Контакты
Главная / Люстры

Освещение в бытовке. Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа. Условные обозначения на электрической схеме

Компания «Бытовки 116» занимается производством строительных и дачных бытовок, а также щитовых домиков под ключ. При этом в каждом, производимом нами строении, мы прокладываем функциональную и безопасную электрическую проводку в соответствии с требованиями ПУЭ. Эта статья окажется для Вас полезной, если Вы купили бытовку или домик не у нас, либо сами его построили и хотите провести электрическую проводку. В статье мы рассмотрим схему, предполагающую установку следующих элементов:
- автоматический выключатель;
- соединительная коробка;
- светильник;
- выключатель;
- электрическая розетка;
- пеналы или гофрированные трубки;
- электрические провода.

Автоматический выключатель предназначен для защиты электрической проводки в бытовке или дачном домике. Он срабатывает в случае короткого замыкания, либо в случае превышения допустимой нагрузки, то есть при возникновении возможности нагрева электрических проводов. Дело в том, что при проектировании электрической проводки , необходимо учитывать максимально возможную электрическую нагрузку. В зависимости от нагрузки выбирается материал и площадь сечения проводов в бытовке. После этого выбирается автомат. Если выбрать автомат на токи, большие чем те, на которые рассчитаны провода, то при создании определенной электрической нагрузки, в бытовке может возникнуть пожар.

Выбор электрических элементов.
С выбором электрических розеток, выключателей и светильников проблем возникнуть не должно. Здесь главное, чтобы все было на 220 В. Электрические провода должны быть спрятаны либо в пеналы, либо в гофрированные трубки, которые в свою очередь крепятся к стенам и потолку. Пеналы и трубки являются защитой от случайных механических повреждений проводов. Нельзя прятать провода под внутреннюю обшивку бытовки. Это очень не безопасно. При выборе пенала или гофры нужно учитывать, что внутрь них должны свободно помещаться провода (см. фото 2).

Все соединения проводов должны осуществляться через клемники, которые в свою очередь нужно прятать в электрические коробки (см. фото 1).

Таблица 1. Выбор сечения медного многожильного провода

Мощность, кВт

Ток, А

Сечение провода, мм2


Поскольку розетки бытовки будут использоваться для подключения электрического инструмента, для них нужно выбирать электрические провода с максимально возможным сечением. Если предполагается вешать на розетки не более 3,7 кВт, то для розеток в бытовке выбирается провод сечением 1,5 мм2, рассчитанный на 5 кВт. Такой проводник выдерживает ток 23 А, поэтому нужно ставить электрический автомат на меньший ток – 20 А. Для светильника можно смело использовать проводники сечением от 0,5 мм2. Провод рассчитан на нагрузку 2,4 кВт. То есть даже установка лампочки 150 Вт (0,15 кВт) не создаст нагрузки на провод. Тем не менее мы рекомендуем использовать энергосберегающие лампы, потому что они не будут нагревать патрон и материал внутренней отделки бытовки.

Схема электрических проводок в бытовке представлена на схеме 1.

После покупки всех необходимых компонентов нашей электрической проводки, в бытовке необходимо установить розетки, светильник и выключатель в удобных местах. Розетка должна быть на высоте примерно 1-1,5 м, ее не должен перекрывать шкаф или другая мебель. Выключатель также должен быть находиться под рукой, чтобы в темноте его можно было легко найти. Далее прикручиваются пеналы, укладываются и подключаются провода.

До сих пор бытовка была штатно электрифицирована только до вводного щитка, а дальше электропитание подавалось через паутину удлиннителей, развешанных вдоль стен, свисающих с потолка и путающихся под ногами. Когда, наконец, более приоритетные задачи благоустройства бытовых условий были выполнены, настал черёд убрать это проводное безумие и развести электрику как положено.

Главный рубильник

Изначально ввод в бытовку я выполнил через герметичную клеммную коробку, куда приходил магистральный кабель АВВГ от соседа. Но теперь, когда нужно было переделать щиток, перенести его в другое место и удлиннить ввод в бытовку, потребовалась возможность многократного быстрого и безопасного обесточивания вводной линии. Так-то на том конце магистрального кабеля (у соседа) стоит рубильник, но до него далеко бегать каждый раз. Решил заменить клеммную коробку на внешний рубильник:



Теперь работать стало гораздо проще и удобнее.

Щиток

За непродолжительное время пользования электричеством в бытовке я пришёл к выводу, что вводной щиток в том виде, в каком я его сделал, неудобен. Во-первых, ввод кабелей снаружи через стену в заднюю стенку щитка - однозначно плохая идея. Добавлять кабели неудобно, отверстие не утеплить и зимой через него уходит тепло. Во-вторых, щиток сразу оказался мал и пришлось ставить дополнительный рядом, которого тоже теперь будет не хватать. Хоть это и бытовка, а разводку хочется сделать удобной и функциональной. Принял решение, что щиток надо менять и ставить большой.

Одновременно решил протестировать решение для будущего дома, и поставить не абы какой IEK, а нормальный качественный щиток. Рассматривал Hager, но не понравилась поддержка - крайне трудно найти полную техническую информацию, купить тоже проблема.

Выбор пал на ABB и их новую серию IP-щитков Twinline. Большой выбор типоразмеров, модульное исполнение "внутренностей", удобство монтажа, высокое качество материалов и изготовления, исчерпывающая документация на русском языке, множество видеопрезентаций и видеосеминаров. Цена, безусловно, крайне высока, но для разового применения высококачественного узла в ответственной части коммуникаций жилища оправдана. Почему выбрал IP-щиток, если он установлен в помещении - в случае аварии и внутреннего возгорания доступ кислорода будет ограничен и пожар либо самоликвидируется, либо не сможет распространиться наружу.

Учитывая стеснённое пространство тамбура бытовки и найдя единственное приемлимое место для нового щитка, я выбрал вариант размерами 800х300х250 (ВхШхГ), на 60 DIN-модулей. Внутреннее наполнение Combiline - пять DIN-реек по 12 модулей и общий пластрон.

Очень понравилась технология ввода кабелей в щиток. Приобретается вот такой фланец:


В нём уже имеется определённое число отверстий для ввода кабелей разного сечения. Отверстия изначально затянуты тонкой эластичной резиной. Кабель просто вводится в эту мембрану с усилием, она прорывается по центральному надрезу в виде маленького кружочка в центре, и кабель любой формы оказывается герметично обжат, и при этом его можно свободно двигать.

А вот так выглядят профили, к которым крепятся DIN-рейки и держатели пластрона (приобретается тоже отдельно):



Профили можно двигать по глубине на несколько фиксированных шагов:


После монтажа DIN-реек к профилям получается жёсткая рама, которую можно свободно вынимать из щитка и удобно монтировать модули и разводку. Я применил небольшую технологическую хитрость - все провода от модулей к расключке я провёл через нижнюю часть щитка так, что всю раму можно отклонять вперёд и вниз, получая свободный доступ к задней стороне модулей и к заднему пространству щитка, где у меня и расположилась расключка (об этом ниже). А чтобы раму не держать навесу, я привязал две стропы из капроновой верёвки между верхом щитка и верхом рамы, теперь в откинутом положении рама висит горизонтально, нижней частью опираясь на щиток, а верхней на стропы. Удобно. Жаль, не зафоткал.

Крепление щитка к стене разработано с возможностью установки проушин как вертикально, так и горизонтально, и вообще сделано всё очень технологично, но слишком точно и почти без люфтов. Разметку отверстий на стене делать нужно очень аккуратно, допуск не более полумиллиметра, иначе щиток будет просто не повесить. Я при всём своём старании с трудом добился такой точности, при которой щиток удалось повесить, приложив усилие всего лишь в один удар кулаком по корпусу:) Иначе никак на проушины было не попасть. И ещё, чтобы кронштейны щитка смогли зайти в проушины, их пришлось немного отогнуть от стены. Я сначала на болты жёстко закрепил проушины к стене, потом немного отогнул их наружу, а затем уже повесил на них щиток. Можно было пойти более простым путём - сначала закрепить проушины к щитку, а затем всё вместе повесить на стену, тогда точность разметки может быть существенно ниже. Но при таком варианте не обеспечить жёсткого крепления в целом, щиток будет просто висеть на стене как картина и болтаться, мне так не нравится.

Глубина щитка в 250 мм - слишком большая, но это минимальный вариант. Не представляю, зачем это нужно. Для размещения кабелей за DIN-рейками такого пространства не нужно. Там легко по глубине можно разместить ещё один слой DIN-модулей. Что я и придумал сделать в итоге.

Дело в том, что я не хотел подключать вводные кабели прямо к модулям. Я уже монтировал таким образом щиток в квартире, и мне не понравился этот вариант своим неудобством монтажа и сложностью последующих модификаций разводки щитка при необходимости. Здесь я обязательно хотел сделать расключку, то есть подвести все жёсткие вводные кабели к клеммам, а от них уже гибкими проводами к модулям. Я не привествую лишние соединения, однако не параною по этому поводу и просто правильно расставляю приоритеты. Дополнительные контактные переходы, правильно обжатые и хорошо затянутые - гораздо меньшее зло, чем война с бухтами жёстких многожильных кабелей в заднем пространстве щитка (вразмер же резать нельзя в этом случае, надо оставлять запас) с опасностью повредить изоляцию при утрамбовке всего этого безобразия и мучениями при подтяжке жёстких концов к нужным модулям. И хоть этот щиток и имеет достаточный объём заднего пространства, удобства прямого кабелей монтажа этот факт не добавляет.

Однако штатно разработанная система расключки на клеммниках в планках-клеммодержателях в щитках Twinline мне не понравилась - всё слишком тесно, монтаж был бы мучительным, а модификация просто невозможно мучительной. Ну а раз сзади достаточно места, то зачем тесниться в верхей части щитка (у меня ввод всех кабелей в щиток сверху, с потолка), когда можно свободно всё развести в середине за модулями. Правда, для этих целей в конструкции щитков Twinline ничего не предусмотрено. Это странно. Но "я ж у мамы инженер", доработать щиток самостоятельно - не проблема. Тем более что подходящие точки крепления имеются штатно - слева и справа по два резьбовых штыря для подключения проводов заземления как раз на нужной глубине. Кроме этих штырей в щитке есть ещё несколько, заземляйся - не хочу. Поэтому занять четыре из них под колхоз вполне возможно (эти штыри используются для соединении земель, когда собирают несколько щитков в группу).

Для доработки я приобрёл обычный оцинкованный стальной уголок, родную метровую ABB-шную DIN-рейку, немецкую стальную монтажную пластину примерно подходящих размеров (на всякий случай) и немного крепежа. Получилось неплохо, жёстко и технологично, я доволен и удобством монтажа, и тем, как это выглядит. Прямой доступ к клеммникам отсутствует, наверное это нарушение норм, а может и нет. Обслуживание соединений возможно после вывинчивания четырёх винтов и наклона WR-рамы с модулями вперёд, не так и сложно, никакого криминала я тут не углядел:



Уголки покрасил из баллончика краской, цвет которой значился как "белый". Но чё-то на деле он совсем не белый оказался, ну и ладно. На этой фотке расключка ещё выполнена не до конца, не хватило клемм, просчитался.

Монтаж и разводка модулей вне щитка на раме удобны и приятны. Для межмодульного монтажа внутри щитка я заморочился с выбором производителя провода. Закупил тестовую партию ГОСТовских одножильных многопроволочных монтажных проводов сечением 6 кв.мм. разных производителей по 1 метру, протестировал их на обжим, посчитал проволочки в жиле, замерил и высчитал честное сечение. Фаворитом в моём личном рейтинге оказался Великолукский кабельный завод "Алюр". Кольчугинский "Электрокабель" занял второе место за излишне гибкую медь и разую толщину изоляции на проводах разного цвета. Для обжима использовал наконечники НШВИ производства КВТ, и их же (КВТ) пресс-клещи для обжима.

Наполнение щитка модулями пока временное (снято всё со старого щитка), на малую мощность, так как бытовка питается пока от щитка соседа . Когда получу свои личные 15 кВт, тогда почти всё наполнение будет заменено (кроме счётчика, реверсивного рубильника и клемм). На данный момент готовый щиток выглядит так:


Есть сомнения относительно правильности укладки межмодульных проводов, как-то неопрятно получилось. Наверное упустил какое-то готовое технологическое решение:




Пока не установлена (но уже закуплена) т.н. "защита от прикосновения" - пластиковый профиль, который закрывает некрасивую щель по периметру пластрона. Ну и надписи ещё не выполнены.

Счётчик в этом щитке будет неофициальным, вторичным. Штатный вводной щиток будет расположен на ближайшей опоре рядом с участком, там будет официальный опломбированный счётчик. Но бегать к нему ежемесячно снимать показания неудобно. Поэтому я оставлю этот второй счётчик внутри бытовки (а потом - внутри дома) и буду снимать показания с него. Достаточно один раз вычислить дельту между показаниями двух счётчиков, и потом вычитать её из показаний вторичного счётчика. Ну и раз в год, или даже реже, сверять эту дельту, так как разбег может возникнуть из-за потерь на линии. Плюс к этому я планирую организовать небольшой удалённый контроль за состоянием электропитания, и снимать параметры (напряжение, ток и т.п.) с этого счётчика по RS-485 (макет уже протестирован и отлажен). А это можно сделать только если счётчик не опломбирован.

Кабели

Основываясь на выборе производителя межмодульных монтажных проводов щитка, кабели для стационарной прокладки решил взять той же марки без тестов. По возможности брал тип кабеля ВВГнг-LSLTx, однако не все типоразмеры были в наличии, поэтому некоторые пришлось взять ВВГнг-LS. Маркировка нг - не поддерживающие горение, LS - пониженное дымовыделение при горении, LTx - пониженное выделение токсичных газов при горении.

На деле кабели оказались действительно качественными, за исключением двух косяков. Первый - медь в пятижильном кабеле была сильно потемневшей - окисленной. То ли кабель старый, то ли изготовлен из старой проволоки. В будущем необходимо следить за этим при покупке и сразу отказываться от такого кабеля, так как при монтаже пришлось тщательно зачищать все жилы перед обжимом, что делать в распределительных коробках очень неудобно.

Трёхжильный и двужильный кабели брал плоские, для более компактной укладки в кабельканалы и возможности прохода насквозь через розетки и выключатели.
И второй косяк был в том, что один из плоских кабелей мне продали закрученным в спираль, а я не обратил внимания. Такой кабель тоже не стоит брать, вся прелесть от его плоскости псу в жопу. Раскручивал как мог перед укладкой, но выходило это очень плохо, раскрутить его не так просто, как кажется на первый взгляд. Думаю, что закрутили его уже где-то на перемотках продажники, шаг завивки неравномерный, да и зачем заводу поганить свою продукцию.

Стремясь свести к минимуму расходы, рассчитал длины кабелей вообще без запаса, о чём сильно пожалел при монтаже. Двух типов кабеля мне не хватило по паре метров каждого, пришлось заменять другим типом, единственным, которого взял с запасом. Благо по схеме это было возможно. Другие типы ушли ровно в размер, что не есть хорошо. Нужно всегда накидывать запас процентов 20 от расчётной длины.

Кабельканалы и распределительные коробки

Здесь я решил не заморачиваться и взял один из самых дешёвых вариантов IEK. Любые пластиковые кабель-каналы на мой вкус смотрятся отвратительно, поэтому нет смысла переплачивать. Функция кабель-канала - это только эстетика и фиксация кабелей, с этими задачами одинаково справятся любые пластиковые кабель-каналы.

Заранее накупил уголков и тройников к кабель-каналам, но в итоге использовал их только в паре мест. Выглядят они ещё более отвратительно, выступают по толщине, фиксируются плохо. Прямые стыки кабель-каналов, отрезанных ножовкой с мелким зубом в стусле, у меня вышли намного симпатичнее, если этот эпитет вообще применим к такому пластиковому убожеству. В доме надо будет однозначно делать скрытую проводку, и это одна из причин "за" газобетонный дом, хотя я пока и склонен более к каркаснику, где скрытую проводку, соответствующую нормам пожаробезопасности, сделать гораздо дороже.

Все кабель-каналы в бытовке я расположил по стенам, прокладка кабелей в них была удобна. И только подвод кабелей к щитку можно было сделать лишь по потолку. Самый толстый жгут. Чтобы кабели не падали в процессе укладки, использовал временную поддержку стяжками:

После укладки всех кабелей стяжки срезал и закрыл крышки:

Распределительные коробки купил через интернет не глядя, и удачно попал на хорошие изделия марки DKC. Хороший толстый пластик, жёсткие, хорошая крышка с прокладкой, быстрозажимной безвинтовой механизм закрывания крышек, удобно.

Розетки и выключатели

Хотелось установить качественные розетки и выключатели, но не по запредельно высоким ценам. Тут особого выбора не было. Шнайдеровские изделия я уже видел раньше, их качество вполне приемлимо, однако полного ассортимента в ЭТМ, где у меня уже 10-процентная скидка, в наличии не оказалось, а искать по другим магазинам или ждать заказ времени у меня не было. Разные китайские бренды я даже не рассматривал. Более менее качественные изделия в разумной ценовой категории оказались у Легранда, в наличии в полном ассортименте серия Quteo.

Однако при установке и подключении проводки обнаружились проблемы - у двух розеток и одного выключателя я сорвал резьбу на винтах при затяжке контактов. Усилия при этом чрезмерного я не прилагал. Выключатель пришлось заменить, на розетках это был провод заземления, которого у меня ещё нет, поэтому оставил пока так.

Устанавливал розетки и выключатели прямо на фанерные стены, оклееные обоями, закрепляя короткими 9-миллиметровыми клопами, чтобы не повредить пароизоляцию. Думал об установке противопожарных стальных подкладок, так как не раз встречал упоминание об их необходимости на форумах и в статьях. Чтобы решить, из чего их делать, хотел найти нормативный документ с описанием требований к этим подкладкам. Удивительно, но документа такого я найти не смог, никто и нигде не приводил ссылок, ни прямых, ни косвенных. Прямым поиском тоже найти ничего не удалось. Пробежался по электрическим разделам СНиП, почитал ПУЭ в этой части, пытался искать в общих правилах пожарной безопасности, безрезультатно. Если, уважаемый читатель, Вам известен этот нормативный документ, буду благодарен, если сообщите мне о нём на e-mail, указанный в контактах блога.

Вот пример монтажа в тамбуре:


В спальне получилось так:


Соединения кабелей в монтажных коробках

В поисках наилучшего способа электрического соединения медных жил в распределительных коробках перелопачено и проанализировано огромное количество информации в интернете и с коллегами по работе. И способ этот был найден - опрессовка медными гильзами. После чего также был произведён поиск наилучшего инструмента для опрессовки по разумной цене - это пресс-клещи КВТ. Сначала купил клещи ПК-35. Протестировал обжим. Хорошо, но только на малых диаметрах гильз. И усилие прилагать приходилось значительное. Подумал, что в тесных местах таким инструментом не обожмёшь нормально. Задушил жабу, и купил клещи ПК-16у. Усиленные клещи. Усиленность в них выражается в другой геометрии рычага, благодаря которому опрессовывать гильзы гораздо легче (за счёт большего хода ручек).

Набрал гильз разного диаметра, не зная каких и сколько понадобится. Гильзы пилил пополам, так как они слишком длинные. Перед обжимом плотно добивал отрезками жил свободное пространство внутри гильз. Обжимал каждую гильзу дважды, ставя клещи под углом 90° между двумя положениями обжима. Решил, что это самый надёжный вариант - если проводки внутри гильзы расположились неудачно в одной плоскости, то в перпендикулярной плоскости они точно обожмутся хорошо.

Вот так выглядит самая свободная коробка после обжима:

Нестандартное решение применил для питания холодильника. Это единственный пожароопасный прибор, который необходимо оставлять работать даже при многодневном отсутствии людей. Всё остальное мы обесточиваем (кроме ещё интернет-щитка, но он тоже металлический и герметичен). Для расположения розетки холодильника не нашлось удачного места. Да и вообще никакого места не нашлось. Всё настолько плотно скомпоновано, что провод с вилкой можно было вывести только через большие отверстия в кухонной столешнице и корпусе мебели. А делать этого совсем не хотелось. Да и соединение вилка-розетка само по себе небезопасно при длительном использовании. В итоге сделал подключение холодильника неразъёмным. Срезал вилку с гибкого кабеля и обжал гильзами соединение непосредственно к стационарному кабелю, отходящему из распределительной коробки за задней стенкой кухонного стола. Само соединение теперь надёжно, хоть и неразъёмно. Доводы были следующими. Так ли часто необходимо вынимать вилку холодильника из розетки? В общем случае - никогда. Для разморозки (если таковая потребуется для nofrost-холодильника) достаточно отключить автомат в щитке (к холодильнику я проложил отдельную линию от щитка). Другой случай - неисправность и сдача в ремонт. Событие, вероятность которого стремится к нулю. А если это и понадобится когда-то, то нужно будет просто отрезать соединение и смонитровать съёмную вилку. В целом решение считаю удачным.

Затраты

  • Шкаф TwinLine 800x300x225 IP55, ABB - 16295 руб. (ЭТМ)
  • Модуль для модульных устройств 1ряд/5реек, ABB - 4045 руб. (ЭТМ)
  • Профиль несущий ED11 L=750мм, 2 шт ABB - 772 руб. (ЭТМ)
  • Фланец на 52 кабеля с фиксаторами, ABB - 1202 руб. (ЭТМ)
  • Защита от прикосновения, ABB - 2203 руб. (ЭТМ)
  • Рубильник OTP25B3P, ABB - 3487 руб. (ЭТМ)
  • Блок клеммный распределительный BRU 80 A, ABB, 3 шт - 2330 руб. (ЭТМ)
  • Клеммы нулевые разные, ABB, Legrand - 3052 руб. (ЭТМ)
  • Ограничители на DIN-рейку, 20 шт - 257 руб. (ЭТМ)
  • DIN-рейка 1 м, ABB, 504 руб. (ЭТМ)
  • Автомат 16А, ABB, 4 шт - 1378 руб. (ЭТМ)
  • Монтажная панель - 345 руб. (ЭТМ)
  • Провод монтажный, Алюр, 6 кв.мм, 20 м - 676 руб. (ЭТМ)
  • Гильзы медные луженые, 60 шт разного диаметра, КВТ - 535 руб. (ЭТМ)
  • Кабель 5х2.5, Алюр, 12 м - 1166 руб. (ЭТМ)
  • Кабель 4х6, Алюр, 3 м - 394 руб. (ЭТМ)
  • Кабель 4х2.5, Алюр, 5 м - 300 руб. (ЭТМ)
  • Кабель 3х1.5, Алюр, 20 м - 743 руб. (ЭТМ)
  • Кабель 3х2.5, Алюр, 40 м - 1907 руб. (ЭТМ)
  • Кабель 2х1.5, Алюр, 20 м - 387 руб. (ЭТМ)
  • Кабель-каналы и углы - 1516 руб. (ЭТМ)
  • Коробка распределительная IP56 100x100x50 мм, DKC, 9 шт - 858 руб. (ЭТМ)
  • Розетка двойная Quteo, Legrand, 13 шт - 2609 руб. (ЭТМ)
  • Выключатели Quteo, Legrand, 11 шт - 1441 руб. (ЭТМ)
  • Светильники потолочные, 3 шт - 1016 руб. (ЭТМ)
  • Светильник светодиодный - 346 руб. (ЭТМ)
  • Крепёж, термоусадка, наконечники, сальники ~ 5000 руб. (ЭТМ)
  • Наполнение щитка - снято со старого Подытог: 54764 руб.
Подытог: 54764 руб.
ИТОГО: 496969 руб.

Когда я слышу выражение: «Врубай свет», то представляю здоровенного детину с топориком в руках, рубящим стену, в попытке найти провода идущие к выключателю, чтобы, наконец, то закоротить их красивым фейерверком и таким образом включить свет. А поэтому, чтобы не бегать с топором в руках, мы будем делать открытую проводку, это проще, быстрее и дешевле, экономней, безопасней. И главное удобно, открыл короб и проложил дополнительно в нём кабель от компьютера к телевизору, или провод от радиоприёмника к колонке и так далее.

В этой статье мы хотим доказать, что сделать электрификацию своего дома несложно, если начать всё делать постепенно, практиковаться на простых задачах, делать всё качественно, с использованием накопленного опыта.

Один раз, справившись с работой электрика, вам уже не придётся тратить время и деньги на устранение неисправностей, всё сможете сделать сами, и будете при этом чрезвычайно рады, что выполнили работу без посторонней помощи. А жёны будут только гордиться вами, а возможно и огорчаться, что в очередной раз ужин прошёл без свечей.

Начнём с простого этапа - проведём электропроводку в бытовке
Для этого составим сами себе техническое задание. То есть, что хотим получить. Бытовка начинается с тамбура. В нём устанавливаем:

  • 2 розетки;
  • 1 выключатель;
  • 1 светильник (электрическая лампа);
  • автоматический выключатель (предохранитель от замыкания);
  • коробку для соединения проводов;
  • 2 отверстия с трубкой для ввода и вывода проводов.

Нарисуем электрическую схему соединений перечисленных выше элементов.

Схема электрическая для тамбура бытовки

Условные обозначения на электрической схеме:

Эта же схема электрическая, которая нагляднее смотрится для монтажа проводов, Она будет называться монтажной, если для каждого элемента будет определено расстояние, размер для установки.

1.Когда схема нарисована, в удобном для себя порядке устанавливаем, крепим элементы к стенам и потолку. Удобный порядок, когда входишь в комнату, и рука сама находит на стене выключатель, когда не надо отодвигать шкаф, чтобы включить электрочайник, не надо ложиться на пол, чтобы попасть вилкой в розетку, а, потянувшись, проснувшись не запутаться в проводах ночника, свисающих из розетки над головой. Пока всё просто, потому, что это бытовка, однако в дальнейшем желательно знать, где какая мебель будет стоять, чтобы было удобно подключать ту или иную технику. Где на уровне стола, а где на уровне стула, но только не на уровне пола, это опасно.

2. Крепим пластмассовые пеналы или гофрированные трубки для проводов.

В гофрированные трубки провода надо заранее пропустить. Внутри трубок существует тонкая крепкая проволока, привязываете к ней провода и пропускаете. Трубки и провода желательно взять с запасом. После этой процедуры можно закреплять проводку к стене. В отношении пеналов проще, крепятся пеналы и только потом в них раскладываются провода, после чего пенал закрывается крышкой. Под лампочки и выключатели пеналы можно взять тоньше, в них всего укладывается по два провода, и только, в случае сдвоенного переключателя три. На фотографии показан вариант неудачного подбора пенала. Можно уложить тонкий пенал, под цвет вагонки. Но об этом ещё пока никто не знает, цвет абажура вызывает больше споров.

3. Раскладываем в них провода с запасом на 3 задела.

На основании ГОСТа воспользуемся таблицей для выбора нужного сечения медных многожильных проводов при напряжении 220 вольт, для случая открытой проводки

Мощность, кВт Ток, А Сечение провода, мм
2,4 11 0,5
3,3 15 0,75
3,7 17 1
5 23 1,5
5,7 26 2

О проводах

Существуют готовые таблицы для выбора сечения провода в зависимости от потребляемого тока или мощности. Для упрощения задачи откажемся сразу от алюминиевых проводов, они имеют ряд недостатков, пропускают меньший ток, их нельзя использовать в скрутке с медными проводами. Отдадим предпочтение медным многожильным проводам.

При выборе проводов на первом месте стоит их сечение, далее, материал изоляции, а потом уже цена. В магазинах «Электрика», в настоящее время, все провода для электропроводки с трудновоспломеняющей или самозатухающей изоляцией. Выбор за вами. Трёхжильный провод удобен для розеток с заземлением. Можно использовать двужильный провод большого сечения на расчетный ток, и параллельно проложить отдельный провод для заземления с сечением от 0,5 мм 2 .

Первые розетки, которые будут установлены в тамбуре, рассчитаны на все случаи жизни. На первом этапе строительства от них будет запитан весь электроинструмент. Поэтому провода идущие к ним выбираются на максимально выделенный ток или мощность. В нашем случае выделена мощность 5,5 кВт, с автоматическим выключателем на 25 А. Значит, автомат выбираем меньшей мощности 20 А, а провод с сечением не менее 1,5 мм2. Конечно, чем толще провод, тем надёжнее, но дороже, и неудобно в монтаже. Для выключателей света и подводке к осветительным лампам, не задумываясь используем сетевую «лапшу» (два изолированного провода в одной изоляции) с сечением от 0,5 мм2. Лампу более чем 100Вт (0,1кВт) нет смысла ставить, токи здесь мизерные, оттого и сечение меньше, а такой толщины провод выдержит пять таких ламп.

Заделка провода для контактного соединения

Сначала необходимо снять изоляцию .
Чем только ёе не снимают, зубами только не надо, хотя сам в детстве так делал. Снимают острым лезвием ножа, есть недостаток можно подрезать токопроводящие жилы. Лучше это сделать сильным нагревом, например, обжигалкой, в быту можно приспособить прибор для выжигания по дереву, или нагретое жало паяльника.

Профессионалы используют для этой цели специальный приборчик для механической заделки проводов с разными калибровочными отверстиями под нужный диаметр.

Отступаем от края провода 3-4 сантиметра и расплавляем изоляцию по кругу. Далее снимаем, но не до конца, оставляем около одного сантиметра. Взявшись пальцами правой руки за ещё не снятый конец изоляции, начинаем вращать его по часовой стрелке, он будет вращаться вместе с проводом, образуя красивую скрутку. Плоскогубцами так не получится. Откусываем кусачками лишнее, оставляя нужный размер зачищенного провода, и опаиваем его.

Фотографии технологического процесса заделки провода для клемневой колодки

Очень важно обеспечить хороший контакт между проводами или самого провода с контактом, если соединение ненадёжное, то это грозит нагреву, а тут и до пожара недалеко. Надёжность соединения возрастает с ростом площади контактируемых проводников или провода с контактом. Поэтому провод желательно скрутить кольцом по часовой стрелке вокруг заворачивающего винта. Если этого не сделать, то возможен перекос затягивающей шайбы, что приведёт к срыву резьбы при завинчивании винта и тогда нагрев соединения неизбежен.

Фото установки провода в колодку

Аккуратным выглядит соединение с помощью клемневых карболитовых колодок (ГОСТ17557-88). Удобно крепить провода до 1,5 мм. Провода красиво разложены, схема хорошо читается.

Фото распределительной коробки с контактными соединениями

Скрутка, конечно же, дешевле, но выглядит неряшливо. Однако всё, в конце концов, будет спрятано в распределительной коробке. Коробка служит для этой цели, чтобы спрятать с глаз долой всё некрасивое, в тоже время защищает от пыли всё красивое и от пожара, если соединению пришлось нагреться в результате некачественного контакта.

Фото распределительной коробки со скруткой

Решайте сами, что лучше.

Паять или не паять очищенные от изоляции провода?
В любом случае, очищенные провода надо скрутить, а соединение будет надёжнее, если использована пайка. Очищенная от изоляции медь, при соприкосновении с воздухом покрывается оксидной плёнкой, проводимость контакта падает, надёжность ухудшается. При выполнение пайки главное не навредить. Припой надо использовать ПОС61 (ПОС60/40), а в качестве флюса - канифоль, или спиртовой раствор канифоли, или трубчатый припой с канифолью внутри. Последнее - удобнее. Пайка должна получиться скелетной , вся скрутка должна хорошо просматриваться под тонким слоем припоя. Хорошая пайка - блестящая, как зеркальная поверхность, матовая поверхность - плохая пайка, (зернистая), значит перегрев, нарушена прочность соединения.

Фото скрутки в распределительной коробке

Фотографии спаянных скруток

Таким образом, обеспечивается защита контактов от окисления. Остатки флюса удаляются ацетоном или соскабливают острым лезвием ножа, если используются контакты. При скрутке остатки канифоли лучше оставить, она дополнительно будет защищать от коррозии, работая как лак, одновременно являясь дополнительным изолирующим материалом. Изолируют скрутку изоляционной лентой, но в последнее время быстрее и привлекательнее изолировать термоусадочной трубкой, можно разноцветной, чтобы помнить, где фаза или земляной провод. Надел трубочку на скрутку, нагрел равномерно газовой зажигалкой и готово.

Сегодня скрутку недооценивают, считая её вчерашним днём, ведь на строительных рынках такое изобилие контактов. С контактами я уже сталкивался в статье Сила электричества, когда у меня дымилась проводка в машине, заволакивая салон, а у знакомого сгорела торпеда в девятке. Не хочется около каждой распределительной коробки ставить огнетушители. В тоже время, если скрутка сделана по всем правилам, то она надёжнее контактного соединения, так как площадь между соединяемыми проводами получается больше, следовательно, нагрев при перегрузке будет отсутствовать.

Хочу остановиться на конкретном примере качественной скрутки многожильных проводов со всеми её особенностями.

Для скрутки желательно использовать новые, не залежавшиеся провода. Свежий, очищенный медный провод в дальнейшем хорошо паяется.
1. Очищаем провода от изоляции.
2. расправляем в плоскости в виде веера.
3. Совмещаем в одной проекции два веера так, чтобы проводки одной жилы оказались между проводками другой и скручиваем, сначала руками, а затем пассатижами.
4. Пропаиваем. Кусачками скусываем конец припаянных проводов
5. Заматываем изоляцией.

Фотографии технологического процесса

При соблюдении такой технологии, каждый проводок жилы входит в соприкосновение с проводом другой жилы, улучшая качество соединения, припой даёт защиту от окисления. Иногда важно сделать один раз и не возвращаться, или как говорят: «Сделать и забыть».

Параллельно или последовательно. Это все знают. Розетки параллельно, это относится к осветительным лампам. Выключатели в разрыв лампочек, и ставится выключатель в разрыв провода, идущего от фазы. В разрыв фазы также ставится автоматический выключатель, это особенно важно для трёхфазной проводке. Чтобы потренироваться, усложним электрическую схему соединения, например, нарисуем сдвоенный выключатель и несколько дополнительных розеток, и, наконец, нарисуем всю электрическую схему бытовки.

Полная электрическая схема бытовки скоро будет здесь:)

Так постепенно тренируясь можно составить полную электрическую схему всего дома. Основное условие - равномерно распределить потребители по трём линиям проводки, чтобы не было перегрузок. Поставить на свет отдельные автоматические переключатели , чтобы не остаться в полной темноте.

Определяем фазу
Для этой цели существуют индикаторные отвёртки. Внутри такой отвёртки светится неоновая лампочка или светодиод, если отвёрткой коснуться оголённого фазного провода.

Фото индикаторной отвёртки

Об индикаторных отвёртках
Чем дешевле отвертка, тем она надёжнее. Я погнался за дороговизной, купил индикаторную отвёртку на светодиоде, думал круто, светит ярко. Пользоваться ей так и не научился. Она горела в руках, фазу определить было невозможно, так как реагировала на любой провод, а через три недели вообще перестала быть индикатором. Толи батарейка села, толи светодиод сломался. Вся инструкция на английском языке, страна изготовитель не указана. Правда сам металл не гнётся, её можно использовать как обычную отвёртку. Маленькая китайская отвёртка досталась мне по наследству. Как индикатор всё ещё работает, только надо прищуриваться, когда загорается экран с мизерными циферками, использовать как отвёртку нельзя, слишком мягкий металл, гнётся. Старинные отечественные отвёртки на неоновых лампах - вечные, будете сами передавать их по наследству, они очень простые, от того и надежные.

О заземлении
Этот разговор я слышал лет 20 назад:
- Объект сдали вовремя и премию хорошую получили.
- А мы не как не можем сдать. Комиссия к заземлению придирается, сопротивление велико, штырей больше, копать глубже.
- Чего, соли пожалели, всего 7 копеек стоит, вот и сидите теперь без премии.
- Хочется всё по честному сделать, а, что соль, всё разъест, и уже через несколько лет вообще никакого сопротивления не будет.
- Вот через несколько лет и переделаем.

О заземлении я вспомнил поздней, сырой осенью, когда моросил мелкий нудный дождь, а я продолжал работать с болгаркой, делали сайдинг дома. Вот тогда болгарка стала кусаться, напоминая о несделанной работе.

Все импортные розетки сделаны с возможностью подсоединить заземляющий провод.

Фото вскрытой розетки

Бытовой прибор заземлять специально не надо, а если он нуждается в заземлении, то снабжен сетевым кабелем с вилкой в которую вмонтирован третий заземляющий контакт, который будет стыковаться со средним земляным контактом розеток. Провода к розеткам тогда должны подходить трёхжильные. Третья жила, желтая с зелёной полосой и является земляной. Это легко запомнить, желтый цвет - внимание, а зелёный - земля, первые буквы одинаковые. Желтый провод крепится в розетках к центральной металлической скобе. Этот провод выводится на улицу, болтовым соединением прикрепляется к оцинкованной двухметровой трубе, которая на глубине не менее 0,5 метров уходит в землю на всю длину.

Рисунок защитного заземления

Это сделано в целях электробезопасности. При неисправности электробытового прибора, сетевое напряжение может оказаться на его металлических частях, при прикосновении с которыми возникает угроза прохождения тока через человека на землю, в зависимости от условий (мокрый пол, дождь), величина тока (более 44 миллиампера), может оказаться опасной для жизни. Для избежания этого и ставится защитное заземление. Сопротивление меди в сотни раз меньше сопротивления человека, и ток выберет более лёгкий путь прохождения, пойдёт по проводу, а не по человеку. У кого сохранилось дореволюционное корыто или ведро, что говорит о особо качественном покрытии, вполне могут использовать их вместо современной оцинкованной трубы, уверен, что они её переживут.

Прежде чем сделать болтовое соединение трубы, корыта или ведра, хорошенько обезжирьте место, а контактное соединение защитите битумом. Провод выходящий на улицу должен быть толстым, вовсе не по электрическим соображениям, просто, если споткнетесь об него, чтобы он не оборвался, а под землёй, лучше использовать лужёный провод, чтобы он не растворился.

Помните, что безопасность превыше всего!

Продолжение следует...

Небольшие временные сооружения не считаются объектами капитального строительства, поэтому подведение к ним инженерных коммуникаций не регламентируются действующими строительными нормами. Подключением к электроснабжению занимаются, как правило, садовые товарищества или коммунальные службы, обслуживающие район, на котором расположен участок. Технически подключить бытовку к электричеству не трудно. Это можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи профильных специалистов.

Подключение бытовки к электричеству

  • Провода определенного сечения;
  • Минимум 2 выключателя и столько же обычных розеток;
  • Электрические лампы в соответствии с количеством комнат. Учтите также осветительный прибор для уличного освещения;
  • Коробки для укладки соединений;
  • Специальные круглые отверстия для ввода/вывода электропроводки;
  • Предохранитель, защищающий электрические кабели от короткого замыкания.

Технология врезки в общую систему электропитания ничем не отличается от аналогичной процедуры в обычном доме. Работы по монтажу электричества внутри бытовки выполняются в следующей последовательности:

  • Выбор способа подведения электрокабеля к домику (по воздуху или через трубу по траншее, но второй вариант обойдется в разы дороже);
  • Проведение воздушной прокладки электрокабеля от распределительной коробки на столбе к бытовке;
  • Разработка схемы с подбором мест, наиболее подходящих для расположения розеток;
  • Высверливание ниш в стене или монтаж розеток с выключателями на поверхности в зависимости от выбранного метода проводки (скрытого или накладного типа);
  • Установка пластмассовых пеналов;
  • Прокладка электрокабелей в бытовке;
  • Укладка проводов в защитные кожухи;
  • Подключение к электричеству.

При наличии электрического конвектора и других мощных электроприборов позаботьтесь о безопасности легковоспламеняемых поверхностей. Оборудуйте места для их размещения в соответствии с нормами пожарной безопасности (уложите металлический лист или керамическую плитку).

Завершающий этап

Когда все работы по подключению электричества к бытовке на участке закончены, необходимо вызвать электрика для проверки укладки электрокабеля и опломбировки счетчика. Специалист проверит систему на работоспособность и выдаст соответствующий акт, позволяющий пользоваться осветительными и электрическими приборами.

При заказе бытовки позаботьтесь о собственном комфорте и безопасности. Внесите в перечень услуг монтаж электричества. Мы изготавливаем деревянные и металлические сооружения, устанавливаем их на участке и подводим коммуникации под ключ..

У многих на дачном участке располагается бытовка. Она может использоваться для разных целей. При желании в ней можно провести электричество. Однако для этого потребуется разрешение товарищества, к которому приписан приусадебный участок.

На сайте www.skblok.ru Вы можете приобрести доступные и комфортабельные дачные бытовки от компании «СК Блок».

Согласно нормативно-правовым нормам бытовка не может ни при каких обстоятельства считаться объектом капитального строительства. То есть подключение к электрической магистрали документально будет носить временный характер.

Но по факту этим подключением можно пользоваться неограниченное количество времени (при своевременной уплате по тарифу за использованную электроэнергию естественно).

Для проведения света в бытовку понадобится следующее:

  • две обыкновенные розетки;
  • выключатель;
  • светильник верхнего света и несколько небольших ламп;
  • предохранитель от короткого замыкания;
  • сами проводники.

Специалисты изначально советуют составить детальный план расположения электрической проводки в бытовке. Так будет намного легче составить смету и закупить все необходимые комплектующие.

Естественно, эта процедура осуществляется ровно в той же последовательности, что и для обычного частного дома.

Сечение проводников необходимо выбирать на основании элекрических приборов, которые будут эксплуатироваться в бытовке на постоянной основе. Сечение необходимо выбирать на основании их суммарной мощности.

Для этого существуют специализированные таблицы, в них указывается сечения, как для алюминиевых проводников, так и для медных.

Профессиональные электрики так же говорят о том, что подведение электричества может быть осуществлено не только по воздуху, но и при помощи траншеи. Принимая во внимание, что бытовка стоит на приусадебном участке, который является собственностью хозяина, этот метод является более предпочтительным.

Доступ к электропроводке всегда имеется (если она проложена в пластиковых пеналах). То есть она может быть модифицирована в любой момент времени в дальнейшем.

На видео будет показан процесс перестановки бытовки, который снят одним кадром: