Почему цветонос у гладиолуса кривой.Подкормка и полив. Когда сажать гладиолусы весной в каком месяце Большие, здоровые и сочные

Оттепель, неожиданно нагрянувшая в феврале, заставила многих садоводов поволноваться. Клубни георгинов и луковицы гладиолусов, почуяв весну, стали просыпаться раньше времени и давать ростки. Как вернуть их в состояние покоя, рассказывает агроном Борис Алексеев.

ГЛАДИОЛУСЫ

Если они начали прорастать в феврале-марте, значит, либо относятся к раннецветущим гибридам, либо хранились в чересчур тёплых условиях. В идеале достают гладиолусы из хранилища и шелушат только 10-15 апреля. Тогда же, оказавшись на свету и в тепле, поздно цветущие гибриды начинают просыпаться, а раннецветущие обнаруживают наличие стрелок высотой до 5 мм, пробивающихся с первых чисел апреля.

Решение. В случае, когда ростки пробились на месяц-полтора раньше времени, остаётся одно – перенести луковицы в более прохладное место, нежели то, где они лежали до сих пор, с температурой воздуха не выше 3-4 градусов. Например, на нижнюю полку холодильника. Если увидите, что ростки перестали увеличиваться, значит, всё нормально. Луковицы можно оставить там до середины апреля, чтобы в первой декаде мая посадить в открытый грунт.

ГЕОРГИНЫ

Как поступить с ними, зависит от величины и общего состояния корнеклубней.

Большие, здоровые и сочные

Они, в отличие от гладиолусов, у которых ни в коем случае нельзя проверить пробившиеся росточки, имеют «семь жизней», то есть на месте отломленных вырастают новые.

Решение. Поэтому сейчас ростки на крупных экземплярах лучше удалить, чтобы они не вытягивали из корнеклубней влагу, истощая и высушивая их. После чего надо создать георгинам более прохладные условия хранения до апреля, когда можно будет начинать их проращивание.

Мелкие, слабые и тщедушные

Такие корнеклубни требуют иных путей спасения от высыхания.

Решение 1 . Смысл данного способа спасения корнеклубня заключается в посадке. Обрезаем его на треть и обеззараживаем срез с помощью угля, йода или зелёнки. Горшок наполняем землёй, но не больше, чем наполовину высоты, и высаживаем в него подготовленный клубень.

Когда почка, изначально не превышающая высоты 1-2 см, начнёт расти, почву придётся понемногу постоянно подсыпать. Если этого не делать, то корни, появляющиеся над клубнем, просто не нарастут или окажутся слабыми и короткими, что скажется на состоянии нового гнезда, которое у георгинов образуется поверх старого.

Решение 2. Суть этого метода выхаживания – в черенковании. Оно возможно, когда у слабенького клубня хватило сил дать сразу 3-4 росточка, с помощью которых можно и сохранить данный сорт, и омолодить сам клубень.

Взявшись за росток как можно ближе к месту отрастания, обламываем его, срез окунаем в «корневин» так, чтобы препарат не попал на кору, и высаживаем в горшок с лёгкой песчаной почвой, исключающей замокание. Осталось черенок полить, накрыть прозрачным стаканчиком для создания внутри влажной среды и ждать, когда он укоренится. Обычно это происходит легко и быстро, так что к моменту пересадки в грунт растение достигает уже 3-5 см и имеет 2-4 листочка.

Луковицы гладиолуса со временем стареют, и нужно покупать новые луковицы. Другой вариант ­ вырастить молодые луковки из детки. Но из общения с садоводами выяснилось, что многим не удается получить луковицы из деток. Либо они не прорастают, либо на выходе получаются очень мелкие луковицы, которые не цветут. Сегодня на вопросы читателей отвечает Людмила Шуравина из Удмуртии. В ее коллекции 215 разных сортов, и она знает о гладиолусах всё.

1. Детки гладиолусов бывают очень разных размеров. По каким признакам их отбирать для посадки?

Если у сорта генетическая предрасположенность к мелкой детке (например, Сокольники - красивый сорт А. Громова), то у цветовода не остается выбора, кроме как взять самую крупную. Применительно к данному сорту, размер детки - как зёрнышко пшена. Удивительно, что при должном уходе эта детка цветет в год посадки!

Большая часть современных сортов имеет достаточно крупную детку. При выборе надо отдать предпочтение детке размером 5-7 мм, без механических повреждений и без признаков болезней. Это значит, что если есть выбор между серенькими и очень темными детками на одной луковице, то лучше взять серенькие (вероятность, что они не повреждены болезнями выше).

По отношению к деткам всегда действует правило: пусть размер меньше, зато корней больше. Осенью, когда вы отбираете детку, возьмите от любимого сорта не 3-5 штук, которые вам нужны,

а 10-12. Сложите их в отдельную емкость, храните в мешочке. Весной очистите и выберете те, у которых больше зачатков корней, даже если эти детки меньшего размера.

2. В какие сроки сажать детки? В одних источниках советуют как можно раньше, чтобы в почве было больше талой влаги, а в других - рекомендуют дождаться, пока почва хорошо прогреется.

Детки в Средней полосе России сажают в первых числах мая. Температура почвы на глубине 10 см должна быть 10 С. В это время на березе распускаются почки. Это правило посадки и для деток, и для луковиц. Если была ранняя весна и почва подсохла, то при посадке деток рядок проливаем водой. Для лучшего укоренения деток посадки прикрываем пленкой до всходов. Всходы появляются через 10-15-20 дней, под пленкой ещё раньше.

После всходов подсадки надо полить и прорыхлить. Затем замульчировать на 2-3 см для уменьшения поливов и прополок (уменьшение трудоемкости в уходе).

3. Обязательно ли счищать шкурку с деток или достаточно ее просто надорвать?

За время моего увлечения гладиолусами бывали разные возможности по отношению "чистить - не чистить" детки. Я на собственном опыте убеждена, и вам советую, обязательно чистить детку.

Первое преимущество такой операции - быстрое прорастание. Второе - вы видите, здоровая это детка или нет. Больная выбраковывается (то есть усохшая, увядшая, имеющая пятна и тёмные корни). Третье - очистка деток значительно повышает всхожесть. У нечищенной детки всхожесть 10-20%, а у чищенной - 80-85 %. Детки чистят непосредственно перед посадкой.

4. Говорят, можно облегчить чистку деток с помощью раствора соды. Якобы чешуйки сами отходят. Сколько класть соды и как долго держать детки в растворе?

Можно применить раствор питьевой соды (1%-ный или 1-2 чайн. ложки на 1 л воды). Замачивают в нем на несколько часов (но не более суток, иначе детки гладиолусов могут задохнуться). Я имею в коллекции более 200 сортов и всегда чищу детку вручную. В этом случае все плюсы видны. Это только кажется, что операция длительная и трудоемкая, стоит только начать. Если вы собираетесь посадить детки от любимых сортов, потратьте немного времени, и у вас будет всегда отличный посадочный материал.

5. Надо ли вносить в почву удобрения? Если да, то какие?

При посадке деток гладиолусов лично я не вношу никаких удобрений. Удобрения и микроэлементы гладиолусам нужны в процессе вегетации. По мере роста и будем их вносить.

6. На какую глубину и с каким расстоянием сажать деток?

Детку гладиолуса сажают рядами или лентами (это один широкий, 10 см, ряд). Глубина заделки - 5 см. Между соседними детками расстояние не менее 5 см, между рядами или лентами - 20-25 см. Лентой сажать выгоднее, так как возможно размещение в шахматном порядке.

При загущенной посадке крупные луковицы из детки не вырастут - не хватит площади питания!

7. Взрослые луковицы гладиолусов мы кладем ростками вверх, а как разобраться, где у деток верх и низ?

В данном случае разбираться не надо, мы же не ищем у гороха, где вершок, где корешок? Просто раскладываем на 5 см друг от друга и стараемся соблюсти глубину посадки - 5 см. Если сажать глубже - детки будут долго всходить; если меньше - почва будет сильно пересыхать. Я для посадки пользуюсь палочкой, на которой можно отметить 5 см. Померили глубину и расстояние между детками один - два раза, а потом уже и глаз, и рука "набиваются" и все получается правильно.

8. Есть ли какие-то способы, чтобы ускорить рост деток для получения крупных луковок?

Если хотим получить забег по времени, то делаем так: чистим детки, кладем в мешочек из ткани, подписываем (или нет). В стеклянную банку на дно укладываем прутики, веточки, но так, чтобы вода, налитая на дно, не доставала до вашего мешочка с деткой. Воды на дно наливаем МАЛО, опускаем мешочки с деткой, закрываем капроновой крышкой и ставим в холодильник. Периодически проверяем.

За 2-3 недели, что осталось до посадки, должны наклюнуться и вырасти примерно 2-3 мм корней. Если они вырастут длиннее, то могут сломаться при посадке, но если сумеете аккуратно, не повредив корешки, посадить, то всё будет хорошо. Только не мочите мешочек с детками. Той влаги, которая будет циркулировать в банке, хватит для прорастания корней.

В Интернете много информации о том, что детку гладиолуса можно посадить в торфяные горшочки и т. д. Прошу вас, не делайте так. Корни у гладиолуса очень хрупкие, и если они будут повреждены при посадке, то цветок будет долго болеть.

9. Чем подкармливать детки?

Подкормки деткам гладиолуса начинаем давать примерно через месяц после всходов. Всего подкармливать надо 5-6 раз, примерно через 10 дней. Первая подкормка - в начале развития второго листа - азотная (10-15 г мочевины на 10 л воды, на 1 кв. м грядки). Следует помнить, что подкормка гладиолусов, как и других растений, проводится только после обильного полива.

Следующие две подкормки - это жидкие органические удобрения - птичий помет (1 часть помета на 10 частей воды), в воду обязательно добавляют крепкую разведенную марганцовку для подавления патогенной микрофлоры. Затем в подкормки вводят сульфат калия 30 г + мочевина 15 г на 10 л воды, на 1 кв. м. Это примерно фаза развития 5-го листа и формирования цветочной стрелки.

В период цветения даем полное удобрение - нитроаммофоска (30 г на 10 л воды и на 1 кв. м площади). Цветочную стрелку у деток необходимо оборвать, можно оставить два нижних цветка для проверки сорта.

Все подкормки должны закончиться в конце августа. Кроме корневых, дают еще несколько внекорневых подкормок микроэлементами: марганец, бор, цинк, медь.

Также опрыскиваем гладиолусы растворами марганцовки, бора либо препаратами ХОМ и хлорокиси цинка. Вместе с подкормками эти опрыскивания являются профилактикой заболеваний гладиолусов.

10. Через какое время луковички, выращенные из деток, зацветают?

Если вы все сделали правильно и с любовью: вовремя поливали, рыхлили и подкармливали, то большая часть крупных деток современных гладиолусов зацветает в год посадки. Если этого не произошло, то на следующий год все мелкие луковички обязательно будут цвести, и это будет ответ на вашу заботу.

Подробнее о гладиолусах читайте на сайте http://korolgladiolus.ucoz.ru/.

Людмила Шуравина, [email protected]

Почему цветонос у гладиолуса кривой.
1.Слишком мелкая посадка луковиц гладиолусов.

Большинство садоводов-любителей сажают луковицы этих цветов на глубину не более 5-7 см. Летом земля в этом слое пересыхает и гладиолусы испытывают к вечеру сильный недостаток влаги. Их стебли склоняются к земле и деревенеют. Ночью же, когда влага частично восполняется, они так и остаются кривыми.

Поэтому выход в такой ситуации единственный – заглублять луковицы гладиолусов при посадке не меньше чем на 15 см.

2.В почве не хватает кальция или избыток азота.

Гладиолусы растут кривые также от недостатка нужных растению веществ, в частности, кальция или, наоборот, избытка азота в почве. Ткани растений, и в том и другом случае, становятся слишком рыхлыми. При этом стебель гладиолуса не способен поддерживать цветонос вертикально и сгибается под его весом. Кривизну цветов в этом случае поможет исправить внесение в почву удобрений - кальциевой селитры или фосфорнокислого калия.

3.У гладиолуса есть свой вредитель - трипс, быстро размножающийся в жаркую погоду. Для борьбы с ним и даже для профилактики стоит провести 2-3 обработки в июле-августе. Я опрыскиваю “Фитовермом”.

4.Обязательно сажайте на подушку из песка. Под каждую луковку не ленитесь- горсть. Донышко луковицы, при росте касается только песка-не будут болеть.

5.А если посадить глубже? Во-первых, гладиолусы позже зацветут. Во-вторых, сформируется более крупная клубнелуковица, но при этом будет меньше деток. А самое неприятное, в прохладное лето луковицы могут поразить грибные и бактериальные болезни.

6.Высаживать в грунт пока прохладно. В это время растут корни. Если высадить в теплую погоду, будут расти листья, а корни недостаточно развиты. Растение слабеет.
Выбрать участок защищенный от ветров (чтобы не ломало цветоносы) солнечный и освещаемый солнцем особенно в первой половине дня.

Гладиолусы и любые цветы зависят от движения солнца. Кривые гладиолусы, это дачные. Тепличные же ровные. Цветок очень тяжелый, и тянется к солнцу, но соцветий много и созревают они поочерёдно, что и создаёт неровность стебля. Мы видим, что он растёт по спирали. Стебель вытягивается, а бутоны созревают по одному с довольно большим интервалом (от суток). Это придаёт им своеобразную красоту.

Чтобы гладиолусы не искривлялись и не падали, поставьте на грядке колья, или натяните вдоль всей грядки проволоку на высоте среднего растения

Подкормка и полив.

Полив гладиолусов проводим по возможности тёплой водой. Поливы должны быть обильными 10-15 л на 1 кв.м, чтобы увлажнить почву на глубине 25-30 см. Поверхностные поливы лучше не проводить, так как они лишь угнетают растения. Почву после каждого полива или дождя рыхлим на глубину 4-5 см, одновременно выпалывая сорняки и окучивая растения.

Первая подкормка гладиолусов – после отрастания второго настоящего листа, используя для этого 30-40 г калийной селитры или если её нет, то 25-30 г мочевины или аммиачной селитры и 20-25 г сульфата калия растворяют в 10 л воды и расходуют для полива 1 кв.м посадок.
Вторая подкормка гладиолусов – в фазе 3-4 листьев: 30 г мочевины и 30 г сульфата калия на 10 л воды на 1кв.м.посадок. .Для получения мощных цветоносов с большим количеством крупных цветков в эту фазу развития гладиолуса желательно провести внекорневые подкормки микроудобрениями (согласно инструкции, приложенной к ним). Хорошо в этот период для получения крупных клубнелуковиц провести подкормку содержащую бор. Для этого 2 г борной кислоты растворяют в 10 л воды и расходуют на 1 кв.м посадок.
Третья подкормка гладиолусов – при отрастании 5-6 листьев: 15 г мочевины и 30 г сульфата калия на 10 л воды на 1 кв.м.
Четвёртая подкормка гладиолусов – в фазу выхода цветоноса и цветения. Для этого в 10 л воды растворяют 30 г нитрофоски и используют на 1 кв.м посадок гладиолусов.
Пятая подкормка гладиолусов - сразу после цветения: 15 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на 10 л воды на 1 кв.м.
Последняя подкормка гладиолусов – в первых числах сентября для дезинфекции и одновременной подкормки калием: 5 г перманганата калия (марганцовки) на 10 л воды на 1 кв.м посадок.
После 5 сентября подкормки прекращаем.

Хорошо растут гладиолусы на слабокислых почвах.

При температуре земли меньше 15о лучше развиваются корни. Если температура земли выше, быстрее развиваются цветоносы. Они идут в рост, а корни отстают. Это плохо. Поэтому лучше не запаздывать с посадкой гладиолусов. Если же время посадки было упущено, посадите клубнелуковицы поглубже и замульчируйте их перегноем.

овицы гладиолусов всегда с 1 по 5 мая. При такой посадке цветы начинают расцветать с 20 июля и цветут до заморозков в начале сентября. Если нужны цветы к 1 сентября, то их нужно высаживать 10-15 мая. Раньше этих сроков высаживать нельзя, потому, что земля еще совсем не прогрета. Перед посадкой за месяц или чуть раньше, я луковицы достаю, очищаю от верхнего слоя, чтобы не оставалось никакого покрытия, кроме самой луковицы. Далее луковицы я раскладываю в нижнюю часть коробок из - под конфет. Для каждой луковицы находится своя ячейка, так удобнее их перевозить с уже зелеными ростками. Эти коробки я ставлю наверх шкафов, там нет прямого солнца, и они не мешают. В коробки можно не заглядывать и не полив ать совершенно (не в начале, не после). К началу мая на луковицах появляются ростки, которые растут вертикально вверх. Обычно бывает один росток, но может быть и два. Луковицы обязательно нужно разложить в один ряд, потому, что в апреле начинают появляться ростки и их можно сломать, если луковицы хранятся навалом. Луковицы нужно обязательно очистить, иначе ростки, которые могут располагаться с боку у некоторых луковиц, начинают расти в сторону и при посадке их можно сломать. На очищенной луковице ростки прекрасно видно и ничто им расти вверх, не мешает. Я, по советам, пыталась укладывать луковицы в мокрые опилки, чтобы они проросли лучше, но это лишняя работа. Да, тогда образуется очень много корней внизу луковицы, но и без таких корней, имея маленькие, только проклюнувшие корешки и зеленый росток сантиметров 6-10, гладиолусы при правильной посадке и теплой погоде прекрасно растут. Посадку я провожу в длинную, узкую гряду, закрытую с одной стороны постройкой, так они меньше подвержены ветрам. Постройка располагается с северной стороны гряды, ничто солнце гладиолусам не притеняет. Мне удобнее высаживать луковицы в поперечные борозды. При такой посадке можно рыхлить почву, не задевая растения, при посадке вдоль гряды, рыхлить через первый ряд неудобно. Провожу глубокие борозды. Насыпаю в борозды небольшой слой перегноя, проливаю водой, затем через 8-10 сантиметров укладываю луковицы ростком вверх. Луковицы заглубляются на 6 -8 сантиметров. Также высаживаю детки, но очень часто. Сверху засыпаю грунт ом аккуратно, чтобы не сломать ростки. Далее уход заключается в хорошем частом полив е в сухую погоду, прополке сорняков и рыхлении. С трех сторон гряды я натягиваю шпагат на высоте 30 и 60 сантиметров. Так растения не падают на тропинку. Если стебель растения начинает расти наклонно, я ставлю деревянную, небольшой высоты опору для него.

Цвести гладиолусы начинают с конца июля. Цветочную стрелку с распустившимися цветами лучше всего срезать, чтобы питательные вещества пошли на лучший рост луковицы. Но, мо моим наблюдениям, это можно и не делать. Луковицы в разные года образуются разных размеров и это, я считаю, происходит из – за погодных условий. Размер луковицы не влияет на качество цветка в следующий год. Подкормок никогда я не делала, цветы всегда были одинаковых размеров и не опадали.

При недостатке поливов кончики растений начинают желтеть, поэтому необходим регулярный полив, если нет дождей.

15-20 сентября, в зависимости от погоды, я выкапываю луковицы гладиолусов. Сначала штыковой лопатой подкапываю ряд, затем осторожно вытаскиваю стебель вместе с луковицей. И складываю рядами вдоль гряды. После просушки часов через 5-6 в солнечную сухую погоду, я обрезаю секатором стебель, оставляя пенек 2-3 сантиметра, и складываю в полиэтиленовый мешок, чтобы увезти. Корни не трогаю. Дома укладываю на две недели в широкие емкости (тазы) для просушки недалеко от батарей отопления. После этого срока корни легко отрываются, не повреждая луковицы. Верхнюю часть не трогаю. Затем луковицы складываю в эмалированные бидоны или картонные коробки и ставлю их, не закрывая, в темную нишу. Луковицы хорошо хранятся при комнатной температуре в темном месте. До весны сохранность луковиц процентов на 90. В некоторые годы бывает с десяток высохших луковиц. Оставленная часть стебля на луковице легко убирается при весенней очистке луковиц, но нужно это сделать до начала роста ростков, иначе ростки можно отломать.