Контакты
Главная / Карниз

Пруд своими руками для разведения рыбы. Устройство пруда для орошения

В процессе создания пруда на собственной даче возникает множество вопросов, общими рекомендациями не обойтись. Рассмотрим эти вопросы.

Как сделать естественный пруд?

Сначала определим, что подразумевается под этим словосочетанием:


Как выбрать место и что предусмотреть:

  • удалённость от деревьев, высоких кустарников. Воду не должны засорять листья, ветки;
  • хорошее освещение, прямые лучи солнца на протяжении всего светового дня недопустимы;
  • правильно расположить в низине, чтобы дождевая вода не разливалась по территории, а стекала в пруд;
  • участок выбирают ровный, с небольшим наклоном.

Что учесть, чтобы водоём был «живым» и не загнивал:


Делаем пруд

Правильно сделанный пруд занимает не менее 10-ой части участка. Глубокий – слабо прогревается и просто опасен, мелкий – цветёт. На форумах дачников рекомендуют оптимальный размер водоёма 2,5 — 3 м в диаметре, 1,5 глубины. Яму выкапывают вручную или с помощью техники. Далее делают гидроизоляцию.

Экопруд – предполагает естественную гидроизоляцию, называемую глиняным замком. Только этот природный материал способствует жизнедеятельности живой экологической системы. Это хороший способ сделать пруд без пленки:


Как сделать небольшой водоём?

Есть несколько простых способов обустройства миниатюрных водоёмов на участке.


Так как форма волнообразной конфигурации, учитываются переходы при закапывании. Делаются специальные ступени, одна другой шире. После установки пустоты заполняют землёй.

Форма устанавливается немного выше уровня земли, под неё подсыпают слой песка приблизительно в 20-30 см, но сначала делают разметку по земле. Дальше можно приступать к выкапыванию котлована.Как это делать, хорошо видно на рисунках, приведённых ниже.

Как сделать большой пруд?

  1. Сначала размечают контуры. Для неправильной формы подойдёт обычная верёвка; для прямоугольника, квадрата – забивают колышки, натягивают между ними бечёвку.
  2. Экскаватором выкапывают котлован. Расчитать его размеры можно с помощью формулы вычисления объёма усечённого конуса. Это легко можно сделать на сайте вроде fxyz.ru. Надо только в нужную строку подставить цифры.
  3. Дальше – выравнивают стенки вырытой чаши и делают их пологими . Предусматривайте террасы по периметру водоёма. Они не дают земле осыпаться, служат удобными ступеньками при укладке гидроизоляции. В дальнейшем пригодятся при оформлении пруда.

Важно! В чаше котлована предусматриваются три зоны: глубокая, 1,8-2.0 метра, (ниже уровня промерзания земли). Её готовят ,чтобы она успешно перезимовала. Средняя – для растений. Мелкая – летом такие места хорошо прогреваются, тут скапливаются мальки, живность,размножается микрофлора.

Если вы роете пруд для купания, углублять дно не нужно, оно делается ровным.

Дальше необходимо:

  • убрать со дна камни, коряги;
  • подготовить гидроизоляционный материал.

Компания «Ландшафтные конструкции» рекомендует сначала засыпать дно песком, сверху настилать геотекстиль.

Среди существующих вариантов водонепроницаемых покрытий, обычно выбирают бутилкаучуковую плёнку. Главный аргумент – долговечность. Она служит до лет 20.

Выкладываем плёнку


Как ещё можно гидроизолировать пруд?


К сведению! В специализированных магазинах можно купить готовую пластиковую форму для водоёма в 1000 литров и больше.

Как построить дамбу?

Для пруда не обязателен котлован, достаточно сделать дамбу, используя ручей или место водосбора, куда стекает вода. Проточная вода заполняет водоём постоянно. Перегораживают его в самом узком месте. Сначала роется ров, дно выкладывается жирной глиной, трамбуется. Затем возводят стенку из глины, заглубляют в дно и края оврага. Гребень дамбы поднимают на метр, выше будущего уровня воды, пороги делают крутыми.

Дамбы сооружают из природных материалов: камня, гравия, брёвен, иногда – бетонируют. Основание предполагается широкое, чтобы конструкция выдержала давление воды.

При строительстве таких сооружений помните о паводках, продумайте отвод воды при экстремальных ситуациях.

Насыпь засыпают шириной от полметра до 4-ёх, высота минимум 0,5 м. Запруду заполняют только после того, как дамба устоится.

Бетонная плотина. Её армируют прутами, уголком, стальной сеткой. Для бетонирования используют водостойкий цемент, добавляют жидкое стекло, клей ПВА.

Если есть овраг

Овраг рядом с участком, по дну которого течёт ручей и разливается в половодье, можно превратить из потенциального врага в друга и помощника. Овраг перегораживают от берега к берегу насыпью. Перед ней постепенно скапливается дождевая, родниковая, либо речная вода, образуется водная поверхность.

Приводим подобный положительный опыт пошагово:

  1. Выкопать обводное русло , временно направить в него ручей, чтобы не препятствовал работе.
  2. Изготовить из досок щиты, оббить их плёнкой, сверху – рубероидом .
  3. Сделать в овраге зазоры, вставить в них щиты, выложить из камней дамбу .
  4. Дно предполагаемого пруда засыпать глиной, утрамбовать, сверху настелить слой песка, выровнять . В завершении водоём выложить плёнкой, стенки – камнем .
  5. Для того, чтобы вода держалась на определённом уровне, устанавливают переливную трубу . Лишняя вода уходит по отводному каналу дальше, в овраг. Чтобы избежать заиливания, чуть выше течения естественного ручья выкапывают отстойник.

Такой водный оазис практически не требует затрат, отведет угрозу подтопления, украсит место отдыха.

Как сделать, чтобы пруд зимой не замерзал?

Осенью из пруда убирают особо нежные и ценные растения, декоративную рыбку переселяют в аквариум. Пруд при низких температурах замёрзнет, противодействовать природе невозможно, но облегчить зимовку рыбы в водоёме, обеспечить приток кислорода, можно.

  1. Камыш, рогоз ставят вертикально. Кислород по полым стеблям проникает в воду.
  2. Пенопласт, пучки соломы на воде замедлят замерзание.
  3. Делают продухи, поливая лёд кипятком .
  4. В сильные морозы накрывают утеплителем (соломой, мешковиной, рубероидом) . Долго такой настил держать нельзя, нужен естественный свет.Над лункой ставят деревянный или пенопластовый короб, подвешивают лампу накаливания, лунка не замерзает.

Здесь применялся плавающий аэратор , однако действие его эффективно только при небольших минусовых температурах.

Пруд из карьера

Такие водоёмы называют карьерными прудами или гравийными ямами . Обычно это старые запущенные карьеры, в которых добывался торфяник или камень. Вода в них застаивается, из рыбы водится, в основном, мелочь. Используют для разведения рыбы, когда есть возможность обеспечить постоянный приток воды. Специализированные хозяйства на карьерных прудах дают до 2-ух центнеров рыбы с гектара. Подобные водоёмы представляют интерес для предпринимателей.

Если есть скважина

Проще всего питать водоём из колодца. Вот такой схемой, с помощью которой реализовалась хорошая задумка, поделился на дачном форуме обладатель такого пруда. Вода выполняет кругооборот, расход её небольшой.

  1. Вода из пруда стекает к в фильтру . Он в этом случае выполняет функцию скиммера.
  2. Очищенная от мусора вода попадает в водопад , насыщающий водоём кислородом. Насос в колодце включается только когда есть необходимость поднять уровень воды.
  3. Срабатывает реле, включает насос в колодце, вода поступает в пруд, заполняет его до необходимого уровня. Дальше наступает очередь фильтра . Все механизмы вступают поочерёдно. Такая схема автоматически поддерживает необходимый для работы фильтра и водопада уровень воды.

Как сделать проточный пруд


Мостик, как украшение водоёма

Прямой, изогнутый, нависающий над водной гладью — мостик может быть любой. Для конструкций подойдут дерево, бетон, камень, металл и их сочетания. Даже самый маленький мостик оживит участок, станет продолжением дорожки, добавит необычную линию в ланшафте.

Простой мостик сделать несложно:


Фильтр для пруда

О том, как сделать фильтр для пруда, рассказывает Александр Писанец на видео ниже.

Как правило, для орошения коллективного сада необходимо иметь значи­тельный запас воды, поэтому при наличии вблизи оврага, балки или ручья поперек них строят плотину и устраивают пруд.

Пруды, построенные на логах, балках, оврагах, пополняются водой главным образом за счет атмосферных осадков, стекающих с прилегающей к пруду территории; частично они могут напол­няться и водой из ключей. Устраивать пруд можно только после предварительных изысканий.

Выбор места под пруд. Пруд должен иметь достаточную водо­сборную площадь, то есть площадь, с которой стекают талые или ливневые воды. Площадь водосбора определяют обычно по картам или непосредственно на участке.

Место для расположения пруда должно обладать большой емкостью при минимальных зеркале (поверхности) воды и раз­мерах плотины. Эти условия дают наименьшие стоимость строи­тельства плотины и площадь затопления земель.

Дно и берега пруда должны состоять или подстилаться непро­ницаемыми или малопроницаемыми для воды грунтами (глиной, суглинком). Если подстилаемым материалом является песок, то вода держаться не будет. Берега не должны быть слишком крутыми или пологими: крутые - легко размываются, отчего пруд быстро мелеет; при слишком пологих - пруд будет иметь много мелких мест, начнет зарастать травой, увеличится его обмеление, будет портиться вода.

Выше плотины не должно быть действующих оврагов, так как при их размыве пруд будет быстро занесен размытым грунтом и скоро обмелеет. Желательно, чтобы выше пруда или на его дне были родники, пополняющие его, свежей водой.

Выбор места под плотину. Плотину следует располагать в са­мом узком месте балки, ручья или оврага, Здесь она будет иметь меньшую длину и для ее сооружения потребуется меньше земляных работ. Берега не должны быть очень крутыми и размытыми. Не сле­дует выбирать место для плотины при слишком пологих берегах, так как это повлечет за собой увеличение земляных работ. При кру­тых отвесных берегах насыпь плотины легко дает трещины вдоль крутого берега, что часто приводит к размыву насыпи.

Для плотины надо выбирать такое место, чтобы поднятая вода затапливала и подтопляла, возможно, меньшую, расположен­ную около неё площадь. Под плотиной не должно быть родников, а также выходов на поверхность грунтовых вод.

Основные элементы плотины . В балках и оврагах устраивают преимущественно земляные плотины. Насыпь, из которой сделана плотина, называется телом плотины, верхняя часть насыпи, по которой обычно проходит дорога - гребнем, нижняя часть, соприкасающаяся с дном оврага, балки или ручья, - основа­нием. Плотина имеет мокрый, или верховой, откос, обращенный в сторону водоема, и сухой, или низовой, откос, расположенный с другой стороны.

Для лучшего скрепления насыпи плотины с дном оврага и предотвращения в этом месте фильтрации по направлению оси плотины в дне оврага делают ров, который заполняют хорошо утрамбованной глиной. Такой ров называют замком плотины. Кроме замка, под верховым откосом делают глиняную наклонную стенку, заглубляя ее несколько в дно и берега оврага. Стенка называется экраном, а ее часть, заглубленная в дно оврага,- зубом.

Грунты для насыпи плотины. Хорошимматериалом для по­стройки плотины являются суглинистые и супесчаные грунты с содержанием глины 30…40 %. Нельзя использовать жирную глину и песок. Жирная глина при замерзании и оттаивании даёт трещи­ны, пучится, и плотина может быть размыта при первом же павод­ке. Из жирной глины делают замок, зуб и экран плотины.

Не годятся для насыпи плотины также илистые грунты, черно­земы и верхние слои почвы, содержащие корни растений. Илистые грунты вследствие неравномерной осадки дают много трещин, а черноземы и верхние слои почвы легко размываются.

Примерно пригодность грунта для насыпи плотины можно уста­новить следующим способом. Берут стакан, наполняют его до по­ловины грунтом, доливают водой и хорошо размешивают. Через 2…3 часа муть отстоится, и песок будет внизу. Измерив, слои песка и глины, судят об их приблизительном содержании в грунте. Если слой песка в стакане будет высотой 30 миллиметров, а слой глины - 20 миллиметров, то приблизительное содержание песка в грунте будет равно 60 %, глины - 40 %. Такой грунт пригоден для насыпи плотины.

Постройка плотины. Перед постройкой пруда надо определить примерные его размеры необходимый объем воды, высоту, пло­щадь основания и величину откосов плотины.

Воду из пруда нельзя забирать полностью. В нем всегда должен находиться так называемый мертвый запас воды. Он необходим для предохранения пруда от промерзания зимой и высыхания летом. При высыхании пруда его дно обычно растрескивается, и при вторичном наполнении, может не держать воду. Кроме того, при малом количестве воды она быстро портится. Слой мертвого запаса должен быть 1…2 метра. Необходимо предусмотреть непро­изводительные расходы воды из пруда на испарение и фильтрацию. Для средней полосы России высота такого слоя составляет 1,0 и 0,5 метра соответственно.

Зная величину слоев мертвого запаса воды, фильтрации и ис­парения, можно определить общий объем пруда и размеры пло­тины.

Гребень плотины должен быть выше самого высокого уровня воды в пруде не менее чем на 1 метр. Ширина плотины по верху зависит от ее высоты и ширины проезжей части. Если езда через плотину незначительная и высота плотины ниже 5 метров, то ширину по гребню делают не менее 3,5 метров. При высоте плотины до 10 метров ширину по верху увеличивают до 4,5 метров и более. При невысоких (до 4 метров) плотинах, не предназначенных для проезда, ширина по гребню составляет 3 метра.

Крутизна откосов насыпи плотины зависит от грунта. При су­песчаных грунтах откосы делают более пологими, а при сугли­нистых - более крутыми. Мокрые откосы плотины во всех случаях должны быть более пологими, чем сухие. В плотинах высотой до 5 метров, возведенных из однородного суглинистого грунта, мокрый откос делают двойным или тройным (от 1:2 до 1:3), а сухой - полуторным или двойным (от 1:1,5 до 1:2). Крутизну откоса обо­значают цифрами, принимая высоту откоса за единицу, а затем измеряя этой единицей заложение откоса. Полуторным будет откос, у которого заложение, то есть ширина, в полтора раза больше высоты. У одинарного откоса (1:1) ширина равна высоте, у двой­ного - (1:2) ширина в два раза больше высоты и так далее.

Особое внимание следует уделять мерам против просачивания воды сквозь плотину под основанием и вдоль стенок сооружений в плотине. Сильное просачивание ведет к разрушению тела пло­тины и утечке воды из пруда. Признаком угрожающего разрушения тела плотины служит мутность просачивающейся воды. Это указывает на разжижение грунта, образование ходов, через ко­торые уносится грунт. Просачивание воды через тело плотины, возможность ее подмыва и разрушения уменьшаются при сооруже­нии экранов и замков из глинистого грунта.

Строительство больших плотин должно производиться по со­ставленному специалистом-гидротехником проекту. При строи­тельстве в порядке очередности выполняются следующие работы:

1. Разработка или разметка расположения всех основных частей плотины на местности, то есть оси, ширины гребня и основания плотины, водосбросной канавы.

2. Подготовка основания под плотину заключается в обяза­тельном снятии верхнего слоя почв на 15…30 сантиметров с удалением кустов, пней, камней и мусора. Снятую почву отвозят за пределы низового откоса плотины. Удаление верхнего слоя почвы создает лучшее скрепление насыпи плотины с основанием. При условии устройства в плотине замка и экрана с зубом приступают к их разбивке и закладке после снятия верхнего слоя почвы под основание плотины.

3. Возведение насыпи плотины. Место, где берется грунт для насыпи, называется резервом. Оно должно быть распо­ложено недалеко от плотины, но не ближе 50 метров от подошвы её откоса. Самый верхний слой почвы резерва для насыпи неприго­ден, его отбрасывают в сторону и берут нижележащие слои глины и суглинка.

Во многих случаях для увеличения объема и глубины водо­хранилища грунт берут со дна будущего пруда, но не ближе 20…30 метров от подошвы откоса плотины. Однако это можно делать, если не будет, сильно затронут водопроницаемый слой грунта. В противном случае вода может уйти в водопроницаемые песчаные или, супесчаные слои. Для насыпи плотины можно употреблять и грунт, если он пригоден, изо рва замка.

Плотины возводят при помощи бульдозеров и скреперов. Не­большие плотины можно делать с применением ручного труда.

Замок делают по всей длине плотины (от одного берега оврага до другого), врезая его, кроме того, в берега на 0,5 метра до уровня самого высокого горизонта воды в пруде.

Ширина рва замка по дну должна быть в среднем около 1/3 ши­рины гребня, но не менее 1,5 метра. Боковые стенки рва делают с не­большими откосами. Глубину рва устанавливают в зависимости от глубины залегания глины или суглинка под дном оврага (но не больше 3 метров). Дно замка необходимо врезать в водонепроница­емый грунт на глубину 0,5…0,7 метра.

Сделав ров для замка и освобо­див его от дождевой или грунтовой воды, приступают к его засыпке влажной и жирной глиной слоями толщиной 10…15 сантиметров. Каждый слой тщательно трамбуют. Засыпку замка начинают с самой глубокой части и ведут ее строго горизонтальными слоями. В глине не должно быть камней, корней древесины, кустарниковых расте­ний и других примесей. Для лучшего скрепления слоев желательно каждый слой смачивать водой. Целесообразно это делать и при возведении насыпи плотины, если используют сухой грунт.

Насыпь плотины начинают с укладки грунта в самых пониженных местах; грунт насыпают по всей площади горизонтальными слоями толщиной 20…25 сантиметров. Орудия, доставляющие грунт и разравнивающие его на плотине (скреперы, бульдозеры), двигаясь по насыпи, одновременно уплот­няют каждый слой.

Очень тщательно должно быть сделано сопряжение насыпи плотины с берегами, особенно если они крутые. При крутых балках или оврагах до возведения насыпи целесообразно срезать отвес­ные стенки оврагов для устранения в дальнейшем неравномерной осадки прилегающей к ним насыпи. Насыпь плотины должна быть выше намеченной проектной высоты на 8…10 %. Необходимо, чтобы откосы (мокрый и сухой) плотины имели соответствующую крутизну. По окончании усадки плотины ее гребень должен иметь небольшой скат по обе стороны осевой линии для сброса дождевой
воды.

Нельзя строить плотину после наступления морозов, так как мерзлый грунт не даст плотной насыпи. Иногда плотину строят в балке или овраге, на дне которых находится вода. В этом случае в месте основания будущей пло­тины насыпают две перемычки небольшой высоты; насосами выкачивают находящуюся между ними воду и затем начинают строить плотину принятым способом.

Если нужно устроить плотину на ручье, то выше или ниже намеченного для плотины места строят временные перемычки, а воду отводят через временный обходной канал. Возводят также плотину и по очередям, оставляя место в русле ручья для пропуска воды.

Укрепление откосов и гребня плотины. Откосы плотины не­редко разрушаются под действием волн, стока дождевых и снего­вых вод, а также замерзания и оттаивания грунта. Поэтому, как только насыпь плотины осядет (через 3…5 месяцев), необходимо укре­пить ее откосы. Для этого делают ромбические клетки с размерами сторон 1 X 1 метр из плетня высотой 20…50 сантиметров (вбивают колья и опле­тают их лозой). В клетки засыпают бутовый камень и кирпичный бой. Этот способ является одним из, лучших и применяется для мокрого откоса на всю его высоту. Откосы укрепляют также мо­щением камнем и кирпичом в один или два слоя. Низовые откосы обычно укрепляют дерном. Дернину кладут плашмя, прибивая ее колышками. Делать это лучше весной или осенью, когда дерн не высыхает и срастание происходит лучше.

Водопропускные сооружения. Каждый пруд должен иметь водосбросную канаву или водосбросное сооружение для выпуска лишней воды при весеннем паводке или в связи с большими лет­ними осадками. Отсутствие таких устройств ведет к разрушению плотины, так как при переполнении пруда вода переливается через ее гребень. Для небольших прудов с малой водосборной площадью и низкой плотиной обычно устраивают водосбросные канавы. Их располагают в обход плотины, не ближе 10 метров от ее насыпи. Слишком близкое расположение канавы к плотине может привести к разрушению насыпи.

Дно канавы располагают на уровне, который должен сохра­ниться в пруде после прохода паводковых вод. Канаву обычно делают при поперечном сечении в форме трапеции с глубиной 1 метр и шириной по дну 2 метра. Для предупреждения размывающего дей­ствия воды уклон дна канавы должен быть небольшим (0,003…0,005), то есть на каждые 10 метров длины дно понижают на 3…5 сантиметров. Нельзя, чтобы вода из сбросной канавы подмывала плотину со стороны сухого откоса. Конечная часть канавы должна быть от­ведена от плотины как можно дальше.

При большой площади водосбора и высокой плотине вместо водосбросной канавы устраивают водослив. Чтобы укрепить дно и стенки водосливной канавы, их обшивают досками, которые прибивают к вбитым в почву столбам и поперечным прогонам. Для предохранения от просачивания воды под всем основанием пола закладывают и плотно утрамбовывают глинистый слой. Устраивают также каменные, бетонные и железобетонные водо­сливы.

Водоспуск - сооружение, по которому можно спускать воду из пруда до самого дна. Водоспуски устраивают деревянные, каменные, бетонные и железобетонные как в теле плотины, так и в обход ее. Отверстие водоспуска закрывают щитами, при помощи которых воду в пруде можно держать на любом уровне.

Для выпуска воды на орошаемые участки, находящиеся ниже пруда, устраивают трубчатые водоспуски. Трубы для них должны быть сделаны из асбестоцементных, бетонных или металлических материалов.

Современные материалы и технологии позволяют быстро построить пруд с минимальными финансовыми и трудозатратами. Именно поэтому строительство пруда для разведения рыбы своими руками - задача, которую смогут осилить даже начинающие строители.

Пруд для рыбы своими руками, технология его строительства и особенности обустройства комфортных условий для подводных питомцев будут подробно описаны в этой статье.

Как сделать пруд своими руками для разведения рыбы

Рыбу можно выращивать в самых разных типах водоемов, как в природных, так и сделанных руками человека (озера, небольшие пруды и водохранилища, отработанные карьеры и бассейны).

Для разведения рыбы в домашних условиях необходимо оборудовать специальный водоем, соблюдая при этом определенные требования.

Выбор места

В первую очередь, нужно соблюдать гидротехнические и рыбоводные требования. Устройство водоема для содержания рыбы имеет существенные отличия от бассейнов декоративного предназначения. Рекомендации по обустройству приведены на рисунке 1.

При оборудовании водоемов для разведения соблюдают следующие правила :

  • Площадь водоема нужно рассчитывать исходя из количества рыбы, которую планируют в нем выращивать. Нельзя допускать перенаселения, так как это повысит расход кормов, а увеличение количества продуктов жизнедеятельности может привести к цветению воды.
  • Для кормления лучше использовать так называемые «живые» корма (мотыль, дождевых червей, ракообразных).
  • Часть водоема нужно притенить, чтобы создать благоприятные условия для роста рыб и предотвратить цветение воды. Для этого на одном из берегов можно посадить кустарник или невысокие деревья, или оборудовать специальный тент.
  • Дно водоема лучше присыпать гравием и использовать жесткие растения для украшения. Это также поможет предотвратить помутнение и цветение воды. Кроме того, нужно установить фильтры или оборудовать приточную систему для повышения качества воды.

Рисунок 1. Правила обустройства резервуара для рыбы

Размеры водоема определяются не только количеством выращиваемой рыбы, но и размерами приусадебного участка. Часто они используются комплексно (не только для выращивания рыбы, но и для полива или разведения водоплавающей птицы). Пруды бывают нескольких типов: копаные, русловые и обвалованные. Лучшими считаются обвалованные, так как в них легче создать природные условия. Варианты строительства приведены на рисунке 2.

Для обустройства пруда нужно выполнить несколько важных условий :

  • Выбрать подходящую часть земельного участка (лучше с небольшим уклоном). Если на участке есть небольшое углубление или протекает природный ручей, именно эту часть отводят под обустройство водоема. На участках с большим уклоном котлован выкопать сложнее, так как нужно не только выкопать сам водоем, но и установить систему дамб.
  • Обеспечить стабильный приток качественной воды в нужных количествах.

Рисунок 2. Варианты строительства пруда и обработки его стен и дна

При выборе места особое внимание уделяют грунту. Почва должна обладать низкой влагопроницаемостью. В противном случае вода будет просто поглощаться землей. С точки зрения почвы лучшими считаются глинистые, суглинистые и луговые участки. Если на участке преимущественно песчаная почва, дно и стены водоема нужно укрыть пленкой и слегка присыпать землей.

Разновидности прудов

Важным условием эксплуатации водоемов является обеспечение водой. Ее качество и количество в дальнейшем станет решающим фактором, определяющим подходящие сорта рыбы (к примеру, для форели требуется самая чистая вода без сторонних примесей и запахов). Чтобы определить, подходит ли вода для разведения, нужно сдать соответствующие пробы в лабораторию.

Существует несколько типов прудов в зависимости от способа водоснабжения :

  • Ключевые наполняются с помощью природного ключа. В данном случае котлован должен располагаться на уровень ниже, чтобы вода втекала в него природным путем. Такие резервуары отлично подходят для выращивания форели, сигов или пеляди.
  • Ручьевые. Пополнение водой происходит из природного ручья. Для этого нужно перегородить ручей небольшой плотиной или дамбой. Как правило, вода в них намного теплее, поэтому в них выращивают теплолюбивые сорта.
  • Копаные обустраивают в том случае, если на приусадебном участке нет природного водоема и наполнение происходит с помощью грунтовых вод. Именно такие модели считаются самыми простыми. Кроме грунтовых вод, их можно наполнять дождевыми или паводковыми водами, но в этом случае выращивать в них можно только речную рыбу (карпов, карасей и др.).

Больше полезных рекомендаций по обустройству и водоснабжению пруда - в видео.

Существует несколько видов водоемов, предназначенных для разведения рыбы. К примеру, можно использовать торфяные карьеры и выработки. Для улучшения качества почвы дно таких карьеров засыпают известью. Как правило, такие модели не требуют оборудования гидротехнических сооружений, так как наполнение происходит с помощью грунтовых вод. Однако в подобных водоемах невозможно спустить воду, поэтому для предотвращения цветения воды и загрязнения дна илом нужно следить, чтобы популяция рыб не превышала норму.

Другим распространенным типом водоема для содержания рыб являются бассейны (рисунок 3). Подобное содержание имеет множество преимуществ:

  • Их можно установить в любой части приусадебного участка. К примеру, бассейн можно разместить в теплице и совместить разведение с выращиванием ягодных и огородных культур;
  • В бассейнах легко поддерживать уровень воды и ее температуру;
  • Дно и стенки резервуара легко чистятся и моются от ила и мусора.

Необходимые инструменты и материалы

Современная промышленность выпускает специальные бассейны для разведения рыбы. Они могут быть разных форм и размеров.

Примечание: В последнее время широкое распространение получили вертикальные бассейны. Вода в них подается снизу, а излишки стекают через верх. Основное преимущество таких резервуаров - экономия места.

Бассейн для разведения рыбы можно сделать и самостоятельно :

  • Из кирпича выкладывают емкость, а стены обрабатывают цементным раствором;
  • Вторым вариантом является создание формы (опалубки), в которую засыпают гравий;
  • В одной из стенок делают отверстие и прикрывают его сеткой. Оно понадобится для слива воды.

Рисунок 3. Виды бассейнов промышленного производства для разведения рыбы

Рыбу также можно выращивать в садках, устанавливая их в водоемы любого типа. Оптимальной глубиной погружения садков считается 2 метра. Так рыбы будут постоянно находиться в достаточно теплой и насыщенной кислородом воде. Также важно, чтобы дно садках находилось минимум в метре от ложа.

Садки бывают нескольких типов :

  • Каркасные изготовлены на базе жесткого каркаса, обтянутого сеткой;
  • Бескаркасные изготавливают из мешка, сетки из нержавеющей стали или пластмассы. Они свободно свисают в воде;
  • Полукаркасные, как правило, представляют собой сетчатый мешок, внутрь которого укладывают деревянную или металлическую раму, обработанную антикоррозионными средствами.

Каркас необходим для того, чтобы садок не трансформировался под действием течения. Для выращивания рыбы допускается использование стационарных садков (закрепленными на сваях), а вот в малых водоемах предпочтение следует отдавать плавающим на понтонах садкам.

Чертежи и схемы для изготовления садков своими руками приведены на рисунке 4.

Примечание: Преимущество садков в том, что рыбы в них получают достаточное количество кислорода, а вода постоянно обновляется благодаря течениям и движениям самих рыб в садках.

Рисунок 4. Садки для разведения рыбы: 1а - гибкий (1 - торцевая стенка, 2 - стяжные кольца, 3 - стяжной фал, 4 - понтон, 5 - настил, 6 - концы стяжных фал), 1б - полужесткий с нижней рамой (1 - верхняя рама, 2 - боковая стенка, 3 - нижняя рама из колец, 4 - угловой фал), 1в - полужесткий (1 - нижняя рама, 2 - боковая стенка, 3 - направляющие кольца, 4 - угловые стержни, 5 - кольцо для подъема садка, 6 - рама), 1г - каркасный в форме конуса (1 - каркас, 2 - стенка, 3 - дно, 4 - талреп, 5 - якорь), 2а - общий вид нагульного садка, 2б - чертеж для изготовления садка

Выбирая размер садка, нужно руководствоваться особенностями водоема и количеством рыб. Преимущество следует отдавать большим садкам (3 х 4 х 4 м), так как в них у рыб развивается стадный инстинкт и снижается потребление корма. Размеры ячеек в садках определяются сортом рыбы. После завершения выращивания садки обязательно чистят и просушивают.

Технология создания

Для обустройства копаного варианта достаточно выкопать яму нужной площади и выровнять ее дно.

Обвалованные (ключевые) пруды оборудовать сложнее, так как помимо самого водоема, нужно построить дополнительные сооружения:

  • Дамбы и плотины необходимы для колебания уровня воды. Их можно делать из земли или бетона, огораживая котлован по периметру или перекрывая русло ручья. Для обустройства земляной плотины лучше использовать смесь глины с песком. Чистая глина, замерзая и оттаивая, будет трескаться и дамба повредится. Подготавливая участок под дамбу, снимают верхний слой почвы, удаляют сорняки, кусты, деревья и их корни. Далее делают насыпь и плотно ее утрамбовывают. Желательно установить дополнительные укрепительные сооружения, чтобы дамба или плотина не размывалась дождевой водой (рисунок 5).
  • Системы подачи воды используются для подачи воды из природного источника к водоему. На водоподающих сооружениях устанавливают фильтры, которые предотвращают попадание мусора, сорняков и хищной рыбы.
  • Сооружения для водосброса (сливы и спуски). Водослив необходим для уменьшения количества воды. Он представляет собой земляной канал с дерном и камнями, с входным и выходным отверстием. Как правило, для строительства водослива используют дерево или бетон. Дополнительно водослив нужно оборудовать решеткой или сеткой, чтобы вместе с водой не удалялась рыба. Водоспуск - сооружение, необходимое для полного удаления воды из пруда. Его обустраивают возле плотины, так как именно там водоем имеет самую большую глубину. Водоспуск состоит из лежака (горизонтальной трубы под плотиной) и стояка (вертикальный желоб с открытой со стороны пруда стенкой). В некоторых случаях водоспуски оборудуют без желоба, но тогда он может быть использован только для спуска воды (рисунок 6).
  • Сифонный водоспуск используется в том случае, если нет возможности установить необходимое оборудование на дне. Сифонный водоспуск - это резиновая или металлическая труба с клапанами на концах и отверстиями в центре для залива воды и откачки воздуха. Спуск воды таким устройством проходит очень просто: один конец опускают в пруд, а второй выводят за плотину. Клапаны на концах трубы закрывают и подают воду в центральное отверстие. Когда труба будет полностью заполнена, открывают сначала входной, а потом и выходной клапан.
  • Рыбоуловители используются для отлова и временного содержания рыбы. Как правило, их устанавливают возле донного водоспуска. Он должен быть проточным. В некоторых хозяйствах их не устанавливают, но наличие рыбоуловителя существенно ускоряет и облегчает процесс обслуживания. Размер рыбоуловителя зависит от размеров водоема и количества рыбы.

Рисунок 5. Обустройство дамбы для искусственного водоема

Подобное обустройство позволяет не только выращивать здоровых рыб, но и существенно снизить затраты времени и труда. Особое внимание следует уделять обустройству рыбоуловителей, так как с их помощью можно не только отлавливать рыбы для продажи или мальков для разведения, но и временно содержать рыбу во время очистки пруда. Примеры рыбоуловителей приведены на рисунке 7.

Как сделать пруд для разведения рыбы: видео

Как построить пруд для разведения рыбы своими руками подробно показано в видео. Из него вы узнаете, как правильно рассчитать размер котлована, обустроить искусственный водоем и создать в нем оптимальный микроклимат для проживания рыбы.

Пруд для рыбы своими руками без пленки

Самый простой пруд для разведения рыбы, который можно построить своими руками, это конструкция с грунтовым дном и стенами. Котлован нужно тщательно утрамбовать, но все же эта конструкция считается недостаточно прочной и удобной для рыбы, поэтому лучше все-таки использовать пленку в качестве основного покрытия.


Рисунок 6. Донные водоспуски: а - обычный (1 - решетка, 2 - стояк, 3 - щитки, 4 - плотина, 5 - лежак), б - упрощенный (1 - оголовок, 2 - лежак, 3 - клапанный затвор, 4 - лебедка, 5 - рыбоуловитель), в - водоспуск без стояка (1 - отверстие, 2 - щит, 3 - стержень для подъема щита, 4 - пазы для движения щита, 5 - бетонный оголовок, 6 - откос дамбы)

По сути, технология строительства пруда для разведения рыбы из пленки и без нее практически ничем не отличаются на начальном этапе. Различия появляются только в конце, когда дно и стенки котлована покрывают полиэтиленом.

Особенности

Самой важной особенностью создания и обустройства пруда является правильный выбор места. Желательно, чтобы грунт был глинистым, поскольку такая почва хорошо задерживает воду (рисунок 8).


Рисунок 7. Типы рыбоуловителей

Кроме того, водоем лучше строить с юго-западной стороны, чтобы вода прогревалась солнцем минимум 4 часа в день. Не желательно располагать пруд под тенью лиственных деревьев, так как опадающая листва будет загрязнять водоем.

Важно правильно рассчитать глубину водоема. Оптимальной считается глубина в полтора метра, но лучше увеличить этот показатель до двух метров, а если вы собираетесь выращивать карпов - то до 2,5 метров. Эту особенность необходимо обязательно выполнить, чтобы рыбы могли находиться в пруду не только летом, но и зимой.

Технология построения

Чтобы сделать пруд на участке для разведения рыбы, необходимо выполнить четкую последовательность действий.

Пошаговая инструкция по строительству пруда включает такие этапы :

  1. Наметить территорию будущего водоема, рассыпав по его предполагаемой территории песок. Неровности рельефа обязательно выравнивают, чтобы вода в пруду находилась примерно на одном уровне.
  2. Вырыть котлован, причем его глубина должна быть немного больше, чем запланировано. Это необходимо, чтобы в дальнейшем вы смогли обустроить дно водоема. Все крупные валуны и корни растений с дна убирают, а прибрежную, мелкую и глубокую зоны размечают для дальнейшего обустройства.
  3. Обустраиваем искусственные перепады уровня воды с помощью земли с дна котлована. Именно на этом этапе проводят расчет количества необходимой пленки. По периметру пруда располагают шнуры, подсчитывают их общую длину и добавляют по 50 см с каждой стороны. Если вы не собираетесь делать пруд из пленки, этот этап можно упустить.
  4. Обустраиваем и укрепляем берег, засыпав его щебнем или укрепив трубами и досками. Это предотвратить осыпание берегов в дальнейшем. Также желательно сделать небольшое ограждение, чтобы дождевая вода не смывала землю в пруд и не загрязняла его.

Рисунок 8. Этапы строительства пруда без пленки

На завершающем этапе проводится озеленение пруда. На его дно помещают специальный субстрат, в который высаживают водные растения. Также можно украсить дно камнями или битыми горшками, если вы планируете выращивать не только рыбу, но и раков. После этого можно приступать к установке насоса, наполнению пруда водой и заселению рыбы.

Создание пруда без бетонирования

Пруд без бетонирования создается по такой же технологии, но поскольку бетон используется для укрепления стенок и дна водоема, придется найти альтернативный вариант обустройства в том случае, если вы не планируете использовать бетонирование.

В данном случае можно просто тщательно утрамбовать почву в водоеме или покрыть дно и стенки пленкой. Последний способ считается лучшим, так как полиэтиленовая пленка существенно облегчает процесс уборки пруда осенью.

Особенности

Существенных особенностей, отличающих строительство пруда из пленки и без бетонирования нет. Для этого также надо выбрать подходящее место с ровным участком и плотным глинистым грунтом (рисунок 9).

Обязательным условием является расчет размера водоема. В среднем, на 10-20 особей необходимо 10 литров воды. Исходя из этого показателя, можно рассчитать объем искусственного водоема и определить оптимальную площадь.

Правила

По правилам, пруд без бетонирования начинают строить с разметки. Ее можно сделать с помощью песка или шнура, который натягивают по периметру будущего водоема.

На следующем этапе приступают к рытью котлована. Его глубина должна составлять 2 метра, но для дальнейшего обустройства дна котлован делают немного глубже. После этого, в случае с использованием бетона, дно и стены заливают раствором, но если вы не планируете использовать бетон, нужно тщательно утрамбовать дно и стенки, или покрыть их плотной темной полиэтиленовой пленкой.


Рисунок 9. Строительство домашнего пруда без бетона

В дальнейшем приступают к обустройству берегов и самого водоема. Берега нужно укрепить, чтобы грунт не сползал в пруд и не засорял его. На дно помещают специальный питательный субстрат и высаживают водные растения.

При обустройстве пруда без бетонирования следует учитывать, что эта конструкция считается самой простой в процессе строительства, но в дальнейшем могут возникнуть трудности с очисткой пруда от ила, поэтому лучше все же использовать пленку или бетон в качестве основного покрытия дна и стенок.

Если вода в пруду все же начала цвести, справиться с этой проблемой помогут советы из видео.

Как построить собственный пруд

Фермерские хозяйства, различного рода мелкие предприятия вдали от городов неизменно нуждаются в воде, но, к сожалению, далеко не всегда могут получить ее из систем водоснабжения и вынуждены думать об автономных водных источниках. В свое время журнал знакомил читателей с устройством колодцев (см. «Наука и жизнь» № 2,1993 г.). Публикуемая статья посвящена другому виду «собственного водоснабжения» - это известный с древних времен пруд с плотиной.

Кандидат технических наук В. МАЛАХАНОВ

Д ля устройства прудов подойдут практически любой овраг, балка, сухой лог,

русло ручья, долина речки, даже низина или, наконец, специально выкопанный котлован. Пруд, предназначенный для полива, купания, разведения птицы, тушения пожаров или водоснабжения, располагают по возможности недалеко от жилья или предприятия. Пруд же для разведения рыбы и водопоя скота обычно размещают в поле и на выгонах.

Проще всего устроить пруд, называемый копанью. Для него выбирают подходящий склон или складку местности и углубляют и расширяют их до нужного размера так, чтобы стекающая дождевая и талая вода попадала в подготовленный резервуар.

Самая простая и распространенная разновидность копани - бассейн на сухом склоне, когда вынутую землю используют для отсыпки дамбы, для ограждения снизу склона и увеличения тем самым объема бассейна. Копань такого рода лучше устраивать на склонах, сложенных из слабо водопроницаемых грунтов: супеси, суглинка или глины.

Другая, более сложная разновидность копани создается в случае, когда водоносный горизонт расположен на глубине до 2-3 метров от поверхности земли. Здесь бассейн наполняют не только дождевые и талые, но и постоянно поступающие снизу грунтовые воды. В такой копани даже в засушливую пору найдется вода достаточно хорошего качества. В дамбе, ограждающей копань, обязательно оборудуют так называемый зуб - траншею, заполненную слабо водопроницаемым грунтом. Этот зуб, или замок, ограничит фильтрацию воды из копани по водоносному слою вниз по склону.

На широких речных поймах устраивают еще один вид копани. Это выемка, которая заполняется во время паводка, при затоплении поймы. Для этого также подойдет старое русло реки или протока, перегороженные с двух сторон дамбами.

Задумав оборудовать копань, заранее прикидывают необходимый объем воды, чтобы точнее определить размеры котлована и назначить высоту ограждающей дамбы, кото-рая должна по крайней мере на метр превышать максимальный уровень воды в копани. Следует учесть и то, что в центральной части России уровень водоемов, даже с учетом осадков, понижается за лето вследствие испарений в среднем примерно на метр.

Ныне, к сожалению, практически забыты наливные копани, заполняемые водой весной передвижными насосами из озер, рек, больших прудов. Водоемы такого рода обычно размещают на возвышениях и водоразделах, а также на территории с

Для устройства копани накосогоре, прежде всего там, гденамечен водоем, вынимают грунт,который используют для отсыпкидамбы. Саму ее располагают такимобразом, чтобы дамба задерживаладождевые, талые и постояннопоступающие грунтовые воды,которые вместе наполняют иподпитывают пруд. Чтобы вода нефильтровалась через поверхностныйводопроницаемый грунт, в теле дамбы,оборудуют зуб из водонепроницаемогогрунта, например из глины. Такойвариант осуществляют, есливодоносный горизонт расположен неглубже, чем в 2 -3 метрах отповерхности земли.

План пруда с плотиной в лощине. Крупнымпунктиром обозначена границаводосборного бассейна пруда. Большиестрелки указывают направление стокадождевых и талых вод. Излишек водысбрасывается из пруда по отводящемуканалу - вешняку, проложенному вобход плотины (справа внизу). Частьогорода окружена нагорной канавой дляего защиты от размыва талой идождевой водой

оросительными системами. Вода из наливных копаней самотеком идет по трубам, лоткам или канавам.

Обычно в копанях накапливается несколько тысяч кубических

Грунтовая плотина с бетонным водосбросом (вид с нижней стороны) на реке Липка Московской области.

Водосливная бетонная плотина на реке Рожайка у деревни Бетягово Московской области

Чтобы выяснить геологическое состояние дна водоема, бурят скважины или вручную проходят несколько разведочных шурфов-траншей глубиной 2-3 метра. Задача состоит в том, чтобы определить грунты, установить уровень грунтовых вод и выяснить возможность утечки воды. В этом отношении чреваты неприятностями такие трещиноватые и размываемые породы, как мел, известняк, мергель, доломит. Обнажения этих пород, а также песка и гравия, провалы, карстовые воронки на будущем дне «сигналят» о том, что сквозь такое ложе будет быстро уходить вода. Именно по этой причине до 10 процентов прудов в центральных районах России плохо удерживают воду, а примерно 5 процентов - вообще высыхают. Уменьшают же фильтрацию воды сквозь дно по-разному: уплотняют грунт катками, заделывают бетоном трещины и воронки, оборудуют экран из пленки или отсыпают его из слабоводопроницаемых грсупесей, суглинков, глины. Если пруд удет иметь естественное дно из таких грунтов, то в нем наверняка удержится вода. Для

гулирования местного стока выполняют гидрологический расчет и консультируются дрологоо пользуются справочной гидрологичской и мелиоративной литературой. При создании пруда основные

иходятся на грунтовую плотину, поэтому для кращения расходов плотины о возможности разещают в сужениях (перешейках) оврагов или балок.

тины на реке Саменка осковской области

росом, который представляет собой трамплинотбрасывающий вод во избежании дмыва быстроток

Слева - пруд с шахтным водосбросом. В центре видны с пускайте, чтобы волна накатывалась на гребень и переливалась через него, когда вода пойдет по вешняку. В принципе высота плотины выбирается такой, чтобы в процессе расходования воды из пруда придонная зона (глубиной 1-1,5 метра) оставалась нетронутой, каким бы засушливым ни оказалось лето. Лучше всего отсыпать плотину из супеси, суглинка или глины, чтобы

шить потери воды при еефильтрации сквозь тело плотин. Отсыпку выполняют 15-30-сантиметровыми слоями, тщательно уплотняя их катками либо гружеными автосамосвалами. Плотина в первые 2-3 года дае ачительню (о 10-15

воды, дн быстротока Можайского гидроузла выполнено шероховатым.

водовыпуском в видеметаллическойтрубы. Центр лотины, отсыпанной изпеска, занимает ядро из глины,противостоящее ильтаци водысквозь плотину. Приемная частьводовыпуска с бетонным оголовкомограждена решеткой. Далее, следуяслева направо, к водовыпуску сверхупримыкает вертикальный канал сзадвижкой, предназначенной длятого, чтобыв трубе не создаваласьвибрация, которая возникает из-зазавихренийводы. За задвикой расположенвоздуход. В центреглиняного ядра - диафрагмав виде металлического листа с отверстием,равным диаметру трубы водовыпуска.Вдоль нее обычно происходитфильтрация воды, идиафрагма перекрывает ейпуть. Та,где кончается труба водовыпуска, дноводоема укрепляют щебнем или камнем

водосброса с мостиком для осмотра. Справа водоб - укрепление русла реки за шахтным водосбросом (вид с гребня плотины). Река Липка Московской области. 5

процентов высоты) осадку, которая может вызвать трещины в откосах и их оползни. Чтобы предупредить такую опасность, плотину отсыпают выше (на 10-15 процентов), чем требует проект, а в дальнейшем при необходимости подсыпают грунт. Уклон верхнего, «мокрого», откоса принимают в пределах1:2+2,5, уклон низового, «сухого», откоса - в пределах 1:2+3.

В том месте верхнего откоса плотины, где меняется уровень воды, для защиты от волн и течения откос укрепляют щебнем, камнем или же сажают влаголюбивые кустарники и траву. Уклон откоса на этом участке делают более пологим (в пределах от 6 до 10). Сухой, низовой, откос укрепляют, как правило, дерном или засевают многолетними травами, чтобы защитить от размыва дождями, и не допускают здесь выпаса скота.

Ширину гребня плотины обычно принимают не менее 4 метров, чтобы пропускать транспорт. У защитных дамб гребень более узкий - в пределах 1,5-2 метров.

При высоте плотины свыше 6 метров под сухим, низовым, откосом закладывают дренаж из труб или в виде слоев песка и гравия. В низких плотинах устраивают так называемый биологический дренаж, высаживая влаголюбивые деревья и кустарники у подошвы низового откоса, чтобы не допустить выход фильтрационного потока на низовой откос плотины.

Если там, где намечено строить плотину, отсутствуют подходящие грунты или же они переувлажнены, используйте для отсыпки песок, а чтобы снизить фильтрацию воды, уложите в теле плотины полиэтиленовую пленку со стороны пруда или отсыпьте экран или ядро из водонепроницаемого грунта, который, может быть, придется привезти.

Сооружение плотины усложняется, когда пруд устраивают на ручье или речке. В этом случае понадобится постоянное устройство для отвода излишней воды во время паводка, летних ливневых дождей, а также для регулирования расхода воды в ручье или в речке. Чем крупнее речка, тем большей должна быть пропускная способность водосбросного сооружения, тем оно более дорогое.

Сами же сооружения по конструкции делят на водосливы и водовыпуски. Первые (к ним относят быстротоки, перепады, водосливы) пропускают воду в виде открытого потока. Вторые - пропускают воду в трубах или в закрытых, галереях, и тогда становится возможным спуск воды для очистки целиком пруда от ила и наносов или же для вылова рыбы. Любое водосбросное сооружение это по сути предохранительное устройство, защищающее пруд от переполнения и размыва плотины, поэтому его проектируют, возводят и эксплуатируют особо тщательно: наиболее часто повреждения прудов связаны как раз с водосбросными сооружениями. За ними постоянно ухаживают, готовят их к паводку, а после него осматривают и при необходимости ре-монтируют.

То или иное водосбросное сооружение выбирают с учетом рельефа, геологической и гидрологической обстановки, а также условий строительства и эксплуатации и обязательно консультируясь со специалистами-гидротехниками.

Водосбросом может быть перепад или канал в виде лестницы со ступенями высотой 0,6-1,0 метр. Эту лестницу шириной в четыре раза

Грунт, вынутый при устройстве копани,можно использовать для созданияискусственного живописного рельефа сзелеными насаждениями.

Пруд для водопоя. С правой стороны -пологийспускдляскота. 6

больше высоты сооружают из дерева, бетона или бутобетона. Нижняя ступень перепада представляет собой так называемый успокоительный бассейн, который выполняют в виде водобойного бетонного колодца, а за ним насыпают каменную или гравийно-галечниковую смесь.

Еще один распространенный вид водосброса - быстроток в виде бетонного лотка-канала со значительным уклоном и с водобойным колодцем внизу для гашения энергии быстротекущей воды. Иногда в конце быстротока оборудуют сброс, похожий на трамплин, чтобы отбросить воду подальше от быстротока.

Можно воспользоваться для сооружения водосброса стандартными железобетонными трубами с раструбными соединениями. Вход в такой водосброс в виде бетонного оголовка помещают на разной глубине в зависимости от назначения водоема, Чтобы периодически опорожнять водоем для очистки от наносов или для вылова рыбы, оголовок располагают на дне. Вход несколько приподнятый над дном позволит забирать более чистую воду. Если же оголовок выполнить в виде вертикальной трубы с приемным отверстием на уровне пруда, то излишки воды будут сбрасываться автоматически без установки задвижек, что требуется в первых двух случаях. Еще более удобны оголовки с двумя водоприемными отверстиями. Заметим, что на прудах для самотечного орошения или рыборазведения обязательно нужен водовыпуск.

Следует готовить водоем и к затоплению. Речь идет о том, чтобы на той территории, с которой вода собирается в пруду, выявить возможные источники загрязнения: свалки, выгребные ямы, стоянки автомобилей, хранилища удобрений и тому подобное, затем их перенести или ликвидировать, наконец, дезинфицировать участки, где все это находилось. Если на этой территории есть овраги, оползни и участки с эрозией, их следует укрепить, разравнивая и подсыпая грунт, сея траву, укладывая дерн, сажая кустарники.

На месте будущего водоема вырубают деревья и кустарники, очищают будущее дно от мусора, валежника, пней. Те места, где возможна утечка воды, покрывают слоем глинистого грунта в 5-20 сантиметров, тщательно его уплотняют или накрывают полиэтиленовой пленкой и пригружают ее грунтом.

Если пруд предназначен для купания, то на берегах оборудуют мостки, раздевалки, если для рыборазведения - участки для подкормки и ужения рыбы. Возле противопожарных прудов готовят надежные подъездные пути и площадки для водозаборной техники: насосов, помп. Если пруд предназначен для водопоя скота, то на пологом берегу выбирают участок, устойчивый к вытаптыванию, чтобы скоту было удобно подходить к воде. Когда же пруд не предназначен для водопоя, а он понадобился, пойку животных организуют из корыт, желобов в стороне или ниже пруда, подавая воду с помощью трубчатого сифона.

Если на низовом, сухом, откосе плотины появились мокрые пятна или начала сочиться вода, это сигнал о том, что вода фильтруется в теле плотины на недопустимо высоком уровне. Тогда там, где вода выходит на поверхность откоса, в самое короткое время подсыпают водопроницаемый грунт - песок или гравий. Недопустимо оставлять на зиму такую плотину без ремонта, поскольку увлажненный откос замерзнет, обледенеет и неминуемо обрушится.

Плотину внимательно осматривают накануне паводка и после него, а также после интенсивных дождей, досыпая при необходимости грунт, заделывая прежде всего наиболее опасные поперечные трещины, укрепляют откосы, особенно там, где воздействуют волны.

Чтобы сформировать береговой ландшафту пруда и защитить пляжные участки ответра, вблизи воды сеют траву илиформируют имеющееся травяное покрытие,далее сажают низкорослые деревья икустарники, а за этим поясом - высокиедеревья.

Подготовка водосбросных сооружений к пропуску паводка заключается в том, что проверяют работу задвижек, механического оборудования, а русло вешняка или лоток водосброса очищают от наледей и снега. Проверяют также ледорезы или льдоудерживающие сваи (если таковые имеются), ремонтируя их по необходимости.

Немалый урон водоемам наносит ил, появляющийся на дне из-за эрозии близлежащих распаханных безлесных участков с оврагами и промоинами. Чтобы уменьшить такую угрозу, не допускают распашку берегов, выращивают на них деревья полосами шириной 20-30 метров на расстоянии 20-40 метров от уреза воды - это задерживает смываемый грунт. Участок между водоемом и лесными полосами превращают в луг. Лесные посадки вокруг пруда в районах с жарким сухим летом еще уменьшают потери воды при испарении и защищают пруды от зарастания.

Для промывки пруда от ила можно использовать трубчатый водосброс с донным водозабором. Пруд опорожняют накануне весеннего паводка, а когда он начинается, пропускают воду по сбросу, который после смыва закрывают, и снова наполняют пруд. Прудовый ил, как правило, периодически собирают и используют как природное удобрение.

Чтобы пруд зрительно хорошо воспринимался, его по возможности располагают на открытом солнечном месте, плотину размещают на восточном или южном участке водоема. Чтобы утром солнце освещало пруд, восточный берег оставляют открытым, высаживая деревья на значительном удалении. На западном же берегу как раз будут эффектны группы высоких деревьев, особенно плакучих ив и берез. Пляжи и поляны для отдыха устраивают на пологом берегу с одиночными деревьями, защищая их от ветра посадками деревьев и кустарников со стороны господствующих ветров

Плотина в приусадебном пруду для разведения карпов.

или плотина – это обязательные гидротехнические сооружения при строительстве садового пруда.

В чем же разница между дамбой и плотиной?

- это сооружение, защищающее от воды какие-либо территории или объекты.

Плотина – это сооружение, предназначенное для удержания воды.

Соответственно и давление (напор воды), которое испытывает плотина намного выше, чем то, которое испытывает .

Строительство дамбы.

Больше всего ошибок при строительстве дамбыдопускается при ее закладке.

Поэтому первое, что надо сделать – это снять верхний плодородный (гумусный) слой в месте закладки дамбы.

Очень важно при засыпке тела дамбыиспользовать супесь или суглинок. Чистая глина для этой цели не годится, так как при высыхании она трескается, а в зимнее время вспучивается.

Глину лучше всего применять для устройства подошвы или замка дамбы.

Высота дамбывыбирается такой, чтобы расстояние от ее самой верхней точки (гребня) до воды было не менее 0,5 м.

Ширина гребня зависит от размера водоема. На небольших водоемах она составляет 1м.

Отношение ширины подошв дамбык ее высоте должно быть 2,5:1.

В разрезе имеет вид трапеции с двумя откосами. Откос, обращенный к воде, принято называть мокрым, а противоположный – сухим.

Крутизна откосов зависит от грунта, используемого при строительстве. При использовании сыпучего грунта откосы делаются более пологими.

В процессе строительства, при засыпке тела дамбы,грунт смачивается и уплотняется. После окончания засыпки откосы укрепляются дерном или камнем. Можно использовать плетеные фашины.

Сухой откос засевают многолетней травой

Строительство плотины.

Строительство плотины мало чем отличается от строительства дамбы.

Однако следует учитывать, что поскольку плотина испытывает большую нагрузку (напор), она разрушается гораздо быстрее, чем .

Избежать этого, можно построив водосброс или водоотлив.

Простейший водоотлив представляет собой обычную трубу, установленную в теле плотины, по которой излишки воды сбрасываются за пределы водоема. На конец трубы со стороны мокрого откоса устанавливается сетка-фильтр, предотвращающая сброс мальков вместе с водой.

Регулировка уровня воды в пруду.

Регулировка уровня воды в карповом пруду на рыбоводческой ферме.

Самым простейшим устройством для регулировки уровня воды в садовом пруду является обычный сифон.

Сифон представляет собой изогнутую в виде прописной буквы «г» трубу и предназначен для переливания жидкости из одной емкости в другую, если они расположены в разных плоскостях.

Основное преимущество сифона состоит в том, что он не нарушает целостности дамбы или плотины.

Сифон можно изготовить из металлической трубы или использовать обычный резиновый или пожарный рукав.

Сифон укладывают поперек плотиныили дамбы на откосах и гребне.

Входная часть сифона снабжена клапаном, который открывается и закрывается с помощью троса. На выходе сифона устанавливается затвор. В самой верхней части сверлится отверстие для заливки воды и выпуска воздуха, которое закрывается пробкой.

В действие сифон приводится следующим образом: закрывается клапан на входе и затвор на выходе. Через заливное отверстие в верхней части сифона заливается вода, после чего оно закрывается пробкой.

Далее, с помощью троса открывают вначале входной клапан, а затем выходной затвор. Чтобы предотвратить попадание в сифон мальков и водорослей входной конец сифона помещают в металлическую корзину.

Простейший сифон можно изготовить из обрезка пожарного шланга.

Для этого один конец шланга закрывают пробкой и заливают водой. После этого, второй пробкой закрывают другой конец.

Один конец шланга помещают в садовый пруд, а другой конец выводят за пределы дамбыили плотиныи опускают как можно ниже.

При одновременном открытии пробок, вода из шланга начнет выливаться и потянет за собой воду из пруда. Если нужно полностью освободить от воды садовый пруд, то входной конец шланга опускают до самого дна.

Например, садовый пруд имеет площадь 100 кв. метров при глубине в 1 метр.

Соответственно его объем равен 100кв.м х 1м = 100куб.м.

Таким образом, для полного выпуска воды нужно: 1мин. х 100куб.м: 0,01куб.м = 10000мин.

или 10000мин. : 60мин. = 166,7час.

Самым простым стационарным устройством для сброса воды считается «хлопушка» (заслонка Лудро). Оно представляет собой обычную трубу, уложенную в самом низком месте пруда под телом дамбы или плотины.

Труба со стороны мокрого откоса имеет крышку с уплотнителем, которая крепится к трубе с помощью шарнира. Внешняя сторона крышки через приваренное кольцо соединяется с тросом.

В нормальном положении крышка плотно прилегает к трубе под действием воды.

Для спуска воды из достаточно потянуть за трос и открыть заслонку.