Pequeño planeador hecho con tejas del techo. ¿Qué es un planeador? Cómo hacer un planeador con tus propias manos: dibujos, fotos Hacer un planeador
Un poco sobre el modelo. Antes de hacer algo más serio, especialmente modelar, debes practicar algo más simple. Hagamos un planeador con papel normal y cartón. Un modelo correctamente ajustado puede elevarse en el aire a una altura de hasta 6 metros y volar una distancia de hasta 25 metros. Estas características en nuestro caso dependen del grosor del cartón, del peso de la carga y de la calidad del montaje.
para hacer esto modelo de papel planeador necesitarás:
- cartón (preferiblemente no fino);
- pegamento PVA;
- arcilla de moldear;
- tijeras;
- lápiz con regla.
Figura 1
Lo primero que necesitas para empezar a diseñar un modelo es un dibujo. La Figura 1 muestra todos los componentes y dimensiones del modelo (la línea de puntos indica los lugares de las curvas, la línea de puntos indica el eje del centro de gravedad del modelo). Habiendo dibujado un boceto del modelo futuro en cartón, observando todas las dimensiones, deberías obtener 4 espacios en blanco.
- Ala;
- Costilla de refuerzo;
- Quilla;
- Fuselaje.
Arroz. 2. Todas las piezas ya están recortadas.
Ahora necesitas doblar el borde del ala (espacio en blanco 1) a lo largo de la línea de puntos y cubrirlo con pegamento. A continuación se debe presionar bien el borde pegado y curvado del ala para que se pegue.
La siguiente etapa es ensamblar el fuselaje (pieza de trabajo 4). La secuencia de montaje es la siguiente:
- Doble el estabilizador 90 grados a lo largo de la línea de puntos (en la cola del modelo).
- recubra la nervadura de refuerzo (pieza de trabajo 2) por ambos lados y la parte de abajo quilla (en blanco 2), como lo indica el sombreado en la Figura 1.
- Insertamos el refuerzo y la quilla en su lugar y sujetamos el fuselaje con pinzas para la ropa para que todas las piezas se adhieran bien.
Fig. 3. El resultado debería verse así.
La siguiente etapa es conectar el ala y el fuselaje. El orden de montaje es el siguiente:
- doble los soportes de las alas en un ángulo de 90 grados (a lo largo de la línea de puntos);
- aplique pegamento a los lados superiores de los soportes de las alas;
- conecte el ala y el fuselaje, permitiendo que se peguen (Figura 4).
Una vez pegadas todas las partes del avión, puede pasar a la etapa final: ajustar el centro de gravedad del modelo. Para hacer esto, necesita pegar el peso al fuselaje, como se muestra en las Figuras 5 y 6. Luego use su dedo índice y pulgar Tome el modelo y verifique la ubicación del centro de gravedad.
Si el centro de gravedad se desplaza desde el eje del centro de gravedad hacia la punta del modelo, caerá como una piedra. Si el centro de gravedad se desplaza hacia la cola del modelo, el modelo simplemente dará un salto mortal en el aire y no volará. Es por eso posición óptima centro de gravedad: debajo del ala del modelo. Sin embargo, se permite una ligera compensación.
Para ejecutar el modelo, sólo necesitas tomarlo grande y dedo índice debajo del ala, y con un movimiento brusco hacia adelante de la mano, lanza el modelo al aire. Como muestra la práctica, el modelo casi siempre vuela a lo largo de una trayectoria normal la primera vez.
En uno de los números antiguos de la revista. "Pionero" Se dan instrucciones, dibujos y diagramas sobre cómo hacer. modelo sencillo planeador tipo "A-1" con tus propias manos, en casa.
modelo de planeador vuela sin motor ni hélice, descendiendo suavemente, deslizándose, como si se deslizara en el aire. Suele lanzarse desde un pasamano. Una cuerda de salvamento es un hilo grueso de cincuenta metros de largo con una anilla en el extremo. Hay un gancho en el modelo de planeador y se le coloca este anillo.
El modelo debe lanzarse contra el viento. Ella es como cometa, se precipita hacia arriba y se eleva a una altura de unos cuarenta y cinco metros. En ese momento, el lanzador suelta la cuerda, el anillo se desliza del gancho y el modelo vuela libremente. Cuando no hay viento, el lanzador tiene que girar un poco con la cuerda para que el modelo se eleve aproximadamente a la misma altura incluso en condiciones de calma. Si el modelo queda atrapado en una corriente ascendente, no descenderá e incluso podrá empezar a ganar altitud.
Hay modelos de planeadores. diferentes tamaños. En el modelismo aeronáutico, dos tipos de modelos son los más comunes: "A-2" y "A-1". El “A-2” es un modelo de gran tamaño, con una envergadura de unos dos metros. Estos modelos, si están bien ajustados, vuelan durante dos o tres minutos y, en ocasiones, incluso pueden desaparecer por completo de la vista. Pero son complejos y sólo los modelistas de aviones experimentados pueden construirlos.
Los niños, con la ayuda de los adultos, pueden empezar a construir modelos más pequeños y sencillos: "A-1". La envergadura de este modelo es de 1.000 a 1.200 milímetros y vuela una media de uno a dos minutos. Estos modelos tienen un requisito indispensable: el área total del ala y el estabilizador no debe ser superior a 18 decímetros cuadrados, y el peso en vuelo no debe ser inferior a 220 gramos.
Modelo del planeador "Pioneer"
Piezas y materiales - espacios en blanco
Para construir el modelo (Fig. 1), es necesario preparar previamente los siguientes materiales:
1. 18 placas de madera contrachapada de 1 mm o 1,5 mm de espesor o cartón de 2 mm de espesor; el tamaño de cada placa es 130X10 mm
2. Listón de pino de sección 12X3 mm, longitud 1.110 mm.
3. Lamas de pino de sección 5X4 mm y longitud 1.110 mm.
4a. Lamas de pino con una sección de 7X7 mm y una longitud de 650 mm.
4b. 4 lamas de pino de sección 7X3 mm de 250 mm de longitud cada una.
5. 2 lamas de pino de 10X2 mm de sección y 130 mm de largo cada una.
6. 2 hojas de papel para escribir.
7. 1 hoja de madera contrachapada de 3 mm de espesor o cartón de 4 mm de espesor, tamaño 340X120 mm.
8. Una hoja de madera contrachapada de 3 mm de espesor o cartón grueso de 200X100 mm.
9. 2 listones de pino con una sección transversal de 10ХЗ mm y 700 mm de largo cada uno.
10. Placa de pino de 3 mm de espesor, tamaño 25X15 mm.
11. Lamas de pino con una sección transversal de 10ХЗ mm, longitud 130 mm.
12. Lamas de pino de 5x2 mm de sección y 150 mm de largo.
13. Lamas de pino de sección 5x2 mm, largo 120 mm.
14. 5 lamas de pino de sección 3X2 mm de 90 mm de largo cada una.
15. Placa de pino de 2 mm de espesor, tamaño 100X25 mm.
16. 2 lamas de pino de sección 3X2 mm de 400 mm de longitud cada una.
17. Lamas de pino de 3x2 mm de sección y 85 mm de largo.
18. Bloque de pino de sección 5X3 mm, largo 120 mm.
19. 2 hojas de papel de seda de 400X500 mm para cubrir el ala y la cola.
20. Pasador de roble o bambú de 25 mm de largo y 4 mm de diámetro.
21. Cinta de goma con una sección de 1X4 mm y una longitud de 1.500 mm.
22. 30 clavos de 8 mm de largo.
23. Nitroglue, se puede sustituir por caseína o cola de carpintería.
24. Un hilo resistente de 50 m de largo para una línea de vida con un anillo en el extremo hecho de alambre de 1 mm de espesor.
Delante del ring, se fija al riel una bandera triangular hecha de tela de 300-400 mm de largo y 50 mm de ancho.
En todas las figuras y en el texto las piezas se indican con el mismo número. Cada parte está hecha de un espacio en blanco. Para conocer las dimensiones de la pieza en bruto a partir de la cual se debe realizar la pieza, busque en la lista de piezas en bruto el número que indica la pieza.
Cómo hacer un planeador: ala
Usando la plantilla 1 (Fig. 2), cortada en cartón, es necesario, con la mayor precisión posible, con un cuchillo afilado o una sierra de calar cortar 18 nervaduras de madera contrachapada o cartón, dando al ala un cierto perfil. Para mayor comodidad, es mejor apilar los 18 espacios en blanco con anticipación con clavos y cortar todas las nervaduras al mismo tiempo.
Luego, para el borde trasero 2, es necesario planificar la tira preparada en una sección triangular con un plano y doblarla sobre el fuego de una lámpara de alcohol o de queroseno en dos lugares, retirándose 240 mm de cada extremo para que los extremos Las tiras de la izquierda y de la derecha están elevadas 140 mm desde el centro. Antes de doblar, humedezca los dobleces con agua.
Después de eso, en las ubicaciones de las nervaduras (Fig. 3), use una sierra para metales para hacer ranuras de 2 mm de profundidad y 1 mm de ancho (Fig. 2).
El borde delantero 3 está hecho de listones de pino; se dobla de la misma manera que el borde de salida. Luego, la parte longitudinal principal del ala, el larguero 4, se ensambla a partir de las lamas 4a y 4b. Se debe cortar el riel 4a (su longitud es de 650 mm), pegarlo a sus extremos y atar con hilos a las lamas 4b como se muestra en la Figura 3. En este caso, hay que tener cuidado de que los extremos de estas lamas queden elevados 140 mm por encima del centro.
Ahora necesita marcar con un lápiz en la pizarra según el dibujo (Fig.5)
posición de las nervaduras, el larguero y los bordes y fije los bordes delantero, trasero y largueros en la tabla (Fig. 6).
Las costillas se colocan sobre el larguero, sus extremos se insertan en las ranuras del borde de salida y los dedos se presionan firmemente contra el borde de ataque.
Todas las juntas de las partes del ala deben lubricarse cuidadosamente con pegamento. Los bordes de salida y de ataque se pegan en ángulo recto con una tira 5, cuyos extremos están unidos a los bordes de salida y de ataque mediante almohadillas de papel 6. Para mayor rigidez, se deben pegar cuadrados de papel en el lugar de fractura del borde de ataque. borde del ala.
Después de que el pegamento se haya secado, debe quitar los pasadores, quitar el ala del tablero y usar un cuchillo afilado para cortar un borde del borde de ataque para que el borde de ataque no sobresalga más allá del contorno del perfil. Luego verifique si el ala está deformada. Si hay una desalineación, se puede eliminar doblando el ala sobre la estufa eléctrica.
A continuación, se debe cubrir el ala con papel de seda 19. Recto parte central las alas y los extremos, doblados hacia arriba, deben cubrirse por separado. Además, la parte superior e inferior de estas partes también se cubren por separado: primero la parte inferior y luego la superior (Fig. 7).
Después de cubrir, es necesario rociar el ala con agua de una botella rociadora y colocarla sobre una tabla plana, colocar soportes debajo de los extremos del ala, presionar el ala contra ellos con algunas pesas y dejar secar de esta forma (Fig. 8).
Fuselaje y quilla
La parte delantera del fuselaje está cortada de madera contrachapada o cartón según la Figura 9. Las superposiciones 8 se pegan a la punta de la parte delantera en ambos lados y se fijan con clavos. En la parte superior, haga una cabina con un piloto, como se muestra en la Figura 9.
Un alfiler cortado de bambú se fija con pegamento a lo largo del plano de la parte delantera del fuselaje 7. Luego, en los lados de la parte delantera del fuselaje, se unen listones 9 con pegamento y clavos, como se muestra en la Figura 4. Encima de los listones 9, también se fija una placa de pino 10, cortada según la Figura 4. clavos y pegamento a una distancia de 100 mm, “galletas” 11, cortadas de listones de pino.
La quilla es plana, se ensambla con cola de listones y cuadrados de papel sobre una tabla plana según las dimensiones indicadas en la Figura 5: borde delantero 12, borde trasero 13, borde superior 14 y borde inferior 15 de una placa de pino.
Los cuadrados de papel se deben pegar primero por un lado (Fig. 4), cuando se presiona la quilla contra el tablero con alfileres. Luego hay que quitar la quilla y pegar las esquinas simétricamente en el otro lado. La quilla ensamblada se instala entre los listones 9 del fuselaje como se muestra en la Figura 4. Las uniones se pegan y los listones se conectan a la quilla con dos clavos.
La parte inferior de la quilla, que sobresale debajo de las lamas, se cubre por ambos lados con papel de escribir, y la parte superior de la quilla también se cubre con papel de seda por ambos lados.
Estabilizador
El estabilizador se monta sobre una tabla plana de la misma forma que la quilla.
Los bordes delantero y trasero 16 y las nervaduras 17 están hechos de listones de pino. Las dimensiones del estabilizador se muestran en la Figura 5. Para fijar el estabilizador al fuselaje, se le fija un bloque de pino 18 con pegamento e hilos. El estabilizador se cubre con una hoja continua de papel de seda en la parte superior.
Montaje y ajuste del modelo.
Coloque el ala sobre el fuselaje y presiónela firmemente. banda elástica 21. El estabilizador se inserta con un bloque 18 entre los listones 9 y la parte trasera del fuselaje.
Delante y detrás del estabilizador se deben atar firmemente las lamas 9 con una goma elástica. Mire el modelo desde el frente: el estabilizador debe estar paralelo al ala, el ala y el estabilizador no deben estar deformados.
El modelo de planeador ensamblado debe equilibrarse y comprobarse si su centro de gravedad está ubicado correctamente. Para ello, equilibre el modelo sujetando el ala con dos dedos. Tus dedos deben estar aproximadamente en el círculo que marca el centro de gravedad en la Figura 5. Si la cola del modelo pesa más, vierta perdigones en la punta del fuselaje.
Regular modelo de planeador primero debes lanzarlo sobre el césped o sobre la nieve, lanzándolo desde la rodilla con un ligero empujón, para luego pasar a lanzarlo desde las manos con altura completa. Si el modelo levanta el morro en el lanzamiento, debes aumentar gradualmente la carga en la punta del fuselaje o reducir ligeramente el ángulo de instalación del ala recortando ligeramente la placa 10 en la parte superior.
Si el modelo vuela muy pronunciado con el morro hacia abajo, es necesario aumentar el ángulo del ala haciendo una almohadilla delgada adicional en la misma placa.
Habiendo ajustado el modelo al lanzar desde las manos, se puede proceder al lanzamiento desde el pasamano. El anillo del pasamano se coloca, a modo de gancho, en el “cuerno” inferior del fuselaje.
El modelo debe lanzarse desde la barandilla estrictamente contra el viento, y los primeros lanzamientos deben realizarse primero con viento suave.
I. Kostenko, revista Pioneer, 1959
Etiquetas: planeador de bricolaje, cómo hacer un planeador con tus propias manos en casa, dibujos, modelo de planeador.
Tuve un dibujo de este modelo durante varios años. Sabiendo que vuela bien, por alguna razón no pude decidirme a construirlo. El dibujo fue publicado en una revista checa a principios de los años 80. Lamentablemente no pude averiguar ni el nombre de la revista ni el año de publicación. La única información que está presente en el dibujo es el nombre del modelo (Sagitta 2m F3B), la fecha (ya sea de construcción o de producción del dibujo) 10.1983 y, aparentemente, el nombre y apellido del autor: Lee Renaud. Todo. No más datos.
Cuando surgió la cuestión de construir un planeador más o menos igualmente adecuado para volar tanto en térmica como en dinámica, recordé un dibujo que estaba inactivo. Un examen cuidadoso del diseño fue suficiente para comprender que este modelo está muy cerca del compromiso deseado. Así, se solucionó el problema de elegir un modelo.
Incluso si tengo a mi disposición un dibujo de un modelo listo para usar, lo vuelvo a dibujar con mi propia mano, con un lápiz sobre papel cuadriculado. Esto ayuda a comprender a fondo la estructura del modelo y simplifica el proceso de ensamblaje: puede desarrollar inmediatamente la secuencia de fabricación de las piezas y su posterior instalación. Entonces la construcción comenzó desde la mesa de dibujo. Se realizaron cambios menores en el diseño de la estructura del avión, lo que permitió sujetar sin miedo el modelo tanto en el riel como en el cabrestante.
El uso intensivo del planeador en el verano de 2003 demostró que se distingue por su previsibilidad, estabilidad y, al mismo tiempo, agilidad, incluso sin alerones. El parapente se comporta bastante satisfactoriamente tanto en térmicas, permitiéndole ganar altura incluso con corrientes débiles, como en condiciones dinámicas. Observo que el modelo resultó ser demasiado liviano y, a veces, se requiere una carga adicional en la estructura del avión, de 50 a 200 gramos. Para vuelos con fuertes corrientes dinámicas, el planeador debe cargarse más: 300...350 gramos.
El modelo se puede recomendar para principiantes sólo si el entrenamiento se realiza junto con un instructor. El hecho es que el modelo tiene una pluma de cola y una proa relativamente débiles. Esto no causa ningún problema si al menos sabes cómo aterrizar un planeador, pero fuerte golpe Es posible que el modelo no pueda soportar que su nariz toque el suelo.
Características
Las principales características del fuselaje son:
Materiales necesarios para la fabricación:
- Balsa 6x100x1000 mm, 2 hojas
- Balsa 3x100x1000 mm, 2 hojas
- Balsa 2x100x1000 mm, 1 hoja
- Balsa 1,5x100x1000 mm, 4 hojas
- Placa de duraluminio 300x15x2 mm
- Pequeños trozos de madera contrachapada de 2 mm de espesor, aproximadamente 150x250 mm.
- Ciacrina espesa y líquida: 25 ml cada una. Resina epoxi de treinta minutos.
- Película para cubrir el modelo - 2 rollos.
- Piezas pequeñas de balsa de 8 y 15 mm - aproximadamente 100x100 mm.
- Trozos de textolita de 1 y 2 mm de espesor: 50x50 mm es suficiente.
La producción del planeador lleva menos de dos semanas.
El diseño del modelo es muy sencillo y tecnológicamente avanzado. Los componentes más complejos y críticos (la fijación de las consolas al fuselaje y el balanceo del estabilizador en movimiento) requerirán el máximo cuidado y atención al construir el modelo. Estudie detenidamente el diseño del fuselaje y la tecnología de montaje antes de comenzar su construcción; así no perderá tiempo en modificaciones.
La descripción del modelo está destinada a modelistas que ya tienen conocimientos básicos en la construcción de modelos radiocontrolados. Por lo tanto, los recordatorios constantes de “comprobar si hay distorsiones”, “hacer [esto] con cuidado” están excluidos del texto. La precisión y el control constante son cosas que son evidentes.
Fabricación
Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario en el texto, todas las piezas de balsa tienen vetas a lo largo del lado más largo de la pieza.
Fuselaje y cola
Empecemos a construir el planeador con el fuselaje. Tiene una sección transversal cuadrada; fabricado en balsa de 3 mm de espesor.
Echa un vistazo al dibujo. El fuselaje está formado por cuatro placas de balsa de 3 mm de espesor: son dos paredes 1, así como las cubiertas superior 2 e inferior 3. Todos los marcos 4-8, excepto el marco 7, están hechos de balsa de 3 mm de espesor.
Después de cortar todas las piezas necesarias, jugueteamos con la fabricación del marco 7 a partir de madera contrachapada de tres o cuatro milímetros. Después de eso, después de instalar los marcos en el dibujo, cubiertos con una película transparente, les pegamos las paredes. Después de quitar la caja resultante del dibujo, pegaremos la cubierta inferior del fuselaje y luego colocaremos los bowdens 9 para controlar el elevador y el timón (y, si lo desea, un tubo para colocar la antena).
Trabajemos en la parte delantera del fuselaje. Haremos el saliente de proa 10 con trozos de balsa gruesa, la marquesina removible la haremos con balsa de 3 (paredes 11) y 6 (parte superior 12) milímetros de espesor. Aún no estamos instalando el equipo de control. Lo único que debes hacer es probártelo en el lugar. Si es necesario, se puede quitar el marco 6, que es más un elemento tecnológico que un elemento de potencia.
Pasamos a la parte media del fuselaje, a la que está unido el ala. Tenemos que hacer una caja de madera contrachapada 13, que une el larguero del ala, el propio fuselaje y el gancho de remolque. Los detalles de la caja se muestran en un boceto aparte. Consta de dos paredes 13.1 y un fondo, representado por madera contrachapada de las partes 13.2 y 13.3. Nos abastecemos de madera contrachapada de dos milímetros, un par de limas de sierra de calar y nos ponemos manos a la obra.
Habiendo ensamblado la caja "en seco", la ajustamos al interior del fuselaje y luego la pegamos. Posteriormente realizaremos cortes para la guía de conexión de las consolas, localmente. Otros agujeros en la caja también se hacen localmente.
Después de instalar la caja, puedes pegar la cubierta superior del fuselaje 2.
Comienza una de las etapas más difíciles del montaje del fuselaje: la fabricación, montaje e instalación de la aleta y el balancín estabilizador.
Como podemos ver en el dibujo, la quilla (es muy pequeña, ya que el resto es el timón) está formada por un marco de los bordes delantero 14, trasero 16 y superior 15, fabricado en balsa de dos milímetros y pegado entre los lados del fuselaje.
El balancín estabilizador 17 se monta en el marco y luego el revestimiento lateral se pega al marco; las paredes de la quilla 18 están hechas de balsa de 3 mm de espesor.
Las mitades extraíbles del estabilizador están montadas en un pasador de alimentación 19 hecho de alambre de acero con un diámetro de 3 mm, y son accionadas por un pasador corto 20 (alambre de acero de 2 mm), pegado en la parte delantera del balancín. La mecedora está hecha de textolita de 2 mm de espesor o madera contrachapada del mismo espesor. Entre el balancín y las paredes de la quilla, se instalan arandelas delgadas montadas en un pin de alimentación.
Parece simple: recortamos todas las partes y las ensamblamos. ¡¡¡Ten mucho cuidado!!! Una vez montado el marco que forma la quilla y pegado el revestimiento a un lado, comenzarás a instalar el balancín del elevador, conectarás el bowden a él y te prepararás para pegar la pared de la quilla al otro lado.
Aquí es donde te espera la emboscada principal: si al menos una gota de tiacrina cae sobre la mecedora, que está instalada entre las paredes de la quilla sin grandes espacios, todo está perdido. La mecedora se secará pegada a la pared y será necesario repetir el montaje de la quilla nuevamente. Debe tener especial cuidado al pegar el pasador de acero eléctrico de tres milímetros: la ciacrina puede penetrar muy fácilmente en la quilla a lo largo de él. Utilice pegamento espeso.
Después de ensamblar la quilla, no olvide pegar las almohadillas de textolita 21, que protegen el pasador de alimentación contra distorsiones.
Finalmente instalaremos la horquilla 22 y lijaremos el fuselaje.
El montaje del timón y el estabilizador es tan sencillo que no supone ninguna dificultad. Solo señalaré que los orificios para el pasador de alimentación en las mitades del estabilizador después de perforarlos se impregnan con ciacrina líquida y luego se vuelven a perforar.
Tenga en cuenta que las partes delanteras del manillar están hechas de piezas enteras balsa (8 mm de espesor en el timón y 6 mm de espesor en el estabilizador). Esto simplifica significativamente el proceso de montaje del modelo, pero no añade peso innecesario porque, como ya se mencionó, la estructura del avión ya es demasiado ligera.
Una vez montados y perfilados los timones, los colgaremos “aproximadamente” en su lugar y comprobaremos la facilidad de movimiento. ¿Todo esta bien? Luego los quitamos, los guardamos y pasamos al ala.
Ala
El diseño del ala es tan estándar que no debería plantear ninguna duda. Se trata de un marco de balsa apilado con una frente 8 cosida con balsa de 1,5...2 mm de espesor, nervaduras 1-7 de balsa de dos milímetros con bridas de balsa de 1,5...2 mm de espesor y un borde trasero ancho 11 (balsa 6x25). Los largueros 9 son listones de pino de sección 6x3 mm, entre ellos se monta una pared de balsa 10 de 1,5...2 mm de espesor.
Cabe señalar que el larguero, en general, será endeble para tal alcance, en caso de que sea necesario apretar el fuselaje con un cabrestante. Su fuerza es suficiente para el apriete manual.
Para evitar la “leña”, tuve que pegar tiras de tela de carbono en el exterior de cada una de las bridas del larguero. Después de esta mejora, el planeador permitió ser arrastrado por un moderno cabrestante para planeadores de la clase F3B. Las consolas, por supuesto, se doblan, pero aguantan la carga. Por ahora...
El montaje del ala comienza con la fabricación de nervaduras. Las nervaduras de la sección central se procesan en un "paquete" o "paquete". Esto se hace así: hagamos dos plantillas de nervaduras de madera contrachapada de 2...3 mm de espesor, cortemos los espacios en blanco de las nervaduras y montemos este paquete con pasadores roscados M2, colocando las plantillas a lo largo de los bordes del paquete. Después del procesamiento, esta solución proporcionará el mismo perfil a lo largo de todo el tramo de la sección central. En el dibujo, las nervaduras de la sección central están numeradas "1" y las nervaduras de las orejas están numeradas del "2" al "7".
Haremos las cosas diferentes con las costillas de las “orejas”. Al imprimirlos en impresora laser Con el máximo contraste, adheriremos la copia impresa a una hoja de balsa de la que cortaremos las costillas. Después de eso, con una plancha completamente caliente, planchamos la impresión y las imágenes de las costillas se transferirán a la balsa. Solo recuerde que el papel debe colocarse con la imagen en la balsa, y es mejor lijar primero la balsa con papel de lija fino. Ahora podemos empezar a recortar las piezas impresas. Al mismo tiempo, prepare los detalles del revestimiento de la frente 8 y la sección central 12, corte tiras de balsa para las bridas de las nervaduras 14, prepare los espacios en blanco de los bordes de ataque 13 y las paredes del larguero 10, perfil los bordes traseros 11. Tenga en cuenta que las paredes del larguero 10 tienen una dirección de las fibras de madera diferente a la de otras partes: a lo largo de los lados cortos. Al finalizar la preparación, podemos comenzar a ensamblar el ala sin distraernos con la fabricación de las piezas necesarias.
Primero hacemos las partes de la sección central. Adjuntamos la brida inferior del larguero al dibujo, instalamos las nervaduras e instalamos la brida superior del larguero. Luego pegamos las paredes del larguero de balsa 15 de tres milímetros, ubicado en la parte de la raíz del ala. Después de eso, envolvemos la caja resultante con hilos. Cubrimos los hilos con pegamento.
Realizaremos una operación similar en el otro lado de la consola, donde se colocará la "oreja". Solo las paredes en este caso serán de balsa de dos milímetros. Después de pegar las paredes de balsa del larguero, envolvemos la caja resultante. En un futuro incluirá una guía para colocar la “oreja”
Tenga en cuenta que la nervadura de raíz adyacente a la sección central no se instala perpendicular al larguero y los bordes, sino en un ligero ángulo.
El siguiente paso es pegar el borde trasero. Por supuesto, esta operación, al igual que la siguiente, también se realiza en una grada.
Montaje de la parte delantera del ala. El orden es el siguiente: el revestimiento inferior, luego el superior y luego el larguero de balsa de 1,5 o 2 mm de espesor. Después de quitar la consola resultante de la grada, pegamos el borde de ataque 13. Observe cómo la resistencia a la torsión del ala aumenta drásticamente después del "cierre" de la frente.
La etapa final del montaje de la sección central es pegar las bridas de las nervaduras y el revestimiento de balsa de la parte raíz del ala (tres nervaduras centrales).
El conjunto de oreja es completamente similar al conjunto de sección central y por lo tanto no se describe. Lo único que vale la pena señalar es que la nervadura adyacente a la sección central no se instala verticalmente con respecto al plano del ala, sino en un ángulo de 6 grados, para que no quede espacio entre la "oreja" y la sección central. Nuevamente envolvemos la parte de la raíz del larguero "oreja" con hilos y pegamento.
Ahora tomemos en nuestras manos un cuchillo largo y estrecho y una lima. En las cajas formadas por el larguero y sus paredes tenemos que hacer agujeros para las guías de la sección central 15 y la “oreja” 16, dos en la sección central y uno en la “oreja”. Después de cortar las nervaduras de los extremos de balsa, use una lima para nivelarlas. superficie interior cajas Aún no pegamos la “oreja” con la sección central. Montamos la segunda consola de forma completamente similar y procedemos a la fabricación de guías.
La guía de la sección central soporta toda la carga aplicada por el pasamano al modelo cuando se aprieta. Por tanto, se basa en una tira de duraluminio de 2...3 mm de espesor. Se procesa para que encaje en la caja diseñada para ello sin esfuerzo ni juego. Después de eso, se pega una capa de madera contrachapada de forma similar con resina durante treinta minutos, uno o dos; depende del grosor del duraluminio y la madera contrachapada utilizados. La guía terminada se procesa de modo que ambas consolas encajen en ella con poco esfuerzo.
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Las guías destinadas a fijar las “orejas” a las piezas de la sección central del ala están hechas de tres piezas de madera contrachapada de dos milímetros pegadas entre sí para obtener un espesor total de 6 mm. Una vez que hayas hecho las guías para las "orejas", las "orejas" se pueden pegar a las partes de la sección central. Lo mejor es utilizar resina epoxi para ello.
Sólo queda pegar las “lengüetas” 17 y los pasadores de fijación de la consola 18. Para las “lengüetas” se utiliza madera contrachapada de dos milímetros y para los pasadores se utiliza haya, abedul o tubo de aluminio o acero de paredes delgadas.
Eso es todo, en realidad. Todo lo que queda es recortar ventanas para la guía y las “lengüetas” en la sección central del fuselaje y perforar agujeros para los pasadores de fijación de las alas. Tenga en cuenta que aquí es necesario controlar tanto la ausencia de distorsiones mutuas entre el ala y el estabilizador, como la identidad de los ángulos de instalación de las consolas izquierda y derecha. Por lo tanto, tómate tu tiempo y toma tus medidas con cuidado. Piense: ¿tal vez exista una tecnología que le resulte conveniente y que le permita evitar posibles fallas al cortar ventanas?
Operaciones finales
Ahora necesitas hacer la tapa de la sección central del compartimento del fuselaje 23. Está hecha de balsa o madera contrachapada. El método de fijación es arbitrario; solo es importante que sea removible y firmemente fijado en su lugar. Una vez hecha la tapa, taladre un agujero con un diámetro de 3 mm y las lengüetas de conexión. Un pasador con un diámetro de 3 mm, luego insertado en estos orificios, no permitirá que las consolas se separen bajo carga.
Para aumentar la resistencia del fuselaje en el punto donde se fija la guía del ala, tendremos que realizar otro elemento estructural 24, formado por cuatro puntales en el interior del fuselaje, fabricado en madera contrachapada de tres milímetros. Habiendo introducido la guía 15 en los agujeros preparados para ello, pegaremos estos espaciadores cerca de ella. Tenemos una especie de “canal” para la guía. Evitará que se mueva demasiado libremente en los agujeros y al mismo tiempo añadirá rigidez al fuselaje. Pegue la quinta pieza de "tres rublos" aproximadamente 100 mm más cerca de la cola. Resultó que el fuselaje de balsa en la sección central estaba reforzado con una caja cerrada de madera contrachapada. Este esquema se ha justificado plenamente en la práctica.
Ahora es el momento de pegar y procesar los extremos de las “orejas” 19. Después de esto, puedes comenzar a equilibrar el modelo y comprobar si una de las consolas tiene sobrepeso.
Cubrir el fuselaje no es demasiado difícil. Si es la primera vez, lea las instrucciones de uso de la película. Por lo general, describe en detalle cómo utilizar esta película en particular.
La instalación de equipos de radiocontrol no debería causar ninguna dificultad particular, basta con mirar las fotografías.
No olvide que el estabilizador del modelo es totalmente móvil. Sus desviaciones en cada dirección deben ser de 5...6 grados. E incluso a tales costos, puede resultar demasiado eficaz y el modelo puede resultar “nervioso”.
Los ángulos de desviación del timón deben ser de 15...20 grados. Es recomendable sellar el hueco entre el timón y la quilla con cinta adhesiva. Esto mejorará ligeramente la eficiencia de la dirección.
El gancho de remolque 25 está hecho de ángulo de duraluminio. Su lugar de instalación está indicado en el dibujo.
Cortaremos pesas de placas de plomo de unos 3 mm de espesor; deben tener la forma de la sección central del fuselaje. La masa total de la “plomada” debe ser de al menos 150 gramos, y mejor, 200…300. Según el número de placas del fuselaje, se puede adaptar el modelo a diferentes condiciones climáticas.
No olvides centrar el modelo. La ubicación del CG en el larguero será óptima para los primeros (y no únicos) vuelos.
El fuselaje aquí descrito fue fabricado sin alerones. Si sientes que no puedes vivir sin ellos, instálalos. Si no lo parece, no os engañeis, el modelo se controla con bastante normalidad mediante el timón.
Sin embargo, el dibujo muestra el tamaño aproximado de los alerones. Puede pensar usted mismo en la fijación de los mecanismos de dirección de los alerones. Eso sí, desde el punto de vista de la aerodinámica y la estética, lo mejor es utilizar coches mini.
Volador
Pruebas
Si ensamblaste el modelo sin distorsiones, entonces problemas especiales no habrá pruebas. Eligiendo un día con un viento suave y constante, diríjase a un campo con hierba espesa. Después de ensamblar el modelo y verificar el funcionamiento de todos los timones, comience a correr y suelte el planeador al viento en un ligero ángulo de descenso u horizontalmente. El modelo debe volar recto y responder incluso a pequeñas desviaciones del timón y del elevador. Un planeador correctamente configurado vuela al menos 50 metros después de un ligero lanzamiento con la mano.
Empezar en la cuerda
Cuando te prepares para lanzarte desde la cuerda, no te olvides del bloque. La vela es bastante rápida, y con vientos suaves pueden surgir problemas por la falta de velocidad del cajón, incluso apretando con un bloque.
El diámetro del pasamano puede ser de 1,0…1,5 mm y su longitud es de 150 metros. Es preferible colocar un paracaídas en su extremo en lugar de una bandera; en este caso, el viento arrastrará la línea hacia el inicio, reduciendo la distancia que usted o su asistente corren en busca del final de la línea.
Después de comprobar el funcionamiento del equipo, fije el modelo al carril. Después de darle a tu asistente la orden de comenzar a moverse, mantén el planeador todo el tiempo que puedas. Mientras tanto, el asistente deberá seguir corriendo, estirando la cuerda. Suelta el planeador. En el momento inicial del despegue, el ascensor debe estar en punto muerto. Cuando el planeador gane entre 20 y 30 metros de altitud, podrás empezar a tomar el mando lentamente "sobre ti mismo". No tomes demasiado, de lo contrario el parapente se saldrá prematuramente de la barandilla. Cuando el modelo alcance su altitud máxima, empuje vigorosamente los timones hacia abajo, poniendo el modelo en picado y luego hacia usted. Este es el llamado "arranque dinamo". Con un poco de práctica comprenderás que te permite ganar algunas decenas de metros más de altura.
Vuelo y aterrizaje
Tenga en cuenta que cuando el timón se aplica bruscamente en cualquier dirección, el planeador es propenso a oscilar direccionalmente. Este fenómeno es perjudicial porque ralentiza ligeramente el modelo. Intente mover la palanca del timón con movimientos pequeños y suaves.
Si el tiempo está prácticamente en calma, el parapente no podrá estar cargado. Si tienes problemas para volar contra el viento o entrar en térmicas, añade 100-150 gramos al modelo. De este modo se puede seleccionar con mayor precisión la masa de lastre.
La siembra, por regla general, no causa ningún problema. Si ha construido un planeador sin alerones, trate de no hacer grandes giros a poca altura del suelo, porque el modelo responderá tarde a la desviación del timón.
Curiosamente, la carga adicional prácticamente no tiene ningún efecto sobre la capacidad del modelo para volar. El parapente cargado aguanta bien incluso con corrientes ascendentes relativamente débiles. El tiempo de vuelo más largo en térmicas logrado durante el funcionamiento del modelo fue de 22 minutos y 30 segundos.
Y la misma carga adicional es simplemente necesaria para volar en flujos dinámicos. Por ejemplo, para un vuelo normal con dinamo en Koktebel, el planeador debía cargarse al máximo: 350 gramos. Sólo después de esto adquirió la capacidad de moverse normalmente contra el viento y desarrollar velocidades asombrosas en un flujo dinámico.
Conclusión
Durante la última temporada, el modelo demostró ser un buen parapente para los aficionados. Sin embargo, esto no significa que esté completamente exento de defectos. Entre ellos:
- perfil demasiado grueso. Sería interesante intentar utilizar un E387 o algo similar en este fuselaje.
- falta de mecanización de alas desarrollada. Estrictamente hablando, inicialmente el fuselaje contenía alerones y spoilers, pero para simplificar el diseño y desarrollar habilidades de aterrizaje de precisión, se decidió abandonarlos.
Sin embargo, el resto del fuselaje está diseñado "excelentemente".
Actualmente se está construyendo un planeador eléctrico basado en el modelo descrito. Las diferencias están en la cuerda del ala reducida, el perfil modificado, la presencia de alerones y flaps, el fuselaje de fibra de vidrio y mucho más. Sólo se ha conservado la geometría general del prototipo, y aun así no en todas partes. Sin embargo, el modelo futuro es tema de un artículo aparte...
Viento en contra, nubes, paisajes naturales, gracia y tranquilidad. No, este no es el sueño de todo hippie (aunque... quién sabe). Esto es familiar para cualquier persona interesada en el deporte del vuelo sin motor. Bueno, tú decides si es un deporte o no, pero es un excelente hobby. Deslizamiento: ¿qué es? Diseño de modelos de “avión” y su implementación práctica. Lanzamiento, vuelo, ajustes, lanzamiento de nuevo, etcétera. En gran medida, el deslizamiento es un juego de niños para tíos y tías adultos. Los diseños de los planeadores no se repiten; cada avión es individual. De ahí el interés: construir algo nuevo, nunca antes visto. En general, el centro principal en torno al cual se vinculan todas las acciones es el planeador. Aquí es donde radica la filosofía del vuelo sin motor. ¿Cómo hacer este avión? Es cuestión de esfuerzo y ganas.
Selección de modelo
Un planeador casero debe tener algunas cualidades que se pueden notar en su homólogo comercial. En primer lugar, el avión, según lo previsto, debe volar, y durante mucho tiempo. En segundo lugar, el modelo debe ser fuerte para que cuando golpee el suelo no se rompa en sus componentes.
Y en tercer lugar, nadie ha cancelado todavía la gracia del vuelo; cuanto más "correctamente" vuele un planeador, más suave será su trayectoria, mejor. A primera vista parece fácil. Pero no. Son estas características las que los pilotos de planeadores llevan años buscando en sus creaciones, mejorando y perfeccionando sus modelos.
Sería bueno comprender inmediatamente el diseño. ¿Cómo será el planeador? Es difícil lograr la corrección con sus propias manos, por lo que al menos de alguna manera debe cumplir con reglas generales. Puede resultar difícil para los principiantes crear modelos complejos, por lo que vale la pena idear algo fácil, pero no menos elegante que las opciones compradas en la tienda. Así pues, existen dos diseños de planeadores que no requieren mucho esfuerzo ni gasto. Esto los hace encajar perfectamente. El primer planeador es muy ligero. Se basa en el constructor de ejemplo. Esta instancia se ensamblará, ajustará y lanzará directamente en el sitio de "prueba". El segundo avión será prefabricado, sólido y más estable. Pero, como es evidente, su producción es un trabajo duro y minucioso. No todos los pilotos novatos de planeadores pueden construir uno con facilidad.
Dibujos de planeadores: breve introducción.
Para el primer y segundo planeador el conjunto de recursos será casi el mismo. Bloques de madera, cordeles, necesariamente pegamento (de hecho, no se recomienda ahorrar en ello, tanto en cantidad como en calidad), tejas, un trozo de madera contrachapada. En general, podemos empezar.
Dimensiones del primer planeador.
Como sabéis, el primer avión será muy ligero. Sus nudos se unirán mediante gomas elásticas y pegamento.
Por lo tanto, no es necesario ceñirse a la precisión aquí. Sólo hay que recordar algunas reglas. La longitud del planeador no debe exceder el metro y la envergadura no debe exceder el metro y medio. El resto es para actuaciones personales.
Dimensiones del segundo planeador.
Aquí es donde hay que pensar en la calidad de la mano de obra. Al fin y al cabo, las piezas de un avión completo deben ajustarse al milímetro. Los dibujos de los planeadores siempre deben corresponder a los modelos que se fabrican, de lo contrario no volarán. Entonces, un modelo complejo debería tener las siguientes dimensiones.
El avión podrá “crecer” ochocientos milímetros de longitud. La envergadura será de mil seiscientos milímetros. Atención, el nuevo valor es la altura. ¿Qué incluye? "Crecimiento" del fuselaje y estabilizador. Todo esto saldrá a cien milímetros. Se conocen las cifras principales, por lo que vale la pena ponerse manos a la obra.
Planeador de bricolaje - versión simple
Nadie ha cancelado la práctica todavía, por lo que para lograr algo, vale la pena trabajar duro. Lo mismo ocurre con el diseño de los planeadores. Pero no debemos olvidar que existe una manera fácil: crear un avión que no requiera un trabajo minucioso. Constructor de aviones: la forma más sencilla de hacerlo. planeador ligero con tus propias manos. Muy simple. En primer lugar, no será de gran tamaño, lo que reducirá significativamente el tiempo de procesamiento.
Avión complejo
Es fácil hacer un planeador para niños con tus propias manos. Los modelos "adultos" requieren algo de esfuerzo y más tiempo para diseñar. Pero el resultado merece la pena. Hacer un planeador completo comienza con la preparación de las alas. Están cortados y pulidos con cuidado y precisión. La forma del ala puede ser muy diferente. De plano a redondo. Los planeadores complejos se distinguen por la presencia de contrapesos. Dan estabilidad al modelo. El cuerpo del planeador puede ser bloques de madera forma estilizada. El resto: alas, estabilizadores, quilla, todo igual que en la versión anterior. Con una única pequeña diferencia: estas piezas se fijan con pegamento. Por lo tanto, no es posible realizar cambios después del lanzamiento. Por eso es tan importante calcular todo de antemano.
¿Qué niño no admira estructuras como aviones? Y los modelos de aviones de bricolaje hechos con placas de techo son gran regalo para niños interesados en la aviación. Especialmente si participaron en el montaje de la estructura del avión. El artículo le dirá cómo hacer un modelo de avión sencillo a partir de placas del techo.
Modelado de aviones
La construcción de modelos de aviones es un deporte técnico popular que interesa a escolares, estudiantes, trabajadores e ingenieros. Al mismo tiempo, cada uno elige por sí mismo una clase de modelo de avión que se adapte a sus intereses.
En el modelismo aeronáutico existen tres grupos bastante grandes de modelos de aviones, que se presentan en la tabla:
| clase modelo | Peculiaridades |
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En tales modelos, la intervención del diseñador es imposible durante el vuelo. Todos los ajustes y configuraciones de la aeronave se completan cuando se lanza. Pueden ser: - sin motor - planeadores; - con un motor de combustión interna simple y muy pequeño, que se fija al cuerpo con una banda elástica. Los motores de los modelos funcionan durante unos segundos para levantar las estructuras de alas ligeras. hasta cien metros de altura, y luego bajan suavemente. Se utilizan temporizadores o mecanismos de reloj especiales para apagar el motor y cambiar el volante a planificación. |
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Con tales modelos, el atleta controla los hilos de alambre, que se llaman cordón. Los dispositivos vuelan en círculos con un diámetro de aproximadamente 40 metros. El "piloto" está ubicado en su centro con la palanca de control. Cuando tiras de la manija hacia ti, el elevador se desvía y el dispositivo sube obedientemente. Y alejar el mango de usted hace que el modelo descienda. Los dispositivos son:
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Controlado de forma remota e inalámbrica. Para ello, existe un conjunto de equipos de radio, que incluye un transmisor, en manos del operador, y un receptor con mecanismos de control de dirección, montado a bordo del modelo. |
Estructura de avión modelo
Consejo: antes de hacer un avión con placas del techo, es necesario familiarizarse con su diseño.
El diseño de todos los modelos es muy similar. Los componentes principales del modelo de avión radiocontrolado se muestran en la foto.
Este:
- Fuselaje. Esta es la base de todo el modelo sobre el que se montan:
- estructuras portantes;
- sección de cola;
- chasis.
Instalado en el interior:
- motor;
- Equipos de control de aeronaves: receptor, controles de dirección, baterías.
- Ala. Sirve para crear fuerza de elevación. El ala mantiene el modelo en el aire.
- alerones- superficies de control ubicadas en el extremo trasero del ala y desviadas hacia arriba o hacia abajo en antifase. Permiten que el avión se incline hacia la izquierda y hacia la derecha.
- Cola. Consiste en una parte vertical, la quilla, y una parte horizontal, el estabilizador. Este dispositivo proporciona estabilidad a la aeronave para que pueda volar recta y nivelada sin dar vueltas en el cielo, cambiando aleatoriamente la dirección de su movimiento.
El timón está instalado en el extremo trasero de la quilla.
- Chasis. Permita que el modelo despegue de la superficie y luego aterrice sobre ella.
Consejo: Si no hay tren de aterrizaje, el modelo debe lanzarse manualmente y el avión debe aterrizarse "boca abajo".
- Motor. Crea el movimiento del modelo, le permite ganar la altura deseada y luego mantener una velocidad determinada.
- Tanque. Sirve para el combustible necesario para hacer funcionar el motor.
- Receptor. Recibe la señal del transmisor, la amplifica y la procesa. Y luego transmite a los mecanismos de dirección.
- Coches de dirección. La señal procedente del receptor se convierte en el movimiento de los timones del modelo a través de las bielas conectadas.
- El receptor y la máquina se alimentan de la batería de a bordo.. Por lo general, se trata de cuatro elementos de "dedos".
Selección de modelo
Consejo: Al elegir hacer un avión con placas de techo con sus propias manos, debe asegurarse, en primer lugar, de que sea confiable para despegar y aterrizar, y luego de que satisfaga las necesidades estéticas.
El modelo de avión debe tener las siguientes propiedades:
- Sea estable: permanezca bien en el aire sin mucha intervención del piloto.
- Es fácil de reparar, lo que lo garantizan los modelos de aviones fabricados con placas de techo.
- Resistencia suficiente, pero sin comprometer las cualidades de vuelo: aguanta aterrizajes duros y vuela bien.
lo hacemos nosotros mismos
Para trabajar necesitarás herramientas y materiales:
Hacer cualquier diseño con sus propias manos, incluido un modelo de avión, comienza con el desarrollo de dibujos. Para ello, puede utilizar los servicios de especialistas o copiarlos de sitios web, imprimir plantillas en una impresora o dibujarlos según su tamaño.
Después de la impresora:
- Las impresiones en formato de hoja A4 se colocan sobre una superficie plana según los números de serie. El resultado debería ser una imagen a tamaño real de los elementos de la aeronave.
- Todas las hojas necesarias están pegadas.
- Al pegar láminas sin alterar las dimensiones y geometría del futuro avión.
- Las líneas de corte se dibujan conectando cruces especiales dibujadas en las esquinas que definen los límites de la imagen.
- Los dibujos de aviones resultantes de las placas del techo se combinan con fragmentos estructurales, se aplica pegamento a los bordes sin cortar de las láminas y todas las piezas se pegan cuidadosamente para que sus uniones coincidan con mucha precisión.
- De esta forma se pegan todos los elementos fragmentados del modelo.
- Las plantillas de papel se recortan con unas tijeras.
Fabricación de espacios en blanco.
Los espacios en blanco para ensamblar el avión se cortan de las placas del techo utilizando plantillas preparadas.
Consejo: Para evitar que las láminas se deslicen de las baldosas, se deben fijar a la superficie del material con pegamento. Una vez completado el marcado, el pegamento no tiene tiempo de secarse y el papel se retira fácilmente sin dañarlo para su uso posterior.
- Para marcar una parte sencilla con líneas rectas, basta con perforar todas sus esquinas con una aguja.
- Retire la plantilla y, utilizando una regla desde los puntos de perforación adyacentes en la baldosa, corte el material con la punta de un cuchillo.
- La regla se desplaza a los siguientes puntos adyacentes hasta que se completa el corte completo de la pieza.
- Blanco Forma compleja, con lados redondeados, se puede recortar completamente según la plantilla.
- Es recomendable marcar cada pieza para facilitar su finalidad, según plano de montaje.
Montaje de aviones
Antes de comenzar a ensamblar todas las piezas, es mejor mirar el video.
La tecnología de montaje de aviones se puede describir a grandes rasgos de la siguiente manera:
- Las particiones dobles, que constan de varias partes, se pegan entre sí, lo que aumenta su resistencia. Por ejemplo, tabiques de fuselaje.
Consejo: Para el trabajo conviene utilizar pegamento Titan, su precio es el más asequible para los modelistas principiantes. Es más conveniente aplicar pegamento con una jeringa sin aguja, usándola como dispensador.
- Para que los extremos de las piezas cortadas queden lisos, se lijan con papel de lija.
- El lateral del fuselaje se coloca sobre la mesa de manera que la parte delantera quede hacia el exterior del avión. Todos los orificios de montaje están recortados.
- Con esta pieza se hacen los mismos agujeros en la segunda mitad del fuselaje.
- Se aplica pegamento al lado pegado de la pieza en bruto de la partición del compartimento frontal y la pieza se presiona en su lugar en el lugar de instalación. Después de esparcir la composición sobre la parte acoplada, las piezas de trabajo se separan y se dejan secar parcialmente el pegamento durante unos 30 segundos. Las piezas se vuelven a conectar y se presionan con fuerza durante unos 10 segundos.
- Al ensamblar una aeronave, es necesario, si es necesario, ajustar las dimensiones del compartimiento de la batería, verificando constantemente con una escuadra o regla la perpendicularidad de las piezas a unir.
- Así se van montando paulatinamente todos los tabiques del fuselaje.
- Después de instalar todas las particiones, se pega el segundo lado del fuselaje.
- Se están terminando el morro del avión y el montaje del bastidor del motor.
- Se instala la parte superior del fuselaje.
- Los espacios en blanco de la cola están pegados. En este caso, se colocan inmediatamente refuerzos de cinta reforzada para fijar el timón y palillos de dientes para darle rigidez.
- El pegado se sujeta con una tabla y abrazaderas, lo que garantizará la uniformidad del pegado.
- La cola está pegada en su lugar.
- La verticalidad de los elementos está controlada y estrictamente mantenida.
- Las piezas del ascensor están pegadas entre sí. En este caso, en el interior se coloca una brocheta de bambú y cinta adhesiva para fijar el volante. Para garantizar un pegado fiable de las mitades del techo, la cinta se puede perforar con agujeros.
- Los elementos se comprimen con una tabla y abrazaderas y se dejan durante aproximadamente un día hasta que el pegamento se seque por completo.
- Los bordes se pulen con papel de lija o piedra en un ángulo de 45°, lo que permitirá que no se apoyen entre sí cuando los planos del modelo estén inclinados.
- El ala está ensamblada, se marcan líneas para pegar refuerzos, nervaduras y largueros.
- Se puede hacer un eje o larguero de madera con una regla de madera de 50 centímetros de largo.
- El larguero está pegado.
- La junta del centro está reforzada con dos pequeñas lamas.
- Se pegan neuritas de espuma plástica.
- Se establece la forma deseada del plano del ala. Para ello, se enrolla el sustrato o el material del techo sobre un trozo de tubería.
- Se aplica pegamento a todos los elementos acoplados y se realiza el pegado final. Mientras fragua la composición adhesiva, se fija el ala con cualquier de manera accesible: peso, pinzas para la ropa, cinta adhesiva.
- Las pequeñas abolladuras provocadas por las pinzas para la ropa se lijan con papel de lija.
- Se cierran las cavidades en el centro del ala y se pegan los insertos.
- Una vez seco el pegamento, se marcan los alerones. En este caso, es necesario mirar adicionalmente el conjunto a la luz para no chocar con la partición.
- Se cortan por ambos lados con un cúter y se retira el alerón terminado.
- Las cavidades abiertas se sellan con tiras de baldosas.
- Los alerones se pueden pegar inmediatamente con cinta reforzada o más tarde, antes del montaje principal del modelo de avión.
- La parte delantera del ala se puede reforzar con cinta reforzada.
- Todo el modelo está cubierto con cinta adhesiva, lo que le da belleza y, lo más importante, le da mayor resistencia a la estructura, lo que permitirá que el producto resista los impactos de las caídas.
- La cinta adhesiva se alisa con una plancha tibia, que finalmente la fijará a las placas del techo.
- Se hace una ranura en el cuerpo del avión en la que se instala el ala.
- Los servos están instalados en el ala. Para ello, se aplican los elementos y se delinean con un marcador, y se corta un asiento.
- Los cables se tiran con un gancho de alambre hecho en casa.
- Por el contrario, los cerdos se instalan en los alerones y se conectan a los servos con un cable rígido.
- En el fuselaje del avión se instalan dos servos, para el timón y el elevador.
Para la fijación es mejor usar. Cinta de dos lados, pegado a todas las áreas de contacto del servo. - Los elementos se instalan en su lugar y, además, se pegan las paredes de soporte. Las varillas se colocan a partir de alambre rígido hasta los timones.
- Se hace un marco para montar el motor.
- Se pega madera contrachapada delgada al lado de montaje del motor; se atornillan pernos para su fijación.
- El marco del motor está pegado.
- El controlador del motor está montado en la parte delantera del fuselaje y los cables salen a través de la ventana de ventilación y se conectan.
Modelismo de coches, planeadores a motor, aviones de espuma. instalación de motores
- Se comprueba el sentido de giro.
- Se coloca el carenado y se fija con cinta adhesiva.
- Para fortalecer el sitio de instalación del ala, se debe asegurar pegando madera contrachapada o tejas delgadas.
- Se instala el receptor y se juntan todos los cables de todos los componentes electrónicos.
- Se pega la parte inferior del fuselaje y se corta una trampilla para montar la batería.
- El peso total del modelo es de aproximadamente 450 gramos.
- Puedes volar sobre un modelo de avión. El vídeo le mostrará cómo hacer esto.
Ensamblar aviones a partir de placas de techo es la opción más sencilla, que un entusiasta novato de la aviación puede hacer si lo desea. La condición principal es hacer todo con cuidado, respetando la tecnología de montaje, y es mejor consultar a un especialista.