-» давление при выключении, либо наоборот «+». Снова подаем питание и записываем результат выключения. Проделываем данную манипуляцию до тех пор, пока не достигнем требуемого результата.

Меньший винт регулирует разницу между давлением включения и выключения. Настройка его аналогична настройке верхнего винта. Осталось узнать ее норму. Разница давлений равняется 1,0-1,5 Бар. Урегулировав давление, закрываем крышку, набираем в конструкцию воду и подключаем к сети. Будьте предельно осторожны при настройке реле.

Схема реле давления, неправильная работа которой может спровоцировать поломку всей станции

Неправильно отрегулированное давление может спровоцировать поломку всей системы.

Выровняв давление в гидравлическом аккумуляторе, пользователь успокаивается и забывает продолжать следить за ним. Но правильный уровень давления обеспечит продолжительность жизни мембраны в аккумуляторе и, прямо пропорционально, срок службы всей конструкции.

Дабы удерживать давление на необходимом уровне, требуется измерить давление воздуха в воздушной полости, когда гидробак отключен. Выключаем напряжение, открываем кран, следующий за помпой, и сливаем жидкость. Также эту процедуру можно проделать, когда агрегат еще не использовался в работе и не подключался к сети.

Замеряем давление манометром. Главное, дабы в аккумуляторе оно было на 10% ниже, чем при старте насоса. Заводские установки обычно равны 1,4-1,5 Бар. Так вот, ежели, вы изменили уровень реле давления, тогда непременно измените его в гидравлическом сосуде.

При условии, что вы никуда не вмешивались, все равно стоит единожды за год проверять этот уровень. Главное, придерживать давление на установленной отметке. Ежели оно падает, это легко исправить с помощью обыкновенного насоса для шин, закачивая воздух в полость бака.

Рекомендуется следить за отменной службой аккумулятора. Жидкость содержит в себе небольшой процент растворенного кислорода, который способствует поступательному уменьшению объемов каучуковой мембраны в аккумуляторе. Внутри вмонтированы специальные клапаны, через которые выходит лишний воздух. Поэтому требуется один раз в 60 дней удалять жидкость из мембран. Перед этим не забывайте отключить электроэнергию, слить воду из резервуара (до трех раз).

Профилактика

Дабы защитить насос от пустой работы, когда в него не поступает жидкость, чтобы не сгорел мотор, производители придумали некоторые способы.

  1. Поплавок. Кабель поплавка подсоединяется к разрыву одной их фаз, питающих помпу. Когда вода в колодце опустится ниже требуемой линии, контакты в середине поплавка размыкаются и останавливают работу техники.
  2. Реле давления с функцией предохранения от сухого хода. Когда давление воды падает ниже 0,4-0,6 бар соединения расходятся и насос затухает.
  3. Реле с датчиком потока. Когда фактический поток воды не осуществляется, реле останавливает действие платформы.
  4. Реле уровня – электронная плата с тремя датчиками, ее помещают в сухое место, дом. Один маячок остается на плате, два других опускают в скважину. Когда уровень воды опускается ниже контрольного маячка, он сигнализирует реле и тот отключает питание станции.

Это обойдется дешевле, чем замена или ремонт всей станции. Без опоздания, проведенные предупредительные меры, проверка реле давления в конструкции водоснабжения содействуют отменному функционированию агрегата.

Надеемся, вы смогли разобраться, в каких ситуациях насосная станция не качает воду, причинах и вариантах ремонта.

Надежная канализация в частном доме обеспечивает максимальный комфорт для всех жильцов. Однако, в некоторых случаях она способна выйти из строя, засорившись от крупных частиц либо не сумев переработать ливневые стоки. В таком случае используют дренажные насосы, в связи с этим они должны содержаться в исправности и быть наготове.

Дренажное самовсасывающее оборудование

Интенсивная работа гидравлических устройств способна привести их к поломкам. Пользователям приходится быстро ремонтировать забившиеся каналы аппаратов, менять перегоревший двигатель или чинить поплавковый выключатель уровня воды своими руками. Не всегда получается в сжатый срок сделать эти операции правильно, поэтому о качественном ремонте нужно побеспокоиться заранее.

Конструктивные особенности дренажных насосов

Дренажная водяная помпа для откачки воды использует основной свой элемент - крыльчатку, для нагнетания давления в системе. Кроме нее в конструкции присутствуют следующие элементы:

  • насосный узел;
  • электромомтор, работающий от бытовой сети 220 В;
  • всасывающий узел с фильтрующим элементом;
  • поплавковый автоматический выключатель.

Конструкция

Так как условия работы подразумевают наличие соприкасающейся с корпусом жидкости, то наружная часть представляет собой плотно подогнанные части составного корпуса. При этом обеспечивается качественная герметизация, а материалом для корпуса служит:

  • нержавеющая сталь с достаточным содержанием легирующего хрома;
  • устойчивый к влажной среде пластик.

При эксплуатации необходимо беречь корпус от механического повреждения, чтобы не разгерметизировать установку.

Нужно соблюдать эксплуатационные рекомендации производителя, чтобы поплавковый насос для откачки воды работал с жидкостью, в которой присутствуют загрязняющие частички допустимой фракции. Пороговое геометрическое значение указано в паспорте прибора. Обычно разрешенный интервал составляет 3-50 мм в диаметре.

Промышленные агрегаты могут работать и с большими фракциями. Неправильная эксплуатация насосов может приводить тому, что электродвигатель гудит, но не запускается на отдачу, или к другим вариантам поломок.

Диагностика неисправностей

В большинстве случаев разобраться можно самостоятельно. Для этого потребуется набор ключей, отвертки, плоскогубцы, мультиметр и возможно паяльник. В некоторых случаях придется воспользоваться ремкомплектом, предусмотренным заводом-изготовителем.

ВИДЕО: Дренажный насос. разборка и ремонт

Механические поломки

В тех случаях, когда электродвигатель гудит, но не вращается, причина чаще всего кроется в механической неисправности.

  • Стоит проконтролировать целостность всех лопастей. Отколовшаяся частичка способна заблокировать вращение головного вала, расположенного в корпусе.
  • Блокирование вращения, от которого возникает характерный гул, вызывает поврежденный подшипниковый узел на валу. Он под воздействием выработки ухудшает соосность и приводит к остановке вала.

Для проверки этих причин необходимо:

  • отключить электропитание;
  • вынимать насос из воды и устанавливать на ровную площадку;
  • попробовать от руки вращать рабочую крыльчатку, проконтролировав визуально ее целостность.

При затруднении узел подвергается замене или ремонту, ведь если электродвигатель не запускается на откачку, но гудит, то дело часто не в электрике, а в блокировании вращения.

Пониженный уровень воды

Дренажное оборудование в большинстве моделей имеет погружной тип конструкции. За счет этого удается эффективно осуществлять откачку жидкости. Эксплуатация без жидкости внутри рабочих полостей таких насосов приводит к скорому выходу агрегатов из строя. Важным фактором защиты от работы без воды является специальное приспособление - поплавковый выключатель.

Так выглядит насос, длительное время работающий неполностью погруженным в жидкость

Деталь способна вовремя блокировать работу всего насоса, если происходит падение уровня жидкости ниже критической для аппарата отметки. Роль своеобразного гироскопа выполняет металлический шар, изменяющий свое положение в зависимости от расположения узла в воде. Он воздействует на рычаг, замыкая/размыкая электрические контакты.

Неисправности воздушного клапана

В отдельных моделях дренажников присутствует специальный стравливающий клапан. Через него перепускают скопившиеся воздушные пузырьки. В проблемные жидких средах, которые перекачивает насос, растворяется много загрязняющих веществ. Они способны обволакивать поверхность шарика из клапана и за счет этого он может заливать в своем гнезде.

Если в системе не предусмотрен постоянный отвод воздуха, то ваш керхер загудит, но не закачает воду. Вернуть работоспособность можно после прокачки какого-то объема чистой воды. Система самостоятельно промоется, и жидкость удалит загрязняющий налет с шарика.

Поломка электромотора

Насос способен замолчать во время работы и не отвечать на подачу электроэнергии. Это во многих случаях связано не столько с проблемами кабеля, который может перетереться или перегнуться, сколько с межвитковым замыканием:

  • В такой ситуации от электродвигателя будет слышен характерный запах перегоревшей изоляции проводов.
  • Вторым признаком станет значительный перегрев агрегата, который можно услышать, коснувшись выключенного аппарата рукой.

Причиной таких неисправностей является отсутствие защиты от холостого хода. Значительный перегрев мотора приводит к нагреву витков, а те, подплавив изоляцию, образуют электрозамыкание между витками.

Чистка помпы

Восстановить работоспособность можно только заменой блока или перемоткой проволоки в поврежденном участке. Второй вариант может быть немного дешевле, но при некачественном исполнении способен привести в скором времени к новым неисправностям.

Самостоятельный ремонт насоса

В большинстве случаев проведение ремонта своими руками сводится к устранению механических повреждений. Наиболее популярными типами ремонта является замена крыльчатки или подшипниковых узлов.

Для полной разборки аппарат необходим специальный набор инструментов. Раскрытие корпуса проводится при полном отключении от электросети и на сухом аппарате. В большинстве случаев ремонт доверяется опытным специалистам.

ВИДЕО: Особенности ремонта оборудования

Если вы живете в собственном загородном доме с автономным водоснабжением, то вам обязательно необходимо изучить устройство водяного насоса, причины вероятных поломок, знать почему насос не качает воду из скважины и как устранить такую проблему.

Поиск причины

Чтобы устранить неполадки в работе водяного насоса важно сначала выяснить причину поломки. Но в первую очередь следует определить те условия, без которых нормальная работа прибора невозможна:

  • Количество воды, которую насос будет поднимать наверх. Снижение ее уровня может повлиять на напор.
  • Параметры электрического питания должны соответствовать техническим характеристиками насоса. Иными словами, нужно правильно подбирать мощность прибора в соответствие с глубиной скважины и рассчитанным расходом воды.
  • Исправность насоса.
  • Краны, фильтры, клапаны, трубы и прочие элементы прибора также должны быть исправны. Поломка хотя бы одной составляющей системы приведет к сбоям в работе.

Зачастую водопроводная вода в частном доме необходима не только для внутреннего потребления, но и на улице (для полива огорода, мытья машины). Поэтому причину неисправности следует искать в трех направлениях – в гидротехнической системе, в помещении и на улице. Как определить причину? Воспользуемся методом исключения.

Сначала отсоединяем подающий шланг, находящийся в кессоне. Если при этом потекла вода, значит, проблема имеется либо в помещении, либо в трубах на улице.

Если же никакой жидкости нет, то причина может прятаться в самой скважине или деталях насоса. Иногда случается и такая ситуация – прибор гудит, но воды нет. Тогда наиболее вероятны следующие причины:

  • Неправильный монтаж или не совсем подходящие некоторые части насоса.
  • Уменьшение воды в скважине, а также скачки в электрической сети также могут стать виновниками неполадок с подачей воды.
  • Обрыв фазы при работе электромотора.

Если до недавнего времени прибор исправно работал без поломок, возможно, причину следует искать в перепадах напряжения в электросетях или проблемах водоснабжения скважины. Если же система абсолютно новая, то найти причину будет сложнее.

Наиболее вероятная причина сбоев

Если вода из скважины не идет, а система гудит, возможно, проблема связана с засорением или же механическими повреждениями деталей системы водоснабжения. Постарайтесь припомнить, не менялось ли качество воды в последнее время? Не уменьшался ли напор? Если да, то можно смело предположить, что причиной поломки насоса стал обычный засор. Мелкие водоросли, песок, ил – вот что может загрязнить систему и заставить ее сломаться.

Для засорения в первую очередь характерно появление песка и посторонних частиц в воде, вытекающей из крана. Затем ее количество и напор постепенно уменьшаются, пока вода не перестанет поступать вообще. Да, в насосах есть защита от так называемой работы «на сухую», но она может просто не сработать. И тогда не идет вода из скважины, но мотор и все остальные части продолжают работу.

Устранение засора

Для устранения засора, необходимо выполнить следующие действия:

  • Погружной насос поднимаем на поверхность из скважины.
  • Насосом откачиваем воду.
  • Очищаем и дезинфицируем всю площадь внутреннего пространства.
  • Откачиваем воду еще раз.

Если вода не пошла, не расстраивайтесь – в любом случае чистка пойдет на пользу и насосу, и всем остальным частям системы водоснабжения. Выполнять ее необходимо регулярно.

Дальнейший план действий

Почему насос не качает воду из скважины даже после очистки? Причиной могут стать следующие неполадки:

  • Сбои в работе системы электрики.
  • Поломки механических деталей насоса.
  • Нарушение герметичности трубопровода. Возможно также появление дыр и трещин в трубах.
  • Сбои в работе управляющих насосом узлов.

Чтобы точно разобраться в том, что именно сломалось, достаем насос из скважины и погружаем его в емкость, наполненную водой. Это может быть большой таз или бочка. Если мотор работает, значит, в системе электрики поломок нет. Если же мотор не запускается, необходимо вызвать специалиста.

Внимание! Нельзя пытаться ремонтировать электрическую систему мотора! Этим должен заниматься только профессионал!

Во время работы мотора зрительно оцените, нет ли в трубах и шлангах пробоин или трещин. Помните, что даже небольшая деформация приведет к падению давления. Для более точного результата закрываем отводящее отверстие руками. Тогда давление внутри насоса возрастет и можно будет увидеть даже маленькие места, где есть протечка.

Если повредился какой-либо шланг, не нужно заклеивать его. Лучше купить новый. Дело в том, что даже после качественно выполненного ремонта шланг прослужит недолго по причине работы его под давлением воды — скотч будет постоянно срываться, а клей — смываться.

Насос работает, но не качает воду

Что делать, если вы не обнаружили проблем ни с электрикой, ни с трубами и шлангами? Скорее всего, причина в самом насосе. Перед тем, как качать воду из скважины, проводим следующие действия:

  • В первую очередь нужно проверить фильтр и обратный клапан. Их следует либо прочистить, либо же полностью заменить. Все зависит только от степени засорения и изношенности детали. Поскольку эти составляющие не такие уж дорогие, рекомендуем менять их при первых признаках деформации и старения.
  • Узел, отвечающий за отключение системы при прекращении подачи воды, может сломаться или перегореть. Эту запчасть нужно не ремонтировать, а сразу менять. Это позволит не беспокоиться о том, что насос снова перестанет подавать воду. При этом не забудьте проверить адекватное снабжение скважины водой. Дело в том, что этот узел может перегреваться тогда, когда уровень воды критически опускается.

Еще ряд причин

Существует еще несколько причин, по которым насос прекращает качать воду из скважины:

  • Значительное снижение уровня воды в скважине. Основная причина такого явления – неправильное бурение. Часто понижение уровня воды происходит летом, в засушливые периоды. Для предотвращения таких ситуаций необходимо обращаться только в проверенные фирмы по бурению скважин, а также пользоваться системой защиты от работы «на сухую». Не лишней будет и очистка скважины при помощи специальных средств.
  • Центробежным насосом может выкачивать воду быстрее, чем скважина вновь наполняться. Необходимо правильно выбирать насос, исходя из своих личных потребностей. При этом лучше купить прибор мощностью чуть выше, чем нужно, ведь могут приехать гости, или потребуется полить огород большим количеством воды. Не забывайте экономить ее в меру разумного – не открывайте все краны в доме сразу и не лейте воду напрасно.
  • Слабый напор. Еще одна проблема, которая возникает, если неправильно выбрать насос. Например, глубина скважины составляет около 50 метров. А прибор рассчитан на длину шахты около 30 метров. Разумеется, он не сможет поднять воду на поверхность с нужным напором.
  • Перебои в работе электросети могут отрицательно сказать на работе всех приборов, в том числе и водяного насоса. В этом случае рекомендуется купить стабилизатор напряжения, или же подключить насос к генератору.
  • Отсоединение трубопровода. При таком варианте можно будет услышать «бульканье» воды. Необходимо проверить систему водоснабжения и устранить проблему.
  • Засорение труб или фильтров системы. Часто происходит при первом, пробном запуске насоса и водяной скважины. В это время в шланги или трубы могут попасть частицы песка или глины. Главная причина — неправильная или недостаточно качественная сборка системы. Важно соблюдать точность и аккуратность при монтаже. Для устранения такой проблемы насос можно промыть в емкости с водой, предварительно отсоединив трубопровод и обратный клапан.
  • Если отчетливо слышен звук работающего двигателя и проверены все возможные причины неполадок, а воды в доме так и нет, рекомендуем вытащить насос и отвезти его ремонтный центр.

А) Не срабатывает пускатель насоса
Прежде, чем анализировать причины, по которым падает расход воды в гидравлическом контуре, представляется полезным рассмотреть наиболее очевидную неисправность: не срабатывает пускатель насоса.
Электросхема большинства насосов довольно проста. На небольших насосах с однофазным приводным электродвигателем иногда отсутствуют даже пускатели: двигатель запускается с помощью обычного пускового конденсатора (схема PSC, см раздел 53).
Для больших насосов используются двигатели трехфазного тока и применение пускателя становится необходимым. На принципиальной схем, кнопку "пуск-стоп", предохранитель (тепловое реле) и, наконец, катушку пускателя "Насос ледяной воды" (PEG).
Если пускатель не срабатывает, то дефект обнаруживается относительно легко и быстро (см. раздел 54). Остается только определить, почему сработало то или иное предохранительное устройство, устранить неисправность и постараться сделать так, чтобы дефект больше не повторялся.

Б) Пускатель замкнулся, насос "гудит", но не запускается
Пускатель двигателя трехфазного тока сработал. Двигатель начинает "гудеть", но не вращается. Здесь может быть несколько причин: либо заклинило насос, либо проблема в самом двигателе, либо пропало напряжение на одной из фаз в электросети. В последнем случае предохранитель (реле тепловой защиты) очень быстро отключает напряжение, иначе у двигателя появляется высокая вероятность "отдать богу душу".
Для того, чтобы обнаружить обрыв фазы или так называемый "перекос фаз", нажмите кнопку "Стоп" и проверьте напряжение по каждой из фаз на входных клеммах. Никогда не проверяйте напряжение на каждой из фаз по отношению к нейтральному проводу (если две фазы одинаковы, то вы ничего не сможете выявить!). Проверяйте напряжение между фазами L1-L2, L1-L3 и L2-L3. Все напряжения должны иметь одну и ту же величину. В противном случае причина неисправности заключена в источнике питания.
Если напряжения всех трех фаз в норме, проверьте их наличие на входе в коробку предохранителей (поз. 2). Если здесь напряжение на какой-либо фазе отсутствует, значит либо оборван провод, либо некачественно выполнено подключение. Точно так же проверьте напряжение на выходе из коробки предохранителей (поз. 3). Здесь проблема может быть либо в перегорании плавкого предохранителя, либо в неисправности разъединителя (плохой контакт). Эти неисправности подробно рассмотрены в разделе 55.
Наконец, проверьте наличие напряжения на входе в пускатель (поз. 4). Здесь то же самое:
либо обрыв провода, либо плохо зажаты клеммы.
Если на входе в пускатель (поз. 4) напряжение в норме, необходимо перед началом дальнейших проверок отключить обмотку двигателя от клемм поз. 7 на выходе из пускателя.

Отключите обмотку двигателя от клеммной коробки (поз. 7 на рис. 92.3), потом замкните рубильник насоса (поз. 1), чтобы сработал пускатель. В этом случае, поскольку обмотка двигателя отсоединена от пускателя, а пускатель сработал, на клеммах (поз. 7) должно появиться напряжение.
Если этого не произошло, проверьте напряжение на клеммах {поз. 5 на рис. 92.2), чтобы выявить возможные проблемы в клеммной коробке, на соединительных проводах между пускателем и клеммной коробкой, а также в силовой цепи предохранителей или пускателя.
Если на клеммах (поз. 7) появилось напряжение, неисправность вызвана либо обрывом соединительных проводов между двигателем и клеммной коробкой, либо самим двигателем (см. раздел 62. а также раздел 53), либо тем, что насос не позволяет двигателю вращаться (поскольку, например, его полностью заклинило).
Если приводным двигателем насоса является однофазный двигатель с пусковой обмоткой, и этот двигатель "гудит", но не вращается, значит либо неисправен пусковой конденсатор (см. раздел 53), либо заклинило насос.
В тех случаях, когда приводной двигатель позволяет менять число оборотов и регулятор установлен в положение минимального числа оборотов, проверьте, хватает ли мощности двигателю: крутящий момент двигателя всегда должен быть больше момента сопротивления насоса (см. раздел 55).

В) Пускатель замкнут, но насос не вращается

В первую очередь проверьте напряжение питания двигателя. Удостоверьтесь, что плавкие предохранители или рубильник (поз. 1 на рис. 92.3) замкнуты, потом проверьте напряжение на клеммах (поз. 7). Если напряжение отсутствует, проверьте силовую цепь, так же, как мы описывали выше.
Если напряжение на клеммах (поз. 7) есть, померяйте ток в каждой фазе с помощью токоизмерительных клещей! Измерение потребляемой двигателем силы тока является наиболее надежным способом контроля работы насоса, если он вращается (см. раздел 93.2).
Действительно, крыльчатка насоса вполне может оставаться неподвижной (манометры, установленные на выходе из насоса не будут менять своих показаний после запуска двигателя), в то время, как двигатель будет потреблять ток из сети (например потому, что крыльчатка прокручивается на оси). Заметим, что в этом случае сила тока, потребляемого двигателем, будет очень незначительной, а насос будет издавать характерный "дребезг" (как будто гремят кастрюли на кухне).
Проверьте соединительные провода между клеммной коробкой пускателя и обмоткой двигателя (клеммной коробкой двигателя) и напряжение на клеммной коробке двигателя (поз. 8 на рис. 92.3).
Если двигатель трехфазного тока рассчитан на работу при двух значениях напряжения в сети, проверьте схему подключения обмоток двигателя (см. раздел 62.1). В любом случае, не поленитесь, снимите крышку клеммной коробки и посмотрите на нее изнутри: как правило на внутренней стороне крышки приводится схема соединения обмоток.

Примечание. Некоторые небольшие однофазные двигатели оснащаются встроенной тепловой защитой (реле типа "klixon" - "кликсон"), которая отключает двигатель от сети при повышении температуры обмотки до предельно допустимого значения.
В этот момент потребляемый двигателем ток равен нулю, хотя напряжение питания на его клеммах присутствует, а корпус двигателя на ощупь горячий. Снимите питание с двигателя (обмотка вскоре остынет) и проверьте легкость вращения вала (см. рис. 92.4).

Г) Механические неисправности
В зависимости от конструкции насоса (см. раздел 90) свободному (легкому) вращению вала могут препятствовать самые различные многочисленные механические неисправности.
Грязная вода с агрессивными примесями или накипью приводит к тому, что в насосе с "затопленным" ротором двигателя накипь, грязь или другие примеси забивают пространство между ротором и статором и ротор насоса "заклинивает". Кроме того, эта грязь может привести к заклиниванию подшипников или уплотнительных сальников. Крыльчатка может быть заклинена инородным телом (тряпка, забытая в трубопроводе при монтаже, отложения накипи или грязи и.т.д.).
Следовательно, прежде всего следует удостовериться в том, что ось двигателя свободно проворачивается вручную без всяких усилий.
На насосных агрегатах с соединительной муфтой (поз. 1 на рис. 92.4) удостовериться в свободном вращении вала очень легко. Отключите питание двигателя, обхватите втулку муфты руками и попробуйте вручную провернуть вал. В этом случае вы сможете также удостовериться в отсутствии чрезмерного люфта (биения) муфты, оценить степень ее износа и проверить жесткость сцепления. Проверьте также уровень масла (поз. А). Если есть необходимость в доливе масла, используйте только ту марку, которая рекомендована производителем насоса.
Для насоса с "сухим" ротором (поз. 2 на рис. 92.4) снимите с двигателя напряжение питания и используйте отвертку или другой инструмент, подходящий для того, чтобы провернуть ось двигателя (монетку, шестигранник и т.д.) и проверить легкость вращения.
Некоторые модели с "затопленным" ротором двигателя (поз. 3 на рис. 92.4) снабжены завинчивающейся пробкой с пластинчатым хвостовиком (которая иногда служит как сливной кран), установленной на конце вала.
На других моделях требуется снять смотровое стекло, чтобы добраться до хвостовика. Как правило, при снятии смотрового стекла насос не теряет герметичности.

Заклинивание главным образом происходит после длительной стоянки насоса. Чаще всего устранить заклинивание удается используя один из способов, описанных выше. В противном случае вам придется закрыть запорные вентили (лишь бы они были герметичными), а потом разобрать насосный агрегат, чтобы добраться до крыльчатки и провернуть ее вместе с осью.
Далее, после запуска насоса нужно будет обязательно убедиться в том, что сила тока, потребляемого двигателем, не превышает величины, указанной на шильдике двигателя.
В примере на рис. 92.5 на двигатель подано напряжение 380 В, при котором номинальное значение потребляемой двигателем силы тока ни в коем случае не должно быть выше указанной величины. Кроме того, предохранитель также должен быть настроен на максимальное значение силы тока 1 А (см. раздел 55).

В насосных агрегатах с соединительной муфтой (см. рис. 92.6) превышение номинального значения потребляемой силы тока может быть обусловлено чрезмерной затяжкой сальникового уплотнения (см. раздел 90).

После замены уплотнительного шнура или в процессе постепенной затяжки сальника всегда проверяйте величину потребляемой силы тока, не допуская превышения значения, указанного на шильдике двигателя.
При нормальной работе насоса сила тока, потребляемого двигателем, главным образом зависит от величины расхода воды по контуру. Номинальная сила тока, указанная на шильдике двигателя, достигается крайне редко, за исключением тех случаев, когда значения температуры и давления воды в контуре приближаются к экстремальным.
Никогда не настраивайте предохранители на величину силы тока, пре
вышающую значение, указанное на шильдике двигателя.
Это правило справедливо для всех потребителей электроэнергии (двигатели насосов, вентиляторов, компрессоров и т. д.).