Контакты
Главная / Светильники

Как самому сделать колодец на даче. Оформление колодца: колодезный домик (открытый и закрытый). Определение возможного уровня воды

Сейчас практически в каждой квартире и доме имеется водопровод. Но качество воды, поступающей по трубам, оставляет желать лучшего. А перебои с ее подачей особенно в летний период, мягко говоря, раздражают. Тем более если на садовом участке посажены растения, требующие частого полива. Это заставляет людей искать альтернативные источники живительной влаги, одним из которых является колодец на даче. В местах, где отсутствует центральный водопровод наличие колодца вообще насущная необходимость. Практически под всей поверхностью земли пролегают грунтовые воды. В одних местах они выше, в других — ниже. Поэтому желающим обеспечить себя собственным источником остается лишь узнать, как сделать колодец на даче самостоятельно. Об этом и пойдет речь.

Прежде чем приступать к рытью ямы необходимо выбрать место для будущего строения. Существует два метода определения идеального места: биолокация и скважины. Для первого варианта необходимо подготовить проволочные рамки из латуни. Проволока длиной 50 см и диаметром 2-3 мм сгибается под углом 90º так, чтобы длина одной стороны составляла 10 см. Подготовленные рамки берут в обе руки, но крепко не сжимают, чтобы они могли свободно вращаться. После чего обходят весь участок. В тех местах, где рамки перекрещиваются, вода проходит ближе всего к поверхности земли. Это будет идеальным место для колодца.

Второй вариант обойдется дороже. Разведочные скважины делаются в тех местах, где предположительно может проходить водоносная жила. Перед тем как строить колодец на даче своими руками неплохо бы расспросить соседей, у которых уже есть альтернативные источники, о глубине залегания подземных русел. Вероятнее всего, что на близлежащей территории вода находится на том же уровне. Есть несколько признаков того, что подземный источник находится близко к поверхности земли:

  • весной во время обильного таяния снега в подвалах много воды;
  • при отсутствии близко расположенных водоемов образуется плотный туман;
  • недалеко от дачи расположены естественные водоемы – река, озеро;
  • после захода солнца в воздухе появляется множество комаров и мошек;
  • присутствие на поверхности земли мха;
  • даже в засушливый период на территории участка растет густая сочная трава.

В старые времена существовал такой метод определения залегания грунтовых вод. На исследуемой территории снимается небольшой участок дерна. На землю кладут клок овечьей шерсти, предварительно вымытой и высушенной, а на нее свежее яйцо. Затем сверху все это накрывается глиняным горшком, а поверх его снятым дерном. На восходе солнца, достав предметы, смотрят: если все покрыто росой – глубина залегания подземного русла 3-7 метров. Если росы нет – вода слишком глубоко.

Прежде чем выкопать колодец на даче не забудьте, что его необходимо располагать подальше от туалета, компостной ямы и канализации.

Классическая схема устройства

Как правило, устройство колодца на даче делается по одной схеме. Основными элементами такого строения являются оголовок, основной ствол и водохранилище или водосборник. Оголовок – это самая верхняя часть строения, она не допускает промерзания колодца при минусовой температуре и защищает его от дождя, грязи и снега. Ствол препятствует осыпанию грунта внутрь. Он может иметь прямоугольное или круглое сечение. В водосборнике скапливается и сохраняется вода.

Схема устройства колодца — не меняется уже сотни лет

С чего начать работы по рытью?

Наиболее приемлемое время для строительства колодца - осень. Именно в это время года уровень воды в подземных источниках опускается до нижней отметки. Это не только облегчает рытье колодца на даче, но и позволяет определиться с глубиной строения. На данный момент еще не придумали технического устройства помогающего облегчить данную задачу. По сей день рытье колодцаявляется исключительно ручным трудом. Для работы понадобятся:

  • лопата, желательно саперная или узкая с коротким черенком;
  • два-три ведра;
  • длинная лестница для спуска, лучше веревочная;
  • устройство для подъема ведер с грунтом;
  • насос для откачки воды, чтобы она не мешала устраивать водосборник;
  • осветительные приборы с удлинителем;
  • дополнительный инструмент при работе с твердым грунтом (может даже отбойный молоток).

Стенки ствола колодца укрепляются бетонными кольцами. Удобнее использовать кольца с замками (фасками для стыковки), но они обойдутся немного дороже.

Два популярных варианта устройства

Роют шахту (125 на 125 см) до тех пор, пока не достигнут водоносного слоя. Делают это очень аккуратно, соблюдая меры безопасности. Если происходит сильное осыпание грунта, переходят ко второму способу. В подготовленную яму опускаются бетонные кольца, одно на другое. После чего шахта углубляется методом подкопа еще на 1-2 кольца. Если есть желание построить прямоугольный колодец, сделайте стенки монолитными. Для этого роется яма прямоугольной формы, а затем по периметру устанавливается опалубка и заливается раствором. Этот вариант быстрее и удобнее, но выполняется на несыпучих грунтах.

Второй вариант

Копают яму в метр глубиной и устанавливают первое кольцо. Хорошо приобрести кольцо, которое имеет металлический нож со штырями по нижнему краю или конусовидное заострение. Его будет легче продвигать вниз. Под собственной тяжестью оно осядет. Затем продолжают выбирать грунт из шахты и из-под кольца, до тех пор, пока оно не осядет еще на метр и можно будет установить второе кольцо.

Швы между бетонными деталями рекомендуется проложить пенькой или просмоленным канатиком и запечатать цементным составом. Некоторые заделывают щели глиняным раствором. Это экологичнее, но не долговечно. Придется периодически обновлять замазку. Таким образом, продолжают рыть и укладывать бетонный каркас, пока не дойдут до водоносного слоя. С приближением к нему грунт становится сырее, а воздух в шахте холоднее.

Внимание! Чтобы стенки были вертикальными необходимо использовать отвес.

Заключительный этап подготовки ямы — рытье в водоносном слое. Это довольно изнурительная работа. Поступающая вода перемешивается с грунтом, образуя жидкую массу. Именно на этом этапе пригодится хороший грязевой насос. Нужно как можно быстрее выбирать грунт с последних двух-трех метров. Подготовив дно, его засыпают щебнем из гранита. Толщина этого слоя должна быть более 10 см. Только тогда он сможет защитить воду в колодце от загрязнения. Для придания конструкции дополнительной прочности кольца скрепляются между собой скобами. Чтобы они не ржавели, их покрывают масляной краской.

Мягкая отмостка для колодца

В качестве гидроизоляции колодца снаружи, специалисты советуют делать мягкую отмостку. Она не будет вспучиваться, и отрывать верхнее кольцо от остальных. Чтобы соорудить отмостку снимают верхний слой земли по периметру колодца. И делают углубление необходимое для гидроизоляции (чуть больше глубины промерзания грунта).

Весь этот участок засыпается песком и утрамбовывается. Сверху укладывается гидроизоляционная пленка, край которой заводится на верхнее кольцо. Пленку необходимо тщательно прижать к кольцу и закрепить металлической лентой. Сверху отмостка покрывается камнем, гравием или газоном.

Оформление верхней части колодца

Заключительный этап строительства — оформление колодца на даче. Можно не изощряться и обшить оголовок струганными досками. Такая конструкция защитит воду от загрязнения, но выглядеть будет не эстетично. Куда интереснее смотрятся домики над колодцем. Для такого строения понадобятся кирпичи. Ими обкладывают оголовок, а сверху возводят крышу из досок, черепицы или металлопроката.

Варианты оформления колодца очень варьируются — выбирайте любой по душе

Сейчас производители предлагают широкий выбор домиков для колодца. Изготавливают их из металла, дерева или пластика. Желающим оформить таким домиком колодец на даче фото подобного сооружения представлено выше. Очень красиво смотрится деревянный сруб. Такое строение помимо своей основной функции будет выполнять и роль декоративного элемента на участке. В любом случае, вопрос, как украсить колодец на даче, зависит от желания хозяина.

А может обойтись декоративным вариантом?

В тех местах, где грунтовые воды находятся на большой глубине, выкапывать колодец нецелесообразно. Поэтому некоторые делают декоративный колодец на даче во дворе. В качестве источника в этом случае используют резервуары для сбора дождевой воды или скважины. Сверху над ними располагают красивый сруб, который украшает участок. Поступающая в резервуар дождевая вода, очень хороша для полива растений и деревьев.

Схема устройства декоративного колодца

Содержание колодца и особенности эксплуатации

После постройки колодца его необходимо содержать в чистоте. Ведерко для забора воды после использования необходимо ставить вверх дном, это исключит попадания внутрь мусора. Чтобы преградить доступ домашним животным к сооружению необходимо огородить периметр вокруг конструкции. Периодически проводят профилактический осмотр внутри колодца. В случае обнаружения в воде птиц или мелких животных откачивают воду из колодца. Выкидывают попавшие предметы. А сам колодец дезинфицируют. Мусор и мелкие предметы, обнаруженные в воде, удаляют при помощи сачка с длинной ручкой.

Так же два три раза в год проводится полная чистка. Для этого берут метлу из веток березы или металлическую щетку и тщательно очищают стенки колодца от загрязнения. Затем промывают чистой водой. Грязную воду при помощи насоса выкачивают из колодца. Достают со дна гравий промывают и закладывают обратно. Последующая дезинфекция проводится с применением трехпроцентного хлорного раствора, который наносится на стенки и добавляется в поступающую воду. После чего колодец закрывается на 12 часов или сутки. По истечении этого времени стенки смывают, воду откачивают до тех пор, пока не исчезнет запах хлора. Правильное содержание колодца позволяет круглый год пить чистую качественную воду.

Занимаясь строительством колодца, не забывайте о правилах безопасности. Соблюдение их залог быстрого завершения работ. Если есть сомнения лучше нанять профессионалов. Оборудование и материалы лучше покупать у проверенных производителей. Использование качественных стройматериалов позволит соорудить прочный колодец, который будет радовать не одно поколение. Ведь колодезная вода намного вкуснее и полезнее водопроводной.

Наличие колодца в дачном дворе позволит решить ряд проблем по обустройству хозяйства: обеспечение дома проточной водой, полив огорода. Существует целая наука о том, как построить колодец на даче своими руками.

Очень важным нюансом при строительстве колодца есть время года. Наиболее благоприятным считается осенний период. Уровень воды осенью падает до нижних отметок, что облегчает работу по обустройству колодца изнутри. Также это дает возможность выкопать более глубокий колодец.

Первоочередным этапом строительства колодца на даче своими руками есть правильный выбор места. Зависит он от расположения водоносного слоя внутри земли, который могут найти специальные эксперты – геологи. Они с точностью до десятка сантиметров определят глубину залежи водных ресурсов при помощи специального геолого-исследовательского оборудования.

Используются, также, старинные надежные и проверенные способы определения места залежи пресных грунтовых вод.

Одним из таких способов является применение виноградных лоз. Залежи воды определяются с точностью до одного метра. Ветки виноградной лозы складываются таким образом, чтобы получилась Г-образная конструкция. Она берется в согнутые в кулак ладошки обеих рук. Когда человек приближается к запасам грунтовой воды, лозы начинают либо расходиться в стороны, либо сводиться друг к другу. Этот способ основан на принципе связи между водой и растением. Их объединяет своеобразная энергетика, благодаря чему лозы, при приближении к воде, ведут себя подобным образом.

Человеку необходимо начинать строительство колодца в том месте, где поведение лоз более активно. Также можно использовать латунную проволоку вместо виноградной лозы.

Несколько поверхностных признаков того, что место под колодец выбрано правильно:

  • Наличие густой, сочной, зеленой травы в засушливый период;
  • Мох на поверхности земли;
  • Наличие по близости иных колодцев (следует уточнить у соседей информацию о структуре, глубине, обустройстве колодца);
  • Вблизи дачного участка расположено природное озеро или водоем;
  • Наличие плотного тумана при отсутствии рядом с дачей водоемов;
  • Поднятие уровня воды в подвале дома или в погребе во время паводков (таяния снега весной).

В некоторых регионах для обустройства собственного колодца нужно разрешение геодезической службы. Следует узнать об этом нюансе у местных властей.

Все эти детали необходимо учитывать при выборе места и строительстве колодца на даче. Проанализировав все нюансы можно выбрать удачное место под дачный колодец.

Колодец на даче из бетонных колец

Работы по копанию колодца своими руками производятся только с применением специального инструмента, который готовится заранее:

  • Два вида лопат (с коротким и длинным черенком);
  • Несколько металлических ведер на 15 литров (желательно три единицы);
  • Лестница металлическая длинная для первоначального процесса копания;
  • Лестница веревочная для более глубокого погружения;
  • Надежное оборудованное устройство для подъема ведер с землей из глубины колодца;
  • Насос для откачки воды, чтобы была возможность обустроить водосборник;
  • Удлинитель с лампочкой или светильником на конце;
  • Дополнительное оборудование (перфоратор) для преодоления более трудных препятствий.

Обычно, стенки ствола шахты колодца укрепляют специальными бетонными кольцами. Обустраивать такие колодцы на даче из бетонных колец лучше всего с применением пазовых конструкций. Они надежнее и удобнее в работе, их также легче монтировать.
Существует два варианта монтажа бетонных колец:

  • Шахтный, глубинно-погружной;
  • Наборный поверхностный.

При первом варианте вырывают полностью шахту — круглую, диаметром 1,25 м., или квадратную, размером 125х125 см. — до появления воды. Затем кольца по порядку погружаются в колодец. Используя шахтный способ нужно учитывать высокую опасность обвала грунта. Поэтому его можно применять, преимущественно, на устойчивой почве. В случае малейшего просыпания земляного слоя сразу переходят ко второму способу.

Второй способ, наборный поверхностный, является более безопасным. Бетонное кольцо устанавливается в яму, глубиной до одного метра. Затем делают подкоп еще на метр. В результате чего, первое кольцо погружается вниз самостоятельно, используя давление своего веса, освобождая место следующему. Далее ставиться второе кольцо, подкапывается, освобождая место под третье. Устанавливается третье кольцо. Таким образом, подкапывается и устанавливается вся конструкция до нужной глубины.

После того, как колодец выкопан, нужно создать фильтрующий слой, чтобы не образовывался шар ила, который в последствии может остановить обновление родниковой воды. Для этого дно колодца усыпается мелкой галькой или щебнем с песком.

Важно помнить! Чем глубже вы будете опускаться при копании колодца, тем меньше будет становиться кислорода. Поэтому при работах на глубине следует использовать кислородную маску с длинной трубкой, выведенной наружу.

Колодец на даче из дерева

Не смотря на тенденции в развитии технологий обустройства верхней части колодцев, классическое дерево не уступает свое лидерство, занимая прежние позиции популярности среди дачников. Широко применяемыми материалами для верхней части колодца является сосна и липа.

Деревянный колодец на даче из сруба достаточно дорогостоящее удовольствие. Позволить себе такие колодцы сможет не каждый дачник. К тому же, сам монтаж сруба является очень сложной задачей.

Для строительства колодца из сруба, первоначально необходимо выкопать яму, равную среднему человеческому росту.

Затем проделывается следующая работа по обустройству колодца:

  • На дно образовавшегося котлована устанавливаются венцы из лиственницы.
  • Приготовленный сруб собирается по порядку. Щели стыков нужно обрабатывать герметизирующим веществом с применением пакли. Это нужно делать для нижних слоев высотой до 3 м.
  • После выкладки первой части колодца, нужно выкапывать землю из-под средины брусьев, образовавшейся конструкции.
  • Когда вся земля вычищена, устанавливаются распорки и очищается земля из углов колодца.
  • После очищения колодца от земли, нужно зафиксировать страховочные тросы к основанию сруба в колодце. Для этого можно использовать лебедку.
  • Убираются распорки, в результате чего конструкция начинает под собственным весом погружаться в колодец. Если при этом образовываются перекосы, можно сверху постучать кувалдой, чтобы выровнять конструкцию.
  • Таким образом, наращивается сруб сверху и опускается к низу. Так можно осуществлять монтаж сруба на глубину 6 метров. На этом уровне конструкция заклинивается распорками, которые делаются на 50 см длиннее. Их нужно вставить в подготовленные углубления снизу.

Если колодец планируется сделать ниже 6-метровой отметки, необходимо выбрать землю до появления первой воды. Первыми признаками того, что водоносный слой близко, является повышенная влажность воздуха и самого грунта (он стает все насыщеннее водой).

Для обустройства шахты колодцев используется специально обработанная и приготовленная древесина. Строительство таких колодцев не требует дополнительных укрепительных элементов. Конструкция из дерева довольно прочная и долговечная. В качестве материала для балок используются прочные породы дерева (в основном дуб, ольха, осина, вяз, граб).

Крайне не рекомендуется использовать для обустройства колодцев березу, ель, и ряд иных хвойных деревьев, которые обладают водопоглощающими свойствами. Их применение в последствии приведет к появлению горькости воды. Они быстро потеряют свою прочность и вскоре начнут разрушаться.

Колодцы из дерева на даче являются отменным элементом декоративного оформления двора, подчеркивая тонкий вкус хозяина. Деревянный колодец выступает отличной защитой от попадания внутрь пыли, грязи, посторонних предметов, сточных ливневых вод. Дачникам, имеющим такие колодцы, следует помнить, что время от времени их нужно обслуживать (обрабатывать защитным слоем гидроизоляционных материалов).

Водопровод из колодца

Наличие колодца на даче позволяет хозяину задуматься о проведении воды в дом. Обустройство водопровода лучше всего делать вместе с монтажом самого колодца.

Для начала нужно проложить магистраль от колодца к дому. Для этого роется траншея, глубиной не менее 80 см., шириной в штык лопаты.

На дно траншеи высыпается 7-сантиметровая подушка из песка и укладывается труба (можно пластиковую, металлопластиковую, металлическую). Специалисты рекомендуют укладывать пластиковую трубу сечением 32 мм. После укладки трубы насыпается 5-сантиметровый шар песка, затем можно засыпать всю траншею.

В кольце колодца пробивается отверстие, в которое заводится труба. В доме, пробивается фундамент и заводится также труба внутрь, где она должна подсоединяться к . В колодце труба стыкуется с иной трубой, которая достигает дна колодца.

В качестве силового агрегата для подачи воды из колодца на даче, можно применить погружаемый глубоководный насос, мощность которого нужно рассчитывать в зависимости от длины водопроводной магистрали.

Обустройство колодца на даче — источника пресной воды — является одним из основных элементов жизнеобеспечения и комфорта дачника. Сделать колодец на даче своими руками вполне реально, только следует помнить о мерах безопасности и, ни в коем случаи, не пренебрегать ими.

Как сделать колодец на даче (видео)

Собственный источник воды на любимом дачном участке существенно повысит уровень комфорта. Избавит от необходимости ведрами носить воду для ухода за трепетно выращиваемыми растениями, для заполнения емкостей в бане или душевой.

Строительство водозаборного сооружения можно поручить бригаде рабочих, специализирующихся в этой сфере. Но лучше вырыть и обустроить колодец на даче своими руками, вложив в него минимум средств. Мы расскажем, как выбрать место для источника воды, как пробурить и обустроить выработку.

Любое предприятие требует от будущего исполнителя тщательной предварительной подготовки. Тем более столь трудоемкое как копка колодца.

Ошибки в планировании, распределение сил и рабочих этапов обязательно скажутся на результате. В лучшем случае строительство растянется на продолжительный, но никому не известный срок, в худшем – завершится устройством бесполезного тоннеля «в никуда».

Галерея изображений

Изыскания самостоятельного гидрогеолога

Для того чтобы исключить бессмысленные затраты средств и мускульных усилий, необходимо провести предварительные гидрогеологические исследования.

Оптимальный вариант изысканий – бурение. Однако выполнять его своими силами перед строительством колодца как минимум неразумно, а нанимать буровиков дорого и нерентабельно. Уж лучше тогда сразу водозаборную скважину пробурить.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания заключаются в банальном опросе соседей, располагающих собственной скважиной или колодцем.

Выяснить у них нужно:

  • На какой глубинной отметке стоит зеркало воды в паводковый и в засушливый период.
  • Сколько метров было выбурено или выкопано для устройства водозаборного сооружения.
  • Не имеет ли свойство вода «уходить» из водозаборной выработки, если лето не радует выпадением осадков две/три недели, но изнуряет жарой.
  • Какой грунт извлекали из ствола скважины или колодца при их разработке: глинистым он был или песчаным.
  • Не приходилось ли буровикам разбивать долотом валун или строителям колодца поднимать крупный тяжелый камень из колодца.

По традиции загородные земельные наделы и дачные участки располагаются в равнинной местности без ярко выраженных рельефных структур. Колодцы копают в осадочных, легко поддающихся разработке отложениях.

Работу ведут до первого водоносного пласта, стараясь миновать и перекрыть верховодку, если она расположена на глубине около 3-4 м от дневной поверхности.

Большинство дачных поселков расположено в равнинной местности, для которой характерным является практически горизонтальное залегание грунтовых слоев. Грунтовая вода в равнинных областях залегает практически на одном уровне

Подземная вода, вмещаемая порами осадочных пород, залегает обычно в виде своеобразного бассейна. Согласно гравитационным предписаниям и закону сообщающихся сосудов поверхность этого бассейна находится практически на одной глубине во всех точках.

Это значит, что геологическая и гидрогеологическая обстановка на вашем участке будет практически такой же, как у соседа.

Некоторые отклонения уровня фиксируются по ходу движения грунтовой воды. Например, если она разгружается в виде родника в находящемся в 3-5 км от площадки работ овраге.

Тогда уровень в расположенной ближе к роднику точке будет несколько ниже, чем в дальнем аналоге. Однако этими отклонениями можно пренебречь при копке колодца, т.к. их значение обычно несущественно.

Веские перепады по высоте УГВ (уровня грунтовой воды) будут, если колодец устроить на склоне холма. Вода всегда будет дренировать в сторону легкой разгрузки, которую ей и предоставляет склон. Поэтому на подобных площадках стараются не сооружать колодцы, т.к. естественный дренаж ощутимо сокращает объемы добываемой воды.

При наличии в районе работ верховодки, уровень которой в весенне-осенний период будет в среднем 3-4 м, рекомендовано ее перекрывать стволом колодца и достигать нижележащего водоносного пласта. Уровень и водообильность верховодки нестабильны, вода чаще всего загрязнена бытовыми стоками

По соседским источникам можно определить глубину зеркала с довольно высокой точностью, используя барометр. Его шкала размечена делениями с ценою по 0,1 мм, что в переводе на высотные отметки равняется 1 м.

Так, если над соседской выработкой прибор будет показывать 831,7 мм, а над точкой запланированного колодца 831,5 мм, то глубина вашего водозаборного сооружения будет на 2 м более.

Сведения о составе грунтов помогут оценить собственные силы на предмет самостоятельного рытья. Если соседи будут уверять в сложности разработки и наличии большого количества валунов, работу лучше перепоручить бригаде шабашников. За их действиями все равно придется следить, значит, с нужно ознакомиться.

Приблизительный уровень воды в запланированном к строительству колодце можно определить по зеркалу расположенного неподалеку водоема. Вода в колодце будет примерно на тех же отметках

Кроме «показаний» владельцев существующих водозаборных сооружений предоставить информацию о гидрогеологических условиях местности могут организации, проводившие бурение или строительство неподалеку от вашего участка. Сведения может предоставить местная метеослужба, располагающая полным пакетом данных о климатических условиях, природных явлениях и геологической обстановке в регионе.

Как определить место для копки колодца

Для водозаборного сооружения надо заранее . Нежелательно его устраивать там, где несколько десятков лет высаживали огородные растения и удобряли землю химическими составами.

Отметим, что колодезная вода редко бывает питьевой. Если в планах не заложена добыча именно питьевой категории, то на предыдущие циклы внесения удобрений можно не обращать внимания.

Ввиду небольших размеров дачных участков сложно найти место для устройства колодца с питьевой водой. Из-за недостаточного расстояния от возможных загрязнителей грунтовой воды до источника она сможет применяться только для уборки и полива (+)

Перечислим основные факторы влияния на подбор места для строительства колодца:

  • Исключение загрязнений. Удаленность от мест вероятного занесения негативных компонентов: от бытовых и хозяйственных построек, загонов для скота, выгребных ям, компостных куч не менее 20 м. В случае устройства колодца с питьевой водой на дачном участке вообще не должно быть подобных объектов.
  • Сокращение расходов . Наикратчайшая максимально прямая трасса трубопровода, если предполагается устройство системы водоснабжения. Чем меньше длина магистрали, тем меньше будет потрачено средств.
  • Оптимальное расположение. Между фундаментом дачи и колодцем должно быть по минимуму 5 м. Водозаборное сооружение будет «затягивать» в себя грунтовую воду по принципу омута. Он будет постоянно стремиться пополнить вычерпанные запасы, привлекая не только воду, но и частички грунта, что и подмоет в итоге грунт под фундаментом при близком расположении колодца.

Обширные дачные угодья для наших реалий редкость, потому выбирать место по направлению движения подземной воды на участке странно, по меньшей мере. Однако если земная поверхность надела имеет некоторый уклон, то по возможности лучше выбрать место под колодец в самой низкой точке. Там и толща грунта, которую предстоит извлечь, будет поменьше, и приток воды больше.

Согласно требованиям СанПиН под номером 2.1.4.544-96 между источником питьевой воды и объектами вероятного загрязнения грунтовых вод (выгребными ямами, компостными кучами, скотными загонами и т.д.) должно быть не менее 50 м

Специфика типовой колодезной конструкции

Максимальной глубиной традиционного колодца с шахтой-стволом считается 30 м. Рыть ниже опасно, слишком тяжело, нецелесообразно по расходам и трудозатратам. На даче можно сделать совсем неглубокий колодец, высота шахты которого будет составлять 6 – 8 м.

Копать неглубокую шахту несложно, для извлечения воды подойдет стандартное ведро или недорогой поверхностный насос. Однако добытая вода неглубоких выработок применима исключительно в поливе и прочих хозяйственных целях.

Водозаборную выработку можно сделать с шахтой 15 – 20 м. С такой глубины больше вероятности получить воду, приходную для питья. Шансы особенно возрастают, если водоносный пласт перекрывается суглинком или супесью – глинистыми породами, не пропускающими воду. Они препятствуют проникновению атмосферной и паводковой воды вместе с бытовыми стоками, техническими маслами, химическими веществами.

Задача строителя колодца заключается не только в извлечении грунта из выработки, но и в формировании стенок колодезной шахты. Сооружают их из камня, кирпича, бревна, пластин древесины, бруса, монолитного железобетона, залитого в устроенную в котловане опалубку.

Самый распространенный в настоящий момент вариант материала для строительства стенок – заводские бетонные кольца или самодельные их аналоги, залитые в форму прямо на площадке работ.

Независимо от материала, применяемого для сооружения стенок шахтного колодца, его конструкция включает три основных элементы: 1 – водоприемную часть, 2 – ствол, оголовок (+)

Независимо от материала, примененного для возведения стенок колодца, сооружают их в соответствии с единой конструктивной схемой. Основными ее частями являются:

  • Оголовок. Часть шахты, возвышающаяся над земной поверхностью. Стандартная высота 0,7 – 0,8 м, но с вариациями. Оборудуется колодезным домиком для защиты от атмосферного негатива. Для ручного подъема воды оснащается воротом или журавлем.
  • Ствол. Часть шахты, измеряемая от отметки земной поверхности до зеркала воды. Служит для укрепления стенок выработки и для защиты от обвалов грунта.
  • Водоприемная часть. Участок шахты, погруженный в водоносный слой. Главный рабочий элемент колодца, обеспечивающий поставку воды в сооружение, при необходимости создающий ее запас.

Кроме геометрических параметров существенных отличий в устройстве оголовка и ствола нет. Разной бывает ширина с высотой, да форма шахты в плане: квадратной или круглой. Основное конструктивное отличие, определяющее деление колодцев на виды, задается принципом устройства именно водоприемной части.

По различиям в устройстве водоприемной части колодцы подразделяются на:

  • Несовершенные. Водоприемная часть этого типа погружается в водонасыщенный пласт примерно на 70 % мощности водоноса. Шахта не устанавливается на водоупор, потому приток воды в нее происходит как через дно, так и через стенки водоприемной части.
  • Совершенные. Водоприемная часть полностью заглублена в водоносный слой. Основание шахты опирается на водоупорный пласт, из-за чего приток воды осуществляется исключительно через боковые стенки.
  • Совершенные с зумпфом. Водоприемная часть опирается на водоупорный слой, вода поступает в шахту сбоку через стенки. Водоприемник дополнен своеобразным резервуаром, сформированным в подстилающем водонос водоупорном слое.

Зумпф устраивают для формирования запаса воды. Следовательно, его объем рассчитывают, исходя из действительного суточного расхода. При необходимости в увеличении объема воды, которую можно откачать единовременно, зумпф устраивают в виде колокола с расширением к основанию.

Конструкцию колодца выбирают в соответствии с геологической обстановкой в районе работ, опытом соседей по строительству подобных источников и реальной потребностью в воде будущих хозяев

В разумном выборе оптимальной колодезной конструкции тоже сможет помочь опрос соседей. Вам может подойти аналогичная несовершенная или дополненная зумпфом совершенная схема. Все зависит от реальных потребностей в воде.

Следует помнить, что колодезной воде нельзя «застаиваться» в шахте. В случае длительного пребывания там она зацветет или станет гнить.

Если не планируется постоянное проживание на даче с обильным приемом водных процедур, то достаточное количество воды даст несовершенная конструкция. На дне ее устраивают из гравийной или щебенистой засыпки для удерживания песчинок.

Галерея изображений

Строительство колодца из бетонных колец

Сооружение источника воды на дачном участке – самый простой, доступный для самостоятельного исполнения вариант. Использование готовых бетонных колец позволит с наименьшими потерями сил и расходом средств выкопать на даче отличный колодец, а при желании декорировать оголовок камнем или бревном.

Однако наиболее экономным будет все-таки метод, предполагающий самостоятельную заливку .

Галерея изображений

Технология сооружения из готовых колец

Для приготовления раствора потребуется портландцемент марки не ниже 400, речной или карьерный песок и гравий фракции 30 – 70. Для того чтобы кольца свободно погружались в грунт, нужны максимально гладки стенки собственноручного изделия. Поэтому предпочтение стоит отдать гравию мелких фракций.

Для собственноручного производства колец надо разработать проект опалубки. Оптимальные пропорции бетонной смеси 1:2,5:4 и/или 1:2:3; ВЦ от 0,5 до 0,7

Вода нужна с нейтральной кислотностью. Ее объем определяют по графикам ВЦ, учитывая, что водноцементное соотношение для заливки элементов колодце не может быть менее 0,7. Учитывая расход цемента с водой, можно рассчитать объем исходных компонентов на изготовление колец.

Необходимо заранее продумать тип фальцевой кромки колец: прямой будет стыковая четверть или со скошенной стенкой.

Состыковка элементов бетонного ствола будет проводиться быстрее и с большей точностью, если при заливке предусмотреть торцевую фаску

Для формирования фальца в период заливки потребуются еще две кольцеобразные детали, одну из которых надо укладывать на дно опалубки, вторую поверх заливки. Эти детали должны совмещаться, чтобы изготовленные элементы колодца могли плотно соединиться.

На стадии подготовки опалубки принимается решение об использовании арматуры. Если усиливающий каркас будет применен, то сократиться расход раствора для заливки. Не исключено, что несколько повысится себестоимость кольца, но вместе с тем увеличится жесткость и прочность конструкции.

Если предполагается установка бетонных колец в котлован с применением строительной техники, в арматурный каркас стоит заложить монтажные петли

Арматура сооружается из вертикально установленных стержней и горизонтально уложенных колец из прутка 10 – 12 мм. Диаметр колец должен быть меньше размера наружной части опалубки в сборе, но больше внутренней, чтобы конструкция свободно помещалась в образованный ними зазор.

Между вертикальными элементами арматурного каркаса должно быть порядка 25 см, между горизонтальными кольцами 10 -20 см. Для создания единой системы арматурные стержни и кольца скрепляются вязальной проволокой.

Заполнение опалубки производят слоями толщиной по 100 – 150 мм. По мере заполнения раствор трамбуют до тех пор, пока на поверхность не выступит цементное молочко. Трамбовку следует выполнять обязательно, чем плотнее уложен раствор, тем выше прочностные характеристики изделия.

После укладки смеси в опалубку следует позаботиться о ее правильном затвердевании. Первые 10 суток кольцо надо оберегать от возможного промерзания и пересыхания. Поверхность следует периодически смачивать или закрыть влажными опилками.

Завершив работы по сооружению шахты, следует обустроить колодезный оголовок и устроить глиняный замок – кольцо из мятой уплотняемой глины. Ширина замка 0,5 м, глубина его от 1,0 до 1,5 м (+)

Стартовое кольцо изготавливается с нижней режущей кромкой. Если с устройством кромки не хочется возиться, можно купить или отдельно залить башмак. Формирование фильтрующих окон в стенках бетонных колец, как и в предыдущем случае, зависит от конструктивного типа колодца. Технология сооружения шахты из самодельных колец вообще не отличается ничем.

В облицовке применяются все возможные материалы, имитирующие натуральную каменную или кирпичную кладку


Отлично смотрится стилизация бревенчатого или брусового сруба, выполненного только для наземной части шахтного колодца

Завершив работы по устройству колодезной шахты, можно смело приступать к обустройству собственного источника. На дне несовершенного сооружения, ствол которого заглублен в водонос, но не опирается на водоупорную породу, следует соорудить донный фильтр.

Дно колодца несовершенного типа следует оборудовать донным фильтром. Его засыпают из трех слоев пород с хорошими фильтрационными свойствами. Первый слой около 10 см из песка, затем по 15 см мелкого и сверху более крупного гравия (+)

Вокруг ствола следует организовать глиняный замок для защиты от попадания в шахту бытовых стоков. Оголовок необходимо оснастить как минимум крышкой или навесом и устройством для подъема колодезной воды.

Не забывайте, что кроме копки собственного источника воды его владельцу предстоит еще и проводить регулярное обслуживание. Способам, правилам и периодичности чистки колодца посвящена эта статья

Строительство собственного колодца – непростая, но вполне выполнимая задача, которую домашний мастер вполне может решить без привлечения наемных рабочих. Правда, ему потребуется как минимум два помощника для извлечения грунта на поверхность и для контроля состояния работника на дне шахты.

В случае головокружений его немедленно необходимо поднимать на поверхность, а перед работой регулярно проверять загазованность горящей свечкой или газоанализатором.

Хотите рассказать, как обустроили колодец на собственном дачном участке? Есть вопросы по теме статьи, нашли в информации спорные моменты? Комментируйте, пожалуйста, в расположенном ниже блоке, оставляйте посты с вашим мнением и фото по теме.

Водозаборные устройства такого типа в течение веков использовались человеком для удовлетворения своих потребностей в воде. Дачный колодец всегда исправно исполнял свое назначение десятилетиями, а при надлежащем уходе и удачном размещении – и более.

Ставшие популярными в последние десятилетия водозаборы в виде скважин, ненамного потеснили традиционные колодезные конструкции, поскольку сами они являются зависимыми, в частности – от наличия и регулярности подачи электроэнергии.

Как правило, живительная влага в таких водозаборах происходит из подпочвенных естественных емкостей. Они образуются путем фильтрации атмосферных осадков и талых вод и имеют локальный характер распространения. Источниками жидкости в подпочвенных водах могут быть и открытые водоемы, реки, ручьи, озера и прочие образования. Распространена в природе подпитка от близлежащих болот. Учитывая это, можно сделать вывод о возможности больших колебаний уровня воды в верхних пластах, имеющих сезонный характер. Популярное название таких водоносов – верховодка. Глубина залегания верховодных источников – от 2-х до 15-ти метров с возможными сезонными выходами на поверхность.

Определение возможного уровня воды

В первом приближении это можно сделать путем осмотра близкорасположенных колодцев или скважин. Во втором случае нужно обращать внимание на глубину водозабора. Возможно, он пробурен до второго слоя грунтовых безнапорных вод и ни имеет никакой связи с верховодным. Особое внимание нужно обращать на величину сезонных колебаний, если они значительны – возможно их полное пересыхание в засушливое время. Следует учитывать, что наличие воды у соседей вовсе не является гарантией, что она будет и на исследуемом участке. Нужно учитывать локальный характер их размещения.

Как найти воду на участке

Существует много способов, чтобы определить возможное присутствие воды на определенной территории, среди которых:

  • Наблюдение. Признаками близкой воды может быть наличие на участке влаголюбивых растений, таких, как камыши или рогоз, а также различного вида папоротники, в месте их произрастания всегда можно найти воду. Также в тихий летний вечер можно видеть столбы мошкары в определенном месте, что также указывает на близкую воду, как и сгущение тумана в каком-то месте раним летним утром.
  • Традиционные инструментальные способы. В необожженном глиняном горшке размещается некоторое количество гигроскопичных составов (медный купорос, силикагель, сахар и прочее). Тщательно взвесить его. Завернув горшок в сухую ткань, нужно зарыть его на глубину приблизительно полуметра. Извлечь через сутки и снова взвесить. По увеличению веса можно определить количество влаги, впитавшейся в гигроскопическое вещество. Произведя одновременно или последовательно несколько таких проб, можно с большой вероятностью определить перспективное для колодца место.

Число таких способов бесконечно, и все они реагируют на воду естественными природными проявлениями.

Общим признаком всех способов является возможность определения перспективного места для самого точного способа определения наличия воды на участке – разведочного бурения. Такой метод не только дает возможность определить присутствие воды, но и получить понимание о структуре грунтов в месте рытья колодца или бурения скважины. А таким образом можно определиться с технологией строительства водозабора.

Виды колодцев

Есть несколько вариантов обустройства водозабора. Колодец на даче может быть в виде:

Абиссинский

Это самый экономичный вид устройства для добычи воды, как в материальном плане, так и по затратам труда и времени.


В классическом исполнении работа производится вдвоем, но может быть выполнена и самостоятельно. А несложное оборудование также можно изготовить из подручных материалов. Подача воды наружу производится ручным насосом.

Естественной целью для абиссинского водозабора является верховодка, поэтому обычная глубина таких устройств составляет от 2-х до 9-ти метров. Труба, которая забивается в грунт, является одновременно и эксплуатационной. Дебит таких водозаборов составляет 0,5 – 3,0 кубометра в час. Качество воды нуждается в постоянном контроле, и она должна пройти дополнительную очистку.

Классический колодец с бетонными кольцами

Это наиболее распространенная конструкция дачного водозабора. Когда предварительно произведено разведочное бурение, кольца можно приобрести до начала работ в необходимом количестве. Колодец на даче своими руками с бетонными кольцами не требует применения какого либо оборудования, кроме лопаты с укороченной рукояткой, ведра для поднятия вынутого грунта и разного рода веревок.

Но прежде, чем приступить к рытью шурфа колодца, нужно усвоить определенные правила безопасности, а в процессе работы их неукоснительно выполнять:

  • перед каждым спуском в шахту нужно тщательно проверять состояние средств подъема, для чего применяются веревки с кольцами, лестницы и прочие приспособления;
  • нельзя исключать в процессе работы вскрытия газовых полостей, для контроля состояния воздуха в шахте нужно периодически зажигать свечу, о безопасных условиях труда будет свидетельствовать ровное пламя свечи. При необходимости шахту нужно вентилировать, для чего используют плотную ткань. Полотно в растянутом виде несколько раз поднимают и опускают, добиваясь смены атмосферы в шахте. Для этого можно использовать и обычный вентилятор;
  • работающий в шахте должен быть обвязан страховочным концом, а при глубинах более 6 метров кроме основного, нужно обвязаться еще и дополнительным концом;
  • обязательно применение строительной каски работником в шахте, падение грунта или инструментов вниз не такое уж редкое явление.

Технология проходки шахты:

  • В месте рытья колодца нужно расчистить грунт на глубину примерно 10 см в радиусе порядка 2,5 – 3 метра.
  • Вырыть приямок на половину высоты кольца и опустить в него первую секцию.
  • Дальнейшую выемку грунта в шахте производить сначала в глубину, а затем подкапываться под опорную поверхность кольца, добиваясь его равномерной осадки под собственным весом.
  • Таким образом производится углубление шахты до появления в вынимаемом грунте признаков песка и повышенной влажности породы.
  • Когда в шахте появляется вода, ее нужно откачивать вибрационным насосом, продолжая вынимать грунт. Окончанием работы будет вскрытие родника, то есть струйное поступление воды в шахту.
  • Устройство фильтра производится засыпанием на дно слоя песка толщиной 10 – 15 см, затем слоем крупного и среднего гравия и в конце – слоя крупных камней размерами до 15 см.
  • Гидроизоляция стенок шахты производится заделкой швов цементным раствором, при этом обязательно нужно замазать выбоины и трещины в кольцах.

  • В верхней части бетонной колонны нужно устроить глиняный гидрозатвор. Для этого роют конусообразное углубление в грунте и заливают его глинистым раствором.

  • Над устьем колодца нужно устроить временное укрытие с воротом. Окончательное устройство верхнего строения колодца нужно производить примерно через год его эксплуатации после осадки всего сооружения. Обязательным элементом является бетонная отмостка на расстояние не менее 1,5 метра от стенок.

Очевидно, что устроить колодец на даче своими руками – не такая уж сложная задача, хотя и довольно трудоемкая. Зато и награда за труды достойная.

Вариант устройства колодца с пластиковой трубой

Чтобы сделать колодец на даче, можно применить и такой, упрощенный, но эффективный способ:

  • рыть шахту произвольной формы и размера до появления влажных грунтов. Разумеется, при этом нужно контролировать состояние стенок, опасаясь обвала. Но вспомним, что было проведено разведочное бурение и состав грунта известен. Разумный человек не пойдет на такой вариант на неустойчивых основаниях;
  • дальнейшая проходка производится шнековым буром размером порядка 500 мм, такое углубление называется «зумпф»;
  • на конце пластиковой гофрированной трубы нужно . Для этого сверлятся отверстия диаметром порядка 20 мм во впадинах тела трубы. Торец трубы и перфорированная зона плотно обматывается геотекстилем и обвязывается нержавеющей проволокой диаметром 1,5 – 2,0 мм;
  • трубу нужно опустить в зумпф и засыпать гравием.

Дальнейшее обустройство и оформление колодца производится как обычно, прокачка такого колодца занимает 40 – 50 минут до получения чистой прозрачной воды.

Заключение

Колодец на даче – крайне необходимый объект жизнеобеспечения. Нужно только помнить, что качество воды из него нужно контролировать регулярно. Однако, прочь сомнения, стройте его самостоятельно и удачи вам!

Колодец вполне обоснованно признан оптимальным источником для организации автономного водоснабжения. Наиболее привлекательным его качеством по праву считают дебит, превышающий все имеющиеся варианты. Колодец не заиливается и не требует регулярности использования подобно скважине. Хозяева загородной собственности могут подолгу не посещать владения, а запас воды не уменьшится и качество нисколько не пострадает. Без особых проблем его можно почистить. Даже вырыть колодец своими руками сможет домашний «землекоп», если запасется терпением, как минимум одним помощником и сведениями о правилах сооружения источника водоснабжения.

Вопросы стартовой подготовки

Любую работу, включая рытье колодца, желательно начать с планирования и продумывания предстоящих действий. Взвешенная оценка и подготовка избавит от ненужных затрат. Для того чтобы деньги и усилия были вложены с пользой, будущему обладателю личного колодца нужно решить ряд важных вопросов.

Первый вопрос: рыть или не рыть?

Деятельность по устройству индивидуального водозаборного объекта желательно начать с самостоятельного изучения гидрогеологических условий. Речь мы, естественно, не ведем о бурении на личном участке «сетки» из трех-пяти разведочных скважин. Что в принципе можно сделать арендованной сборно-разборной буровой установкой. Банально пройдемся по соседским владениям и расспросим хозяев:

  • каким водозаборным источником они пользуются;
  • на какой глубине в их колодцах либо скважинах «стоит вода»;
  • достаточным ли дебитом отличаются их водозаборные сооружения.

Заодно выясним, сколько денежных средств было вложено в строительство и обустройство колодца либо скважины. А после сбора информации тщательно обдумаем предстоящее самостоятельное предприятие.

Безоговорочно ориентироваться на данные опроса мы сможем только в случае, если все участки на исследованной территории находятся на приблизительно равном высотном уровне. Если дачный/коттеджный поселок построен в холмистой местности или на склоне речного берега, сведения о гидрогеологических условиях на соседских участках не позволят получить реальную картину. В лучшем случае глубина залегания водоносного пласта будет отличаться от устно разведанной цифры, в худшем - воды на глубине, целесообразной для рытья колодца, может совсем не быть.

Прежде чем выяснять, где и как вырыть колодец, следует определиться с рациональностью его сооружения. Копать его разумно, если предполагаемая глубина колодезной шахты будет в пределах 10-15м. Вообще СНиП за номером 2.04.02-84 допускает глубину шахтного колодца в рыхлых пластах до 30м. Только вкладывать собственноручные усилия в рытье настолько глубокой выработки не стоит. Слишком тяжело будет поднимать отвал на поверхность. Дешевле, да и безопасней заказать бурильщиков с буровой установкой.

Если для поставки воды в баню подойдет не слишком чистая вода, глубина колодца может составить всего 5-7м. Кстати, не факт, что полученная даже из артезианской скважины вода при заглублении выработки на 35 и более метров обязательно будет питьевой категории. В любом случае качество и состав грунтовых вод должен быть проверен в СЭС. Однако верхний водоносный пласт, подпитанный так называемой верховодкой, приемлем лишь для использования в технических целях. К тому же он обычно засорен стоками, удобрениями, привнесенными в верхние грунтовые слои вместе с атмосферными осадками, и техническими жидкостями.

Второй вопрос: если рыть, то где?

Если для устройства водоснабжения бани мы все-таки предпочли колодец, следует определиться с местом для его сооружения. Нужно учесть, что объект водозабора:

  • должен быть удален от вероятных источников загрязнения на расстояние, превышающее относительно безопасные для качества воды 25м. Но оптимальным расстоянием являются 50м. К источникам загрязнения относятся выгребные ямы, свалки, уборные и т.д.;
  • должен быть удален от фундамента минимум на 8 м, желательно более. Иначе устремившийся в колодец грунтовый поток станет постепенно вымывать рыхлую породу и ослаблять грунты под фундаментом;
  • должен размещаться на чистом, сухом, слегка возвышенном участке.

Колодец желательно расположить в максимально высокой точке по направлению потока грунтовых вод. Определить ее «на глаз» невозможно. Просто нужно сориентироваться на местности: если у земной поверхности участка есть некоторый уклон, то место для колодца лучше выбрать в самой высокой зоне.

Не исключено, что 2-3 соседские усадьбы испытывают аналогичную потребность в водозаборном сооружении. Тогда есть смысл объединить усилия и разделить финансовые затраты. Правда, нужно учесть, что для водопровода из удаленного от бани колодца потребуются смотровые аналоги. Представляют они собой неширокий шурф, глубиной чуть ниже водопроводной ветки. Дно нужно забетонировать, стенки желательно обшить доской или обложить кирпичом. Устраивают смотровые колодцы на каждом повороте автономной системы водоснабжения, а также через каждые 15м прямой водопроводной линии. Их можно просто закрыть банальной крышкой, задекорировать кустом плетистых роз или интересной садовой фигуркой.

Вообще согласно убеждениям гидрогеологов рыть колодец можно в любом месте. Вода все равно будет. Вопрос заключается в том, на какой она появиться глубине.

Третий вопрос: когда копать?

Однозначно: рытьем колодца следует заняться поздней осенью. В период, когда осадков выпадает минимальное количество. В это время высотная отметка уровня воды близка к наименьшим значениям. Зимой, конечно, он еще ниже, но схваченные морозом верхние 0,5 -1,2 м грунта сложно будет разбить даже мотыгой. Смерзшаяся до глубины сезонного промерзания земля будет препятствовать естественному погружению и усадке элементов колодца в стволе шахты. Да и работать на улице в морозец холодновато.

Лето и весну следует изначально исключить из возможных для рытья периодов. Зеркало воды летом и дождливой весной достигает пиковых отметок. Можно «промахнуться» и не докопать до требующейся глубины, успокоившись получением достаточного объема воды. Такой колодец в осенне-зимний сезон обмельчает, не будет покрывать потребности владельцев. К тому же при максимально высоком зеркале грунтовых вод нужно будет постоянно проводить откачку с целью обеспечения нормальных условий для проведения земляных работ в шахте колодца.

Технология сооружения колодца

Упрощенно технологию рытья можно описать, как заглубление в грунт шахтной выработки с одновременным сооружением стенок. Стенки колодца могут быть деревянными, представляющими собой обыкновенный сруб, рубленный в лапу. Технологичную альтернативу срубу представляют бетонные кольца. Строительство колодца из них проходит значительно проще и гораздо резвее, но для установки колец потребуется подъемник. Для неглубокого источника водозабора подойдет бетонная труба, которую можно просто опустить в вырытый заранее котлован, или пластиковый гофрированный аналог.

Чаще всего колодцы сейчас строят из бетонных колец. Однако немало осталось любителей экологически чистых деревянных водозаборов. Рассмотрим наиболее востребованные способы, и выясним, как правильно вырыть надежный колодец с прочными, не пропускающими поверхностные стоки стенками.

Вариант #1 - деревянный колодец

Деревянный колодезный сруб традиционно собирают из венцов, используя стандартные без остатка, т.е. без выходящих за пределы внешнего абриса угловых перепусков. Погружаемую в грунт, контактирующую с водой часть сруба делают из цельных или расколотых вдоль бревен ольхи, ивы, березы, т.к. они не влияют, а даже улучшают качество добываемой воды. Для сооружения надводной части используют сосновый или дубовый лесоматериал, потому что эти сорта древесины могут привнести горьковатый привкус. Дуб поначалу способен менять цвет воды, насыщая ее дубильными веществами. Но данный факт можно воспринимать лишь в качестве первоначальной помехи для приема банных процедур.

Для сооружения сруба колодца бревна берут диаметром от 18 до 22см, аналогичный размер колотых из бревна пластин от 14 до 20 см. Заранее количество венцов трудно подсчитать, но приблизительно «прикинуть» можно. Зависит оно от глубины запланированной выработки и от толщины материала. Щели между венцами колодезного сруба не конопатят, потому что конопатка быстро загнивает в воде. Зато подводная часть сруба не портится от 20 до 50 лет в зависимости от сорта древесной породы, т.к. под водой недостаточно кислорода для развития гнилостных микроорганизмов. А вот надводную часть, находящуюся постоянно в увлажненном состоянии, периодически нужно будет менять в течение долгих лет службы деревянного колодца.

Пошаговая инструкция с описанием, как вырытьдеревянный колодец для баньки на даче или на территории личного приусадебного хозяйства:

  • рубим в лапу и собираем на поверхности часть колодезного сруба из 3-7 венцов, учитывая, что довольно тяжелую конструкцию нужно будет переместить и опустить в котлован;
  • роем котлован глубиной примерно 1,5-2м. Размеры котлована в плане должны немного превышать габариты сруба, чтобы с его установкой не возникало проблем;
  • устанавливаем в котлован готовую часть колодезного сруба, выверяем его горизонтальность путем установки на верхний венец строительного ватерпаса. При отсутствии горизонтальности корректируем положение конструкции, подкапывая землю снизу в требующемся месте саперной лопатой;
  • для подъема отвала устанавливаем над выработкой грузоподъемную треногу. Ее можно арендовать или сделать самостоятельно из трех бревен, закрепив на сооружении полиспаст, ворот или лебедку. Выбор грузоподъемного устройства должен учитывать, что поднимать нужно будет не только выбранный грунт, но и землекопа;
  • выбираем грунт изнутри сруба сначала в центре шахты, затем под центральными частями бревен. Углы конструкции в это время опираются на невыбранную землю;
  • под стенки подводим заготовленные заранее опоры-чурки, которые должны быть равны по высоте;
  • пока мы углубляемся, наш помощник рубит и наращивает сверху очередных 1 или 2 венца. Количество наращиваемых венцов определяем по факту;
  • сшиваем временно сруб снаружи доской, углы крепим скобами или прибиванием бруса, чтобы при опускании не возникало перекосов. Гвозди забиваем в каждый венец;
  • подкопав углы, удаляем опоры, чтобы сруб самопроизвольно осел;
  • «тугой ход» сруба в теле шахты стимулируем ударами кувалды по верхнему венцу, положив предварительно на его бревна обрезки доски. Если конструкция уперлась в плотную породу или «села» углом на валун, наращивание венцов производим снизу. Подрываем землю на толщину одного бревна и последовательно устанавливаем элементы венцов;
  • повторяем все действия, следуя приведенному алгоритму, пока не «доведем» колодезный сруб до водоносного пласта. Рытье колодца чаще всего останавливается в песке. Если толщина, она же мощность, водоносного слоя более 3х метров, основание колодца не должно упираться в нижележащий водоупорный слой, чтобы вода могла свободно проникать в водозаборную выработку;
  • появившуюся в колодце воду откачиваем и продолжаем трудиться на фронте увеличения глубины, не доходя до нижнего водоупора – глины, суглинка, скальной породы;
  • дно колодезной шахты выравниваем и формируем простейший донный фильтр путем засыпки крупнозернистого песка, затем гравия, сверху щебенки или гальки. Общая мощность засыпки 40-50см. Донный фильтр будет препятствовать взмучиванию воды;

Заранее предугадать дебит и мощность насыщенного водой пласта невозможно. Если вода прибывает обильно, то технологию строительства деревянного колодца придется несколько изменить. Колодезный сруб тогда укрепляется залогами – бревнами, длина которых минимум на 50см больше, чем у рядовых бревен. Т.к. залоги длиннее обычных бревен, в стенках шахты нужно вырыть печуры – углубления в грунте под их установку. Заглубляться нужно будет с помощью коробки, сбитой из толстых досок на поверхности земли. Грунт из шахты выбирают до тех пор, пока работы возможно проводить.

Согласно предписаниям вышеупомянутого СНиПа надземная часть колодца должна возвышаться над землей на 80 см. Вокруг выработки устраивают глиняный замок, который предотвратит проникновение в колодец поверхностных стоков и атмосферной воды. Глубина замка, созданного из утрамбованной глины или суглинка, 1,5м, ширина 0,5 -1,0м.

Вариант #2 - колодец из бетонных колец

Принципиальных отличий в методах строительства деревянного и бетонного колодца нет. Строительство проводится аналогичным опускным способом с постепенным наращиванием. Разница в том, что нет нужды в рубке сруба. Работа пойдет ощутимо быстрее и веселей. Нужно только заранее приобрести кольца, желательно чтобы они были с замком типа шип-паз на торцевых окружностях. Диаметр пригодных бетонных колец распределяется в пределах от 1м до 1,5м. Количество зависит от глубины водозаборной выработки. Нижнее водоприемное кольцо должно быть с заводским фильтром в стенке.

Краткий пошаговый инструктаж для тех, кто решил устроить водоснабжение бани с подачей воды из бетонного колодца:

  • копаем шахту, не углубляясь более 3м;
  • на дно выработки устанавливаем 2-3 кольца, первое из которых должно быть с фильтром. Наружную сторону ствола бетонного колодца настоятельно советуют обрабатывать герметизирующим составом;
  • соединяем для надежности кольца между собой скобами, болтами или штырями. Правда, крепеж колец используется преимущественно в тех случаях, когда для строительства были куплены кольца без замковой фаски. Однако для собственного успокоения можно и укрепить;
  • под основанием нижнего кольца вырываем 4 углубления, в которые помещаем кирпичи или чурки;
  • окапываем пространство под кольцом и поднимаем отвал наверх. Бетонная «пирамида» в это время опирается на чурки;
  • убираем опоры, чтобы колодезный ствол самостоятельно осел;
  • продолжаем в той же последовательности углубляться вниз и наращивать кольца сверху;
  • в завершении на дне устраивается фильтр, а вокруг наземной части глиняный замок.

Описанный способ приемлем для сооружения неглубокого водозабора до 6м. Есть бесшовная технология строительства более глубокого бетонного колодца. Для этого на выровненное дно котлована устанавливают башмак с режущей кромкой, а на нем затем монтируют опалубку под заливку бетонной смеси. Не забывайте, что в шахте колодца может скапливаться ядовитый газ! Ежедневно перед работой проверяйте воздух в шахте газоанализатором. Не работайте в одиночку, обвязывайтесь страховочным поясом и надевайте каску.