Главная / Уход

Размножение стеблевыми черенками. Размножение растений стеблевыми черенками

Бегония (лат.Begonia) - многолетнее или однолетнее растение. Насчитывают от одной до двух тысяч разновидностей бегоний. Среди этого огромного разнообразия встречаются ползучие виды, а есть и такие, что растут в виде кустов или полукустарников. Выращивать бегонию можно не только в комнатных условиях, но и на открытом грунте. Общей особенностью бегоний является мясистый стебель и однополые цветки. Примечательно, что семена у всех видов очень мелкие.

Цветоводы-любители делят бегонии на следующие виды:

декоративно-лиственные;
декоративноцветущие (клубневые);
кустарниковые.

Существуют разные способы, как размножить бегонию в домашних условиях и какой подойдёт зависит только от её разновидности:

Семенами (подходит для цветущих сортов).
Листом (подходит для ползучих разновидностей).
Посадка клубней (подходит только для клубневых).
Делением корневища (подходит для кустовых бегоний, например, вечноцветущей).

Многие садоводы предпочитают размножать это растение черенкованием, так как этот способ поможет даже новичку быстро и надёжно сохранить признаки сорта практически всех видов бегонии.

Для начала необходимо нарезать черенки. Для этого понадобится острый нож. Черенки могут быть срезаны как с верхушечки стебля, так и с его середины. Длина черенка зависит от количества почек на нём и составляет 7–12 см. Как минимум на каждом должно быть по две-три почечки. Следует срезать аккуратно кусок стебля наискось под нижней почкой (нижний узел). Если на срезанном черенке есть листики или бутоны цветов, их надо удалить, оставив только сверху по парочке листьев.

Для того чтобы срезанный стебель не сгнил и корни быстрее дали рост, его нужно для начала подсушить 1-2 часа, а затем обработать. Сделать это можно антибактериальными растворами, стимуляторами роста или соком алоэ. Все эти смеси можно приобрести в специализированных магазинах. При условии, что вода для черенков будет отстоянной или дождевой и посуда, в которой они будут стоять из тёмного стекла, рост корней не заставит себя ждать.

Если же случилось так, что срез черенка подгнил, следует его вытащить из воды, заново подсушить, обработать и поставить в уже свежую воду.

Когда длина корешков достигнет 1–2 см, черенки пересаживают в самостоятельно приготовленный грунт или специальную почву для бегоний. Рекомендуется накрыть их плёнкой или банкой, иногда открывая, чтобы растение привыкало к комнатной температуре.

Использование семян

Процесс размножения семенами очень трудоёмкий и хлопотный, занимает очень много времени, хоть для кого-то такое выращивание может показаться очень интересным. Чтобы получить семена, цветки нужно опылять самостоятельно ватной палочкой. После опыления коробочка с семенами будет зреть ещё 1,5–2 месяца. Потом с большой осторожностью семена надо достать из коробочки.

Если же вы решили купить семена в магазине, то таким выбором вы, конечно, облегчите себе посев и получите бонусом семена, которые находятся в оболочке питательных веществ. Там же вам лучше приобрести и грунт, чтобы быть уверенным, что в нём нет семян сорных трав и ничего не будет мешать росту рассады.

Посевной период придётся на январь-февраль. На дно ёмкости следует положить дренаж для лучшей вентиляции. Грунт увлажнить и равномерно распределить семена. Сверху грунт сыпать не нужно. Накрыть ёмкость полиэтиленом или стеклом и следить за тем, чтобы грунт всегда был влажным.

Полив лучше производить из пульверизатора. Через 1–2 недели появятся первые всходы. Как и в случае с черенкованием бегонии, через 2 недели начать постепенно приучать рассаду к комнатной температуре. После того как листья подрастут и как бы сомкнуться, представляя собой один зелёный ковёр, ростки можно рассаживать отдельно. На клумбу подросшее растение можно высадить в мае.

Укоренение листом

Этот метод размножения можно использовать не для всех видов бегонии, а в основном, с вьющимся стеблем. Когда ваша бегония растёт в домашних условиях, то лучше укоренять листом в марте, если на улице, то, конечно, летом. Этот способ, возможно, и сложнее, но некоторые сорта бегонии размножают преимущественно таким способом. Для этого вам понадобится субстрат, тёплая среда, умеренное проветривание и достаточное количество света.

Необходимо срезать сильный (крупный) лист с помощью скальпеля либо очень острого ножа. Затем положить его на твёрдую поверхность и разрезать от центральной прожилки к краю листа так, чтобы в каждом получившемся сегменте была жилка. Затем высадить листовые черенки в подготовленную влажную почву. Сделать это можно по-разному: либо выложить сегменты на почву, и чуть прижав, присыпать края песком, либо углубить их на 1 см.

После этого ёмкость надо накрыть плёнкой или банкой, чтобы получился эффект парника. Через некоторое время на плёнке появятся капельки, и надо будет каждый день открывать тепличку на 2–3 минуты, а потом потихоньку это время увеличивать. Это делается для того, чтобы растение привыкало к комнатной температуре. Укореняется бегония листом дольше, чем черенками, поэтому 1–2 месяца убирать парник не стоит.

Посадка клубней

Есть действенный и популярный способ размножения клубневой бегонии в домашних условиях. А также этот метод поможет омолодить ваше растение, вернёт ему былую пышность цветения и яркий цвет листве. Для этого подойдёт растение 2–3-летнего возраста. В конце августа-начале сентября нужно выкопать бегонию и оставить на подсушивание. Через какое-то время образуется клубень. Чтобы он до весны не засох, положите его в ящик с песком. весной, когда на клубнях появятся первые росточки, их можно разделить с помощью лезвия или острого ножа. Делить надо так, чтобы на каждой части остался хотя бы один росток (почка).

Затем кусочки клубня сажают наполовину в горшок и накрывают плёнкой. Когда ростки немного подрастут, плёнку нужно убрать и засыпать клубни полностью землёй.

Деление корневища

Такой способ подходит кустовым видам, из которых цветоводы выделяют вечноцветущую бегонию. Для этого взрослое растение нужно достать из горшка, обрезать стебли, цветки и листья. Затем промыть корни водой и разрезать. Для обеззараживания следует обработать срезы измельчённым древесным углем. После этого растеньица можно высадить в отдельные горшки.

Вегетативное размножение комнатных растений — оптимальный вариант в большинстве случаев. Существует несколько способов вегетативного размножения домашних растений, которые не одинаково эффективны и имеют свои тонкости.

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

Способы вегетативного размножения растений:

а) стеблевые черенки (бальзамин, традесканция, хризантема)

б) деление куста (аспидистра, маргаритка, примула, флоксы)

в) отводки

г) усы (камнеломка, хлорофитум).

2. ЛИСТ:

а) листовые черенки (каланхоэ, бегония, очиток, глоксиния, фиалка)

б) часть листа (бегония Рекс, сансивьера).

3. КОРЕНЬ:

а) корневые отпрыски

б) корневые черенки.

4. ПОДЗЕМНЫЕ ВИДОИЗМЕНЕННЫЕ ПОБЕГИ:

а) корневище

б) клубень

в) луковица (тюльпан, лилия, нарцисс)

г) клубнелуковица (гладиолус).

Вегетативное размножение комнатных растений имеет ряд достоинств и широко распространено среди любителей и цветоводов-специалистов.

Вегетативное размножение – единственная возможность сохранить сортовые свойства материнского растения (запах, окраска, махровость, форма и др. признаки).

Вегетативные органы растений

Только вегетативное размножение позволяет передать чистоту сорта и многовековые достижения селекционеров. Растения, размноженные вегетативно, быстрее начинают цвести, чем семенным способом.

1. Размножение растений стеблевыми черенками:

Теперь переходим к размножению растений стеблевыми черенками. Стеблевые черенки – это части стебля.

ПОДГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ:

У растений с корой (фикус, олеандр) берут одеревенелые побеги. Черенки растений с мясистыми листьями (суккуленты) сажают после подсушивания.

А тех, которые выделяют млечный сок, ставят в теплую воду до тех пор, пока он не перестанет выступать, а после срез обрабатывают мелким древесным углем.

Выбирают не цветущий, здоровый и крепкий побег. Если срезаете черенок без верхушки побега, то удостоверьтесь, что на нем помимо междоузлий есть и хотя бы один узел.
Черенки срезают наискось чистым ножом под самой почкой (глазком) или листом длиной 7-12 см в зависимости от вида растения с 3-4-мя листьями.
Срезают листья полностью (нижнюю пару обязательно) или обрезают часть листовой пластинки. Лишняя зеленая масса снижает шансы на укоренение черенка, так как листья потребляют питательные вещества и испаряют влагу.

В зависимости от вида растения оставляют разное количество зеленой массы, например у цитрусовых оставляют только одну пару листьев и сами листья обрезают наполовину.

ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ:

Травянистые черенки сажают в специально подготовленную почвенную смесь (торф и песок 1 к 1) на глубину в 1-2 см, а одеревенелые – 2-3 см. Расстояние между черенками – 5-6 см.
Емкость с черенками накрывают пленкой или стеклом, при этом оставляя небольшое отверстие или щель для вентиляции. Это позволяет создать высокую влажность воздуха, в которой нуждается черенок, так как он еще не может добывать влагу самостоятельно.

В свою очередь, черенки с мясистыми листьями и сочным стеблем, особенно суккуленты лучше не накрывать.

ВАЖНО! Черенки многих видов растений часто помещают в воду. В ней они быстро пускают корни, но такие корешки более хрупкие и плохо приспособлены к почве, а после пересадки часто погибают вместе с черенком или начинают формировать новую корневую систему и выживают.

Поэтому, в воду лучше помещать черенки только некоторых видов растений (традесканция, фикус, филодендрон и др.) или сразу высаживать в почвенную смесь.

УХОД:

Выбирают светлое место без попадания прямых солнечных лучей с температурой +20-25°С. Черенки утром и вечером опрыскивают теплой водой и проветривают.

Загнившие черенки удаляют или пробуют спасти, обрезав до здоровой ткани и заново посадив. Примерно через 15-30 дней появляются корни, и черенки начинают расти.

После этого растения подготавливают к комнатной температуре, постепенно снимая пленку или стекло: 1-й день – на 1-2 часа днем, 2-й день – на 2-3 часа, а на 8-10-й убирают вообще.

ПЕРЕСАДКА:

Теперь растение можно пересадить в новый горшок: вместе с комом земли возле корней его помещают в более рыхлый питательный субстрат, чем у взрослых экземпляров с большим слоем дренажа.

На первые 7-10 дней растение помещают в затененное место и каждый день опрыскивают. Следующей весной (март-апрель) растение пересаживают в новый горшок.

Черенкование

ПОЧЕМУ ГИБНУТ ЧЕРЕНКИ?

Пересушивание. Низкая влажность воздуха или нерегулярное опрыскивание.
Загнивание. Недостаток свежего воздуха или переизбыток влаги. Проветривайте два раза в день черенки и обеспечьте правильный полив.
Ожоги. Притемняйте растения и не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

ЧЕМ ОПАСНЫ И ПОЛЕЗНЫ СТИМУЛЯТОРЫ УКОРЕНЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ?

Стимуляторы являются дополнительным фактором для успешного укоренения черенка, но, ни в коем случае не определяющим. Они только помогают растению сформировать корневую систему.

Самые популярные стимуляторы для укоренения: индолилмасляная кислота – ИМК, индолилуксусная кислота – ИУК, нафтилуксусная кислота – НУК, гетероауксин (смесь перечисленных кислот в определенной пропорции) и янтарная кислота.

натуральные стимуляторы: сок алоэ, янтарная кислота. Они способствуют образованию корней у черенка и ускоряют развитие растение.

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАБОТАТЬ ЧЕРЕНОК СТИМУЛЯТОРОМ ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ?

В раствор со стимулятором необходимо опускать нижнюю часть черенка. Погружать черенок полностью в раствор – специалисты не рекомендуют.

После обработки стимулятором черенок нужно промыть чистой водой, а уже затем производить посадку.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ?

черенок – это любая часть стебля отделенная от него и способная стать самостоятельным растением при благоприятных условиях.
черенки растений, которые плохо укореняются или срезаны в неблагоприятный сезон рекомендуют перед посадкой обработать стимулятором роста (гетероауксин и др.).
некоторые виды (гибискус и др.) начинают пересаживать после образования каллуса (белые наплывы на месте новых корней).
лучше укореняются черенки в глиняных, чем пластиковых горшках, так как кислороду легче проникать в почвенную смесь.
лучше использовать горшки небольшого размера и черенки рассаживать по его периметру, чтобы к корням поступало большее количество кислорода.

Размножение делением куста

Вегетативное размножение делением или разделением куста прекрасно подходит для растений, которые разрастаются существенно в ширину.

Во время пересадки (весна) растение разделяют или разрезают, но не разрывают (!) на несколько частей. У каждой части должны быть ростовые почки и достаточная корневая система.

Многие из растений (аглаонема, сансивиерия и др.), которые в основном размножают делением куста, любят тесный горшок и после пересадки в свободный горшок они долго не растут.

Размножение отводками и усами

Данный способ, как и размножение с помощью усов подробно описан в статье-дополнении: «Способы размножения комнатных растений». Ссылка вверху статьи.

2. Размножение растений листовыми черенками:

Листовые черенки – это размножение при помощи части листа или целиком.

ВАЖНО! При размножении листовыми черенками нельзя использовать стимуляторы для укоренения.

Размножение целым листом с черешком

Данный способ хорошо подходит для размножения глоксинии, каланхоэ, сенполии, некоторые виды бегонии и мелколистной пеперомии.

Срезают возле основания растения крепкий и здоровый лист. Длина черешка зависит от субстрата, в который лист будет помещен: вода – 4-7 см, почвенная смесь –1-2 см. Срез делают строго поперек.

СУБСТРАТ:

В качестве субстрата используют смесь песка и торфа в равной пропорции. В субстрате делают углубление и помещают в него лист, направив его нижнюю сторону к стенке горшка.
При этом лист должен быть над почвенной смесью и не касаться ее, а вокруг черешка необходимо уплотнить субстрат.
Емкость накрывают стеклом или пленкой, оставляют щель или два раза в сутки проветривают саженец.
Через некоторое время стекло или пленку снимают: если лист не вянет, то он пустил корешки.

После укоренения у листа активно развивается корневая система и затем начинается рост надземной части.

ВОДА. Лист с черешком чаще помещают в стакан с водой. В этом случае легко контролировать процесс образования корешков и время пересадки в почву.

Размножение листом

Способ успешно применяют для размножения суккулентов.

Здоровые и большие листья срезают и подсушивают 1-2 дня.
Сверху субстрата насыпают влажный песок и на него выкладывают листья: большие ставят основанием листа вниз, а мелкие кладут целиком и немного вжимают.
После того подрастут новые побеги или молодые розетки листьев растения можно рассаживать по горшкам.

Размножение частью листа

Данным способом часто размножают сансивиерию, некоторые виды бегонии (королевская, Мэсона), алоэ и многие суккуленты.

Берут часть листовой плсатинки у бегонии 2-4 см в длину с основанием, а у сансивиерии нарезают лист на части по 5-6 см в длину.
Части листа высаживают в очень рыхлую смесь (торф/песок) или просто влажный песок или вермикулит. Их поддерживают в стоячем положении с помощью опор.
Ежедневно опрыскивают, обеспечивают достаточное тепло и освещение.
После образования крепких корней растение пересаживают в горшок.

Описание размножения частью листа

По мнению опытных цветоводов, успешность укоренения данного способа составляет — 30-40%.

3. Размножение растений корневыми черенками:

Корневой черенок – размножение частью корневой системы.

РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ:

Деление корневыми отпрысками происходит легко, так как отпрыск – это маленькое растение с самостоятельными корнями, которые приспособлены к почве.

Во время пересадки отпрыски срезают ножом и сразу пересаживают в маленькие емкости. Солнцелюбивые растения притемняют первые 2 дня.

4. Размножение растений делением корневища и клубнями:

Делением корневища и клубнями размножают клубневые бегонии, глоксинии, каладиумы и другие растения.

Клубни проращивают в теплом и влажном месте.
Пророщенный клубень с помощью ножа разделяют на несколько частей, чтобы у каждой части был минимум один глазок (почка). Срезы присыпают мелким древесным углем.
Части клубней сажают в почвенную смесь.

Размножение растений детками

В отличие от корневого отпрыска, детка может вырасти на стебле, листе или цветоносе. Такое молодое растение размножать у большинства видов не сложно, особенно легко у кактусов и каланхоэ.

Детку снимают с материнского экземпляра и кладут сверху на субстрат в горшке. До появления корешков не поливают.

Размножение детками луковичных растений сохраняет их сортовые особенности, но у разных видов этот процесс проходит с разным успехом.

На этом заканчиваем рассказ о вегетативном размножении комнатных растений и цветов с описанием способов (стеблевыми черенками, корневыми черенками, делением корневища и др.).

Желаем вам успешного размножения любимых растений и цветов!

Черенковать можно практически все растения, что и позволило этому методу сильно войти в жизнь цветоводов. Кроме того, таким образом размноженные растения практически всегда похожи на родительские и быстрее зацветают, чем выращенные из семян.

Черенком называется какая-то часть растения. У некоторых растений любую часть можно использовать в этом качестве, у других подходят лишь некоторые. Здесь будут описаны основные виды черенков.

Стеблевые черенки.
Это части стебля, побеги. У разных видов растения различаются способы заготовки этих черенков. Например, у травянистых растений стеблевые черенки просто отрывают пальцами. Лучше всего брать его с верхушечных побегов, тогда он быстрее зацветает.

Стеблевым черенком называется часть стебля. Многие растения размножают с их помощью, и надо знать, как правильно взять стеблевой черенок. Если растение травянистое, то стебель просто срывают, стараясь использовать для этого верхушечный побег. Если растение хвойное, то стеблевой черенок берётся с главного побега или пазушных, и на нём обязательно должны быть пара-тройка листьев и почка. Из древесных растений для размножения выбирают однолетники или двулетники, потому что вероятность их приживания высока (в отличие от старых древесных растений).

В зависимости от типа листьев процесс получения черенка тоже различается. Например, стеблевые черенки растений с мясистыми листьями (а также кактусов) рекомендуется провялить несколько часов, чтобы процесс укоренения шёл легче. Если листья большие, то их надо урезать вдвое, чтобы черенок не терял много влаги. Наконец, при содержании млечного сока в растении черенок после срезания ставят в воду на пару часов, чтобы этот сок из него вытек, так как в противном случае черенок может начать гнить.

Отдельные растения лучше размножаются кусочками стебля. Чаще всего это растения с толстыми стеблями. Выберите достаточно старый стебель, срежьте его и разделите на 5-снатиметровые части, так чтобы на каждой непременно имелся узел. Затем их надо высадить в почву вертикально (чтобы почки смотрели вверх) или же горизонтально (на пару сантиметров).

Листовые черенки.
Для некоторых растения стеблевыми черенками размножение невозможно из-за, например, малой длины стебля. Поэтому можно обратить внимание на листья такого растения. Чтобы размножать растение листовыми черенками, надо выбрать взрослый и здоровый лист с черешком до 5 см. Рекомендуется выбирать у основания растения. После выбора оторвите листок, срежьте острым ножом или бритвой часть черешка и обработайте корневином для лучшего укоренения. Потом высадите в грунт.

У цитрусовых растений и роз при размножении этим способом берут лист, у которого есть почка, при этом срезают и част стебля, к которой прикреплён лист. И высаживают вместе с ней.

Лилии и подобные растения можно размножать не только листьями, но и чешуйками луковиц, т.к. они — видоизменённые листья. Сами листья можно сажать наполовину в почву, а чешуйки садят чуть глубже в песок и постоянно поливают, обеспечивая температура в 16-18 градусов. Делают это осенью.

Стрептокарпус, сансевиерию можно размножать и частями листа, для чего лист надо нарезать на пятисантиметровые кусочки и высадить их в песчаную землю. Поливать их надо не слишком сильно, а температура должна быть достаточно высокой. Спустя некоторое время появится почка, из которой и пойдёт новое растение.

У листовых черенков бегонии наиболее крупные жидки листьев снизу надрезают, черенок кладут этими надрезами вниз и несильно прижимают.

Когда растение пустит корни, надо переместить черенок в вертикальное положение (если оно было не таким).

Корневые черенки.
Такое размножение возможно в случае, если растение даёт корневые отпрыски. Их надо нарезать по 5 см и закопать на пару см в землю. Для этого возьмите обычный песок (но хорошо вымытый), насыпьте его в горшок и сделайте там лунки для корешков. Срезы черенка присыпьте древесным углём, чтобы он не загнил, а затем воткните его в песок и чуть-чуть уплотните вокруг него грунт, чтобы он не падал. После этого песок можно полить (если требуется растению) и накрыть полиэтиленом.

Перед укоренением у растения на месте среза появляются каллюс — ткань, необходимая для заживления ран растению. Из неё-то и появляются новые корни (или же чуть выше её). Но корневые черенки некоторых растений плохо пускают новые корни, поэтому надо использовать специальные препараты для побуждения этого. Если препарат предназначен для разведения, то обычно черенок выдерживают в указанной дозе пару суток (но читайте упаковку!) и высаживают. Порошковые средства сразу наносят на срез..

Условия для укоренения разнятся от растения к растению. Например, тропическим растениям нужны повышенная температура, тогда как для растений умеренного климата такой необходимости нет. А вот влажность обычно нужна высокая, для чего и надевают сверху пакет, который позволяет сохранять влажность. Ещё укореняющееся растение надо опрыскивать. Пакет, конечно, убирают после укоренения.

Нужно черенку и проветривание, но не очень сильное: молодому черенку достаточно всего несколько раз в день побыть без пакета, и всё. В дальнейшем растение надо проветривать чаще.

Как правило, черенки любят тень, но для взрослых растений — свои условия.

Ну и, конечно же, после укоренения поскорее пересаживайте растение, ведь оно не может расти постоянно в печке. Как только растение начнёт укореняться, сразу подготовьте для него ёмкость с почвой.

Размножение кустарников стеблевыми черенками.

Кустарники, выращенные из стеблевых черенков, - точные копии материнских растений. И это самый простой и дешевый способ получения новых растений.

Стеблевые черенки – это одревесневшие побеги кустарников, которые срезаются как черенки и втыкаются в землю, где они укореняются и впоследствии дают новые побеги. Стеблевые черенки следует срезать со здоровых и крепких однолетних побегов, у которых на, по возможности, узком пространстве находятся множество почек, из который разовьются новые побеги. Кроме того, побег должен быть полностью одревесневшим. Мягкие, зеленые или полуодревесневшие побеги с верхушек веток, а также старые, потемневшие побеги плохо укореняются и потому не подходят для размножения стеблевыми черенками.

Сам способ черенкования стеблевыми черенками очень прост в применении – я постоянно что-нибудь да черенкую. Так вот этим способом черенкования можно размножать многие кустарники, как листопадные, так и вечнозеленые. Для этой цели. Например, подойдут буддлея Давида, самшит , дерен, дейция , форзиция , керия, чубушник, бирючина , декоративная смородина , ива, бузина, спирея, снежноягодник , калина, тамариск , вегейла, а также смородина и виноград . Стеблевые черенки следует обрезать осенью, когда у кустарников наступает период покоя. Один стеблевой черенок должен достигать 20-25 см в длину. От длинных побегов можно получить несколько стеблевых черенков. Лучше всего укореняются средние части побегов.

Главное соблюдать правильный метод среза. Он проходит на 1см ниже и на 1 см выше почки, при этом верхний срез должен быть ровным, а нижний – косым. По косому срезу можно в дальнейшем определить, где находится нижний конец черенка и таким образом избежать посадки «вверх ногами». В регионах с суровым климатом стеблевые черенки следует втыкать в землю только в апреле следующего года. До тех пор их необходимо до верхней почки погрузить во влажный песок и хранить в подвале. В регионах с мягким климатом стеблевые черенки можно сразу же втыкать в подготовленные ямки. Выбираем для них защищенное от ветра место в полутени и ни в коем случае не сажаем их на солнце. Многие стеблевые черенки укореняются быстрее, если на их нижнем конце удалить кусочки коры. Полезно также перед посадкой погрузить нижний конец стеблевых черенков в порошок для укоренения. Эти средства в свободном доступе в специализированных магазинах. Итак, более подробно давайте рассмотрим процесс получения и посадки стеблевых черенков:

В октябре вырезаем части однолетних побегов длиной 20-25см. срезаем на 1см выше и ниже почек. Нижний срез делаем косым. Зимой черенки храним в подвале, до верхних почек погружаем их во влажный песок. С вечнозеленых растений удаляем листья. В апреле выкапываем ямки глубиной до 20см. черенки втыкаем в землю до последней почки. Ямки засыпаем землей смешанной с компост ом и песком. Полив производим мягкой водой из лейки (мягкая – значит отстоявшаяся и комнатной температуры). Если из-за мороза из земли были вытолкнуты стеблевые черенки, то их снова следует воткнуть в землю. Чтобы земля летом не высыхала – мульчируем ее корой или гранулами лавы и регулярно поливаем наши черенки. Растения с сильными побегами следует осторожно выкопать и пересадить на предназначенное для этого растения место. И вот еще что, после посадки черенков, землю вокруг них нужно хорошо утрамбовать, потому что побеги могут хорошо укорениться только в том случае, если у них есть прямой контакт с землей. Удаляем сорняки, появившиеся рядом с вновь посаженными стеблевыми черенками. Они лишают почву влажности и многих питательных веществ, необходимых стеблевым черенкам для укоренения. Спустя год стеблевые черенки смело можно пересаживать на другое место. Если они слабо дают новые побеги, то лучше повременить с пересадкой и дайте им на развитие еще год. И сажаем растения на те места, которые соответствуют их потребностям. И, пожалуй, последнее и самое главное, что нужно еще сказать – полив очень важен, потому что если земля высыхает, то нежные корешки стеблевых черенков быстренько отмирают. Прежде всего, в засушливые дни требуется регулярно проверять, не увяли ли молодые побеги и не высохла ли вокруг них земля. Поливаем всегда мягкой водой и стараемся не лить воду на листья, они еще молоденькие и дополнительный стресс от солнечных ожогов им не нужен. Ну а я в свою очередь желаю вам удачного черенкования и хорошей приживаемости ваших теперь уже новых стеблевых черенков.

Выращивание растений из стеблевых черенков - самый популярный способ вегетативного размножения. Однако его распространение приходится лишь на последние 150 лет благодаря появлению доступных и дешевых материалов, развитию тепличного хозяйства, парников и т. д.

Основная трудность при размножении стеблевыми черенками - это поддержание жизнеспособности отделенного от маточного растения черенка до тех пор, пока он окоренится и превратится в новое растение. В этом и заключается главное отличие черенкования от метода размножения отводками (см. с. 108- 109), при котором стебель не отделяют от материнского растения, пока у него не образуется собственная корневая система.

Поскольку черенок не связан с материнским растением, его жизнедеятельность поддерживается путем создания особых условий, в которых должны не только образоваться корни, но и протекать дальнейший рост молодого растения.

Материалдля черенкования

Способность стебля образовывать корни зависит от возраста материнского растения и сорта, а также от типа побега (см. с. 106-107). Садовод скорее станет размножать недавно сформировавшееся растение, являющееся сравнительно новым сортом, чем растение старое или старый сорт.

Маточное растение коротко обрезают, чтобы стимулировать быстрое отрастание молодых вегетативных побегов, из которых и нарезают черенки; эти побеги характеризуются высокой корнеобразовательной способностью. Чем сильнее обрезано маточное растение, тем интенсивнее отрастают новые побеги. В целом успех черенкования в значительной мере определяется способностью стебля к образованию корней; если же она отсутствует или выражена слабо, стебель использовать нельзя.

Способность стебля образовывать корни может меняться на протяжении года. Но это зависит и от того, одревеснел побег или нет и т. д. Черенки из неодревесневших побегов готовят весной, вскоре после того как тронутся в рост почки. Поэтому способность образовывать корни у них выражена сильнее, чем у черенков из одревесневших побегов, нарезаемых в конце вегетационного периода. Но, поскольку нсодревесневший побег еще не вызрел, он сильнее страдает от пересыхания, чаще поражается болезнями и загнивает. Поэтому к условиям выращивания таких черенков предъявляются повышенные требования.

веществ используется не только на образование корней, но и на поддержание его жизнедеятельности, пока не сформируется новое растение. Количество запасных питательных веществ в одревесневшем черенке больше, чем в невызревшем, поэтому он и сохраняется дольше. И нужно постараться «заставить» черенок как можно быстрее дать корни, пока в нем не истощились запасы пищи. Как можно меньше его следует подвергать и воздействию меняющихся погодных условий, что может вызвать подсыхание; в особенности это касается облиственных черенков.

Черенок берется от быстрорастущего побега текущего года в наиболее подходящее для этого время (зеленые побеги черенкуются, например, в начале лета, а одревесневшие - в период покоя). Такие черенки хорошо укореняются без применения каких-либо регулирующих рост веществ; обработка черенков гормонами в это время почти не дает эффекта. Но черенки трудноукореняемых растений полезно обработать стимулирующими образование корней регуляторами роста; аналогичный результат дает и искусственное повреждение части черенка.

Условия для выращивания черенков

Корнеобразовательная способность свеженарезанных черенков в сильной степени зависит от температурных условий. Образование корней определяется химическими процессами; при повышенной температуре скорость химических реакций возрастает, в результате корни появляются быстрее. Но если в тепле находится весь черенок, в рост трогается и его верхушка, и какая-то доля необходимых для роста корня питательных веществ будет поступать уже в верхнюю часть черенка. Запасы питательных веществ могут истощиться еще до полного окоренения черенка. Поэтому температуру воздуха при выращивании черенков следует поддерживать невысокой, чтобы задержать ростовые процессы в их верхней части. Температура нижней части черенка, а следовательно, корнеобитаемой среды, напротив, должна быть повышенной - это ускорит отрастание корней.

Точное значение температуры варьирует в зависимости от качества черенков, а также их реакции на потерю воды. При выращивании зеленых черенков в корнеобитаемой среде поддерживают температуру около 21 °С, температура воздуха должна быть более низкой - для ее поддержания удобно воспользоваться туманообразующей установкой. Одревесневшие черенки размножают в открытом грунте, где земля прогревается достаточно хорошо; температура воздуха даже в морозную погоду не опускается слишком низко. Для

черенкования травянистых, полувызревших и вечнозеленых побегов нужны теплые и влажные условия. Создать их можно, поместив горшки с выращиваемыми в субстрате черенками под укрытие из полиэтиленовой пленки, где установлены небольшие сосуды с водой, либо разместив горшки с черенками в горшках большего диаметра, заполненных влажным торфом. Основным недостатком обоих способов является опасность переувлажнения, которое может привести к гибели черенков в результате загнивания и поражения грибными заболеваниями. Предпочтение следует отдавать холодным парникам, тоннелям, закрытым камерам.

Характеристика черенков в зависимости от вида используемых побегов

Используемые для изготовления черенков побеги можно разделить на 5 групп.

Зеленые активно растущие черенки, имеющие листья, нарезают из первых весенних побегов. Стебли у них довольно мягкие, поскольку они переживают период очень интенсивного роста. Для предотвращения потерь воды и выживания такие черенки нуждаются в весьма специфических условиях окружающей среды.

Узловой черенок

ОТКУДА НАРЕЗАТЬ ЧЕРЕНКИ

Нижний срез узлового черенка должен находиться непосредственно (в 3-4 мм) под узлом или почкой. Традиционно так режут зеленые невызревшие стебли, поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям, чем удаленные участки. Срез в середине междоузлия делают, как правило, при нарезке черенков из более вызревших одревесневших побегов.

Другие способы черенкования предполагают использование почки с листом, а также нарезку черенков с пяткой или молотком (см. с. 124-127).

Собственно зеленые черенки нарезают с начала до середины лета, используя для этого концы облиственных побегов. Стебли у них мягкие, хотя и не в такой степени, как у первых весенних побегов. Размножать их следует в контролируемых условиях, например в особой камере.

Полуодревесневшие черенки можно нарезать в конце лета. Используемые для этого стебли растут уже замедленно и прошли фазу закаливания. Хотя листья у них и испытывают недостаток влаги, столь тщательного контроля условий окружающей среды, как для зеленого черенкования, здесь уже не требуется.

Черенки из вызревшей древесины у вечнозеленых растений нарезают, как правило, в зимний период. Побеги у таких растений почти полностью одревесневают. Но благодаря наличию листьев они лишь частично впадают в состояние покоя, поэтому и малотребовательны к условиям окружающей среды.

Одревесневшие черенки листопадных растений нарезают от потерявших листья покоящихся побегов. Для их выращивания требуется самый минимальный контроль условий окружающей среды.

Срез черенка в междоузлии

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

Техника черенкования

Листопочковые черенки

Черенки, состоящие из почки с листом, можно нарезать из любых побегов - зеленых, полуодревесневших и одревесневших, как вечнозеленых, так и листопадных растений. Каждый черенок состоит из листа, находящейся в его пазухе почки и очень короткого отрезка стебля. Из листа поступают вещества, необходимые для поддержания жизнедеятельности черенка и регенерационных процессов; из почки вырастает стебель нового растения; первые корни появляются на небольшом отрезке стебля.

Для черенкования нужно использовать стебли с хорошей корнеобразовательной способностью. Маточные растения, предназначенные для черенкования, заранее подвергают сильной обрезке. В результате стимулируется формирование новых побегов с хорошей корнеобразовательной способностью.

Для получения черенка отбирают один из этих молодых побегов. Очень важно, чтобы листья на нем не были повреждены, они должны быть уже развернутыми и полностью сформированными. Необходимо также убедиться в том, что почка, находящаяся в пазухе листа, жизнеспособна.

Черенки нарезают лезвием безопасной бритвы, ножом или секатором в зависимости от

Листопочковые черенки

твердости стебля. Срез делают как можно ближе к почке, стараясь, по возможности, не оставлять пенька. Это снижает вероятность ее загнивания или гибели.

Нижний срез делают в 2,5 - 4 см от верхнего. В результате черенок можно будет достаточно прочно закрепить в субстрате. Особенно это важно для растений с крупными листьями, весьма подверженных гнилостным заболеваниям. Кроме того, при высадке растений с крупными листьями довольно трудно соблюсти требуемую густоту стояния. Поэтому листья у них часто подрезают или свертывают и обматывают резинкой. В этом случае можно рациональнее использовать земельную площадь. Для стимуляции корнеобразования нижний конец черенка обычно обрабатывают регуляторами роста.

В горшке, заполненном смесью для черенкования, делают колышком лунку. Черенок высаживают, стараясь разместить почку на одном уровне с поверхностью субстрата. После посадки землю тщательно уплотняют. Устанавливают этикетку и поливают субстрат вокруг растения раствором фунгицида. Черенки холодостойких культур выращивают в холодном парнике. Более нежные черенки лучше выращивать в специальных камерах с туманообразующими установками.

ЛИСТОПОЧКОВЫЙ ЧЕРЕНОК С СУПРОТИВНЫМИ ЛИСТЬЯМИ

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

Техника черенкования

Черенки с «пяткой»

Один из традиционных способов размножения - использование черенков с «пяткой». Нарезать такие черенки можно из зеленых растущих, полуодревесневших и одревесневших побегов как вечнозеленых, так и листопадных растений.

Молодой боковом побег отделяют от стебля маточного растения таким образом, что на его конце остается «пятка» - кусочек более старой коры и древесины.

Смысл подобного приема заготовки черенков заключается в том, чтобы обеспечить нормальный дальнейший рост и образование корней в нижней части стебля, а также предохранить ее от весьма вероятного загнивания. Кроме того, такое утолщенное основание черенка обладает высокой корнеобразовательной способностью.

Черенки с «пяткой» чаще всего заготавливают в тех случаях, когда для образования корней необходим значительный период времени. Например это относится к черенкам,

Черенки с «пяткой»

высаживаемым осенью - ведь до корнеообразования им предстоит пережить зиму, - а также к черенкам из одревесневших побегов, которые выращивают в холодных парниках. Черенки с «пяткой» нарезают и из зеленых растущих и еще не одревесневших побегов, которые окореняют в частично контролируемых условиях.

Взявшись за основание бокового побега большим и указательным пальцами, его отрывают резким движением вниз, так что отделение происходит вместе с длинным «хвостом». Если он отрывается с трудом, можно помочь себе ножом, надрезав ткань в развилке бокового побега с основным.

Отделившийся вместе с черенком кусочек старой древесины подрезают; то же проделывают и с расположенными поблизости листьями. Если используются полуодревесневшие или полностью одревесневшие побеги, у черенков также обрезают верхушку. Основание черенка обрабатывают регуляторами роста, способствующими корнеобразованию. Одре-

1 Боковой побег берут у	2 Кончик «пятки» подреза-	3 В земле делают
основания указательным и	ют, нижние листья удаляют.	колышком лунку.
большим пальцами. Резко	Основание черенка обраба-	Черенок высаживают и
дергают вниз.	тывают регулятором роста.	поливают водой с растворен-
		ным в ней фунгицидом.
		Ставят этикетку.

весневшие черенки высаживают прямо в грунт; для укоренения полуодревесневших черенков и черенков кустарниковых пород используют холодные парники; более нежные черенки окореняют в защищенном грунте или специальных камерах. Черенки помечают этикетками и поливают раствором фунгицида.

Молоткообразные черенки У черенков молоткообразной формы остав-

ляют небольшой отрезок стебля более старой древесины, что защищает их от повреждения гнилями. Этот способ в основном применяется для заготовки полуодревесневших и одревесневших черенков. Особенно успешно такому черенкованию поддаются в осенний период многие барбарисы.

Для черенкования лучше всего использовать стебли со слабым ростом, на которых образуются небольшие боковые побеги.

Чтобы стимулировать на маточном растении отрастание новых побегов, способных к корнеобразованию, в период покоя проводят его

Молоткообразные черенки

обрезку. В конце летнего сезона с этих вновь отросших побегов и заготавливают молоткообразные черенки. Стебель маточного растения обрезают секатором под прямым углом непосредственно над отходящим от него боковым побегом. Срез необходимо делать как можно ближе к развилке.

Нижний срез делают примерно в 2 см от первого, в результате боковой побег отделяется как бы с небольшим «молоточком», представляющим собой часть стебля маточного растения. Если сегмент стебля толстый, его расщепляют ножом. Нижние листья с черенка обрывают.

Основание молоткообразного черенка обрабатывают стимулирующим корнеобразование препаратом. Колышком в субстрате делают лунку, достаточно большую, чтобы в ней поместились «молоточек» и часть черенка. Полувызревшие черенки высаживают в холодный парник, одревесневшие - в открытый грунт: поливают водой с растворенным в ней фунгицидом.