Главная / Светильники

Кирпичные варочные печи небольших размеров своими руками. Печь из кирпича своими руками. Общие требования к кирпичным печам

Типичный случай, когда необходима простейшая печь – дача, дающая дополнительный доход в семейный бюджет. Весной еще холодно, но выезжать работы уже нужно. Осенью еще холодно, но завершать сезонные работы еще нужно. Даже если ездить без ночевки, готовить еду и немного обогреться надо. Развести ? Потребуется много достаточно качественного топлива. За костром нужен постоянный присмотр и вообще развести его далеко не всегда возможно по требованиям пожарной безопасности. В ветреный день от костра вовсе мало толку – пламя сдувает. Выручит простейшая печка из подручных материалов – от нее можно добиться тепловой эффективности более 40%, в то время как у костра она единицы процентов; в лучшем случае 10-15%.

Второй случай, когда необходима простая печь – временное жилье. Напр., хозблок или бытовка, допустим, на строительстве капитального дома. Покупать или делать самому стальную печь? Недешево, сложно, много времени отнимет. Да и греют стальные печи жестковато, тепло держат недолго. Здесь пригодится простая кирпичная печка, которую можно поставить за день-два, которую не надо долго сушить перед запуском и вес которой позволяет поставить ее на обычном дощатом полу без фундамента. Печи для таких и подобных им случаев рассматриваются в этой статье.

Примечание: простая печь топится по-черному или ее дымоход из жестяных труб выводится в форточку, т.к. по всем правилам сразу выводит печь из разряда простых.

Что значит – простая?

Человеку, сооружающий такую печь, не обязательно глубоко разбираться в печном деле. В идеале ему вообще не нужно ничего в нем смыслить;
Печь должна работать на низкокачественном бросовом топливе с тепловой эффективностью (это аналог КПД тепловых машин) не ниже 35-40%;
Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после постройки и «разгонных» топок для вывода на номинальную тепловую мощность;
Она же должна состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы все необходимые материалы можно было привезти за один раз в багажнике легкового автомобиля или на прицепе к нему;
Печная фурнитура (дверцы, варочные плиты, конфорки) должна применяться самая распространенная (чтобы можно было воспользоваться б/у) и/или дешевая;
Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных стыков, пиленых (резаных болгаркой) кирпичей, переходов с красного кирпича на шамотный и стальных закладных.

Проще чего невозможно

Самая простая печь для использования преимущественно вне жилых помещений может быть сделана буквально за считанные минуты из подручных материалов. Однако печка получится достаточно эффективная.

Простейшая варочная печь из прохудившегося ведра (см. рис. ниже) не однажды выручала автора в самых различных обстоятельствах, в т.ч. справлялась с обогревом по-черному бытовки без потолка под двускатной крышей – там под коньком было волоковое оконце. Противень служит улавливателем выпадающих угольев; если печка работает в помещении, под него нужно подложить огнестойкую подкладку, напр., еще несколько кирпичей. Выдирать из ведра днище полностью нет нужды – достаточно разворотить его так, чтобы дыра была прим. 6 см в поперечнике (шириной где-то в ладонь).

Хорошая тепловая эффективность данной печи определяется тем, что в ней частично используется поверхностное горение древесного топлива. Как известно, именно при поверхностном горении древесина выделяет максимально возможное количество тепла. Кроме того, сухое качественное топливо (щепки, стружки) необходимо только на растопку, а основная его загрузка может быть сыроватой. Также не вполне сухие ветки и щепки можно подкладывать потом, в печке они быстро сохнут.

Работает эта печка довольно интересно. Без варочной посуды на «конфорке» из верхнего отверстия вначале идет дым. По мере прогрева ведра (ок. 10 мин) он сменяется не сильным потоком не очень горячих газов. Если печка будет использоваться неоднократно, время ее запуска можно сократить обмазав ведро глиной с сухой травой (можно саманом, если уже есть замешанный). Первый раз после обмазки печь разгоняется долго, до часу, пока «фитобетон» не просохнет, зато потом выходит на рабочий режим менее чем за 5 мин.

А вот если поставить на «конфорку» сковороду, котелок или кастрюлю, ход печи резко меняется. Горение топлива усиливается и спустя 1-2 мин из-под посудины показываются язычки пламени. Похоже, варочная посуда удерживает не вполне прогоревшие топочные газы от быстрого рассеяния, а приток свежего воздуха под конфорку инициирует их догорание. В итоге печка при +5 снаружи прогревала помещение объемом ок. 10 куб. м до комфортной температуры за полчаса. Ее недостаток – не держит тепло и нужен непрерывный присмотр, как за костром.

Примечание: в сущности данная печь модификация костра в траншее. Характерная уже для печей тепловая эффективность достигается отсутствием теплопотерь от горящего топлива в грунт.

Простейшую уличную печь для дачи можно сложить тоже на минуты из кирпичей всухую, без раствора. Кирпичи годятся любые, в т.ч. силикатные, но использовать газоблоки нельзя – выкрашиваются буквально на глазах. Поверхностное горение и догорание отходящих газов в такой имеют места менее, чем в предыдущей, но за счет лучшей теплоизоляции с боков и снизу печка получается менее прожорливой. Понадобится для нее всего 9 или 14 кирпичей, смотря по тому, будет топка одноярусной или 2-ярусной. Как устроена простейшая печь из кирпичей без раствора, показано на след. рис. Все кирпичи обычные красные рабочие, а стоящие торчком выделены цветом просто для наглядности. Преимущество данной печи перед печкой из ведра еще и в том, что на «конфорку» можно ставить две посудины, эффективность печи от этого только возрастает. Недостаток – если обе посудины довольно объемные и наполнены холодной водой, то, пока вода не нагреется до прим. 70-75 градусов, печка неважно горит и дымит.

Примечание: по подобной тепловой схеме можно также за 5-10 мин построить кирпичную печь без поверхностного горения, с колосниковой решеткой и поддувалом. Ее тепловая эффективность немного снизится, но зато возрастет теплоотдача (часовая тепловая мощность), т.е. печка будет греть не так долго, но сильнее. Подробнее см. видео ниже:

Видео: простая печь из кирпичей своими руками

Просто, но надолго

Описанные печи временные в полном смысле слова – по миновании надобности они разбираются без остатка так же просто, как были сделаны. Однако на подсобно-товарной даче или в хозблоке частного домовладения может понадобиться кирпичная печь на кладочном растворе, по тепловой эффективности сравнимая с домовой (60-75%), но пригодная для постройки прямо на полу без фундамента. Первое, что вам для этого понадобится – печной кладочный раствор. Готовый сухой раствор для кладки печей или печной клей это, конечно, технологически просто, но по цене отнюдь нет, поэтому можно изучить материал о .

Следующий момент, который необходимо учесть – весовая нагрузка от печи на пол. Обычный дощатый пол по лагам выдерживает 250 кгс/кв. м, но построить «настоящую» столь легкую кирпичную печь нереально. Тем не менее, поставить кирпичную печь без фундамента на пол все-таки возможно и в легком каркасном строении при условии, что печь будет только и только на первом этаже, см. далее.

По весу в данном случае более-менее пригодна хорошо известная летняя печь- из 200 кирпичей (см. рис. ниже). Она весит (без топлива и посуды) ок. 890 кг, а ее опорная площадь 0,736 кв. м, т.е. весовая нагрузка от нее 1209 кгс. Однако материалы для этой печи за одну ходку легковушки не привезешь, конструкция сложновата для начинающих, а духовка (3 на рис ниже) и водогрейный бачок (4) для простой печи излишни (прочие обозначения: 1 – топочная дверца; 2 – поддувальная дверца; 5 – дверца прочистки).

Простая печь из кирпича, чертежи и порядовка которой даны на след. рис., весит 540 кг. Уменьшение количества кирпичей до 118 достигнуто отказом от духовки с водогрейкой, а также иным, менее удобным, расположением прочистки. Опорная площадь 0,468 кв. м; весовая нагрузка 1154 кгс. Хотя давление от этой печи на пол уменьшилось не намного, но все материалы для нее можно привезти за одну ходку легковушкой, а подтесы кирпичей делать закольником (обушком) или слесарным молотком и зубилом. Тепловая эффективность и теплоотдача остались примерно такими же, ок. 60% и 700 кккал/час.

Примечание: тепловая эффективность 60% не такой уж плохой показатель. К примеру, КПД горелок бытовых газовых плит бюджетного и среднего ценовых сегментов составляет 60-65%. Вот о чем не мешало бы подумать, прежде чем предлагать/требовать повышения цены на газ. К сожалению, мировая экономика все больше клонится от товарной к ресурсной, а экономисты все менее думают о технических возможностях и на долгую перспективу.

Одноконфорочная печь, порядовка которой приведена на рис. справа, весит ок. 400 кг, а на ее постройку требуется 87 кирпичей. Опорная площадь – 0,326 кв. м. Давление на пол от этой печи прим. той же, еще приемлемой величины – 1225 кгс, но, перевозя для нее материалы, в машину можно взять еще пассажира, некоторое количество сельхозинвентаря либо иного полезного груза.

Как распределить нагрузку

Читатель, знакомый со строительством, может сказать: просите (вариант: «Да ты …»), 1,2 тонно-сил на квадрат дощатого пола – это как? См. выше: «при условии, что печь будет только и только на первом этаже». И если пол устроен правильно.

Напомним: лаги дощатого пола должны опираться на опорные столбы. Шаг опорных столбов рекомендуется выдерживать в пределах 0,9-1,7 м, но не более этой величины. Самые лаги – брус от 150х75, а толщина досок пола должна быть от 30 мм (лучше ставить 40 мм с простым шпунтом). В таком случае локальную нагрузку в 1300 и даже 1400 кгс возможно разместить на полу, даже если он простой без утепления, т.е. чернового пола нет.

Как именно нужно ставить простую печь из кирпича на пол без фундамента, показано на рис. ниже. Суть, будет полагать, понятна: печи, продолговатые в плане, ставят между опорными столбами так, чтобы лага пола приходилась на продольную ось печи. Печи скорее квадратные в плане и вообще компактные ставят их геометрическим центром на столб.

Противопожарная отмостка во всех случаях устроена одинаково: листовой асбест толщиной от 8 мм, а на нем лист кровельной стали толщиной от 2 мм. Пропитанный глиной войлок, как на рис. с устройством печи-грубы, это позавчерашний день: дорого, тяжело, менее надежно.

Нетрадиционный подход

В США и Южной Канаде весьма популярна т. наз. , на самом делн никакого отношения к реактивной тяге не имеющая. У нас ее не очень-то жалуют. Возможно, потому, что, во-первых, понять, как работает печь-ракета, простым здравым смыслом непросто. Во-вторых, потому, что топится печь-ракета мелковеточным топливом или лучиной, заготовка которой трудоемка, а самый процесс ее топки непривычен. Однако в странах, где дровишки «из лесу, вестимо» могут обойтись серьезным тюремным сроком, последнее обстоятельство отходит на задний план, а на даче или стройке, забросанной отходами пиломатериалов, может выйти на первый. Тем более, что варит-жарит-кипятит простая ракетная печь не хуже описанных, но снимает проблемы весовых нагрузок и транспортировки материалов: для постройки варочной печи-ракеты достаточно… 20-ти кирпичей, см. напр. ролик.

Ниже мы приведем вам пошаговые инструкции с фотографиями и порядовками о том, как слетать отопительную печь различных размеров своими руками.

Отопительные печи предназначены для отопления жилых помещений. Конструкции их неоднократно менялись, на смену многооборотным отопительным печам с последовательными вертикальными дымооборотами пришли однооборотные отопительные печи с одним восходящим дымоходом и с несколькими нисходящими.

Схемы движения газов в бытовых печах
а - многооборотная печь с вертикальными каналами; б - однооборотная печь; в - печь с верхней и нижней отопительными камерами; г - печь с усиленным нижним обогревом с верхней и нижней отопительными камерами

У однооборотных печей более равномерно прогреваются наружные стенки.
При устройстве колосниковой решетки в топливнике таких печей КПД повышается до 70-75%.

Недостатком однооборотных печей является то, что их верхняя часть прогревается сильнее, чем нижняя. Из-за этого и не происходит равномерного прогрева помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка.

Отопительные печи различных размеров и конструкций с повышенным нижним обогревом, приведенные в этой статье, при их правильной эксплуатации обеспечивают равномерный прогрев помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка в 2-3°С.

По своей конструкции эти печи состоят как бы из двух печей, поставленных одна на другую и соединенных между собой одним соединительным вертикальным каналом. В отопительных печах этих конструкций происходит интенсивное прогревание нижней части печи.

Горячие дымовые газы в массиве печи продвигаются следующим образом. Выходя из топливника (см. рис. 1), они сначала прогревают нижнюю часть печи, далее, поднимаясь по вертикальному соединительному каналу, прогревают верхнюю часть печи. На вертикальных продольных и поперечных разрезах стрелками показано движение горячих дымовых газов в отдельных частях корпуса печи.

В печах этих конструкций дымовые газы до выхода в дымовую трубу по мере их общего продвижения в массиве печи проходят то же расстояние, что и в однооборотных печах с одним восходящим и несколькими опускными каналами. Дымовые газы в отопительных печах такой конструкции проделывают короткий путь, преодолевая небольшое газовое сопротивление. В массиве печей таких конструкций дымовые газы продвигаются по принципу «вольного» движения газов, о чем сказано ниже.

«Вольное» движение газов

Отопительные печи, приведенные в этой статье, относятся к толстостенным печам умеренного прогрева с повышенной теплоотдачей нижней их части. Топка этих печей длится всего 45- 60 мин, топливо в них укладывают в 3-4 приема. Обычно эти печи протапливают один раз в сутки, но при низкой температуре наружного воздуха (до 35-40°С) печи желательно протапливать два раза в сутки - утром и вечером. При двухразовой топке обеспечивается нормальная температура в помещениях с суточным колебанием в 2-3°С.

Эти печи очень экономичны в топливном отношении, их КПД особенно увеличивается при установке герметических топочных и поддувальных дверок. Затраты топлива сокращаются в два раза и более по сравнению с эксплуатацией многооборотных печей. В качестве топлива желательно применять антрацит, а при его отсутствии можно использовать каменный уголь, углебрикет, торфяной брикет и любые дрова. При заготовке дров длину поленьев надо делать по размерам топливника печи.

Ниже подробно приводится порядок кладки отопительной печи размером 770×640 мм. Кладка остальных отопительных печей в основном похожа на кладку упомянутой печи, поэтому их кладка будет описана более сжато.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x640x2310 (рис. 1,а).

Рис. 1. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм
а - фасад; б - разрезы А-А, Б-Б, В-В; в - кладка 1 -17 рядов; 1 - зольниковая камера; 2 - поддувальная дверка; 3 - колосниковая решетка; 4 - топочная дверка; 5 - топливник; 6 - дымовая задвижка.

Рис. 1. Продолжение: г - кладка 18-35 рядов

Расход материалов (без фундамента и трубы):

кирпич красный - 220 шт.;
кирпич огнеупорный - 170 шт.;
глина красная - 10 ведер;
глина тугоплавкая - 50 кг;
песок - 5 ведер;
дверка топочная - 250×210 мм;
дверка поддувальная - 250×140 мм;
задвижка дымовая - 130×250 мм;
решетка колосниковая - 380×250 мм;
дверки прочистные размером 130×140 мм - 6 шт.;

Огнеупорный кирпич, при его отсутствии, может быть заменен обыкновенным красным отборным кирпичом первого сорта.

Прежде чем начать кладку печи, следует приобрести необходимые печные приборы и только после этого начинать работу, ориентируясь на их размеры.

Печь может сложить один печник в течение 16-18 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 4-5 ч.

Размеры печи небольшие, но она обеспечивает отопление помещения с площадью пола до 16 м².
Теплоотдача печи при одноразовой топке - 2,8 кВт (2400 ккал/ч), а при двухразовой топке - 3,5 кВт
(3000 ккал/ч).

Печь имеет простую конструкцию, повышенный обогрев в нижней зоне, топливом для нее служат антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты, дрова. Горячие дымовые газы в печи продвигаются по хорошо развитой системе дымоходов, обогревая при этом ее внутренние стенки.

На рис. 1,б даны вертикальные разрезы печи по А-А, Б-Б и В-В, а на порядовках показано, в какой последовательности осуществляются кладка кирпичей и установка печных приборов в каждом ряду.

На вертикальных разрезах видны топливник 1, зольниковая камера 2, колосниковая решетка 3, топочная дверка 4, поддувальная дверка 5, дымовая задвижка 6, прочистные отверстия.

Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи, а штриховыми линиями показано движение холодного комнатного воздуха в прогретой печи перед полным закрытием дымовой задвижки.

Горячие дымовые газы прогревающейся печи из топливника поднимаются до перекрытия топливника и из верхнего отверстия.

Кладка пятого ряда не представляет трудностей, только следует обратить внимание на правильность чередования швов. Этот ряд образует топливник размером 250×380 мм.

Во время кладки шестого ряда устанавливают и крепят к кладке топочную дверку. Перед установкой топочной дверки ее подготовляют к монтажу. Кладку седьмого и восьмого рядов проводят согласно порядовкам. Кладка печи с девятого по семнадцатый ряд не представляет трудностей, нужно только соблюдать правила перевязки швов. Восемнадцатый ряд перекрывает топливник и нисходящий канал. Остается только один канал размером 130×130 мм. Девятнадцатый ряд выкладывают обыкновенным красным кирпичом, кладка этого ряда похожа на кладку восемнадцатого ряда. Во время кладки двадцатого ряда устанавливают прочистные отверстия.

Двадцать первый ряд выкладывают согласно порядовке. Двадцать вторым рядом перекрывают прочистные дверцы. Двадцать третий ряд необходимо выкладывать строго по порядовке. Кладкой этого ряда образуется начало системы дымоходов.

Кладка печи с двадцать четвертого по двадцать седьмой ряды одинакова, нужно только строго соблюдать правила перевязки швов. Кладку печи с двадцать восьмого по тридцатый ряд проводят согласно порядовке. Тридцать первым рядом перекрывают верх печи, оставляя канал дымовой трубы размером 130×250 мм. Тридцать вторым и тридцать третьим рядами также перекрывают верх печи, только соблюдают при этом правила перевязки швов. В тридцать четвертом ряду показаны кладка (канала в пять кирпичей и установка дымовой задвижки размером 130×250 мм.

Кладкой тридцать пятого ряда начинается дымовая труба. Кладка трубы не представляет трудностей. Трубу выкладывают «впятерик”, детально соблюдая правила перевязки швов, с внутренним размером трубы 130×250 мм строго вертикально. При прохождении потолочного перекрытия и крыши необходимо соблюдать противопожарные мероприятия. После окончания кладки печи и дымовой трубы их сушат пробными топками, после сушки оштукатуривают и белят.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x770x2310 (см. рис. 2).

а — фасад; б — разрезы А-А, Б-Б; в — кладка 1 -13 рядов; г - разрезы В-В, Г-Г; д - кладка 14-35 рядов; 1 - дымовая задвижка; 2 - отверстия для чистки; 3 - топочная дверка; 4 - поддувальная дверка; 5 - топливник; 6 - колосниковая решетка; 7 — зольниковая камера

Рис. 2. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм
г - разрезы В-В, Г-Г; д - кладка 14-35 рядов; 1 - дымовая задвижка; 2 - отверстия для чистки; 3 - топочная дверка; 4 - поддувальная дверка; 5 - топливник; 6 - колосниковая решетка; 7 — зольниковая камера

кирпич красный - 230 шт,
кирпич огнеупорный - 210 шт.,
глина красная - 12 ведер,
глина огнеупорная - 6 ведер,
песок - 7 ведер,
дверка топочная - 250×210 мм,
решетка колосниковая - 300×252 мм,
дверки прочистные размером 130×140 мм - 6 шт.,
предтопочный лист - 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 18-20 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 5 ч.

Печь рассчитана на обогрев помещения площадью до 20 м². Теплоотдача печи при одноразовой топке (при расходе антрацита до 12,2 кг) составляет около 3 кВт (2600 ккал/ч). Теплоотдача нижней части печи составляет 2,3 кВт (2000 ккал/ч). Теплоотдача печи при двухразовой топке увеличивается до 3,7 кВт (3200 ккал/ч).

В качестве топлива желательно применять антрацит и каменный уголь, но при их отсутствии можно использовать дрова, углебрикеты и торфяные брикеты.

Кладка печи по рядам не отличается от предыдущей отопительной печи размером 770×640 мм.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 890×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 890x890x2310.

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

кирпич красный - 340 шт.,
кирпич огнеупорный - 270 шт.,
глина красная - 16 ведер,
глина огнеупорная - 7 ведер,
песок - 10 ведер,
дверка топочная - 250×210 мм,
дверка поддувальная - 250×140 мм,
задвижка дымовая - 130×250 мм,
решетка колосниковая - 380-252 мм,
дверки прочистные размером 130×140 мм - 10 шт.,
предтопочный лист - 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 24 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 6 ч.

Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 25- 30 м. Теплоотдача печи при одноразовой топке около 3,7 кВт (3200 ккал/ч), а при двухразовой топке - 4,7 кВт, (4000 ккал/ч). Чертежи разрезов печи и порядовки кладки приведены на рис. 3.

Рис. 3. Отопительная печь с нижним обогревом размером 890×890 мм а - фасад; б - кладка 1 -16 рядов;

Рис. 3. Продолжение
в - разрезы А-А, Б-Б, В-В, Г-Г; г - 17 - 27 рядов

Рис. 3. Продолжение
д - кладка 28-35 рядов

Кладка печи по рядам почти не отличается от кладки отопительной печи размером 770×640 мм. В качестве топлива можно применять антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты и дрова.
В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение дров, углебрикетов и торфяных брикетов. При использовании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают плашмя тремя рядами огнеупорного кирпича.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1020×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1020x890x2240.

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

кирпич красный - 570 шт.,
кирпич огнеупорный - 100 шт.,
глина красная - 20 ведер,
глина огнеупорная - 3 ведра,
песок - 12 ведер,
дверка топочная - 250×210 мм,
дверка поддувальная - 250×140 мм,
задвижка дымовая - 130×250 мм,
предтопочный лист - 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 24 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления раствора потребуется около 6 ч.

Печь рассчитана на отопление помещения площадью до 35- 40 м². Теплоотдача печи при одноразовой топке - 4 кВт (3400 ккал/ч), а при двухразовой - около 5 кВт (4300 ккал/ч).

В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение в качестве топлива дров и углебрикетов. При сжигании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают огнеупорным кирпичом плашмя в три ряда.

Чертежи разрезов и порядовки кладки печи приведены на рис. 4. Кладку печи выполняют согласно порядовкам, соблюдая правила перевязки швов.

Рис. 4. Отопительная печь размером 890×1020 мм
а - фасад и разрезы А-А, Б-Б; б - кладка 1 -6 рядов

Рис. 4. Продолжение
в - разерзы В-В, Г-Г, Д-Д; г - кладка 7-14, 16 рядов

Рис. 4. Продолжение
д - кладка 15, 17-34 рядов и разделки трубы

Рис. 4. Продолжение
е - кладка 35-44 рядов

С тридцать шестого по сорок третий ряд показана кладка разделки трубы с внутренним сечением трубы 130×250 мм. Сорок второй и сорок третий ряды нужно выкладывать так же, как и сорок первый ряд, обязательно соблюдая при этом правила перевязки швов (порядовки 42 и 43 рядов не приведены). Кладка сорок третьего ряда похожа на кладку сорок первого ряда.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1160×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1160x890x2240.

Расход материалов следующий:

кирпич красный - 580 шт.,
кирпич огнеупорный - 140 шт.,
глина красная - 22 ведра,
глина огнеупорная - 5 ведер,
песок - 13 ведер,
дверка топочная - 250×210 мм,
дверка поддувальная - 250×140 мм,
задвижка дымовая - 130×250 мм,
решетка колосниковая - 380×252 мм,
дверки прочистные размером 130×140 мм - 9 шт.,
предтопочный лист - 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 26 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материала потребуется около 6ч.

Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 45 м. Теплоотдача печи при одноразовой топке составляет 4,3 кВт (3700 ккал/ч), а при двухразовой топке - 5,4 кВт (4600 ккал/ч).

В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение в качестве топлива дров, углебрикетов и торфяного брикета. При использовании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают огнеупорным кирпичом на ребро.

Чертежи разрезов и порядовки кладки приведены на рис. 5.

Рис. 5. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1160×890 мм
а - фасад; б - кладка 1-12 рядов

Рис. 5. Продолжение
в - разрезы А-А, Б-Б, Г-Г; г - кладка 13-18 рядов

Рис. 5. Продолжение
д - разрезы В-В, Д-Д, Е-Е; е - кладка 19-28 рядов; 1 - топливник; 2 - зольниковая камера; 3 - колосниковая решетка; 4 - топочная дверка; 5 - поддувальная дверка; 6 - прочистные отверстия; 7 - дымовая задвижка

Рис. 5. Продолжение
ж - кладка 29-32 рядов

При кладке второго ряда необходимо точно придерживаться порядовки, так как этим рядом образуется система дымоходов нижней отопительной камеры. Кладкой четвертого и пятого рядов’ устраивают дно зольниковой камеры. При кладке шестого ряда к кладке крепят поддувальную дверку.

В остальном кладка печи не представляет трудностей и похожа на кладку предыдущих печей, только надо при этом строго придерживаться порядовок: не следует делать неоправданное сужение дымоходов. Трубу кладут в пять кирпичей с внутренним размером 130×250 мм.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×510 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1290x510x2310 (см. рис. 6).

Рис. 6. Отопительная печь размером 510×1290 мм
а - фасад; б - разрезы А-А; в - кладка 1 -5 рядов; 1 - фундамент в грунте; 2 - грунт; 3 - дымовая задвижка; 4 - разделка; 5 - потолочное перекрытие; 6 - топочная дверка; 7 - поддувальная дверка; 8 - гидроизоляция; 9 - наружный фундамент; 10 - топливник; 11 - зольниковая камера; 12 - колосниковая решетка; 13 - отверстия для чистки

Рис. 6. Продолжение
г - кладка 6-30, 33 рядов

Рис. 6. Продолжение
д - кладка 31,32, 34-40 рядов

Расход материалов (без фундамента и трубы) следующий:

кирпич красный - 400 шт,
кирпич огнеупорный - 220 шт.,
глина красная - 16 ведер,
глина огнеупорная - 10 ведер,
песок - 11 ведер,
дверка топочная - 250×210 мм.,
дверка поддувальная - 250×140 мм,
задвижка дымовая 130×250 мм,
дверки прочистные размером 130×140 мм - 4 шт.,
предтопочный лист - 550×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 24 ч, дополнительно для приготовления раствора и подноски материала потребуется около 6 ч.

Теплоотдача печи при одноразовой топке составляет около 3,8 кВт (3300 ккал/ч), при двухразовой топке - 5,1 кВт 14 400 ккал/ч)^ Печь рассчитана для отопления помещения площадью до 35 м.
Кладку печи с четвертого по восемнадцатый ряд желательно проводить из огнеупорного кирпича.
При правильной эксплуатации КПД этой печи бывает до 80%, а при применении герметических (топочной и поддувальной) дверок достигает 85%.

Кладка печи несложная, ее проводят согласно порядовкам, соблюдая при этом правильность чередования швов.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1650×510 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1650x510x2310.

кирпич красный - 640 шт.,
глина красная - 22 ведра,
песок - 12 ведер,
дверка топочная - 250×210 мм,
задвижка дымовая - 130×250 мм,
решетка колосниковая - 300×250 мм,
дверки прочистные размером 130×140 мм - 7 шт.,
предтопочный лист - 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 26 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материала потребуется около 6ч. 2

Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 50 м. Теплоотдача печи при одноразовой топке составляет 5 кВт (4300 ккал/ч), при двух топках в сутки - около 6,2 кВт (5300 ккал/ч). В данной печи можно применять все виды твердого топлива, но при применении антрацита и каменного угля печь с девятого ряда до перекрытия топливника желательно выложить огнеупорным кирпичом, а при его отсутствии следует выложить топливник, применив в этих рядах отборный красный кирпич.

Чертежи разрезов и порядовки приведены на рис. 7.

Рис. 7. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1650×510 мм
а - фасад и разрезы Г-Г, Д-Д, Е-Е; б - кладка 1 -8 рядов

Рис. 7. Продолжение
в - разрезы А-А, Б-Б, В-В; г - кладка 9-17 рядов

Рис. 7. Продолжение
д - кладка 18-35 рядов

Кладка печи не составляет особых трудностей. Пятый ряд определяет основные размеры дымоходов нижней отопительной камеры, этим рядом перекрывают дно зольниковой камеры. Двадцать пятый ряд также определяет основные размеры дымоходов верхней отопительной камеры. На поперечном разрезе печи внутренняя часть видна, как на рентгеновском снимке (см. горизонтальный разрез печи).

Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 2250x510x2480.

Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

кирпич красный - 740 шт.,
кирпич огнеупорный - 40 шт.,
глина красная - 25 ведер,
глина огнеупорная - 1 ведро,
песок - 15 ведер,
дверка топочная - 250×210 мм,
дверка поддувальная - 250×140 мм,
задвижка дымовая - 130×250 мм,
решетка колосниковая - 380×252 мм,
дверки прочистные размером 130×140 мм - 7 шт.,
предтопочный лист - 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 30 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материалов потребуется около 8 ч.

Теплоотдача печи при одноразовой топке в сутки - 6 кВт (5100 ккал/ч), при двухразовой топке - около 7,1 кВт (6100 ккал/ч). Печь рассчитана для отопления помещения площадью до 60 м². Чертежи разрезов и порядовки приведены на рис. 8.

а - фасад; б - разрезы А-А, Б-Б, В-В; в - кладка 1 -6, 8 рядов

Рис. 8. Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм
г - разрез Г-Г; д - кладка 7 - 18 рядов

Рис. 8. Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм
е - кладка 19-36 рядов

При кладке пятого ряда необходимо строго придерживаться порядовки, так как этот ряд определяет основные размеры дымоходов нижней отопительной камеры. Двадцать третий ряд также определяет основные размеры дымоходов верхней отопительной камеры. Уменьшать или увеличивать размеры дымоходов при кладке последующих рядов не рекомендуется.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1880x640x2380.

Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

кирпич красный - 950 шт.,
кирпич огнеупорный - 40 шт.,
глина красная - 29 ведер,
глина огнеупорная - 1 ведро,
песок - 17 ведер,
дверка топочная - 250×210 мм,
дверка поддувальная - 140×250 мм,
задвижка дымовая - 130×250 мм,
дверки прочистных отверстий размером 130×140 мм - 12 шт.,
предтопочный лист - 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 36 ч; дополнительно для приготовления раствора и подноски материала потребуется около 10 ч.

Теплоотдача печи при одноразовой топке в сутки составляет около 5,5 кВт (4700 ккал/ч), при двух топках - 6,6 кВт (5700 ккал/ч).^Печь рассчитана для отопления помещения площадью до 55 м. В данной печи можно применять все виды твёрдого топлива. Колосниковая решетка рассчитана для использования в качестве топлива дров, углебрикетов и торфяных брикетов. При применении в качестве топлива антрацита или каменного угля в этой печи колосниковую решетку закладывают огнеупорным кирпичом на ребро.

Чертежи разрезов печи и порядовки приведены на рис. 9. Стрелками указано движение дымовых газов в дымоходах печи.

а - фасад и разрез А-А; б - кладка 1 -5 рядов

Рис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
в - разрезы Б-Б, В-В, Г-Г, Д-Д, Е-Е; г - гладка 6-10 рядов

Рис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
д - кладка 11-28 рядов

Рис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
е - кладка 29-36 рядов

Кладка печи не составляет особых трудностей, однако сначала надо хорошо изучить чертежи разрезов и порядовки кладок кирпичей.

Из горизонтального (по А-А рис. 9, б) разреза видно, что под зольниковой камерой находится горизонтальный дымоход. Топливник выложен из огнеупорного кирпича.

При кладке второго ряда надо строго придерживаться порядовки. Кладка пятого ряда определяет основные размеры дымоходов нижней отопительной камеры. Кладку двадцать первого ряда также необходимо проводить строго по порядовке, у вертикального канала здесь оставляют дымоход шириной 130 мм. Кладка двадцать четвертого ряда также определяет основные размеры дымоходов верхней отопительной камеры. Остальные ряды кладки печи похожи на кладки предыдущих печей.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1290x1020x2310.

Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

кирпич красный - 800 шт.,
кирпич огнеупорный - 90 шт.,
глина красная - 28 ведер,
глина огнеупорная - 2,5 ведра,
песок - 16 ведер,
дверка топочная - 250×210 мм,
дверка поддувальная - 140×250 мм,
задвижка дымовая - 130×250 мм,
решетка колосниковая - 380×250 мм,
дверки прочистные размером 130×140 мм - 12 шт.,
предтопочный лист - 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 30 ч, для приготовления раствора и для подноски материала дополнительно потребуется около 8 ч.

Теплоотдача печи при одноразовой топке в сутки составляет около 6,2 кВт (5300 ккал/ч), а при двухразовой топке - 7,5 кВт (6500 ккал/ч). Печь рассчитана для отопления помещения площадью 65-70 м².

На рис. 10 приведены разрезы отопительной печи и порядовки. Кладку печи проводят согласно порядовкам, строго соблюдая правила перевязки швов. Перед началом кладки нужно хорошо разобраться в чертержах.

а - фасад; 6 - разрез А-А, Б-Б; в - кладка 1-10 рядов

Рис. 10. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм
г - разрезы Д-Д, Е-Е, В-В; д - кладка 11-20 рядов

Рис. 10. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм
е - разрез Г-Г; ж - кладка 21 -35 рядов

Отопительная печь из кирпича своими руками: 10 инструкций для разных размеров

Большинство отечественных дачных поселков пока не имеют возможности подключиться к централизованным коммуникациям. Из инфраструктуры хорошо, если есть асфальтированные дороги да электролинии. В таких условиях строительство печи из кирпича для дачи на дровах поможет решить важную задачу: обеспечит тепловой энергией для обогрева помещений и для приготовления пищи.

Мы подобрали для вас схемы и порядовки простейших печных конструкций, с кладкой которых может справиться начинающий мастер. С нашей помощью домашние умельцы без проблем освоят азы нелегкой, но крайне интересной деятельности печника. Безупречно построенное сооружение будет радовать и хозяина, и домочадцев.

Кроме подробного описания технологии кладки кирпичных печек мы приводим ценные рекомендации по подбору материалов для строительства агрегатов. В статье скрупулезно прописаны значимые тонкости и мельчайшие нюансы. В помощь самостоятельным печникам прилагаются схемы печных конструкций, порядковый инструктаж, фото и видео-руководства.

Грамотный подбор материала для сооружения, подвергаемого высокотемпературному воздействию, немаловажная часть дела подготовленного печника. Ведь агрегат будет эксплуатироваться в далеко непростых условиях, при этом он не должен давать сбоев в работе, трескаться и разрушаться.

Вариант #1 – печка с одноконфорочной панелью

Это предельно простая и компактная конструкция, как бы вытянутая в вертикальном направлении. В примере она оборудованная дверкой с жаростойким стеклом, позволяющим следить за процессом. Если нет возможности приобрести именно такую дверку, вполне подойдет чугунная разновидность.

Кирпичные печи для дома – это зачастую единственный способ обустроить отопление дома, на даче или в коттедже. В кирпичных отопительных печах максимальное значение КПД достигает 85%: это является следствием того, что их конструкция не включает в себя «потребители тепла», которые отнимают много тепловой энергии.

Кирпичные печи для дома

Кирпичные отопительные печи достаточно просто изготавливаются и эксплуатируются. Причиной этих качеств, служит узкая область применения – для обогрева помещений, (они не предусмотрены для готовки еды, т.п.).

Кирпичные печи для дома, так же иногда называют «голландками».

Кирпичные печи для дома

В домах и на дачах наиболее часто используются «голландки», у которых толщина стен равняется половине кирпича. Если топить такие печи от одного до двух раз в течение суток, можно без проблем обеспечить комфортные температурные условия в помещении средней площади.

С учетом габаритов отопительных печей, в них применяют два основных способа дымооборота:

в «голландках» малого размера, где топливник и сама печь имеют общие стены, расположение дымовых каналов колпакового типа осуществляется вверху;
для печей большого размера применяют комбинированную систему дымооборота, в которой расположение дымовых каналов осуществляется с боков топливника и поверх него.

Голландка печь для дома углового типа

Еще одна разновидность отопительных печей – «голландки »углового типа. Так как они имеют угловую форму, то данные печи характеризуются тем, что занимают меньше места, что позволяет существенно увеличить полезную площадь помещения, установив печку в угол.

Угловые кирпичные печи часто устанавливают, потому что нет возможности изготовить прямоугольный фундамент.
Чтобы обогреть 2-х этажный дом или коттедж, пользуются двухъярусными кирпичными отопительными печами. На каждом из этаже устанавливают автономную печку, имеющую собственный топливник.

В состав современных отопительных печей входит колосниковая решетка. При помощи этого решения, появилась возможность для доставки кислорода к месту сгорания дров, в тех объемах, которые необходимы, чтобы обеспечить горение. Это является причиной того, что сгорание топлива происходит в интенсивном темпе, и с больше равномерностью. Новые системы дымооборта дают возможность для сокращения протяженности дымовых каналов. Дым попадает в дымооборот печки до того как будет охлажден под влиянием избыточного воздуха.

Перечисленное выше, позволило сделать современные отопительные печи долее компактными, понизить время, затрачиваемое на топку, а так же улучшить КПД.

Схема кладки печи для дома, это первое что потребуется человеку, решившему обустроить в своем жилище отопление при помощи печи. В этом материале мы рассмотрим какие схемы кладки домашних кирпичных печей существуют, в чем их особенности и различия.

Кладку каменной печки можно осуществлять следующими способами:

1. вподрезку;
2. с пустыми швами;

При обустройстве печки по первому способу, штукатурка печи не требуется, поскольку заполнение всех швов осуществляется раствором. Толщина стенок печи предопределяет способ, с которым укладываются кирпичи. Стенки выкладывают толщиной одного кирпича, и половины кирпича. Иногда, можно встретить кладку в 3,4 кирпича.
Для работ по обустройству печи обязательно нужно пользоваться печным кирпичом. Его еще называют «красный кирпич», полнотелый. Ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь кирпичами, которые были взяты от какого-нибудь разобранного строения, керамзитоблоками или щелевыми кирпичами.

Укладка первого ряда производится просто кирпичем, не пользуясь раствором. Кирпич равняют, определяют переднюю стенку, места, в которых будут располагаться все дверцы. Эти операции можно назвать последней «прикидкой». Когда данные действия будут произведены, кирпичи ложатся с раствором.

После этого, начинают укладывать углы. Следующий этап, по советам специалистов – это обустройство контура всей печки. Пользуясь отвесами, от потолка к к углам печки протягивается бечевка. При помощи этих вертикальных линий, вы легко сможете ориентироваться во время работ.

Учитывая модель выбранной вами печки, следует определить области, в которых будут располагаться: поддувало, топочная камера, зольник. Дверцу под поддувало устанавливают тогда, когда выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.

После этого, идет обустройство топки. Каждая дверца прикрепляется обожженной проволокой. Когда вы дойдете до выкладки свода, нужно будет произвести подпил кирпичей. Потребуется расчет, призванный обеспечить хорошую стыковку кирпичей между собой. Укладку свода начинают после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверци топки.

Для облицовки камеры сгорания пользуются специальным огнеупорным кирпичом. Поскольку облицовочный кирпич и кирпич кладки обладают разными температурными характеристиками, то монтаж облицовки к самой печи не должен быть выполнен жестко. Во время монтажа трубы дымохода, следует позаботиться о обустройстве специальной задвижки, регулировка которой должна производиться плавно и без труда.

Кирпичные печи для дома — видео инструкция

Печное отопление загородных домов сегодня обретает вторую молодость. И это неудивительно, учитывая ту особую атмосферу и домашнее тепло, которую может создать простая печка из кирпича, даже сделанная свиоми руками. Нередко её устанавливают даже при наличии более технологичных обогревающих систем, стремясь получить стильный, самобытный элемент интерьера. Сегодня мы расскажем о наиболее популярных моделях кирпичных печей и поделимся секретами печного ремесла.

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Кирпичная печь является не только функциональным отопительным прибором, но ещё и стильным элементом интерьера

Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации отопительного прибора можно не волноваться по поводу выделения вредных для здоровья соединений.

Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:

фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;
топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;
колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;
зольную камеру, которая облегчает очистку печи;
дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.

Конструкция кирпичной печи канального типа

Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К достоинствам кирпичных печей относятся:

быстрый нагрев поверхности;
возможность использования нескольких видов топлива;
низкие эксплуатационные расходы;
исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;
по-особенному мягкое, комфортное тепло;
не обезвоживается воздух в помещении;
широкие возможности в плане украшения интерьера.

Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них - потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один - большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.

Классификация отопительных приборов. Критерии выбора оптимальной конструкции

Все существующие модели кирпичных печей можно разделить на несколько типов:

обогревающие приборы;
варочные агрегаты;
комбинированные печи;

Определившись с требуемой функциональностью, необходимо выбрать тот вариант, который можно будет сложить самостоятельно. Чтобы не рассматривать всё разнообразие стационарных агрегатов, остановимся на наиболее популярных вариантах:

Голландские печи. Благодаря канальной конструкции они имеют неплохую теплоотдачу и занимают немного места. Подобные теплогенераторы функционируют в режиме медленного сжигания или тления, что значительно снижает требования к качеству стройматериалов. И хоть КПД «голландок» редко превышает 40%, они нашли немало поклонников, отчасти из-за невысокой стоимости и простоты строительства.
Классическая «голландка» представляет собой чрезвычайно компактное сооружение
Шведские дровяные печи имеют камерно-канальную компоновку, что позволяет поднять КПД до 50%. Точно так же, как и «голландки», «шведки» занимают немного места, но требуют более тщательного подхода при выборе материалов и немного сложнее в изготовлении. Тем не менее затраты труда и финансов полностью оправдываются увеличенной производительностью и расширенной функциональностью теплогенераторов этого типа.
Шведская печь порадует своего владельца высоким КПД и функциональностью
имеют уникальную компоновку, благодаря чему несут непередаваемый колорит и самобытность. Их КПД превышает 60%, однако особенности эксплуатации понравятся не всем. Кроме того, сложить печь будет под силу не каждому новичку. Скорее всего, придётся нанимать профессионального печника, а это повлечёт дополнительные расходы, удорожающие и так не самую дешёвую конструкцию.
Русская печь способна полностью преобразить интерьер, но потребует немало места для установки
Колпаковые печи Кузнецова, знаменитые своей тепловой эффективностью, имеют КПД до 90%. Секрет их успеха заключается в особом устройстве, которое способствует наиболее полному сжиганию топлива и максимальной теплоотдаче. Особенностью «кузнецовок» является чрезвычайно чистый «выхлоп» и отсутствие сажи, благодаря чему минимизируются временные затраты по уходу за отопительным прибором. Что же касается минусов, то к ним можно отнести усложнение конструкции и высокие требования к материалам. Впрочем, последний недостаток компенсируется тем фактом, что кирпича для сооружения «колпаковки» потребуется значительно меньше, чем для любой другой печи.
В отличие от канонических колпаковых печей, модифицированные агрегаты могут иметь варочную поверхность и духовой шкаф

Пошаговую инструкцию по кладке печи Кузнецова с порядовками вы найдёте в нашей следующей статье: .

Рассмотрев все возможные варианты, мы подошли к наиболее ответственному моменту - выбору отопительного прибора, который сможет удовлетворять всем предъявляемым к нему требованиям. Основными критериями в этом случае являются функциональность и место установки. И если первое не представляет трудностей, поскольку полностью зависит от предпочтений и требований владельца, то второй пункт требует самого пристального внимания. О том, как выбрать печь в соответствии с типом строения, расскажем подробнее.

Дом, предназначенный для постоянного проживания. Если печное отопление будет использоваться в качестве основного, то лучшего варианта, чем «шведка» или «колпаковка» не найти. Кроме того, что эти агрегаты имеют отличную производительность и не занимают много места, они ещё и легко дополняются другими элементами - варочной поверхностью, водяным контуром, духовкой, сушильными нишами или лежанкой. Если же функциональность отодвигается на второй план, а главным требованием является компактность, то неплохим вариантом является «голландка», обогревающая несколько смежных помещений.
Загородный дом «выходного дня» или дача. Поскольку эти строения предполагают нерегулярное проживание, то достаточно будет установить небольшой отопительный прибор, оборудованный варочной плитой. Идеальным вариантом являются печи-камины с открытым очагом, поскольку с их помощью можно нагреть помещение в кратчайшие сроки. Подобное преимущество невозможно переоценить зимой, когда температура воздуха в помещении падает до минусовых температур.
Печь в загородном доме с водяным или другим типом отопления. В этом случае отопительный прибор служит для того, чтобы создавать особую атмосферу. Если позволяет площадь помещения, то можно установить полноценную русскую печь или агрегат с топкой, камином и лежанкой.
Отопительный прибор для бани. Для этого случая подойдёт простейшая печь-каменка, в которую встраивают ёмкость для получения горячей воды. Если же баня пристроена к дому, то вместо бака можно установить полноценный котёл, предназначенный для жидкостной системы отопления.
Печи для открытых площадок. Чаще всего такие отопительные приборы устанавливаются на открытых верандах, в летних кухнях или беседках и используются для приготовления пищи. В этих целях конструкцию дополнительно оснащают варочной поверхностью, барбекю, мангалом, казаном и т. д.

Печь-барбекю украсит участок и наполнит место отдыха функциональностью

Определившись с типом и наполнением печи, не спешите приступать к строительству. Для того чтобы отопительный прибор смог оправдать все надежды, необходимо досконально разобраться в принципах его работы.

Расчёт основных параметров

Прежде чем выбрать рабочий проект отопительного прибора, необходимо сделать предварительный расчёт согласно параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи. Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, для хорошо утеплённых домов используют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым. Этот способ использует усреднённую тепловую мощность, снимаемую с одного квадратного метра поверхности агрегата (ТМЕП). Для обычной топки берут значение 0.5 кВт/кв. м, а при необходимости интенсивного нагрева, которое возникает при сильном похолодании - до 0.76 кВт/кв. м.

При определении тепловой мощности печи во внимание принимают только те её поверхности, которые участвуют в теплообменных процессах. Например, в «голландках» не исключают из расчётов участки стен, расположенные у пола, ниже горизонтальных участков газохода.

В принципе, уже этих значений достаточно для того, чтобы подобрать подходящий проект из тех, которые можно найти в свободном доступе. Если же имеющиеся варианты по какой-либо причине не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Печь для бани
Печь-камин Классическая «голландка» Колпаковая печь

Топка

Размеры топки определяют исходя из максимального объёма топливной закладки. При этом количество горючих материалов рассчитывают, используя их теплотворную способность и удельный вес, ориентируясь на требуемую мощность. Объём топливника должен быть больше полученного значения в 2–3 раза, что позволит перетапливать печь при экстремально низких температурах.
Рассчитывая размер топочной части, необходимо учитывать, что максимальная закладка не должна превышать 2/3 объёма камеры сгорания. Кроме того, размеры топки и всех её составляющих надо подогнать под размер используемых для кладки печи кирпичей. В своих расчётах можно использовать специальные таблицы, разработанные с учётом необходимости обогрева помещений различной квадратуры.

Таблица расчётов основных элементов кирпичной печи

Зольник

Высота зольника зависит от типа используемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угля или торфобрикетов эту величину принимают равной 1/3 высоты топливника. Если же печь будет топиться дровами или пеллетами, то высоту зольной камеры необходимо уменьшить до 1/5.

Печная труба

При расчётах дымохода следует учитывать, что место его установки должно соответсвовать СНиП

В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник. При расчёте печной трубы учитывают, что сечение поддувала не должно превышать площадь её газохода, при этом все значения подгоняют под размеры стандартного кирпича. Поскольку точное проектирование требует оперировать множеством данных и параметров, то лучше всего воспользоваться одной из специальных программ. Тем не менее для наиболее распространённых случаев (отсутствие изломов дымового канала, вертикальный ход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно воспользоваться усреднёнными значениями для печей мощностью до 14 кВт:

Менее 3.5 кВт - 140х140 мм.
5 – 5.2 кВт - 140х200 мм.
От 5.2 до 7.2 кВт - 140х270 мм.
От 7.2 до 10.5 кВт - 200х200 кВт.
5 – 14 кВт - 200х270 мм.

Рекомендуемые размеры являются минимальными. И всё же нет необходимости чрезмерно увеличивать сечение дымового канала, поскольку по слишком широкому дымоходу в печь будет опускаться холодный воздух. Противоток, или «просвист» на языке профессиональных печников, грозит не только ухудшением производительности, но и более серьёзными проблемами.

Для расчёта количества необходимого материала лучше всего использовать специальные таблицы. Ниже приводим одну из них.

Расчёт количества кирпичей

Не следует переживать, если рассчитанный «навскидку» дымоход изредка начнёт дымить. При необходимости его можно нарастить куском асбоцементной трубы длиной 0.5–1 м или же положить ещё несколько рядов кирпичей. Нередко подобные мероприятия проводят при изменившейся аэродинамике местности. Например, после подрастания деревьев или возведения по соседству более высоких построек.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству включает в себя несколько этапов:

подбор инструмента и необходимых материалов;
определение оптимального места для монтажа отопительного прибора;
обустройство фундамента и подготовка места строительства;
изготовление печного кирпича (при необходимости) и приготовление кладочного раствора.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты печника

Для кладки кирпичной печи понадобятся:

Молоток каменщика (с бойком и киркой).
Метёлка для швабровки уложенных рядов.
Уголок, отвес и уровень для контроля геометрических параметров кладки.
Плоскогубцы.
Молоток резиновый (киянка).
Мастерок (кельма).
Правило и трамбовка для обустройства фундамента.
Чертилка свинцовая.
Лопатка или миксер для замешивания раствора.
Расшивка.
Вёдра и другие ёмкости для сыпучих веществ и жидкостей.
Решето.
Болгарка (угловая шлифмашина) с кругом по камню.

Несмотря на то что кирпичные печи существенно отличаются по конструкции и размерам, список материалов, которые понадобятся для строительства, остаётся практически неизменным. Стандартный перечень всего необходимого выглядит так:

Кирпич - красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
Строительная смесь для кладки печей. При необходимости удешевления строительства можно заменить глиной и песком.
Набор печного литья - поддувальная, топочная и прочистные дверцы, задвижки, плита, духовка и т. д.
Колосниковая решётка.
Проволока для закрепления чугунного литья.
Асбестовый или базальтовый шнур.
Стальные полосы и уголки для обустройства перекрытий и ниш.
Жаростойкие плиты для защитной теплоизоляции.

Шамотный кирпич ШБ №22

Любая кирпичная печь представляет собой агрегат с внушительным весом, который требует капитального основания. Поэтому необходимо подготовить материалы для строительства фундамента:

Песок.
Щебень.
Сетка армировочная.
Доски и гвозди для сооружения опалубки.
Цемент.
Гидроизоляция.

Кроме того, если проектом предусмотрена внешняя отделка стен, то подготавливают инструменты и материалы, которые понадобятся для этих работ.

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Чаще всего кирпичную печь устанавливают у одной из стен или в углу помещения - это даст возможность использовать имеющуюся площадь наиболее рациональным образом. Если агрегат планируется использовать для отопления нескольких комнат, то его располагают в центре дома, ориентируя топкой и варочной поверхностью в кухню, а другими гранями - в спальню, зал или гостиную. На схеме наглядно показано, какие преимущества даёт правильный выбор места.

Правильный выбор места способен решить задачу отопления всех помещений загородного дома

При монтаже отопительного прибора не следует руководствоваться одним лишь удобством. Важно не забывать о минимально допустимых расстояниях до других поверхностей, а также оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются действующим СНиП:

от кирпичного дымохода до деревянных элементов перекрытия или кровли должно оставаться не менее 130 мм свободного пространства. Если же используется неизолированная керамическая или стальная труба, то зазор увеличивают до 250 мм;
между деревянным полом и внешними стенками печи оставляют промежуток не менее 100 мм;
расстояние от нагретой боковой поверхности теплогенератора до сгораемой стены здания зависит от того, будет ли использоваться теплоизоляция. С защитным экраном минимальный зазор составляет 130 мм, а без него - не менее 380 мм;
от потолка до перекрытия печи должен быть оставлен зазор не менее 0.35 м. При установке компактных агрегатов с невысокой теплоёмкостью это расстояние может быть увеличено до 0.7–1 м.

Строительство фундамента

Лучше всего, если основание кирпичной печи будет сформировано одновременно с общедомовым фундаментом. При этом обе конструкции выполняют раздельно, иначе просадка стен здания неминуемо повлечёт нарушение геометрии, а то и повреждение отопительного прибора. Если печь будет возводиться в готовом доме, то первое, на что обращают внимание - удалённость дымохода от элементов перекрытия крыши, которое должно составлять не менее 15 см. И только после этого приступают к разметке и сооружению фундамента.

Учитывая вес печи, фундамент необходимо использовать основательный

Если в доме обустроены деревянные полы, то в месте установки печи их вырезают, отступив от внешнего контура 10–15 см. После этого копают котлован, глубина которого зависит от особенностей грунта и глубины его промерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0.7–0.8 м. После этого её дно покрывают 15-сантиметровым слоем песка и уплотняют, периодически проливая водой. Затем насыпают слой щебня толщиной 10–15 см, который так же тщательно утрамбовывают. После этого по углам сооружения забивают деревянные колышки, к которым крепят доски обрешётки. Чтобы исключить утечку цементного молока через щели формы, её стенки укрывают полиэтиленовой плёнкой. На расстоянии 5–10 см от пола устанавливают армировочную сетку, для чего используют как забитые в дно ямы металлические пруты, так и обломки кирпича.

Фундамент под кирпичную печь изготавливается из железобетона

Смешивая цемент М-400, песок и щебень в пропорции 1:3:4, готовят бетон. Воды добавляют ровно столько, чтобы получить раствор средней текучести, иначе прочность сооружения будет снижена. Смесь заливают в опалубку и уплотняют любым способом, после чего поверхность фундамента выравнивают при помощи правила. Заметим, что верхний уровень основания печи должен быть ниже пола на 15–20 см. По прошествии нескольких часов, необходимых для предварительного схватывания раствора, сооружение укрывают плёнкой и оставляют на несколько недель до полного высыхания.

Перед укладкой кирпича фундамент в обязательном порядке гидроизолируют при помощи рубероида или специальной плёнки. Если ширины материала недостаточно, то его полосы укладывают с перехлёстом не менее 10 см.

Приготовление раствора

Сейчас, когда в торговой сети можно найти готовые строительные смеси для кладки каминов и печей, практически нет проблем с приготовлением рабочего раствора. Всё, что для этого потребуется - смешать компоненты с водой, воспользовавшись деревянной лопаткой или строительным миксером. Тем не менее можно изготовить кладочный раствор и самостоятельно - это позволит дополнительно сэкономить. Кроме того, у владельца будет полная уверенность в экологичности сооружения.

Собственноручно приготовить строительную смесь можно из песка и глины, соотношение которых зависят от жирности последнего компонента. Чтобы выбрать оптимальный состав, проводят небольшой эксперимент, смешивая сыпучие материалы в разных пропорциях. После этого из раствора скатывают шарики диаметром 5–6 см, которые после предварительного подсушивания сдавливают между двумя дощечками. Лучшим составом считается тот, в котором проба начинает растрескиваться не ранее, чем будет деформирована на одну треть.

Существует несколько способов проверки качества глины

Ещё один способ определения правильного соотношения компонентов заключается в том, что в приготовленную смесь опускают лопатку. Налипание раствора менее 1 мм свидетельствует о его низкой пластичности - требуется добавить глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это говорит о жирности смеси, исправить которую можно добавлением песка. Норма - от 1 до 2 мм.

Глину перед использованием необходимо замочить в воде на сутки. Если требуется повысить её жирность, то используют способ вымучивания, который заключается в отстаивании глиняного раствора и изъятия средней его части.

Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работ

Определиться с типом отопительного прибора, сделать предварительные расчёты и подготовить всё для начала строительства - это ещё только полдела. Для того чтобы правильно сложить печь, необходимо найти схемы раскладки кирпича в каждом ряду, так называемые порядовки. Мы подготовили несколько наиболее популярных вариантов, которые можно использовать в качестве рабочих проектов. Если же они вас по каким-то причинам не устраивают, то можно поискать готовые решения в Сети или заказать индивидуальную раскладку на одном из специальных сайтов.

Схемы порядовки печей на фото

Порядовки шведской печи Порядовки «голландки» Порядовки русской печи
Порядовки отопительно-варочной печи
Порядовки печи для бани
Порядовки колпаковой печи Кузнецова

Сегодня мы предлагаем сложить компактную, но очень производительную и функциональную кирпичную печь. Несмотря на кажущуюся сложность, построить её сможет даже новичок, если воспользуется нашей инструкцией и будет выполнять все рекомендации. Мы же в свою очередь поделимся секретами опытных печников и дадим необходимые рекомендации по ходу строительства.

Порядовки печи с варочной поверхностью и нишами для сушки

На представленной схеме порядовки можно увидеть, отопительный агрегат, оборудованный удобной варочной плитой и сушильной нишей, что даёт определённое сходство с классической шведской печью. Мы рекомендуем сначала выложить конструкцию насухо, без использования раствора. Это позволит детально изучить особенности каждого ряда и подготовить необходимые элементы сооружения. Далее работу проделывают в таком порядке:

До уровня пола кирпичи выкладываются на цементно-песчаный раствор всплошную. На этом этапе следует быть особенно внимательным к геометрической точности, контролируя кладку по уровню и отвесу. От тщательного выполнения работы зависит, насколько ровной и устойчивой будет печь.
Первым рядом тела печи начинают формировать поддувальную камеру.
Установка поддувальной дверцы
Прежде чем начать кладку второго ряда, устанавливают дверцу поддувала. Для этого в специально отлитые ушки на её корпусе продевают стальную проволоку, которую укладывают в кладочные швы. Чтобы предотвратить смещение и опрокидывание дверцы, её временно подпирают кирпичами.
В четвёртом ряду выводят два канала для очистки печи от сажи. На каждом из них устанавливают отдельную дверцу.
Колосниковая решётка не крепится никаким иным способом, кроме как за счёт очень точной укладки
В пятом ряду устанавливают колосниковую решётку. Правильно уложить чугунное литьё помогут углубления, проделанные в кирпичах нижнего ряда. Здесь и далее топочная камера выкладывается исключительно огнеупорным кирпичом.
В печи колосниковую решётку укладывают на огнеупорный кирпич
Перед кладкой шестого ряда устанавливают топочную дверцу, которую временно фиксируют стопкой кирпичей, уложенных на колосники. При необходимости деталь с внешней стороны подпирают металлическим уголком или деревянной рейкой.
Монтаж топочной дверцы
Начиная с седьмого ряда начинают обустраивать газоходы печи. Вертикальные стенки топки выкладывают шамотным кирпичом, установленным на ребро.
Чтобы обеспечить долговечность конструкции, внешнюю кладку отделяют от топочной камеры слоем базальтового картона.

Кладка вертикальных каналов
Прежде чем начать кладку девятого ряда, в кирпичах, которыми будет перекрываться топочная дверца, выбирается четверть. Благодаря этому конструкция будет выглядеть ровно и эстетично. Здесь же окончательно крепят чугунную деталь, укладывая проволоку в шов девятого ряда.
Для точного прилегания кирпича к дверце его грани подрезают по месту
В 11-м ряду на верхний проём топливной камеры укладывают варочную плиту. В качестве уплотнения используют тот же базальтовый картон или асбестовый шнур. Переднюю часть варочной ниши обрамляют стальным уголком.
Топку отделяют от внешних стен базальтовым картоном или другим огнеупорным материалом
С 12-го по 16-й ряд сооружают камеру над чугунной плитой.
Перед перекрытием варочной ниши на её боковые стенки укладывают стальные полосы, которые будут служить опорой кирпичей 17-го ряда. Переднюю часть этого ряда оформляют металлическим уголком.
18-й и 19-й ряд выкладывается практически всплошную, наращиваются только три вертикальных теплообменника.
В 20-м ряду обустраивают горизонтальный канал и дверцу для очистки от сажи и нагара, а также начинают формировать сушильную камеру.
Кладкой 22-го ряда перекрывают дверцу.
На 23-м ряду выполняют перекрытие горизонтального газохода. Открытыми оставляются только отверстия вертикальных каналов.
Перед кладкой 24-го ряда над сушильной камерой укладывают стальные полосы.
С 25-го по 28-й ряд устанавливают ещё одну очистную дверцу и перекрывают печную нишу.
В 30-м ряду на два оставшихся вертикальных газохода устанавливают задвижки. Для этого сначала монтируют их рамки, а после этого вставляют сами перегородки.
Монтаж печных задвижек
С 31-го по 35-й ряд выкладывают переходной участок дымохода.
С 36-го по 38-й ряд сооружают распушку.

В том месте, где печная труба проходит через потолок, её изолируют от перекрытия негорючими материалами. Для этого используют как минеральные утеплители, так и керамзит. Его засыпают в короб, который сбивают вокруг печной трубы.

Вот такую красавицу можно сложить своими руками

Кратко о монтаже духового шкафа и теплообменного регистра

Ранее мы рассматривали, каким образом монтируют и крепят печные дверцы. Не менее важно правильно установить и другие функциональные элементы.

Особенности монтажа духового шкафа

Если конструкцией печи предусмотрен монтаж духового шкафа, то его устанавливают так, чтобы поток разогретых газов омывал как можно большую площадь поверхности. Чаще всего этим условиям соответствует участок перехода от топки к теплообменнику. Предварительно на боковые стенки горизонтального газохода укладывают металлические уголки, а места соприкосновения шкафа с внешней стенкой печи уплотняют при помощи базальтового картона или асбестового шнура.

Водонагревающий котёл или жидкостный теплообменный регистр устанавливается в самой горячей зоне печи. В зависимости от типа теплогенератора это место может находиться в задней части топочной камеры, в начале газохода или под колпаком безоборотных агрегатов. Если планируется одновременно использовать варочную плиту и водонагреватель, то его верхнюю часть выполняют в виде поперечно расположенных металлических труб, которые вваривают в боковые ёмкости из печной стали. Между водонагревающим котлом и стенками топки оставляют компенсационный зазор 5–15 мм. Разумеется, необходимо предусмотреть, каким образом поверхность теплообменника будет очищаться от сажи. Для канальных и камерных печей это можно будет сделать через проём топливника, тогда как в других случаях может понадобиться установка дополнительной прочистной дверцы.

Особенности эксплуатации и чистки печи

Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания её стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в тёплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели. Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то её дверцы закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.

Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон. В этих целях используют различные скребки и щётки, которыми удаляют нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу выгребают из газоходов металлическим совком и кочергой.

Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшими дровами считается древесина твёрдых пород - дуб, граб, бук и т. д. Практически не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. К слову, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиновыми поленьями, утверждая, что это способствует удалению сажи из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха (да-да, можно встретить и такие «полезные» советы), нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.

Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.

Вам также пригодится материал с инструкциями по чистке и мелкому ремонту кирпичных печей: .

Видео: Компактная кирпичная печь оригинальной конструкции

Кирпичная печь сможет создать в помещении по-особенному тёплую атмосферу, станет изюминкой интерьера и местом сбора друзей и знакомых. Сложить агрегат по силам не только опытным мастерам, но и зелёным новичкам. Конечно, при этом надо быть щепетильным и максимально внимательным. И тогда отопительный прибор отплатит не только уютным теплом и комфортом, но и безопасной работой в течение долгих лет эксплуатации.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.