Главная / Освещение

Можно ли заменить плитку на полу. Как правильно снять плитку с пола и отремонтировать ее. Как проводят ремонт плиточного пола: поэтапное исполнение

Инструменты и материалы которые понадобятся:

Керамическая плитка.
Перфоратор или молоток и зубило.
Клей для плитки.
Строительный уровень.
Шпатель 10 см.
Шпатель зубчатый 20 см.
Резиновый шпатель ли гладкая затирка.
Плиткорез или маленькая болгарка.
Два таза. Емкостью 10 литров.
Направляющий профиль или рейка.
Плиточные крестики.
Сухая смесь для затирки швов.

Демонтаж.

Чтобы поменять плитку в ванной вам нужно очистить стены. Удалить старую плитку и клей, используя перфоратор с плоской лопаткой. При его отсутствии молоток и зубило. Это нужно сделать так, чтобы не повредить штукатурку. После этого выполните грунтовку поверхностей. Грунтовочную жидкость разводить не надо. Налейте в ванночку и нанесите на стены малярным валиком.

Подготовка.

Подготовьте рабочее место. Уберите из ванной всё лишнее. Положите некоторое количество плитки в таз. Залейте водой. Во втором разведите клей, согласно рекомендациям на упаковке. На расстоянии 10 см от пола сделайте отметку. Приложите строительный уровень и проведите горизонтальную полосу по всему периметру облицовки. Закрепите к стене по отметке направляющий профиль. При его отсутствии примените деревянную рейку. Главное, чтобы она была прямая.

Облицовка.

Облицовывать будем на сдир. Наносим на плитку клей. Сдираем ровным шпателем. Ждём 2-3 минуты. После чего клеим на стену. Это обеспечит хорошую связку плитки с клеем. Наносим на стену клей зубчатым шпателем. На 5-6 плиток в ширину. Берём подготовленную на сдир плитку. Нижней стороной упираем в направляющую рейку.

Придавливаем к стене, но не сильно, чтобы не выдавить весь клей. Прилагаемое усилие должно быть одинаковым для каждой плитки. Начинать нужно с красного угла в обе стороны. Идти рядами. Между плитками вставлять крестики. По два на каждую сторону, как можно ближе к углам. Постоянно проверяем горизонталь строительным уровнем. Не забываем проверять плоскость.

Подрезка.

Верхний и нижний ряды плиток нужно подрезать. В трёх углах тоже будет подрезка. Для этого используйте плиткорез или болгарку. С плиткорезом работать удобно и безопасно. Чтобы плитка сломалась ровно, нужно делать чёткий и сильный надрез. Простучите рез железным предметом и ударьте с противоположной стороны. Делайте замер для каждой плитки. Ставьте на ней отметки, для точности резки.

При работе с болгаркой используйте защиту глаз!

Резку плитки производите диском с алмазной напайкой. Не пытайтесь отрезать за один раз. Плитка расколется. Делайте канавку, постепенно углубляя надрез. Для точности резки чертите направляющую линию.

Затирка швов .

Используйте резиновые перчатки. В работе с затирочной смесью можно получить химический ожог кожи. Разведите смесь до консистенции жидкой каши. Втирайте смесь в швы между плитками гладкой затиркой или резиновым шпателем. Смесь не должна выступать за плоскость поверхности. Предпочтительней оставить в швах небольшие углубления. Через 36 часов вымойте поверхность плитки. Не тяните с этим. Хорошо засохшая смесь трудно отмывается.

Полезные совет.
При демонтаже старой плитки приходит в негодность только половина. Не выбрасывайте целую. Её можно использовать для вставок в новую облицовку. К примеру выложить нижние 3-4 ряда. Это сэкономит ваши средства, а внешний вид новой плитки будет оригинальным. Уделите особое внимание выбору клея. Он не должен быть просроченным. Структура в виде порошка без комков. Упаковка не должна быть мокрой или рваной. Если в клей попала влага, то он не пригоден к облицовке.

Если на полу повредились плитки, одна или несколько, совсем необязательно затевать капитальный ремонт. Замена треснувших плиток на новые процесс несложный и даже нет необходимости привлекать для этого специалиста. Конечно, при условии, что проводя ремонт плитки на полу самостоятельно нужно выполнять его грамотно и проявлять максимум осторожности и точности.

Пол из керамической плитки отличается особой долговечностью и практичностью. Он легко моется, стерилизуется и, можно, сказать, практически не истирается. Казалось бы, что все эти характеристики входят в противоречие с таким понятием, как «ремонт». Но оказывается, что все стойкие к истиранию покрытия имеют общее слабое место – хрупкость. От удара или деформации на поверхности образуются трещины. Что же делают в подобных случаях?

Правила укладки плитки

В большинстве случаев возникновение дефектов на кафельном покрытии связано с неправильным монтажом. Выбрав оптимальную формулу укладки (рядами, по диагонали или другую), нужно подготовить поверхность чернового пола.

В случае необходимости выравнивается плоскость по уровню с помощью специальных строительных смесей. Так как в процессе перепада температур стяжка может расширяться – в ней обязательно должно присутствовать стальное армирование. Обычно это металлическая сетка, расположенная на глубине 2/3 заливного пола.

После подготовительных работ при укладке кафельного пола следует соблюдать определенные правила и рекомендации.

Между плитками должно быть некоторое расстояние — 1-3 мм. После монтажа оно заполняется специальной замазкой.
Клеевой слой равномерно распределяется по поверхности чернового пола. Лучше всего для этого использовать специальный зубчатый шпатель. Ни в коем случае нельзя устанавливать кафель только на 5 точек – это приведет к образованию пустот. По технологии их объем не должен превышать 10% от общего.
Прижим для выравнивания следует осуществлять равномерно. При этом избыток клея не должен выдавливаться за пределы кафеля.

Соблюдая эти правила можно еще на этапе укладки минимизировать вероятность появления дефектов или повреждений. Но даже в этом случае есть объективные факторы, после которых необходимо выполнять ремонт плиточного пола.

Причины возникновения дефектов

Их можно условно разделить на две группы – несоблюдение технологии монтажа либо нарушение правил эксплуатации. Последствия выражаются в деформировании поверхности плитки, изменении месторасположения отдельных элементов относительно общего рисунка. Рассмотрим самые частые случаи появления дефектов.

Трещины. Чаще всего это является следствием неправильного монтажа – неравномерное распределение клея на внутренней поверхности кафеля. Во время хождения по такому элементу нагрузка на пустоты может привести к появлению трещин или сколов.

Несоответствующая модель плитки – это еще один фактор ее растрескивания. Напольная имеет большую толщину, в том числе и эмалевого покрытия. Одним из определяющих отличий является низкий коэффициент скольжения (предотвращает травмы), небольшая гигроскопичность и механическая прочность. Если на пол установить настенную модель, то со временем влага может ухудшить эксплуатационные качества клея.

Тонкий слой эмали быстро повредится, что станет причиной потери внешнего вида покрытия. Лучший способ решения проблемы – замена отдельных элементов покрытия.

Потертости, сколы. Соблюдая вышеописанные правила выбора и укладки кафеля, все равно есть вероятность появления внешних дефектов – сколов и потертостей. В некоторых случаях замена плитки не требуется. Можно применять специальные ремонтные замазки. Однако при этом нужно периодически обновлять область дефекта.

Как проводят ремонт плиточного пола: поэтапное исполнение

Начинают ремонтные работы с оценки степени разрушения пола – это поможет принять наиболее экономически оправданное решение. При повреждении свыше 30% плиток (такое повреждение уже считается значительным) дешевле обойдется полностью заменить старое покрытие – снять имеющийся материал и выложить покрытие заново. Полная замена пола даст возможность поменять его дизайн, использовать более современный плиточный материал. Правда, подобный ремонт плитки на полу не каждому под силу.

Если же керамическое полотно меняют частично, то самая большая сложность, пожалуй, в подборе соответствующей. Рачительному хозяину, который в свое время последовал золотому правилу и купил плитку с запасом, конечно, ничего не грозит. Другим же придется искать аналогичную в магазинах, а если кафель уже устарел и снят с производства, то поиск и с ним ремонт кафельного пола становится отдельной проблемой.

Как удалить старую плитку, не задев при этом соседние

Основная проблема – именно в этом. Проще всего решить этот вопрос при достаточно широких швах между элементами напольного покрытия.

Удаление одной или нескольких плиток – самый трудоемкий процесс ремонта кафельного пола. Для его выполнения нужно использовать следующие инструменты и материалы:

Скребок. С его помощью удаляется внешний слой клея и декоративной замазки между плитками.
Зубило или перфоратор с зубилом. При демонтаже невозможно сохранить дефектный элемент, поэтому нужно будет его разбить для полного удаления с поверхности пола.
Новый кафель, плиточный клей и зубчатый шпатель.
Средства индивидуальной защиты – перчатки, защитные очки.

Варианты удаления поврежденных участков

пропил швов при помощи болгарки с водой;
прорезка швов при помощи дрели с тонким сверлом;
удаление плитки перфоратором или вручную долотом;
сочетание этих вариантов, в зависимости от наличия того или иного инструмента.

Затем удаляют старый слой клея.

Внимание

При этом важно выяснить причину повреждения. Возможно была нарушена нижележащая бетонная стяжка, тогда придется восстанавливать и ее.

Стяжку восстанавливают при помощи цементно-песчаного раствора. При значительном количестве поврежденных плиток, можно уложить самовыравнивающийся пол. Для укладки отдельной плитки, которую окружают прочные сохранившиеся элементы пола, используют только плиточный клей.

При восстановлении стяжки цементом или самовыравнивающейся смесью, уровень устанавливают чуть ниже старого пола, чтобы можно было подровнять потом по высоте новую часть с основным покрытием.

Остается только дождаться высыхания клея. Примерно часа через 24 после этого можно считать ремонт пола завершенным.

Ремонт стяжки

Ремонт бетонной стяжки требуется в том случае, если не была соблюдена технология его укладки. При температурном расширении она воздействует на плиточный клей, создавая напряжение на поверхности плитки. В итоге это приводит к повреждению последней. Чаще всего такая ситуация возникает, когда требуется ремонт полов в коридоре.

Если после выполнения вышеописанных действий по удалению дефектного кафеля на поверхности стяжки обнаружились трещины – нужно выполнить ремонт стяжки. Для этого убираем плитку по всей протяженности раскола и аккуратно удаляем бетонный слой. Его толщина должна составлять около 4-7 см. Обязательно должна присутствовать армирующая обвязка. Если ее нет – придется переделывать всю стяжку. Это трудоемкий процесс, но после его завершения вероятность дефекта пола значительно снижается.

Рассмотрим самый распространенный вариант – технология заливки была сделана правильно, но трещина все равно появилась. Это явление характерно для новых домов, фундамент которых не прошел стадию окончательной усадки. Сначала нужно расширить трещину, убрать 1-2 мм бетона по ее краям. Удалив мусор, можно приступать к заливке ремонтной смеси.

Лучше всего использовать специальные составы, которые образуют прочную сцепку с остальной поверхностью стяжки. Залив некоторую часть смеси в трещину, нужно дождаться ее распределения по всему объему. Для выравнивания можно поверх добавлять еще раствор. По окончании необходимо подождать некоторое время для предварительного остывания смеси. Затем с помощью шпателя наносится выравнивающий поверхностный слой.

Укладку плитки можно осуществлять только после 5-7 дней. Действовать следует по вышеуказанной технологии.

Как выполнить ремонт полов в коридоре

Если трещины мелкие, можно попробовать нивелировать их с помощью цементного теста – смеси взятых поровну мелкого песка и цемента. Трещины заполняют полученной смесью и втирают шпателем или тампоном разных направлениях, чтобы она лучше впиталась в глубь трещины. Если трещина основательная, плитку придется поменять.

Опишем более подробно процесс замены одной треснувшей плитки.

Удаляем поврежденный материал. По диагонали поврежденного элемента с шагом не больше 2 см. Затем надевают защитные очки и перчатки и, вооружившись молотком и зубилом, разбивают плитку на маленькие кусочки. Работают осторожно, чтобы не повредились соседние. Можно также отламывать осколки, начиная от центра и перемещаясь в сторону краев.
Расчищаем мусор. Мусор и пыль удаляют с помощью пылесоса. Это достаточно важный этап, и к нему нужно отнестись серьезно. Оставшаяся пыль вполне может стать причиной недостаточного «схватывания » материала с полом и, уложенная, она будет шататься. В этом случае ее придется ремонтировать заново.
Подготавливаем основание. Как поступить дальше будет зависеть от состояния основы и причины возникновения дефекта. В любом случае, чтобы провести замену элемента пола, желательно, особенно если их несколько, слой стяжки снять и выровнять ее.
Заливают новую стяжку из цементо-песчаной смеси, специального клея или самовыравнивающейся смеси. При этом необходимо соблюсти 5-миллиметровый зазор до искомого уровня стяжки, чтобы иметь возможность за счет толщины слоя клея точно подогнать ее по высоте. Нужно проследить, чтобы слой стяжки ложился на полную поверхность, без пустот. Стяжке надо дать застыть.

Укладываем. Из плиточного клея готовят подушку, на которой шпателем устраивают волны – после установки и подгонки покрытия они осядут.
С обратной стороны плитки при помощи зубчатого шпателя наносят специальный клей и подгоняют ее с помощью уровня по высоте. Затем осаживают кулаком, киянкой или резиновым прессом. Чтобы она не выделялась от остального покрытия швы необходимо обработать.

Затираем швы. К затирке швов приступают по истечении суток. Ее излишки можно снимать уже через четверть часа. Для этого используют либо специальную губку, либо – обычную хозяйственную. Чтобы полностью устранить все разводы от затирки понадобится несколько проходов (3–4 раза).
Особой аккуратности при затирке швов не требуется. Замазку, случайно попавшую на «соседей», можно просто протереть влажной губкой.

На заметку

Самостоятельный ремонт плитки на полу можно сделать при минимальном наборе инструментов. Особое внимание нужно уделить составу клея и ремонтной смеси. Они должны быть предназначены для выполнения подобного вида работ. Если все правила и технология были соблюдены – внешне отличить новую установленную плитку от остального покрытия будет практически невозможно.

Отделка пола кафелем – наиболее оптимальное решение для кухни, коридора, ванной, бассейна, беседки и прочих помещений, требующих наличия крепкой и легкой в эксплуатации поверхности. Однако очень часто вследствие повреждения или износа возникает необходимость замены части отделки. Прежде чем приступить к работам следует узнать, как снять плитку с пола не повредив ее, ведь она понадобится при повторной укладке на прежнее место.

Причины возникновения дефектов

Отставание плитки от поверхности пола довольно частое явление, которое обычно возникает в результате работы неопытных мастеров и нарушении технологии кладки. В редких случаях, отслаивается только одна плитка, обычно при нарушении технологии, отслоение идёт в местах наибольшего воздействия на материал. Итак, что делать, если отошла плитка на полу? В первую очередь нужно определить причину отслоения. Основных причин может быть несколько:

Наличие пустот. Пустоты под плиткой являются причиной непрочного крепления и в результате постоянного воздействия при ходьбе, плитка отслаивается полностью. Если при укладке материала, клеевой состав наносили только по углам плитки в целях экономии и площадь без клея составляет более 15%, то такая плитка в скором времени отстанет. Наличие пустот можно определить сразу. Если при хождении по полу вы слышите как бухтит плитка, издавая глухой звук, значит под ней мало клея и покрытие нужно будет перекладывать заново.
Некачественный клей. Если при ходьбе шатается плитка, но при этом клей укладывался по всей плоскости, то причиной может быть просроченный клей или состав, который не подходит к данному виды плитки. Например, если для приклеивания плитки возле камина использовалась клеевая мастика, то при нагреве она начинает твердеть и терять держащие свойства. Так же мастика не применяется в помещениях с повышенной влажностью. В таких местах применяется только плиточный клей на цементной основе или специальные жидкие гвозди.
Быстросохнущий пол. Если отклеилась плитка вместе с клеевым составом, то скорее всего для выравнивания пола применялись быстросохнущие смеси, с целью ускорения скорости ремонта. Быстросохнущие полы имеют в своём составе полимерные и другие компоненты, которые не дают цементному клею приклеиться. В таких случаях, необходимо для укладки плитки применять другие виды клея без цементных составляющих.
Плохо подготовленная поверхность. Если отстала плитка на полу вместе с клеем, то причиной может быть плохая подготовка основы, которая не обеспечила нужного сцепления клея с поверхностью.

К сведению. Часто при укладке плитки на деревянное основание без должного закрепления листов дерева, при ходьбе можно услышать, как скрипит плитка на полу. Скрип получается в результате трения модулей плитки друг об друга, что приводит к разрушению затирочного состава и дальнейшему отслоению.

Попадание влаги под плитку. Влага может попасть под плитку в результате некачественной затирки или плохой просушки основания перед укладкой. Влага, попавшая под плитку, никуда не испаряется и вызывает разрушение структуры клея, а так же способствует образованию плесени. Если отстала плитка от воздействия влаги, то она тоже отстанет вместе с клеем и перед укладкой пол необходимо хорошо просушить. Поэтому, прежде чем приклеить плитку к полу, убедитесь, что поверхность основания сухая.

Важно. Очень важно правильно подобрать затирку для плитки. Обычная затирка имеет пористую структуру и хорошо впитывает влагу. Также она способна пересыхать и трескаться под воздействием высокой температуры. Поэтому необходимо подбирать затирку с необходимыми техническими характеристиками в зависимости от типа помещения и условий эксплуатации плитки.

Методы удаления поврежденной плитки

Повреждение одной или нескольких плиток вследствие перечисленных причин, не повод для огорчения, а причина задаться вопросом, чем заделать скол на плитке на полу или как приклеить отвалившуюся плитку на полу. Ведь проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Для этого достаточно иметь минимум инструментов и базовые знания.

Для замены одной отвалившейся плитки понадобятся:

инструменты;
ремонтная смесь и клей;
затирка в тон старой;
аккуратность и неторопливость при демонтаже.

Необходимые инструменты

В зависимости от основания, на которое прикреплена плитка, и на какой раствор была положена, зависит выбор инструмента для ее демонтажа.

Основание бетонное или кирпичное, плиточный клей, швы с затиркой:
- молоток средний;
- шпатель, отвертка с плоским концом;
- скребок для зачистки швов;
- подогретая вода и губка для посуды;
- электродрель.

Цементная стяжка, цементный раствор, швы с цементным раствором:
- турбина с диском по камню для чистки швов;
- теплая вода и ветошь – для смачивания затирки;
- зубило или ударная отвертка – для демонтажа небольших фрагментов;
- молоток среднего веса.

Технология удаления

Извлечение одной или нескольких поврежденных плиток с целью их замены потребует использования технологии, которая позволит сохранить в целости соседние элементы кладки.

Если для монтажа плитки использовался плиточный клей:

Начинать работы следует с удаления затирки из швов вокруг испорченной плитки. Используя теплую воду и губку, разрыхляют швы и удаляют затирку скребком.
Края соседних плиток оклеивают защитной клейкой лентой. Это позволяет защитить их от повреждений при демонтаже.
Карандашом или стамеской прочерчивают под линейку диагонали поврежденной плитки, керном аккуратно намечают вдоль диагоналей ряды отверстий.
Электродрелью сверлят намеченные отверстия.
Зубилом и молотком соединяют отверстия в линию.
Начиная от центра, небольшими кусочками откалывают плитку. По мере приближения к краям, зубило держат параллельно плоскости плитки.
Для окончательной очистки используют шпатель или стамеску.
В завершение удаляют защитную ленту, так как она выполнила свое предназначение.

В случае, когда поврежденная плитка была уложена на цементный раствор, для очистки швов рекомендуется применять турбину с диском по камню, или, для тонких швов, – мультитул с тонким диском.

Работы выполняют в защитных очках и перчатках. При работе с турбиной – используют респиратор. В остальном, процесс ничем не отличается от описанного выше. Теперь вопрос о том, как снять старую плитку с пола в ванной, кухне или коридоре, не будет мучить своей неопределенностью.

Как снять плитку без повреждений

Когда в ходе ремонта планируется полная замена кафеля на полу, а старая плитка имеет еще вполне «товарный» вид, можно прибегнуть к усложненному варианту – это демонтаж с сохранением старой плитки.

Успешно выполнить задачу не всегда можно, так как поменять плитку на полу очень сложно. Удовлетворительный результат достигается только в случае, если для укладки старой плитки использовался специальный плиточный клей. Когда для монтажа использовались качественный цементный раствор и умелые руки мастера, шансы снять плитку и не повредить, практически нереальны.

Инструменты и материалы:

молоток;
скребок;
шпатель;
плоская отвертка или нож;
стамеска с широким лезвием;
вода и губка;
перфоратор с лопаткой;
зубило.

Пошаговая инструкция

Подготовительные работы:

Разрыхление затирки в плиточных швах. Используются теплая воды и губка.
Удаление затирки скребком, отверткой или ножом.
В случае c цементным заполнением – использование турбины. Прорезание швов до основания.
Обязательная промывка рабочего места водой после очистки.

Работы по извлечению плитки:

Самый ответственный шаг – снятие первой плитки.
Стамеской с широким лезвием и молотком не торопясь аккуратно обстукивают первую плитку по контуру, стараясь поддеть и приподнять. Появление глухого звука при ударах свидетельствует о готовности плитки к отделению от основания. Можно пользоваться шпателем – смачивая и процарапывая клей под плиткой по контуру.
После снятия первой плитки можно продолжить аналогичным образом снимать оставшийся кафель.
Также можно перейти к использованию перфоратора. Аккуратно приставляя конец лопатки к краю следующей плитки, и не доходя до него, углубляясь к основанию.
Производится 3-4 углубления – по краям и ближе к средине, каждый раз немного приподнимая плитку.
В результате плитка должна легко отделяться от основания.

Удаление остатков клея и цемента с поверхности плитки

Основательно застывшие следы клея, цемента и прочей строительной грязи представляют определенную сложность и требуют применения различных средств для их ликвидации, в том числе и химических.

Средства на основе кислот (Атлас, Керанет) эффективно помогают решить задачу очистки:

пыль и несложная грязь убираются мокрой тряпкой;
на поверхность пятен и куски застывшего клея губкой наносится средство для удаления;
следуя инструкции следует дождаться размягчения клея;
остатки клея и химии убирают губкой с достаточным количеством воды.

Для достижения лучшего эффекта следует использовать очиститель той же торговой марки, что и клей, используемый при кладке.

Очистить от остатков клея или цементного раствора, снятую с пола старую плитку, можно с применением насадки на дрель или болгарку в виде круглой щетки из стальной проволоки. Работать нужно с осторожностью, чтобы не оставить следов на лицевой стороне плитки.

Если удалить цементный раствор все же не удалось, плитку замачивают на пару часов в теплой воде, после чего очищают острой стамеской или шпателем.

В тяжелых случаях можно прибегнуть к химическим средствам, которые способны разрушать и удалять структуру цемента. Их можно приобрести в строительных магазинах.

Ремонт сколов и трещин без снятия плитки

В процессе эксплуатации неизбежно возникают мелкие повреждения поверхности кафельной плитки. Это может быть случайная царапина, скол, трещина. Прежде чем принимать радикальные меры по замене плитки, имеет смысл попытаться устранить или замаскировать дефект.

Для тонких небольших трещин используют способ, основанный на применении смеси цемента и очень мелкого песка в пропорции 1:1 разведенных с водой. Готовым раствором круговыми движениями затирают трещины, пока он не проникнет достаточно глубоко. Хорошие результаты дает использование мягкого шпателя для затирки швов.

Проблему со сколом решают иначе. В этом помогают всевозможные материалы. От силикона до твердых восков и цветных термозапаек для ремонта трещин, каверн и сколов. Отдельно следует отметить использование эпоксидных и полиэфирных клеев.

Для заделки сколов и трещин в кафельной плитке с матовой поверхностью применяется полиэфирный клей с добавлением специальных красителей. Если плитка покрыта глазурью и имеет глянцевую фактуру используется эпоксидный клей с красителями.

Чтобы добиться максимального совпадения цвета, процесс подбора ведется путем нанесения колерованного клея прямо на место скола. Когда цвет подобран, скол очищают от клея (можно использовать ацетон), подсушивают поверхность, добавляют отвердитель и окончательно заделывают скол. После отвердения производится полировка плотной тканью.

Причины возникновения дефектов

Наличие пустот. Пустоты под плиткой являются причиной непрочного крепления и в результате постоянного воздействия при ходьбе, плитка отслаивается полностью. Если при укладке материала, клеевой состав наносили только по углам плитки в целях экономии и площадь без клея составляет более 15%, то такая плитка в скором времени отстанет. Наличие пустот можно определить сразу. Если при хождении по полу вы слышите как бухтит плитка, издавая глухой звук, значит под ней мало клея и покрытие нужно будет перекладывать заново.
Некачественный клей. Если при ходьбе шатается плитка, но при этом клей укладывался по всей плоскости, то причиной может быть просроченный клей или состав, который не подходит к данному виды плитки. Например, если для приклеивания плитки возле камина использовалась клеевая мастика, то при нагреве она начинает твердеть и терять держащие свойства. Так же мастика не применяется в помещениях с повышенной влажностью. В таких местах применяется только плиточный клей на цементной основе или специальные жидкие гвозди.
Быстросохнущий пол. Если отклеилась плитка вместе с клеевым составом, то скорее всего для выравнивания пола применялись быстросохнущие смеси, с целью ускорения скорости ремонта. Быстросохнущие полы имеют в своём составе полимерные и другие компоненты, которые не дают цементному клею приклеиться. В таких случаях, необходимо для укладки плитки применять другие виды клея без цементных составляющих.
Плохо подготовленная поверхность. Если отстала плитка на полу вместе с клеем, то причиной может быть плохая подготовка основы, которая не обеспечила нужного сцепления клея с поверхностью.

К сведению. Часто при укладке плитки на деревянное основание без должного закрепления листов дерева, при ходьбе можно услышать, как скрипит плитка на полу. Скрип получается в результате трения модулей плитки друг об друга, что приводит к разрушению затирочного состава и дальнейшему отслоению.

Попадание влаги под плитку. Влага может попасть под плитку в результате некачественной затирки или плохой просушки основания перед укладкой. Влага, попавшая под плитку, никуда не испаряется и вызывает разрушение структуры клея, а так же способствует образованию плесени. Если отстала плитка от воздействия влаги, то она тоже отстанет вместе с клеем и перед укладкой пол необходимо хорошо просушить. Поэтому, прежде чем приклеить плитку к полу, убедитесь, что поверхность основания сухая.

Важно. Очень важно правильно подобрать затирку для плитки. Обычная затирка имеет пористую структуру и хорошо впитывает влагу. Также она способна пересыхать и трескаться под воздействием высокой температуры. Поэтому необходимо подбирать затирку с необходимыми техническими характеристиками в зависимости от типа помещения и условий эксплуатации плитки.

Методы удаления поврежденной плитки

Для замены одной отвалившейся плитки понадобятся:

инструменты;
ремонтная смесь и клей;
затирка в тон старой;
аккуратность и неторопливость при демонтаже.

Необходимые инструменты

Основание бетонное или кирпичное, плиточный клей, швы с затиркой:
- молоток средний;
- шпатель, отвертка с плоским концом;
- скребок для зачистки швов;
- подогретая вода и губка для посуды;
- электродрель.

Цементная стяжка, цементный раствор, швы с цементным раствором:
- турбина с диском по камню для чистки швов;
- теплая вода и ветошь – для смачивания затирки;
- зубило или ударная отвертка – для демонтажа небольших фрагментов;
- молоток среднего веса.

Технология удаления

Если для монтажа плитки использовался плиточный клей:

Начинать работы следует с удаления затирки из швов вокруг испорченной плитки. Используя теплую воду и губку, разрыхляют швы и удаляют затирку скребком.
Края соседних плиток оклеивают защитной клейкой лентой. Это позволяет защитить их от повреждений при демонтаже.
Карандашом или стамеской прочерчивают под линейку диагонали поврежденной плитки, керном аккуратно намечают вдоль диагоналей ряды отверстий.
Электродрелью сверлят намеченные отверстия.
Зубилом и молотком соединяют отверстия в линию.
Начиная от центра, небольшими кусочками откалывают плитку. По мере приближения к краям, зубило держат параллельно плоскости плитки.
Для окончательной очистки используют шпатель или стамеску.
В завершение удаляют защитную ленту, так как она выполнила свое предназначение.

Работы выполняют в защитных очках и перчатках. При работе с турбиной – используют респиратор. В остальном, процесс ничем не отличается от описанного выше. Теперь вопрос о том, как снять старую плитку с пола в ванной, кухне или коридоре, не будет мучить своей неопределенностью.

Как снять плитку без повреждений

Инструменты и материалы:

молоток;
скребок;
шпатель;
плоская отвертка или нож;
стамеска с широким лезвием;
вода и губка;
перфоратор с лопаткой;
зубило.

Пошаговая инструкция

Подготовительные работы:

Разрыхление затирки в плиточных швах. Используются теплая воды и губка.
Удаление затирки скребком, отверткой или ножом.
В случае c цементным заполнением – использование турбины. Прорезание швов до основания.
Обязательная промывка рабочего места водой после очистки.

Работы по извлечению плитки:

Самый ответственный шаг – снятие первой плитки.
Стамеской с широким лезвием и молотком не торопясь аккуратно обстукивают первую плитку по контуру, стараясь поддеть и приподнять. Появление глухого звука при ударах свидетельствует о готовности плитки к отделению от основания. Можно пользоваться шпателем – смачивая и процарапывая клей под плиткой по контуру.
После снятия первой плитки можно продолжить аналогичным образом снимать оставшийся кафель.
Также можно перейти к использованию перфоратора. Аккуратно приставляя конец лопатки к краю следующей плитки, и не доходя до него, углубляясь к основанию.
Производится 3-4 углубления – по краям и ближе к средине, каждый раз немного приподнимая плитку.
В результате плитка должна легко отделяться от основания.

Удаление остатков клея и цемента с поверхности плитки

Средства на основе кислот (Атлас, Керанет) эффективно помогают решить задачу очистки:

пыль и несложная грязь убираются мокрой тряпкой;
на поверхность пятен и куски застывшего клея губкой наносится средство для удаления;
следуя инструкции следует дождаться размягчения клея;
остатки клея и химии убирают губкой с достаточным количеством воды.

В тяжелых случаях можно прибегнуть к химическим средствам, которые способны разрушать и удалять структуру цемента. Их можно приобрести в строительных магазинах.

Ремонт сколов и трещин без снятия плитки

Чтобы добиться максимального совпадения цвета, процесс подбора ведется путем нанесения колерованного клея прямо на место скола. Когда цвет подобран, скол очищают от клея (можно использовать ацетон), подсушивают поверхность, добавляют отвердитель и окончательно заделывают скол. После отвердения производится полировка плотной тканью.

Напольная плитка, это одно из самых надежных и практичных покрытий. Тем не менее, иногда при неосторожном обращении, можно случайно расколоть одну или несколько плиток. В этом случае возникает необходимость заменить их новыми.

Замена поврежденной плитки

Все инструменты и материалы нужно подготовить заранее, чтобы все было под рукой и в разгар работы не пришлось что-то искать в спешке. В первую очередь, конечно, потребуется новая плитка взамен старой. В идеале, это должна быть точно такая же плитка, которую требуется заменить. Иногда, застройщики при проведении ремонта берут материалы с небольшим запасом. В этом случае плитка будет в наличии. Это идеальный случай. Если же плитки нет, придется обойти немало магазинов, складов и супермаркетов, чтобы найти достойную замену.

Помимо самой плитки нужен качественный раствор. Лучше всего приобретать уже готовую клеящую смесь для плитки, которая продается в пакетах в виде сухого порошка, который нужно только затворить водой. Такие составы куда более качественные, чем традиционный цементно-песчаный раствор.

Также для замены плитки потребуется затирка такого же цвета и состава, что и уже имеющаяся, пластиковые крестики подходящего размера. Из инструмента будут нужны только молоток, зубчатый шпатель, резиновый шпатель для затирки и зубило.

Итак, первая задача – достать поврежденную плитку с пола, не повредив при этом соседние. Не стоит пытаться отбить ее наискосок, сбоку. В этом случае наверняка будут повреждены соседние плитки. Чтобы выполнить работу с наименьшими потерями, плитку накрывают какой-либо тканью и разбивают по центру тяжелым молотком.

Как заменить плитку на уже уложенном полу

После этого поврежденную плитку можно удалить по частям. Делать это следует осторожно. Если какие-то фрагменты не поддаются, лучше их опять же разбить сверху, чем пытаться бить зубилом наискосок.

Когда плитка будет удалена, основание пола освобождают от старого раствора зубилом и молотком. Чтобы поверхность лучше склеивалась, ее тщательно очищают, пылесосят и моют. Затем пропитывают грунтовками и дают высохнуть.

После того как подготовительные этапы позади, можно приступать к главному, то есть к замене одной плитки на полу.

Кстати, основание пола нередко может очень быстро впитывать в себя влагу из раствора, поэтому заранее его следует хорошо увлажнить. То же самое относится и к самой плитке, которую за полчаса до укладки можно просто погрузить в чистую воду. В этом случае влага не будет слишком быстро вытягиваться из клеящего раствора и сцепление материалов, таким образом, будет максимальным.

Раствор готовят согласно инструкции, которая указана на упаковке производителем. Наносят его зубчатым шпателем на основание пола и немного на обратную сторону самой плитки. Затем плитку укладывают на свое место и вставляют по периметру пластиковые крестики, чтобы контролировать ширину швов.

Когда раствор засохнет, а случится это через сутки, можно удалить пластиковые крестики, а швы заделать затиркой. При этом лучше проводить такую работу либо руками, либо резиновым шпателем, чтобы не поцарапать поверхность плиток более «грубыми» инструментами.

Строим и ремонтируем сами

Клумба из кирпича своими руками
Приобретение садового участка, загородного дома и других видов земельной недвижимости сопряжён с работой по её благоустройству. Для большей надёжности можно просто вызвать...

Способы утепления дома
Хорошо летом, когда я ярко светит солнце, на улице жарко - дома прохладно, а вот зимой хочется поскорее зайти с улицы в теплую и уютную квартиру, погреться у «домашнего очага». А дома,...