Как сделать простейший резак для пенопласта своими руками: подробная инструкция по изготовлению. Где взять электрический резак для резки пенопласта Самодельный резак пенопласта
Пробовали резать пенопласт обычным ножом? Не получается, так как материал крошится. Я расскажу, как сделать резак для пенопласта своими руками, а также предложу три простые инструкции пошаговой сборки резаков для пенопласта и пластика.
Что надо знать о резке пенопласта
Пенополистирол - это ячеистый материал, структура которого состоит из множества плотных спрессованных пузырьков. Пузырьки плохо подаются механической деформации, так как продавливаются даже острым ножом.
Единственная возможность аккуратно резать такой материал - применение режущего инструмента, разогретого до температуры свыше +100 °С. Меньшая температура нагрева приведет к тому, что материал под резаком будет проминаться и рваться.
Температура нагрева режущего инструмента свыше +200 °С приведёт к тому, что края реза будут загораться и обгорать.
Кстати, правильно собранный термонож может резать не только пенопласт, но и экструдированный пенополистирол, полиэтилен и прочие полимерные материалы.
Сборка простого резака из обычного паяльника
Бывают ситуации, когда пенопласт нужно резать прямо сейчас и времени на изготовление сложного станка нет. Вот именно для таких случаев предлагаю простой способ переделки обычного паяльника в резак для пенополистирола.
Инструкция очень простая, а потому инструмент будет готов за 10 минут, а может и раньше.
| Иллюстрация | Описание действий |
 |
Подготавливаем материалы и инструменты
. Нам потребуется:
|
 |
Вынимаем штатное жало . Вблизи жала на корпусе паяльника есть зажимной винт. Винт нужно выкрутить против часовой стрелки. В итоге жало ослабнет и его можно будет вытянуть. |
 |
Сгибаем проволоку . Кусок проволоки длиной до 10 см сгибаем пополам. Место сгиба сжимаем плоскогубцами, чтобы петля на сгибе была как можно меньше. |
 |
Обрезаем проволоку . Меряем согнутую проволоку по длине штатного жала и обрезаем с небольшим запасом. |
 |
Устанавливаем новое жало
. Согнутую и обрезанную по нужному размеру проволоку вставляем в паяльник. В итоге, место сгиба должно смотреть наружу.
Фиксирующим винтом затягиваем и крепим проволоку в паяльнике. |
 |
Как резать?
Включаем паяльник в сеть и ждём, пока проволока нагреется. После этого можно использовать самодельный резак по назначению.
|
Сборка ручного резака на нихромовой нити
Теперь, когда вы знаете, как своими руками сделать простой термонож из обычного паяльника, предлагаю инструкцию сборки ручного резака с режущей частью из нихромовой проволоки.
Этот резак такой же несложный, как и термонож, но его можно использовать для аккуратной, фигурной резки пенопласта.
| Иллюстрация | Описание действий |
 |
Подготавливаем все необходимое
. Нам потребуется:
|
 |
Крепим к блоку батареек деревянные палочки . На край палочек наносим термоклей. Прикладываем палочки к блоку батареек, к тем стенкам, где располагаются металлические клеммы. |
 |
Сверлим в планках отверстия под кабель . С отступом в 5 мм от блока батареек, в деревянных палочках сверлим отверстие. Учитывая небольшой размер палочек, отверстия должны быть не более 2 мм. |
 |
Выводим провод . Один из двух проводов от блока батареек проводим через первое и второе отверстие на противоположную деревянную планку. |
 |
Крепим кнопку
. Обрезаем свободный кусок провода с отступом 1 см от блока батареек.
Припаиваем кнопку к обрезку провода, а с другой стороны припаиваем отрезанный кусок провода. Кнопку крепим к планке термоклеем и тем же термоклеем изолируем участки пайки. |
 |
Сверлим отверстия для крепления металлических планок . В верхнем крае деревянных палочек сверлим, на одинаковом расстоянии от края, по одному отверстию с диаметром 3 мм. |
 |
Крепим металлические планки и провода . В отверстия в деревянных палочках просовываем болтики, которыми крепим металлические планки. На болтики накручиваем оголённые концы проводов от блока батареек и затягиваем соединение. |
 |
Крепим нить накаливания . В отверстия по краю металлических планок протягиваем нихромовую проволоку. Нить накаливания между металлическими планками фиксируем, используя винт с гайкой и шайбой. Излишки нихрома по краю срезаем кусачками. |
 |
Устройство для резки пенопласта в работе
. Устанавливаем две пальчиковые батарейки, нажимаем кнопку и режем пенопласт.
|
Сборка стационарного станка вертикальной резки
Предыдущий нихромовый резак при работе удерживается в руке. Модель, о которой вы узнаете сейчас, стационарная. То есть, приспособление неподвижное, а пенопласт будет подаваться вручную к нити накаливания.
| Иллюстрация | Описание действий |
 |
Подготавливаем материалы
. Нам потребуется:
|
 |
Собираем станину
. Из многослойной фанеры вырезаем квадрат с размерами 70×70 см. Посредине края фанерного листа прикручиваем треугольный обрезок доски.
По двум противоположным краям фанерного листа крепим по куску деревянных брусков. Куски бруса крепим с отступом от края по 10 см. |
 |
Делаем крепление под талреп . С нижней стороны станины, между брусьями с отступом 5-7 см от края, на 2/3 длины вкручиваем саморез. За головку самореза можно будет зацепить талреп. |
 |
Собираем стойку мачты . К заранее закреплённому на станине уголку, двумя саморезами крепим брусок 50×50 мм длиной 60 см. |
 |
Устанавливаем на мачту перекладину
. В верхней части установленной стойки, из бруска 50×50 мм крепим горизонтальную перекладину длиной 50 см.
Установленную перекладину, как показано на фото, укрепляем диагональной распоркой по внутреннему углу. |
 |
Определяем точку прохождения проволоки на станине
. От верхней перекладины к станине будет проходить нихромовая нить накаливания.
Чтобы определить точку ее прохождения через станину, прикладываем угольник углом к станине и противоположной частью к перекладине. |
 |
Сверлим станину . Отмечаем соответствующую точку на станине. По сделанной отметке сверлим сквозное отверстие сверлом на 6 мм. |
 |
Подготавливаем металлическую накладку на отверстие
. Режем из миллиметровой стали прямоугольную пластинку со стороной 50 мм.
Размечаем центр пластины и сверлим по центру сквозное отверстие с диаметром 2 мм. |
 |
Устанавливаем металлическую пластинку
. Прикладываем пластинку к станине, так, чтобы отверстия совпали. Обводим пластинку карандашом по контуру.
Стамеской выбиваем древесину на толщину пластинки. В сделанную выемку вкладываем пластинку и вбиваем ее до тех пор, пока она не встанет заподлицо с поверхностью фанеры. |
 |
Делаем перекладину под нихромовую проволоку . Гвоздь длиной 100 мм в тисках сгибаем буквой «П». Головку и острие обрезаем болторезом. |
 |
Устанавливаем перекладину
. С нижней стороны станины над отверстием, в которое будет проходить проволока, прикладываем согнутый гвоздь и делаем разметку ножек.
По разметке сверлим отверстия подходящего диаметра глубиной 5 мм. В отверстия заливаем немного термоклея и вставляем гнутый гвоздь. |
 |
Крепим конец нихромовой проволоки к перекладине на мачте
. Для этого, с края перекладины, в той точке, которая располагается над отверстием в станине, вкручиваем шуруп.
На шуруп наматываем нихромовую проволоку. Шуруп затягиваем так, чтобы прижать проволоку. |
 |
Соединяем нихромовой проволокой верхнюю перекладину и талреп
. Свободный конец проволоки проводим через отверстие в металлической пластине в станине.
Проволоку накладываем на перекладину из гвоздя и привязываем к распущенному талрепу. Талреп прокручиваем до тех пор, пока режущая нихромовая проволока не натянется. |
 |
Подключаем питание
. В нашем случае используется зарядник для аккумулятора с параметрами 12 В и 4 А. можно применить более мощный понижающий трансформатор и задействовать в нем вторичную обмотку.
Один кабель через клеммы подключаем к болту на перекладине, а второй кабель - к талрепу снизу станины. |
 |
Проверяем как работает . Пробуем резать пенопласт. Температуры хватает и пенопласт предсказуемо режется даже лучше, чем масло ножом. |
Подведем итоги
Резак для пенопласта сможет собрать каждый человек, в распоряжении которого есть немного свободного времени и простой инструмент из домашней мастерской. Уверен, что предложенные инструкции были вам полезны, и вы сможете сделать подходящее устройство. Не забудьте посмотреть видео в этой статье, там вы найдете немало полезного.
Пенопласт — легкий, долговечный, хороший теплоизоляционный материал, с которым очень просто работать. Но у него есть одна неприятная особенность: обычно он изготавливается в виде плит достаточно больших размеров, которые в процессе работы приходится разрезать на куски меньших размеров. Как бы остро ни были наточены нож и пила, аккуратно разрезать ими плиту не получится, поскольку при механическом воздействии разрушается структура пенопласта, отчего он не режется, а крошится. Поэтому для резки нужно использовать специальный резак для пенопласта.
Пенопласт как и любой материал требует раскроя, именно для этого нужен резак.
Простейший самодельный резак для пенопласта
Такой резак не сложно сделать своими руками. Для этого достаточно взять самую тонкую гитарную струну и 4-5 больших батареек для электрического фонарика. Соединив последовательно все батарейки в единый элемент, к его концам нужно подсоединить и закрепить изолентой гитарную струну, замкнув электрическую дугу. Благодаря проходящему по струне электрическому току струна будет нагреваться.
Изображение 1. Схема резака, позволяющего нарезать плоские листы из блока пенопласта.
В месте соприкосновения с нагретой до нужной температуры струной лист пенопласта будет мгновенно плавиться, разделяясь на две половинки, срез у которых получится сплавленный и ровный. Но для нормальной резки струна должна быть разогрета до температуры не меньше 120-150º. При работе определить, достаточно ли разогрелась струна, никакого труда не составит, так как при резке пенопласта на струне будут оставаться небольшие прикипевшие кусочки. Чем длиннее остаются такие кусочки, тем ниже температура струны. Но если их на струне совсем не остается, то это значит, что данный своеобразный термонож нагрет больше, чем необходимо.
Такой примитивный резак для пенопласта способен легко разрезать 2-3 больших пласта материала. Но при больших объемах работы батарейки быстро садятся, поэтому в таких случаях для применяют резак, работающий от электросети.
Вернуться к оглавлению
Варианты самодельных электрорезаков для пенопласта
Условно подобные приспособления можно разделить на группы:
- резак для линейной резки пенопласта;
- резак для фигурной резки пенопласта;
- резак с рабочей металлической пластиной.
Но, несмотря на такое разделение, у всех резаков есть одна общая деталь.
Для их изготовления не обойтись без понижающего трансформатора.
Такой трансформатор должен быть рассчитан на мощность минимум 100 Вт. Вторичная обмотка у него должна быть рассчитана на напряжение в 15 В и иметь сечения провода обмотки не ниже 1,5 мм.
Вернуться к оглавлению
Резак для линейной резки пенопласта
Изображение 2. Схема вертикального резака: 1 – режущая нихромовая проволока, 2 – груз, 3 – рама, 4 – рабочая поверхность.
Подобные приспособления монтируются из рабочей поверхности (можно использовать поверхность стола) с закрепленными на ней двумя вертикальными стояками, прикрепленными к стоякам двумя изоляторами, подсоединенной к двум подключенным к понижающему трансформатору контактам и натянутой между изоляторами нихромовой нити, а также пропущенного через один из стояков свободно свисающего груза (изображение 1).
Работает такой резак для пенопласта очень просто. Проходя через нихромовую нить, электрический ток нагревает ее, а подвешенный груз поддерживает нить в натянутом состоянии, не давая провиснуть, поскольку при нагревании она довольно сильно растягивается. Иногда вместо подвешенного груза для натягивания нити используют прикрепленную к одному из стояков пружину.
Нагретая нить легко разрезает тело двигающегося пенопласта, превращая его в плоские листы, толщина которых зависит только от расстояния от поверхности стола до натянутой проволоки. Все, что вам нужно делать, выдерживать равномерную скорость подачи пенопласта по поверхности стола.
Для вертикальной резки пластов используют другую конструкцию резака, в которой режущая проволока натянута вертикально (изображение 2). К рабочей поверхности из толстой фанеры или ДСП (на схеме обозначена цифрой 4) крепится рама, предпочтительнее сваренная из металлического профиля, но вполне подойдет и сделанная из деревянных брусков (3).
Конструкция рамы предусматривает наличие лапы-держателя, к которой с помощью изолятора подвешена нихромовая проволока (1) с подвешенным грузом на другом конце (2), пропущенная через просверленное в рабочей поверхности отверстие. Поскольку нихромовая нить будет нагреваться, отверстие лучше сделать побольше и изолировать деревянные части, вставив в него металлическую полую трубку полого диаметра, через полость которой и вывести конец проволоки с грузом.
Такой резак для пенопласта не только легко порежет большие куски пенопласта на блоки нужных размеров, но и позволит при необходимости вырезать в материале квадраты, треугольники, полукруги и другие фигурные отверстие. Для этого достаточно предварительно провести маркером по поверхности пенопласта линию разрезки.
Вернуться к оглавлению
Резак для фигурной резки пенопласта
Если нужно разрезать листы большого размера или толщины, которые из-за размеров невозможно поместить на рабочий стол, то в таких случаях применяют ручной электрический резак, переделанный из ручного лобзика или слесарной ножовки, в которых режущее полотно заменено нихромовой проволокой.
Изображение 3. Схема ручного терморезака: 1 – режущая нихромовая проволока, 2 – винт с гайкой и шайбой, 3 – текстолитовая ручка толщиной 4-5 мм, 4 – электрошнур.
Такой электрический резак не сложно сделать своими руками. При этом для удобства фигурной резки можно изготовить несколько рабочих инструментов разной формы (изображение 3). У лобзика или слесарной ножовки снимается режущее полотно, а к ручке (3) подводится электрический провод (4). Несмотря на то что напряжение будет не слишком высоким, все же ручку, как и другие металлические элементы, лучше заизолировать хотя бы с помощью обыкновенной изоленты. Вместо режущего полотна к подведенному электрическому кабелю при помощи винтов и гаек с шайбами крепится нихромовая проволока, изогнутая нужным образом (4).
Как вариант для устройства такого резака можно также использовать прибор для выжигания по дереву или импульсный паяльник. Такой резак будет даже более удобным, поскольку электрический провод изначально предусмотрен в конструкции этих приборов. Чтобы превратить эти приборы в электрорезак для пенопласта, достаточно заменить в них нагревательные рабочие инструменты куском толстой нихромовой проволоки, придав ему нужную форму.
Такие ручные резаки удобны тем, что с их помощью можно не только разрезать листы пенопласта, но и вырезать в них всевозможные углубления, полости, убирать фаски, словом, не просто резать пенопласт на куски, а ваять из него настоящие произведения искусства.
Резак для пенопласта – довольно простой инструмент, работающий по принципу прожигания материала. Его можно купить в магазинах строительных материалов. Это лучший вариант, если предстоит большой объем работ. В том случае, если резак нужен на 1-2 дня, его проще сделать самостоятельно, так как в следующий раз этот инструмент может понадобиться через много лет. Но можно использовать и такой вариант: арендовать резак в одной из строительных компаний, предварительно позвонив и выяснив, предоставят ли они такую возможность.
Как сделать резак для пенопласта своими руками?
Проще всего сделать резак для пенопласта на основе аппарата для выжигания по дереву. В работе понадобится нихромовая проволока, которая нагреваясь будет резать пенопласт. Процесс изготовления инструмента прост: на стандартный металлический штырь для выжигания насаживают подходящую по диаметру пружину. Она должна плотно облегать эту деталь. В пружину вставляют выпрямленную проволоку из нихрома. Ее можно найти в любом фене для сушки волос. Включают прибор для выжигания и когда пружина нагреется, приступают к работе с пенопластом.
Для резки этого материала можно использовать и паяльник мощностью 60 Вт. Нужно выбрать такой инструмент, в котором вместо привычного жала используется пластинчатый нож. После нагревания он без труда разрежет пенопласт или любой термоплавкий синтетический материал.
Для работы с листовым пенопластом понадобится устойчивое основание, на котором крепят паяльник. Это обеспечит качество реза. В качестве опоры можно использовать термостойкую пластмассу, кусок фанеры или доску. В нижней части основания нужно сделать невысокие ножки. Они необходимы в этой конструкции.
Ближе к одной из сторон опоры крепят вертикальную стойку из металлической трубки. На ней располагают два кронштейна, в которые вставляют паяльник. Чем длиннее полотно кронштейна, тем дальше от вертикальной стойки расположен паяльник.
В разрез его пластинчатого жала вставляют медную пластину. Кромку ножа затачивают под небольшим углом. Степень нагрева режущего элемента определяют опытным путем. Такой резак очень удобен для работы как с листовым материалом, та и с фигурным молдингом. Следует учесть, что ширина реза будет как минимум в два раза большей, чем толщина медной пластины. Это нужно учитывать при выполнении отделочных работ.
Иногда нужно обработать пенопласт, придать ему нужную форму, обрезать, нарезать… Использовать для этого нож можно, но это неудобно, разрезы получаются не всегда ровные, резать материал трудно, да еще и жутко раздражающий большинство людей звук. Можно нагревать нож, но это неудобно, так как он будет постоянно остывать. Мы же сделаем небольшой и простой резак для пенопласта и не только.
Основой для температурного резака пенопласта будет небольшой деревянный брусочек. Вы можете выбрать для себя любую диэлектрическую ручку или выточить, например, на токарном станке красивую и удобную. Мне подходит и такая, как на фото, ей удобно работать, она имеет форму прямоугольной параллелепипеда, её длина 13 см, а ширина с высотой по 1,4 см.
Наш термо-резак будет не совсем резать пенопласт, а расплавлять его. Придавать любую форму куску пенопласта таким резаком очень удобно и можно приловчится и делать настоящие шедевры. Нагревательным элементом служит небольшой кусочек проволоки из металла, имеющего большое удельное сопротивление, толщина (диаметр) у меня его где-то 0,6 мм. Примеры таких металлов и специальных сплавов: вольфрам, нихром, константин, фехраль, хромаль. Проволоку из таких металлов можете купить, а если не можете найти в продаже, то изъять из старого фена, тостера или еще какой-нибудь простой техники, в которой что-то греется. Небольшой кусок проволоки будет работать как резистор, на который подается ток, больший положенного, вследствие чего на нем рассеивается такая мощность, что он нагревается.
Припаять провод к высокоомному обычным паяльником вам не удастся, как не старайтесь, можно конечно сначала электролизом перенести немного меди на концы, но на бруске мы закрепим его парой гвоздей или шурупов.
Источником тока можно использовать много чего, например, маломощный трансформатор, импульсный блок питания. Переменное напряжение от обмотки трансформатора можно даже не выпрямлять диодным мостом. Если есть лабораторный блок питания отрегулируйте вольты или ограничьте амперы до таких значений, при котором будет нужная температура для плавки пенопласта или других подобных материалов. У меня, зачастую, используется БП 12 Вольт – 0,5Ампер (при долгой эксплуатации знатно нагревается). Провод идущий от выжигателя к источнику энергии должен быть эластичным и выдерживать постоянные изгибы, к примеру, это может быть специализированный акустический кабель. Подсоединяться нагрузка будет через небольшое гнездо питания 5,5 х 2,1 мм.
Если вы захотите сделать толстое жало или, например, в форме ножа то оно будет иметь очень маленькое сопротивление. Чтобы разогреть такие “жала” на них нужно подавать маленькое значение напряжения, вольт, два, три. Трансформаторы с таким миниатюрным значением выходного напряжения редкость, так что если перематываете обыкновенный, то убираем стандартную вторичную обмотку, и берем заранее параллельно скрепленных несколько медных проводов чтобы получить общий диаметр где-то 5 мм, от него зависит максимальный ток. Также стоит помнить, что если трансформатор тока рассчитан на небольшую мощность, то из него не вытащите большого тока и напряжения. Очень дешево будет купить БП для люминисцентных ламп (электронный трансформатор) и переделать его, в интернете куча инструкций как превратить такую штуку в нормальный ИБП.
Выходит, на рабочую температуру резак моментально, так же и после отключения от питания остывает. Поэтому, чтобы зря не тратить энергия и лишний раз не перегружать, то что дает нам напряжение прикрепляем в разрыв миниатюрную тактовую кнопочку. Смотрите допустимый ток в это кнопке, чтобы она выдержала такую мощную нагрузку.
Вы можете придать своему резаку любую удобную вам форму. У меня получилось что-то вроде греющегося ножика-пилы. Толстая проволока при этом почти не нагревается из-за своего маленького сопротивление, а режущая наоборот – хорошо греется. Если я подключаю маломощный блок питания, то нить просто нагревается, а если беру мощный трансформатор, то нихромовая нить просто разжаривается до красна, выглядит классно (в темноте светит очень ярко, прям как лампа накаливания!), но такая высокая температура просто мне не требуется.
