Propagación de grosellas mediante esquejes y acodos. Departamento uterino de la guardería. Cómo seleccionar arbustos uterinos.

Habiendo aprendido a propagar fresas con bigote, compro varios arbustos. diferentes variedades, Pruebo y formo los lechos más deliciosos, resistentes a la sequía, las heladas y con abundantes frutos.

Un arbusto de fresa sano da frutos a tiempo y se esfuerza por reproducirse: le crecen largos tallos y zarcillos, al final de los cuales se forma una roseta. Al principio, el nuevo arbusto se alimenta de la planta madre; a medida que crece, se vuelve más pesado, se hunde en el suelo y echa raíces. Después de esto, se puede considerar una planta separada.

Este método de reproducción fiable y sencillo fresas de jardin se utiliza desde hace mucho tiempo y en todas partes, pero no todo el mundo sabe qué arbustos son adecuados para obtener plántulas fuertes y cuáles no son adecuados.

¿Qué arbustos son aptos para la reproducción con bigotes?

Las plántulas adultas probablemente provendrán de plantas que no dieron frutos esta temporada.

• las fuerzas de la planta deben dirigirse a la fructificación o a la reproducción;
• las plántulas obtenidas de un arbusto que dé frutos en la temporada actual serán débiles, comenzarán a producir una cosecha más tarde y la adaptación llevará más tiempo;
• Al recibir tanto bayas como plántulas de una planta, el propietario de la parcela agota la plantación, las bayas de las fresas de jardín se vuelven más pequeñas, la resistencia de la planta a las enfermedades disminuirá y el rendimiento disminuirá en un tercio.

Arbustos madre

Después de plantar un lecho de una nueva variedad, debe controlar la tasa de supervivencia y la fructificación de los arbustos, eliminando los zarcillos de todas las plantas. Cuando termina la temporada, debe seleccionar la cantidad requerida de arbustos madre para obtener plántulas en el futuro. Para este propósito son adecuadas las plantas que se adaptaron rápidamente después de la siembra, no enfermaron y produjeron una cosecha abundante a tiempo.

Los arbustos seleccionados se plantan en un lecho separado y se les proporciona cuidados necesarios. Se forma un lecho de arbustos madre de acuerdo con el siguiente esquema: la distancia entre hileras es de 80 cm, el paso entre plantas es de 40 cm.

En la primavera, durante el período de floración, los pinceles florales se retiran de los arbustos madre, impidiendo la floración y la fructificación. La planta entonces centrará todos sus recursos en la reproducción.

Con la llegada del verano, los bigotes comenzarán a crecer activamente en los arbustos madre. La tarea del jardinero es dejar las más fuertes y gruesas y retirar todas las demás.

Se obtienen rosetas fuertes y viables acortando el bigote, dejando el más cercano al arbusto madre. Si necesitas muchas plántulas, puedes dejar dos rosetas más cercanas a la planta madre. Después de eso, debe esperar hasta que aparezcan sus propias raíces en los arbustos jóvenes.

cuando aparece sistema raíz, el bigote se clava al suelo para enraizar en tierra suelta planta joven, proporcionar riego regular para estimular la autoalimentación. Si pretendes transportar las plántulas, puedes plantar las rosetas jóvenes, sin separarlas del arbusto madre, en macetas con una mezcla de barro.

Poda adecuada

Para separar un arbusto joven del arbusto madre, necesita:

• trabajar en clima seco y soleado;
• realizar el corte a una distancia de 10 cm de la planta madre;
• utilice una herramienta de jardín afilada: un cuchillo o unas tijeras.

Planta de semillero

El momento de plantar plántulas en un lugar nuevo es el mes pasado verano. Antes de las heladas, las fresas de jardín deben adaptarse a un nuevo lugar. Una vez planificada la siembra, con 10-15 días de anticipación es necesario recortar el bigote que conecta los arbustos madre e hija.

Cuanto antes plantar fresas de jardín. lugar permanente, cuanto más fuertes se vuelvan los arbustos, mejor se prepararán para el frío. Las plántulas plantadas tardíamente no toleran bien el invierno.

La formación de cogollos para la futura cosecha se produce en verano. Si plantas arbustos jóvenes en agosto-septiembre, darán una buena cosecha la temporada siguiente. Aquellos que enraízan rosetas directamente en el lecho del jardín y las replantan en la primavera solo recolectarán algunas bayas de ellas.

Reglas para configurar una cama nueva.

El sitio debe estar nivelado, se permite una ligera pendiente. La dirección óptima es el sur o el suroeste. La iluminación es muy importante. La sombra de los árboles cercanos, que cae constantemente sobre el lecho del jardín, privará a las bayas de su sabor dulce y obstaculizará su crecimiento.

El suelo debe ser ligero y contener mucha arena. En suelos arcillosos, las raíces de las fresas de jardín se pudren. Para mantener la tierra liviana y suelta, el lecho se excava hasta la profundidad de una bayoneta de pala.

Las malas hierbas que crecen salvajemente en el sitio empeoran la calidad de la cosecha. Antes de plantar, el jardín debe limpiarse completamente de malezas, eliminándolas con la raíz. El ancho de la cama debe ser de 1 metro.

en los días calurosos días de verano el aterrizaje debe planificarse para la tarde, hora de la tarde. Un día nublado y con una ligera llovizna es el momento ideal para realizar este tipo de trabajo.

Es necesario regar antes y después de plantar: los arbustos se riegan antes de excavarlos o sacarlos de macetas temporales. Una vez colocadas todas las plantas en el lecho del jardín, también es necesario regarlo. Debajo de un arbusto se vierten 500-700 ml de agua.

Si se plantan varias variedades de fresas de jardín en una parcela, debe asegurarse de que haya arbustos de la misma variedad en la misma fila.

Cuidado de las plántulas

Un aflojamiento suave asegura la aireación de las raíces, favorece su crecimiento y una buena supervivencia del arbusto. En climas cálidos, el jardín se riega diariamente durante una semana, el riego se puede realizar una vez cada 2-3 días;

Reciba calidad material de siembra de los arbustos madre es posible durante 3-4 años. Un arbusto de 2 o 3 años que ha ganado fuerza produce muchos bigotes con rosetas. Durante 4-5 años, las plantas madre se reemplazan por otras nuevas.

Conociendo el método de propagación de fresas con bigote, puede gastar un mínimo de dinero en plántulas varietales y obtener cualquier cantidad de material de siembra completo.

Como usted sabe, el material de siembra inicialmente sano es la clave del éxito.

Y la calidad de las plántulas (en particular, los manzanos) está influenciada decisivamente por la elección del tipo de portainjerto (clonal o semilla).

Es decir, un portainjerto sano y adecuado ya supone un 50% de éxito. Surge la pregunta de cómo propagar los portainjertos para poder siempre injertar en ellos la variedad deseada y no tener que preocuparse por malas clasificaciones o problemas con el portainjerto. Hablemos de eso.

RAÍCES CLON

Reproducción por acodo o esquejes.

La reproducción por capas se basa en la capacidad de las plantas para formar raíces adventicias en la parte del tallo de los brotes en crecimiento. Los acodos son ramas enraizadas de la planta madre sin su separación previa.

Las capas se cultivan en celdas reales de capas, que en una parcela personal pueden constar de varios arbustos. La productividad de los arbustos madre alcanza desde 10 unidades. (3-4 años) hasta 25 uds. (10-11 años) nuevas plantas con raíces de un arbusto madre.

Esta tecnología de propagación por portainjertos se basa en el uso a largo plazo de plantas madre orientadas horizontalmente. Para la colocación de la celda reina se seleccionan acodos anuales gruesos y bien enraizados. Se plantan en otoño (regiones del sur) o primavera ( carril central y regiones del norte).

Las capas se plantan en surcos de forma oblicua hasta una profundidad de 20 cm a lo largo del eje de la hilera en un ángulo de 30-40°. Patrón de plantación: 1,2×0,2 m (se plantan 5 capas por 1 metro lineal de hilera). Después de plantar la planta madre, a principios de la primavera (antes de que se abran los brotes), las plantas plantadas se podan a una altura de 30-40 cm del suelo.

1-1,5 meses después de la colocación de la celda reina, se realiza la alimentación de raíces con nitrato de amonio (1 Cajita de cerillas fertilizantes para 1 lineal m a cada lado de la fila). La segunda toma con nitrato de amonio es 1 mes después de la primera en la misma dosis.

En el primer año, las plantas madre plantadas deben enraizar bien (para una mayor productividad de la planta madre). Las plantas madre se dejan crecer libremente hasta el otoño. Me gustaría señalar que es necesario tomar medidas de protección.

En otoño se podan los crecimientos anuales de los arbustos madre de los portainjertos clonales, dejando en la planta crecimientos de cáñamo de 1-2 cm de largo. Las plantas madre recortadas se trenzan. Las trenzas se fijan al suelo y se cubren durante el invierno con una capa de sustrato de hasta 10-15 cm de altura. Es mejor utilizar aserrín podrido como sustrato. especies de coníferas o una mezcla de tierra y aserrín en proporción 1:1.

También es posible la poda a principios de primavera (antes de que se abran los brotes) con tejido y fijación simultánea de las plantas madre.

REPRODUCCIÓN POR ESTUCHES

A – propagación de portainjertos mediante esquejes verdes en terreno protegido: 1 – esquejes verdes, 2 – arena, 3 – tierra fértil, 4 – drenaje, 5 – esquejes verdes enraizados
B – propagación de portainjertos mediante esquejes lignificados en campo abierto: 1 – esquejes lignificados, 2 – plantar esquejes en el suelo

Esquema de una planta madre orientada horizontalmente de la forma 54-118: 1 – planta madre, 2 – raíces adventicias, 3 – cuernos del primer año, 4 – cuernos del segundo año, 5 – cuernos del tercer año, 6 – perenne cuernos, 7 – cuernos cortados para revertir el crecimiento

A finales de mayo, a medida que crecen los brotes en la planta madre, primero se aporcan, siempre con el sustrato húmedo. El primer aporque hasta una altura de 10 cm se realiza en brotes de 15 a 20 cm de altura y se repite a medida que los brotes crecen hasta una altura de montículo de 20 a 25 cm. El segundo aporque se realiza mejor 2 semanas después del primero, y el tercero - 2 semanas después del segundo, es decir . a finales de junio - principios de julio.

Es imposible aporcar con un sustrato seco ya que esto afectará negativamente la formación del sistema radicular de los esquejes. Todo meses de verano Es necesario regar los brotes aporcados para su mejor enraizamiento. Al mismo tiempo se controlan malezas, plagas y enfermedades.

A finales de septiembre se retiran las hojas de los esquejes sin dañar los cogollos. Se liberan las bases de los arbustos madre del sustrato y se separan los portainjertos con tijeras de podar. Después de esto, se clasifican los portainjertos. Los portainjertos gruesos y de grosor medio con un sistema de raíces bien desarrollado se preparan para plantar en el vivero, mientras que los delgados se pueden plantar en una escuela para su cultivo.

¡IMPORTANTE! Los portainjertos enraizados se plantan en el suelo en la primavera. Hasta la primavera del próximo año, es aconsejable almacenar las plantas resultantes en el interior, en aserrín de madera blanda fresco y húmedo o en una zanja en el sitio.

Después de separar las capas, los arbustos madre se amontonan con sustrato hasta una altura de 10 cm para evitar la congelación de las plantas madre en zonas con poca nieve. duros inviernos. A principios de la primavera se desposan por completo y se repite toda la tecnología de reproducción.

Con un manejo cuidadoso de las plantas madre, su funcionamiento puede, si es necesario, durar hasta 20 años.

Los principales portainjertos clonales utilizados en tramas personales y para fines de producción, -54-118 (semienano) y 62-396 (enano).

El portainjerto 54-118 es un portainjerto difícil de enraizar y el 62-396 es una forma de enraizamiento fácil. Por lo tanto, el portainjerto 54-118 debe enterrarse antes (entre 7 y 10 días) y a una altura mayor (es posible hasta 25-35 cm) que el portainjerto 62-396. Para una mejor formación de raíces, los brotes del portainjerto 54-118 requieren riego más frecuente que los brotes del portainjerto 62-396.

Propagación de portainjertos mediante esquejes. basado en la capacidad biológica de los órganos vegetativos de la planta madre, cortados en trozos, para formar plantas enteras formando raíces adventicias.

Hay dos métodos principales de esquejes.

1. Propagación por esquejes lignificados..

Un esqueje leñoso es una sección de una rama anual plantada en otoño. Los esquejes más adecuados son los tomados de la parte baja o media de los crecimientos anuales. Las raíces se forman en los nudos de la parte basal de los entrenudos del esqueje, especialmente en su parte inferior.

La longitud óptima de los esquejes cortados es de 18 a 20 cm y el espesor de 7 a 10 mm. Los esquejes se plantan según patrones de 70-90×7-10 cm hasta una profundidad de 15 cm.

La tasa de enraizamiento de esquejes lignificados de portainjertos clonales cuando se cultivan con esta tecnología es del 75-85% con casi un 100% de idoneidad para plantar en un vivero.

2. Propagación por esquejes verdes.

Un esqueje verde es un trozo de brote no lignificado con hojas parcial o totalmente conservadas.

Los esquejes verdes de portainjertos clonales se pueden recolectar en el vivero y el jardín a partir de los brotes durante su crecimiento masivo hasta 15-20 cm. Es aconsejable recolectar los esquejes temprano en la mañana, evitando que se marchiten y se sequen. La longitud de los esquejes cortados de portainjertos clonales puede ser de 10 a 20 cm o más. El corte inferior se realiza entre 0,5 y 1 cm por debajo de la yema axilar de la hoja inferior con un bisel, bajera generalmente eliminado.

Para aumentar el enraizamiento de los esquejes verdes, se pueden utilizar reguladores del crecimiento de las plantas: ácido p-indolilbutírico - 25-50 mg/l, o ácido p-indolilacético - 100-200 mg/l.

Los esquejes verdes, atados en manojos, se bajan con cortes inferiores a una profundidad de 2-3 cm en un recipiente con soluciones acuosas reguladores de crecimiento durante 12-24 horas a una temperatura de 18-22°.

Para enraizar esquejes verdes, se recomienda utilizar un invernadero de película con una instalación de nebulización artificial. La niebla (pulverización fina de agua) se suministra a través de pulverizadores con un orificio con un diámetro de 0,8 a 1 mm bajo una presión de 4 a 6 atmósferas. Se vierte una capa de piedra triturada (drenaje) de 20 cm de espesor en el fondo del invernadero, se colocan 5-6 cm de arena gruesa de río encima y una capa de tierra fértil(20 centímetros).

El tipo de sustrato más común es una mezcla de turba (de reacción neutra) y arena en una proporción de 1:1 en volumen con la adición de fertilizantes minerales– 1 kg de nitrato de amonio, 2 kg de superfosfato y 0,5 kg de sal de potasio por 1 metro cúbico. m El sustrato se vierte sobre suelo suelto y bien drenado en una capa de 4-5 cm. Los esquejes se plantan según patrones de 6 × 5,7 × 5,8 × 5 cm (hasta 300 piezas por 1 m2). de profundidad de 2-3 cm, para que el extremo inferior del esqueje no llegue al suelo, sino que quede en el sustrato.

El porcentaje de enraizamiento de esquejes verdes de portainjertos clonales es del 90-95%. El sistema radicular está bien desarrollado, pero el rendimiento de los esquejes estándar, es decir, La idoneidad para la plantación en vivero de esquejes verdes enraizados suele ser baja, del 10-15%, debido al escaso desarrollo de la parte aérea. Las plantas no estándar deben cultivarse en el plazo de un año. El rendimiento de los portainjertos estándar después del crecimiento es del 85-90%.

RAÍCES DE SEMILLAS

Propagación por semillas.

Las semillas para la siembra se preparan únicamente a partir de los frutos de variedades de manzanos zonificadas y resistentes a las heladas. (Antonovka, Canela rayada, Verano rayado, Arándano, Kerr chino etc.).

Las semillas se extraen de frutos maduros y bien desarrollados cuando se forman y adquieren un color típico. Esto da una mayor garantía de obtener semillas completas. Los frutos poco desarrollados suelen contener semillas mal formadas con energía de germinación reducida.

Las semillas aisladas se secan durante 1-2 días, se esparcen en una capa fina sobre una película en un área seca y ventilada o en al aire libre a la sombra a una temperatura no superior a 25°.

La viabilidad de las semillas está determinada por su apariencia. En las semillas viables, los cotiledones y la raíz primaria son opacos, blanco. Las semillas no viables suelen tener cáscaras opacas y mate, un color vítreo del tejido del endospermo y un olor pútrido.

Antes de sembrar, las semillas se desinfectan sumergiéndolas en una solución débil de permanganato de potasio durante 3 días. La solución debe cambiarse diariamente.

En otoño, las semillas se siembran antes del inicio de las heladas estables en suelo húmedo a una profundidad de 3-5 cm. Si la siembra se realiza en primavera, es necesario estratificar el material de la semilla.

La estratificación de las semillas se lleva a cabo mediante el método de exposición prolongada de las semillas a bajas temperaturas positivas en un ambiente humidificado con suficiente acceso de aire. Para ello, las semillas secas se desinfectan en una solución de permanganato de potasio remojándolas durante 3 días, cambiando la solución diariamente. Luego se mezclan con el sustrato en una proporción de 1:3 en volumen. Como sustrato se utiliza arena de río limpia, aserrín, etc. Si no hay muchas semillas, hasta 1 kg, después de la desinfección se deben colocar inmediatamente bajo la nieve.

Después de que la nieve se derrita, antes de sembrar, es mejor guardar las semillas en el refrigerador (en el estante superior) en un recipiente sellado, revolviéndolas diariamente. A veces se pueden humedecer las semillas (pero asegúrese de que no quede agua en el fondo del recipiente), ya que el frigorífico las seca.

Puede iniciar la estratificación el 1 de marzo (manzano, peral). Una vez que la nieve se derrite, la siembra se realiza inmediatamente.

El deshierbe de las plántulas se combina con el adelgazamiento de las hileras, durante el cual se eliminan las plantas débiles y dañadas. El primer aclareo se lleva a cabo en la fase de 2 a 5 hojas, el segundo, después de 15 a 20 días (generalmente después del riego o la lluvia). La distancia entre plantas en una fila se ajusta a 5-6 cm para cultivos de pepitas.

Las plántulas de manzano, peral y muchas otras especies forman un sistema de raíces pivotantes, ligeramente ramificado, que en el futuro no podrá garantizar una buena supervivencia de las plantas. La poda de las raíces principales al comienzo de la temporada de crecimiento promueve la ramificación del sistema radicular. La poda se realiza después de que la plántula haya formado de 2 a 4 hojas verdaderas a una profundidad de 10 a 12 cm con una pala de bayoneta en ambos lados.

¡IMPORTANTE! Al trasplantar una plántula a una nueva ubicación, es necesario recortar la raíz principal del portainjerto de la plántula, porque durante el proceso de trasplante, puede doblarse y torcerse en el hoyo de plantación. Nos interesa que la plántula tenga un sistema radicular ramificado y bien desarrollado antes de brotar o injertar.

En el momento de la poda, el suelo debe estar bien humedecido. El suelo seco se riega antes de podar. El riego se realiza inmediatamente después de la poda.

Las plántulas se desentierran en el otoño, una vez finalizado el crecimiento. Para evitar que las raíces de los portainjertos se sequen, se sumergen en puré de tierra o arcilla.

En su jardín, puede germinar semillas directamente en el lugar previsto para plantar el manzano. En este caso, el hoyo de plantación se prepara y llena con anticipación y, si es necesario, se forma una colina de plantación. Las semillas mezcladas con sustrato se colocan en el centro del sitio de plantación propuesto. El cuidado, el deshierbe y el raleo son similares a los descritos anteriormente. Más adelante en el proceso de selección, dependiendo de su deseo, se dejan de 2 a 4 plántulas bien desarrolladas para injertar, asumiendo una mayor selección de la planta más fuerte de la variedad injertada y la eliminación del exceso de plántulas.

Fresa- dulce, sabroso y baya saludable, que cada jardinero cultiva en su propia parcela.

La forma más común y sencilla es propagación de fresas por bigote.

Consideremos las características de la propagación de fresas de jardín con bigote, cómo elegir los arbustos adecuados, enraizar una roseta y trasplantar las plántulas a un lugar permanente.

A veces, los jardineros intentan obtener simultáneamente una cosecha de los arbustos y utilizar los mismos arbustos de fresa para la propagación. Pero este enfoque no es correcto, las plantas se agotan rápidamente, las fresas dan una cosecha menor, comienzan a enfermarse y las bayas empeoran en calidad.

Si tiene arbustos de fresa con buenas cualidades varietales, elija: o desea obtener una cosecha de bayas o un bigote para la reproducción.

Si cree que puede quitar los bigotes de los arbustos después de cosechar las bayas, dichas plántulas no estarán completas, ya que las plantas ya han pasado la mayor parte de su vida. nutrientes Para obtener bayas, el bigote estará débil. No se puede obligar a las plantas a trabajar en dos frentes; rápidamente agotarán sus recursos.

Video - Propagación de fresas por bigote.

Para obtener un lecho de fresas de alta calidad, es necesario seleccionar los arbustos madre, la clave para una reproducción adecuada.

Para hacer esto, en el primer año de siembra de fresas, se quitan todos los bigotes de todos los arbustos, esperando la cosecha de las bayas.

De todas las plantas, elija aquellas que no enfermaron, resistieron mejor los caprichos del clima, con bayas grandes mismo tamaño.

Dichos arbustos deben marcarse de varias maneras (con un palo, una pegatina, un trapo), lo principal es que sean visibles. Estos son los futuros arbustos madre. Para evitar confusiones, puede plantar estos arbustos en camas separadas, según el patrón de 40 cm entre arbustos y 80 cm entre hileras.

En el próximo año No permita que florezcan en los arbustos madre; elimine todos los cogollos. Las plantas pondrán toda su energía en desarrollar bigotes. Ya en junio los arbustos comenzarán a producir bigotes con rosetas. Para la reproducción, deje solo bigotes grandes y poderosos, elimine todos los demás.

Mayoría Mejor opción – dejar una salida, la más cercana al arbusto madre. Si hay necesidad de grandes cantidades plántulas, también puedes usar segundos enchufes.

Cuando aparecen raíces en las cuencas para mayor desarrollo hay dos opciones:

Primera opción, puedes fijar la roseta al suelo, regarla y cuidarla sin cortarla del arbusto madre, como lo harías con las plántulas.

Segunda opción Se considera mejor plantar cada roseta en una maceta separada con tierra, donde se desarrollará el sistema de raíces antes del trasplante.

El trasplante se produce con trozo de tierra Sin dañar el sistema de raíces, las plantas echan raíces rápidamente y echan raíces en un lugar nuevo.

2 semanas antes de trasplantar a un nuevo lugar, conviene recortar el bigote de los arbustos madre para que se acostumbren a alimentarse solos. Plante las plantas en una nueva ubicación permanente en julio-agosto. Las plántulas de fresa tendrán tiempo de formarse y fortalecerse antes de la primera helada.

Dentro de 2-3 años recibirás plántulas de fresa. Los arbustos de 2 a 3 años producen más zarcillos que el primer año.

Video - Súper forma de propagar fresas.

Es tan simple y manera confiable propagación de fresas por bigotes. Esperamos que el artículo le resulte útil a la hora de cultivar fresas en su sitio.

¡Buena suerte y buenas cosechas de fresas!

En la naturaleza existen varias docenas de especies de crisantemos. De esta galaxia me gustaría mencionar la más común en los jardines rusos: esta. Son muy amados por nuestros floricultores, no solo por su belleza y variedad de colores, la estructura de las inflorescencias, el momento de la floración y la altura de los arbustos. Es importante que los crisantemos coreanos sean bastante modestos y... Esto permite que esta maravillosa planta se cultive ampliamente, incluso en jardines con un clima poco favorable.

Seleccionar variedades adecuadas de crisantemos coreanos.

Los crisantemos coreanos son un cultivo ornamental confiable; crecen y florecen de manera segura en diferentes formas; zonas climáticas nuestro país.

No lo consideraré en este artículo. Solo daré una breve incursión en esta cultura en relación con lo que un jardinero aficionado necesita saber para cultivar crisantemos coreanos con éxito en su jardín.

En primer lugar, es importante elegir variedades adecuadas crisantemos coreanos en función de sus objetivos (crecer para vender, utilizar).
En este caso, es necesario tener en cuenta el período de floración y otras características de cada variedad de crisantemo coreano que te guste.

En segundo lugar, es necesario crear para el crecimiento de crisantemos en su jardín. Luego, con un cuidado cuidadoso, los crisantemos coreanos definitivamente te lo agradecerán y te deleitarán con su muy largo período, desde la segunda mitad del verano hasta todo el otoño.

Los crisantemos quedan especialmente bien en el jardín cuando se cultivan en grupos.

Métodos de cría de crisantemos.

Los jardineros siempre quieren criar variedades de crisantemos que les gusten a ellos y a sus amigos.

Para poder cultivar muchas plantas, es necesario dominar diferentes caminos propagación de crisantemos coreanos:
- ;
- dividir el rizoma del crisantemo madre;
- crisantemos en el jardín en otoño.

Consideraré las ventajas y características de estos tres métodos principales de propagación de crisantemos.

Esquejes de crisantemos primavera-verano en el jardín.

Creo que el crisantemo más poderoso y hermoso se obtiene mediante esquejes en primavera y verano. Para ello, selecciono y dejo los mejores arbustos de crisantemo madre del año pasado para su propagación.

A partir de finales de abril, tan pronto como el suelo se caliente entre 25 y 30 cm después de que se derrita la nieve, es hora de cuidar las celdas reina que han pasado el invierno.
Alimento los arbustos uterinos de crisantemos coreanos. fertilizante complejo. Utilizo Kemira-Lux, observando estrictamente la proporción: 1 cucharada por cada 10 litros (tomo un balde de esmalte o plástico para diluir los gránulos). Remueve bien el fertilizante hasta que todos los componentes se disuelvan por completo.
Riego los crisantemos con fertilizante disuelto desde la raíz. Al mismo tiempo, se requieren alrededor de 1-1,5-2 litros de fertilizante por arbusto, dependiendo del tamaño de la planta.

Cuando llega el clima cálido (temperaturas de +18 y más), los arbustos uterinos de crisantemos comienzan a formarse intensamente y a crecer brotes hijos con suculentas hojas de color verdoso mate.
Cuando los tallos de las plantas jóvenes crecen hasta 22-25 cm, por la noche corto esquejes con tijeras o podadoras afiladas.

De la parte superior de cada brote de un crisantemo joven corto un esqueje de no más de 15 cm de largo y arranco dos pares de hojas de la parte inferior del esqueje. Planto los esquejes cortados en un lecho preparado previamente.

Los esquejes de crisantemo echan raíces con éxito en un lecho ligeramente sombreado con un suelo completamente suelto y rico en humus.

Planto esquejes de crisantemo a razón de 15x15 o 20x20 cm entre ellos. Esta zona de alimentación es al principio suficiente para el desarrollo normal de las plantas jóvenes.

Después de plantar, debe asegurarse de que el suelo mantenga una humedad moderada durante 22 a 25 días. Durante este tiempo, los esquejes de crisantemo establecidos desarrollarán callos (tubérculos de raíz blancos). Pronto se forman las primeras raíces tiernas a partir del callo y los esquejes de crisantemo echan raíces.
Todo este proceso de enraizamiento exitoso de las plantas se notará externamente. Los esquejes "revividos" después de marchitarse comenzarán a elevarse, luego tomarán una posición vertical y comenzarán a crecer.

Los esquejes de crisantemo enraizados deben alimentarse como se mencionó anteriormente. Pero es necesario regar los esquejes con cuidado: con una regadera poco profunda y no con un chorro fuerte, sino rociando ligeramente las plantas.

Fertilizo crisantemos jóvenes en desarrollo una vez cada 2 semanas, y en clima seco y suelo insuficientemente fértil, puedes fertilizar una vez a la semana.

Realizo esquejes de crisantemos en varias etapas: durante la primavera y principios del verano (todo junio), a intervalos de una semana o 10 días.
Tenga en cuenta que es posible que los esquejes realizados demasiado tarde no den buenos resultados. Después de todo, es posible que los esquejes de crisantemo de raíces tardías, especialmente en climas desfavorables, no tengan tiempo de formar arbustos fuertes y comercializables en el otoño.

Deberías prestar atención a punto importante: si un arbusto de crisantemo joven comienza a formar demasiados pedúnculos y yemas, los más pequeños deben eliminarse con regularidad. Entonces habrá menos flores, pero el ramo de inflorescencias será más brillante. Y las flores mismas se harán más grandes y florecerán antes.

Propagación de crisantemo dividiendo el arbusto.

Divido un arbusto de crisantemo que ha pasado el invierno a principios de la primavera, antes de que los brotes jóvenes de la planta madre emerjan del suelo.

Divido el rizoma de crisantemo, desenterrado por la noche, en pedazos con una herramienta afilada. Trato los esquejes resultantes con una concentración promedio de solución de permanganato de potasio (durante 30 minutos) y luego los planto en el jardín.

Para cultivar crisantemos coreanos elijo lugar soleado, Coloco las plántulas a una distancia de 50x50 cm. Después de plantar, riego las plantas desde la raíz.

¡El riego oportuno y suficiente de los crisantemos es muy importante! Sin embargo, los crisantemos no se deben regar en exceso, lo que posteriormente puede provocar la aparición de tizón en las hojas. Esta enfermedad deprime mucho la planta e incluso puede provocar la muerte de los crisantemos.

Cavando un arbusto de crisantemo en el jardín en otoño

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Muchos jardineros se enamoraron de las fresas por su jugoso sabor. color brillante y rico aroma. Los propietarios de casas de verano asignan suficiente espacio para estas bayas. gran espacio. Sin embargo, no todo el mundo conoce los métodos y características del cultivo de fresas, por lo que a menudo simplemente no pueden lograr los resultados deseados. Este artículo analizará la propagación de fresas con bigote, ya que este método tiene sus ventajas.

Características del cultivo.

Las fresas se propagan de tres formas principales: plántulas, semillas y zarcillos. Propagar bayas a partir de semillas no es fácil. Se necesitará tiempo y paciencia para conseguir calidad. buenas semillas. Los aficionados no propagan las fresas de esta manera. Es más adecuado para criadores.

Muchos propietarios de casas de verano propagan arbustos ya preparados. En este caso, el método de dividir los arbustos es muy adecuado. Es mejor coger unos fuertes y fuertes que den buenos frutos. Su edad no debe ser inferior a 3 años.

Es mucho más fácil y conveniente propagar fresas con bigotes. Primero aparece una pequeña roseta con hojas y solo entonces se desarrolla el sistema de raíces. Las raíces comienzan a afianzarse en el suelo. Así, después de un tiempo se forma un nuevo arbusto. Hay que quitar los bigotes, de lo contrario la cosecha no será tan abundante y los frutos serán pequeños.

Beneficios de la cría de bigote

Este método tiene muchas ventajas:

• No es necesario preparar el bigote con antelación. Y para propagar fresas con semillas, debes comenzar a cuidarlas en invierno.
• El bigote arraiga bien y echa raíces.
• Preservación de rasgos y genes. El nuevo arbusto te deleitará con sabrosos frutos grandes.
• Un método sencillo y directo para jardineros principiantes.

¿Cuál es la mejor forma de propagar fresas con bigote?

Es mejor cultivar bayas en los meses de verano. Es recomendable enraizar las rosetas antes de julio, para poder plantarlas en un lugar permanente. Por lo tanto, el arbusto se volverá fuerte y para el invierno podrá formar un poderoso sistema de raíces. Es mejor seleccionar inmediatamente los bigotes para la reproducción; esto debe hacerse en junio.

Después de mediados de julio recibir buenas plántulas no es fácil. Si aún logras encontrar un buen brote, debes plantarlo en un lugar permanente a más tardar en septiembre. De lo contrario, las raíces quedarán sin desarrollar y simplemente morirán en el invierno.

No se pueden recolectar bigotes de los arbustos frutales. El principio de funcionamiento es el siguiente: la plántula produce frutos o zarcillos. Tomar zarcillos de arbustos con bayas significa obtener plántulas poco confiables que darán malos frutos en el futuro.

Para que las bayas maduren jugosas y maduras, la planta gasta una gran parte de nutrientes en ellas, por lo que el bigote resulta débil y poco desarrollado. Al mismo tiempo, el rendimiento disminuye, las bayas se vuelven más pequeñas y el sistema de raíces se debilita. Estos arbustos no durarán mucho, se debilitarán y serán susceptibles a las enfermedades. Por eso es mejor no correr riesgos y quitarle bigotes a los arbustos que no dan fruto.

Uso de arbustos madre.

Para empezar, debes seleccionar los llamados arbustos uterinos. Para hacer esto correctamente, es necesario quitarles todos los zarcillos en el primer año de plantar nuevas plántulas y luego esperar a que maduren las bayas. A continuación, debe prestar atención a los arbustos más fuertes: aquellos que no sufrieron enfermedades y plagas, no murieron debido al mal tiempo y también complacieron con una buena cosecha de deliciosas frutas.

Se recomienda marcar dichos arbustos. Simplemente véndalos con un paño. Estas plantas serán plantas madre, ya que ya se ha podido comprobar su calidad. Incluso puedes plantarlas en un lecho separado, con al menos 40 cm entre plántulas vecinas.

Después de un año, aparecerán brotes en los arbustos madre. Se deben retirar antes de que comience la floración, evitando la aparición de frutos. Las plantas no tendrán semillas, por lo que pondrán toda su energía en los bigotes. En verano, las plantas madre empezarán a producir zarcillos. Sólo se deben seleccionar los más fuertes y poderosos, y el resto debe eliminarse.

Es mejor elegir aquellos bigotes que estén más cerca del resto del arbusto madre. Pero si necesitas muchas plántulas, puedes utilizar otros brotes.

Al mismo tiempo, no debemos olvidarnos de las propias plantas madre. Los jardineros principiantes cometen el siguiente error: compran buena variedad fresas, pero compran pocos arbustos. En el primer año, los bigotes crecen y los jardineros los recolectan y replantan. Sin embargo buena cosecha Es imposible esperar, ya que el apéndice materno está muy agotado.

Propagar fresas con bigote es un método simple, pero no debes recurrir a él de inmediato. Será mejor si en el primer año los arbustos madre simplemente comienzan a dar frutos. Será posible identificar las rosetas más poderosas y fuertes por sí mismo, y solo entonces dejar y recoger el bigote.

Métodos de propagación por bigote.

Mucha gente no sabe cómo cultivar fresas con bigote. No hay nada difícil en esto si sigues una serie de reglas. Puedes propagar rápidamente las fresas usando bigotes de dos maneras.

1. Usando macetas.
2. Camas.

Es mejor propagar la planta en macetas. Características e instrucciones:

Método de propagación en parterres de jardín. Primero debes elegir enchufes potentes. No deberían haber echado raíces todavía. A continuación debes seguir las instrucciones.

1. Prepara el terreno. Es mejor seleccionar una hebra separada para esto. Allí se debe colocar turba y aserrín; esto buenos fertilizantes para fresas.
2. Recorta el bigote seleccionado. Del arbusto madre debe quedar un tallo de 20 cm. Esto evitará que el arbusto se seque.
3. Inserte con cuidado las plántulas en la tierra preparada. En este caso, la cola debe sobresalir del suelo y la salida debe estar por encima del suelo.
4. Es necesario regar el lecho del jardín con frecuencia y abundancia, de lo contrario la nueva plántula no echará raíces.

Moderno clima son muy impredecibles e incluso un pequeño cambio de temperatura puede afectar enormemente a las plantas. Debes tomar tablas viejas y estirar la película entre ellas. Obtendrás un pequeño invernadero. Debe estar muy húmedo por dentro, así el bigote se afianzará bien y crecerá. Sin embargo, no es necesario hacer charcos en el invernadero: el suelo no debe estar mojado, de lo contrario las raíces se pudrirán.

Cuidado de los enchufes

Para que tu bigote eche raíces rápidamente y crezca bien, debes seguir estas recomendaciones:

Creando una celda reina

Este consejo lo dan jardineros experimentados que han estado propagando fresas con bigote durante muchos años. Es necesario crear una planta madre, un lecho especial en el que solo se ubicarán las plántulas de fresa. He aquí cómo hacerlo.

1. Excava con cuidado la cama.
2. Desenterrar arbustos madre ya preparados. Debes recogerlos con un terrón de tierra.
3. Coloque las plántulas en el licor madre y riegue abundantemente.
4. Después de un tiempo, corta todos los tallos de las flores.

   Las bayas no se recolectan de la planta madre; está destinada únicamente a la reproducción de plántulas.

5. Observa el bigote y dale forma. Deje 1-2 rosetas en cada planta madre.

Consejo. El aserrín y la turba ayudan a que los arbustos echen raíces rápidamente. Por lo tanto, conviene rociar el lecho del jardín con estos fertilizantes.

Trasplante a un lugar permanente.

Los arbustos ya enraizados se deben replantar desde finales de julio hasta mediados de septiembre. Es mejor hacer esto en agosto. Los plazos tienen gran importancia: los arbustos plantados en julio te deleitarán con una buena y rica cosecha, pero plantas de septiembre no podrá agradar con abundancia de frutos.