Kişiler
Ev/ Korniş

Bir fosseptik betonlamak. Garajda kendin yap inceleme deliği: kolay değil ama mümkün. Garajdaki bir çukurun düzgün şekilde su geçirmez hale getirilmesi

Garaj hemen hemen her insan için “kutsal” bir yerdir. Çoğu otomobil tutkunu, onu olabildiğince işlevsel ve pratik bir şekilde donatmaya çalışıyor. Herhangi bir araç sahibinin garajda bir muayene deliğine ihtiyacı vardır, çünkü bir arabayı onarmak için evcil hayvanınızın şasisine ve alt gövdesine erişim için koşullar yaratmanız gerekir.

Üstelik garaj zaten inşa edilmiş olsa bile bir inceleme deliği açılabilir: FORUMHOUSE kullanıcıları er ya da geç buna ihtiyaç duyulacağından emindir. Her ne kadar bu sorunlu olabilir. Garaj çok küçükse tam teşekküllü bir çukur yapmak zor olacak, yeterli alan kalmayacaktır. Yüksek olması durumunda da sorunlar yaşanabilir. yeraltı suyu. Ancak özel bir zorluk öngörülmezse inşaata başlayabilirsiniz - bir gün yine de demir atınızı onarmanız gerekecek.

Bir proje hazırlıyoruz

Toprağı kazmaya başlamadan önce garajdaki muayene deliğinin nasıl olacağını, büyüklüğünü ve derinliğini mutlaka anlamalısınız. Yapılacak en iyi şey bilgisayar modeli, ancak düzenli bir çizim projesi işe yarayacaktır.

Genellikle çukurun genişliği bir metreden (0,8-0,9 m) biraz daha azdır, ancak makinenin şasisinin boyutlarına ve boyutlarına göre yönlendirilmelisiniz. Muayene deliğinin kenarlarından arabanın tekerleklerine kadar 20 cm'den fazla mesafe olması gerektiği unutulmamalıdır. Yapının uzunluğu da aracın boyutlarına göre belirlenir. Ancak burada da rezervi unutmayın. Arabanızdan bir metre daha uzun yapmak için zaman ayırın.

Yapının derinliği de bireysel bir parametredir. Bunu kendi boyunuza göre hesaplayın. Hangi vücut pozisyonunun sizin için en iyi çalışma olduğunu düşünün ve araba ile aranızda 25-30 cm boşluk olması gerektiğini unutmayın.

Çukurun boyutuna karar verirken duvarların kalınlığını dikkate alın. Bir “ödenek” bırakın: duvarlar için yarım metre ve zemin için 30 santimetre.

Aletleri çukurda saklamak için raflar yapmayı planlıyorsanız, kolaylık olması açısından bunları projede hemen belirtmek daha iyidir.

Malzemeyi hazırlamak

Proje aşamasında garajdaki muayene çukuru hazır olduğunda yapı malzemelerine dikkat etmelisiniz.

Hangi İnşaat malzemeleri ihtiyacın olacak:

Nem, yer altı yapılarının sinsi düşmanıdır. Bu nedenle yapının su geçirmezliğini sağlamak önemlidir; özellikle karların erimesi ve uzun süreli yağışlar sırasında önemli olacaktır.

Bunun için çatı kaplama keçesine ve kiline ihtiyacınız olacak.

domk GSK'da 25 yıllık deneyime sahip bir garajın sahibi, yeraltı suyunun zemin seviyesinin üzerine çıkması durumunda hiçbir sorun olmayacağına inanıyor su yalıtım tabakası buna karşı koruma sağlamayacaktır.

domk

GSK'mızın bataklıkta bulunan 80 garajının tamamı bu sorundan muzdariptir. Yalnızca bir kişi kazandı: oluğu su yalıtımıyla kapladı beton taban, üstte ve yanlarda da bir şap vardır (arduvaz kalıp kalır). Ben de iki kez kaçma girişiminde bulundum. Yapamadım. Sonuç olarak, zemine 11 cm'lik bir delik açtım, bir kuyu açtım (bir metre sonra zaten su var, ilkbaharda yükseliyor) ve içine bir kanalizasyon borusu sürdüm.

Artık forum üyesinin garajındaki su kolayca geliyor ama aynı kolaylıkla çıkıyor. Birisi suyu dışarı pompalıyor. Bir seçenek olarak küresel drenajın yapılabileceğine inanıyor domk– veya keson (pahalı ve emek yoğun). O, “kendini alçalttı ve uyum içinde yaşıyor.”

Ayrıca garajdaki muayene çukurunun da havalandırılması gerekiyor. Birçok kişi çukurdan tüm garajın havalandırmasına çıkıyor. Ancak ayrı bir havalandırma borusu da yapabilirsiniz.

İnşaat işleri

Başlangıç ​​​​olarak, işaretleme bir mezura ve işaretler kullanılarak yapılır. Bir çukur kazıyoruz. Bu arada kazının bu aşamasında tüm toprağı atmak için acele etmeyin. Döktükten sonra duvarları kaplayacak kadar az miktarda bırakın. Kazılan çukurun zemini düz olmalıdır. Bundan sonra tabana bir kat kumlu kırma taş dökülür ve iyice sıkıştırılır.

DimaVSmith

Kışın toprak kabardığında ve ilkbaharda garaj yerine yerleştiğinde çukurun zeminden kırılmamasını veya duvarları ile garaj zemini arasında büyük boşluklar oluşmamasını nasıl sağlayacağınızı anlamak gerekir. Çakıl ve kum dolgusunun rol oynadığı yer burasıdır, çünkü bu, yükselmeyen bir taban ve çökme sırasında bir tür amortisördür.

İşin tamamı bir malzemenin diğerinin üzerine yerleştirilmesinden oluşuyor:

  • bir kırma taş tabakası (15 cm) bir kum tabakası (5-7 cm) ile kaplanır, kumun üzerine çatı malzemesi döşenir. Kenarları duvarların alt kısımlarını da kaplamalıdır (yaklaşık 10-15 cm).
  • beton çözeltisi bir çatı kaplama malzemesi tabakası döker.
  • Dökülen ve hafif kuruyan zemine metal bir ağ yerleştirilir ve çimento çözeltisiyle doldurulur (bu, yapıyı sağlamlaştıracaktır). Katman oldukça kalın olmalıdır (6-7 cm). Ancak çukurdaki zeminler sıkıca kavrandığında duvarların üstesinden gelebilirsiniz. Onlara küçük bir kil tabakası uygulanır ve ardından bir çatı keçesi tabakası uygulanır.

Kalıp montajı ve dolgusu

Bir sonraki adım, duvarların inşası için levhalardan kalıpların montajı olacaktır. Montajını yaparken projeye dahil olan alet raflarının yerini mutlaka göz önünde bulundurun. Kalıp monte edildiğinde kalın çimento katmanları (35-40 cm) dökülür. Dökme işlemi sırasında malzemeyi sıkıştırmayı unutmayın. Her katmana bir metal ağ şeridi ekleyin.

Gömülü çerçeve, tamamı döküldüğünde duvarların üstüne monte edilir. Ankrajları sabitlemek için yarım metre uzunluğunda çelik çubuklar kullanabilirsiniz. Çerçeveyi, çukurun kenarları boyunca alçak kenarlıklar olacak şekilde takın. Tekerleğin yanlışlıkla çukurun kenarlarından atlamaması için sigorta görevi görecekler.

Beton nihayet prizlendiğinde başlayabilirsiniz dolgu duvarlar Toprağın mümkün olduğu kadar sıkıştırılması, üzerine kırma taş dökülmesi ve beton kullanılarak yüzeyin zeminle aynı seviyeye getirilmesi gerekir. Muayene deliği garajda kendi ellerinizle hazır.

Aydınlatma yapıyoruz
Ayrıca yapıya aydınlatma da takabilirsiniz, bu bir arabayı tamir ederken çok yardımcı olacaktır. Teller oluklu bir boruya yerleştirilmeli ve soket kapalı bir mahfaza içinde olmalıdır. Çukur merdiveninin sabitlenmesine gerek yoktur; gerektiğinde çıkarılabilir.


Muayene çukurunun doğru çalışması

Pek çok araç sahibi bu soruna aşinadır: Yağmurlu havalarda kirli bir araba garaja park edilir ve tüm bunlar içeride veya daha da kötüsü doğrudan muayene deliğine gider. Bu vesileyle FORUMHOUSE kullanıcısı Smith2007önerilerini veriyor.

Smith2007 FORUMHOUSE üyesi

Garajdaki zemini “muayene deliğine doğru” (bir zarfla) eğin. Yapının çevresi boyunca 4-5 cm genişliğinde ve 2 cm derinliğinde bir hendek bulunmaktadır (fayanslarla döşeyin). Daha sonra 40 mm'lik uzun bir matkapla oluğun alt kısmından inceleme deliğine kadar kanallar açın. Deliğin çıkışı muayene deliğinin duvarında olacaktır. 5 ila 8 parça arasında bu tür birkaç kanal yapın. Kanalizasyon borularını, yatay olarak bağlanan (neredeyse zeminde veya eğimli olarak biraz daha yüksek) ortaya çıkan deliklere yerleştirin. Yapının alt kısmında 10-20 litrelik bir kap için bir oyuk açın ve drenajın tamamını buraya yerleştirin. Bir konteynere monte edilebilir drenaj pompası su pompalamak için kullanılan tank doldurulduğunda açılır.

Forum üyeleri sistemin kum ve diğer kalıntılarla tıkanacağını öne sürdü. Bu nedenle, çukuru bir kalkanla örtmek, etrafında küçük, kullanışlı bir kenar oluşturmak ve zemini her şeyin dışarı akacağı şekilde düzenlemek daha iyidir.

Ancak burada başka bir sorun mümkündür: Kapıya doğru dışarı doğru eğim yaparsanız, o zaman donma sırasında su kapının altında birikecek ve donacaktır - garajın içinde veya dışında.

DmitriM

Fayanslardan buna benzer sığ ve eğimli bir merdiven yapın. Sadece çukurun çevresi boyunca değil, arabanın çevresi boyunca. Ve kiri elle temizleyin. Peki, sisteminiz bir drenaj ve bir kap ile bulanıksa, o zaman her gün yerdeki kiri bir hortumla yıkayın.

Vzik garaja kum tutuculu ve filtre kuyusuna su drenajlı bir tepsi yerleştirmeyi planlıyor. Daha sonra hem arabayı hem de garajı yıkayabilirsiniz.

Bitmiş bir garajda muayene deliği

Forum üyesi Las9w garajda kendi elleriyle nasıl bir inceleme deliği açtığını anlatıyor.

  1. Bir çukur kazdım.
  2. Çatı kaplama keçesi/rubimast tipi malzeme ile su yalıtımı.
  3. Garajın tabanından kesilen beton parçalarını çukurun tabanına serdim ve birkaç santimetre yukarısını kumla kapladım.
  4. Zemin betonlandı (5-10 cm beton).
  5. Duvarları her 3-4 sırada bir ağ takviyeli tuğlalarla kapladım.
  6. Çatı kaplama keçesi ile çukurun duvarı arasında kalan boşluk, daha önce kazılmış toprakla bir tokmakla dolduruldu.

sadık1970çukurun duvarlarının tek bir tuğlaya döşenmesini ("daha güvenilirdir ve aletler ve aydınlatma için nişler yapmak daha kolaydır") ve üstüne bir çerçeve yapılmasını önerir metal köşe. Forum üyesi ayrıca alanın toprak yerine kil ile doldurulmasını da tavsiye ediyor.

Özetlemek gerekirse: garajda kendi ellerinizle bir inceleme deliği şu şekilde yapılabilir: deneyimli usta ve inşaat işinde acemi. Önemli olan toprağın özelliklerini doğru değerlendirmek ve teknolojiyi takip etmektir.

Bir uzmanın garajdaki bir mahzenin nasıl su geçirmez hale getirileceğini önerdiği videoyu izleyin. Garaj bir marangozluk atölyesi ile birleştirilebilir - marangoz Alexander tam da böyle bir çözümden bahsediyor. Faydalı olanları okuyun. Ve bu forum başlığını takip edebilirsiniz.

Garajdaki bir muayene deliği, birçok otomobil tutkununa yardımcı olabilir; Küçük onarımlar ve bakım, arabanın alt kısmının detaylı muayenesini yapın, arıza teşhisini yapın şasi. Ancak doğru bir şekilde delik açmak için belirli şartları yerine getirmek ve belirli bir çalışma sırasını takip etmek gerekir.

Muayene çukuru (IP) kurallara uygun yapılmazsa kullanımı sakıncalı olur, su basabilir ve uzun ömürlü olması pek mümkün değildir. Yazımızda stratejik dil oluştururken hangi kriterlerin takip edilmesi gerektiğine, prosedürüne, gerekli malzemeler, aletler, mevcut inşaat teknolojileri.

Görüntüleme deliği açmaya nereden başlamalı?

Herhangi bir yapı her zaman hesaplamalarla başlar; bir çukur kazmaya başlamadan önce önceden belirlemek gerekir:

  • boyutlar;
  • çukurun bulunacağı yer;
  • Kullanılan malzemeler (tuğla veya beton).

Garaj olmadığında SA yapmanın daha kolay olduğu söylenmelidir ve bu sadece projede, özellikle yeraltı suyunun 2,5 m'den daha yüksek bir derinlikte yer aldığı durumlarda, çünkü bu durumda drenaj işi gerekli. Eğer sular çok yüksekteyse hazır garaj Drenaj çok sorunlu olacağından inceleme deliğini terk etmeniz gerekebilir.

Öncelikle boyutlara karar veriyoruz:

  • uzunluk - genellikle standart bir arabadan yaklaşık bir metre daha uzun alınır. Garajın binek araçların onarımı ve bakımı için kullanılması amaçlanıyorsa, tipik boyutun 4,5 m olduğu varsayılır; bu, çukurun uzunluğunun yaklaşık 5,5 metre olması gerektiği anlamına gelir;
  • genişlik - çok küçük olmamalıdır, bir yetişkinin araca rahatça sığabilmesi gerekir; geniş olamaz, aksi takdirde her binek otomobil düşme, raydan çıkma riski olmadan çukura giremez. . Genellikle genişlik 0,75-0,8 m'dir, bu en tipik boyuttur;
  • derinlik - yetişkin bir erkeğin boyu (170-180 cm) artı uygun inceleme ve onarım için bir kenar boşluğu (15-20 cm) dikkate alınarak hesaplanır, tipik çukur derinliği 1,85-2,00 m'dir.

Genel olarak, inşaatçılar her zaman SJ'yi biraz daha derine kazmaya çalışırlar - standların yardımıyla derinliği azaltmak ve tabana ek bir malzeme katmanı koymak oldukça kolaydır. Ancak alt tabakayı yok etmeniz, zemini yeniden döşemeniz, hidro ve ısı yalıtımı yapmanız gerektiğinden deliği derinleştirmek zordur.

Kendi ellerinizle çeşitli tasarımlardan oluşan bir çukur oluşturabilirsiniz:

  • sıradan, zemini ve güçlendirilmiş duvarları olan;
  • makineden çıkarılan aletlerin ve küçük parçaların yerleştirilebileceği nişler ile;
  • ev veya ev ihtiyaçları için bir mahzen ile.

Çukur her zaman sadece derinlikte değil aynı zamanda genişlik ve yükseklikte de bir rezervle kazılır, çünkü tüm yüzeylerin beton veya tuğla ile güçlendirilmesini beklemek gerekir, su yalıtımı yapılması gerekecektir, ideal olarak güzel olurdu ısı yalıtımı sağlar.

Garaj çukurunda zemin nasıl yapılır

Deliğin çizimini yaptıktan sonra kazmaya başlayabilirsiniz, ancak garajda zaten beton bir zemin varsa kesilmesi ve kısmen kaldırılması gerekecektir, bunun için ihtiyacınız olacak Dairesel testere taş disklerle, bir matkapla, aşırı durumlarda keskili bir darbeli matkap kullanabilirsiniz. Gelecekteki delik tebeşirle işaretlenir ve düz çizgiler oluşturmak için bir köşe kullanılır.

Deliği kazmak gerekli boyut, bir inşaat göstergesi veya bir çekül kullanıyoruz, duvarların düz olması ve garajın hemen dışına toprak alınması gerekiyor. Daha sonra garaj çukurundaki zemin üzerinde yakın bir şekilde çalışarak altta bir destek yastığı oluşturuyoruz:

  • eşit bir kırma taş tabakası (yaklaşık 5-10 cm kalınlığında) döşeyin;
  • sıkıştırın, bir kum tabakası dökün;
  • üstünde " katmanlı kek» kil ile örtün, çatı kaplama keçesini döşeyin;
  • güç için üstüne takviye yerleştiriyoruz;
  • Ortaya çıkan yapıyı beton harcı ile doldurun ve kurumasını bekleyin.

Beton çeşitli bileşenlerden yapılabilir ve farklı oranlar Karışımın en klasik bileşimi üç kısım inşaat kumu ve bir kısım kuru çimentodur. Betonun üzerine bir su yalıtım tabakası döşenir, burada her türlü seçenek de mümkündür, birkaç tarif vardır. Su yalıtım katmanından sonra ısı yalıtımına dikkat etmek gereksiz olmayacaktır, bu amaçlar için genellikle levha köpük kullanılır. Daha sonra tüm yapı betonla yeniden doldurulur (15-20 mm'lik tabaka); kurulumdan sonra çözeltinin iyice kuruması gerekir.

Çukur duvarlarının döşenmesi

Kilin yan yüzeylerini oluştururken duvarlara ilk kil tabakası uygulanır, ardından üzerine polietilen film sabitlenir ve çatı keçesi yayılır. Zeminli versiyonda olduğu gibi burada da su geçirmez bir kaplama sağlanmıştır; malzeme tek katmanlı veya çok katmanlı polimer plakalar, bitüm, sıvı kauçuk, mineral karışımları vb. Isı yalıtımına ihtiyaç duyulursa polistiren köpük döşeriz; hidro ve ısı yalıtımı sırasında tüm derzlerin ve dikişlerin dikkatli bir şekilde işlenmesi önemlidir; Duvarları betonla döşerken şunları yapmalısınız:

  • kalıp yapın, ahşap bloklardan, kontrplaktan veya kenarlı tahtalardan yapılır;
  • dökmeden önce çubuk çapı 10-12 mm olan çelik ağ ile güçlendirin;
  • beton harcı dökün, tamamen kuruduktan sonra kalıbı çıkarın;
  • gerekirse duvarlarda nişler yapın.

Çukurda aydınlatma sağlanıyorsa, iç kabloların döşenmesine dikkat edilmelidir; teller oluklu olarak gizlenmeli ve genellikle beton dökülmeden önce güçlendirilmiş bir ağa sabitlenmelidir (örneğin plastik bağlarla). Solüsyonun tamamı bir kerede dökülmez, ancak aşağıdan yukarıya doğru birkaç aşamada 0,3-0,4 m'lik bölümler halinde, her katmanın kuruması için zaman verilmesi gerekir (betonlama iki ila üç gün sürebilir). Duvarlar tuğladan da yapılabilir ancak bu biraz farklı bir teknoloji gerektirir.

Bir tuğla çukurunda duvarlar nasıl düzgün şekilde döşenir

Betonla çalışırken olduğu gibi duvarları tuğlayla döşemeden önce, yan yüzeyler ilk olarak kırmızı kil, polietilen film, çatı kaplama keçesi, hidro- ve ısı yalıtım katmanı. Duvarcılık aşağıdaki koşullara uygun olarak gerçekleştirilir:

  • tuğlalar dama tahtası şeklinde yerleştirilir;
  • duvarcılık, tuğlanın genişliği boyunca tek bir tabaka halinde gerçekleştirilir;
  • dikişler dikkatlice ovalanır ve köşeler güvenli bir şekilde birleştirilir;
  • üst tuğla sırası yapının yüzeyinin üzerinde yaklaşık 5-10 cm çıkıntı yapmalıdır, bu, arabanın deliğe düşmemesi ve ayrıca aletin içine kaymaması için yapılır.

Bir tuğla çukuru döşerken nişleri unutmamalısınız; kolaylık sağlamak için kalıp yapabilirsiniz (ancak gerekli değildir). İşi tamamladıktan hemen sonra çukuru kullanamazsınız; çözeltinin iyice kuruması ve duvarın oturması için yaklaşık beş gün beklemelisiniz.

Garajdaki bir çukurun düzgün şekilde su geçirmez hale getirilmesi

Su geçirmezlik koruması, özellikle yeraltı suyunun zeminde oldukça yüksek olduğu durumlarda, inceleme deliğinin çok önemli bir bileşenidir. Yüksek nemde:

  • çukur su ile doldurulabilir;
  • Sürekli SA'da bulunan arabanın alt kısmı paslanmaya başlar;
  • yeterli olmadığında yüksek kaliteli yalıtım Kazılan çukur yavaş yavaş çökerek kullanılamaz hale gelir.

Muayene çukurunun uzun süre hizmet verebilmesi için garajdaki çukurun çok iyi su geçirmez hale getirilmesi, uzun yıllar su koruması sağlayabilecek malzemeler kullanılması gerekmektedir. Gibi su yalıtım malzemeleri genellikle kullanılır:

  • çeşitli çatı kaplama keçeleri;
  • bitüm karışımı (10-15 yıllık inşaat hizmet ömrü için tasarlanmıştır);
  • polimer film (jeotekstil, onlarca yıl dayanabilir);
  • kuru mineral karışımları doğrudan kullanımdan önce su ile seyreltilir;
  • sıvı lateks bazlı kauçuk, kullanım ömrü 20 yıl veya daha fazladır;
  • petrol ürünlerinin sıvı kil ile karışımı (duvarların ve zeminlerin ilk işlemi için).

Yeraltı suyu yeterince yüksekse, yüksek kaliteli su yalıtımı bile garanti edilemez güvenilir koruma nemden, yalnızca doğru şekilde yürütüldüğünde drenaj sistemi doğal veya yapay bir rezervuara su drenajı ile.

Garajda tüm kurallara göre çukur inşaatı

Tüm kurallara göre doğru bir delik açmak için sadece bir çukur kazmak, duvarları ve zemini güçlendirmek yeterli değildir, aynı zamanda gereklidir:

  • doğal ve cebri havalandırmayı kurun;
  • elektrik lambaları takın;
  • bir barınak (ipotek çerçevesi) inşa edin, kazara deliğe düşmeye karşı koruma sağlayacaktır;
  • Bir iniş sistemi düşünün (çıkarılabilir bir merdiven inşa edin veya çukura basamaklar koyun).

Daha da "gelişmiş" bir seçenek, gözetleme deliğinde bir mahzen yapmaktır; bu durumda turşu ve taze sebzeleri kış için garajda saklayabilirsiniz.

Garajda sebze çukuru nasıl yapılır

Garajda zaten bir inceleme deliği varsa, mahzen ayrı olarak, odanın diğer ucunda veya yanında yapılır, genellikle duvardan kısa bir mesafede, yaklaşık yarım metre bulunur ve SY'den farklı olarak, biraz farklı boyutlara sahiptir:

  • uzunluk – 2,5-3 m;
  • genişlik – 2-2,5 m;
  • derinlik - yaklaşık 1,7 m.

Bodrumun boyutları yukarıdaki boyutlardan farklı olabilir, hepsi garajın boyutuna bağlıdır. Bu binanın kapalı bir ambar kapağı ve uzatma merdiveni olmalıdır (ahşaptan yapmak daha iyidir). Bodrum şunları sağlamalıdır:

  • nemden korunma;
  • havalandırma;
  • uyku sinüsü.

Sebze çukuruna inşaat öncesinde istenildiği gibi elektrik ve ısı yalıtımı eklenebilir, iki noktaya dikkat etmek önemlidir:

  • gelecekteki bodrumun altında elektrik kabloları, su temini veya gaz boru hatları olmadığından emin olmanız gerekir;
  • yeraltı suyu önerilen sebze çukurunun temel seviyesinin altından geçmelidir.

Bir mahzen için bir mahzen oluştururken olduğu gibi, önce bir çukur kazarız, sonra:

  • tabana yaklaşık 10-12 cm'lik bir kırma taş tabakası serpin ve sıkıştırın;
  • bir sonraki katmanı döşeyin - inşaat kumu (yaklaşık 15 cm), burada da dikkatli sıkıştırma gereklidir;
  • çukurun dibini bitüm veya benzeri bir bileşimle, su yalıtımı gerekiyorsa çatı kaplama keçesiyle doldurun (diğer benzer malzemeleri de kullanabilirsiniz);
  • betonla doldurun, yapının sağlamlığı için güçlendirilmesi tavsiye edilir;
  • Beton harcının iyice kurumasına ve kurumasına izin verin, ardından duvarları güçlendirin - betonla doldurun veya tuğlalarla döşeyin (ikinci seçenek en çok tercih edilir).

Standart duvar kalınlığı bir buçuk tuğladır; dayanıklılık ve daha iyi su yalıtımı için duvarları bitüm harcı ile kaplıyoruz. Çukurun duvarları çok sağlam olmalıdır, çünkü araba garajın herhangi bir yerine yerleştirilebilir ve onu bir inceleme çukurunda saklamak için bırakmanız tavsiye edilmez.

Bodrumdaki tavan tonoz şeklinde yapılmış, inşaat sırasında tavan tuğlalarını tutmak için tahta şablon üzerine yerleştirilmiştir. Bodrumun üst kısmı betondan yapılabilir, asıl önemli olan dayanıklı olmasıdır ve menhol genellikle ortada yapılır. Bir sebze çukurunda tavan genellikle yalıtılır, yalıtım katmanını sabitlemek için malzeme olarak köpük ve genişletilmiş kil kullanılır, sıcak bitümle doldurulur. Yalıtım için cam yünü, talaş ve çimento da kullanılır; ılıman ve sıcak iklimlerde ısı yalıtımı kullanılmayabilir.

Mahzende yiyecek malzemeleri için raflar ve sebze depolamak için kaplar yapılması gerekmektedir. Raflar genellikle tahtalardan ve kirişlerden yapılır; odanın havalandırılması esas olarak sağlanır; doğal havalandırma. Zorunlu havalandırma hava sirkülasyonunu daha verimli sağlar, ancak aynı zamanda daha önemli finansal maliyetler gerektirir. Tipik olarak, zorla egzoz için bir elektrikli fan kullanılır; doğrudan havalandırma borusuna monte edilir.

Çukurun ısı yalıtımı

Oldukça soğuk iklimlerde, garajdaki ısı yalıtımı büyük önem taşır; bir ısı yalıtım katmanı eklemek, ısıtma maliyetlerinden tasarruf etmenize ve odada daha konforlu bir sıcaklık sağlamanıza olanak tanır. Gibi ısı yalıtım malzemesi esas olarak ekstrüde köpük ve polistiren kullanılır; genişletilmiş kil yastık aynı zamanda ısının korunmasına da yardımcı olur.

Genellikle üstüne köpük serilir buhar bariyeri filmi daha sonra betonla doldurulur. Genişletilmiş kil, muayene deliğinin dibine döşenir ve yalnızca yalıtım görevi görmekle kalmaz, aynı zamanda binanın zemini için bir dengeleyici görevi de görür.

Arabanın kiler ve çukurunun yeri

Garajdaki inceleme deliği, merkeze veya kenara daha yakın olmak üzere farklı konumlara sahip olabilir. Garaj oldukça darsa ve çalışma tezgahları, masalar, diğer mobilyalar vb. yoksa veya minimum düzeydeyse merkezde olmak uygundur. ayrı oda. Bir garajda küçük bir oto tamir atölyesi düzenlendiğinde, deliği bir kenara taşımak daha uygundur, ancak böylece araba güvenli ve özgür bir şekilde içine girebilir. Garajda bir inceleme deliği yoksa mahzen elbette herhangi bir yere yerleştirilebilir. Bir çukur mevcut olduğunda mahzenin garajın sonuna, SY'nin arkasına yerleştirilmesi tavsiye edilir.

Garaj drenaj sistemi

Yüksek yeraltı suyu seviyeleri ve artan toprak nemi durumunda bir su drenaj sistemi gereklidir. Drenaj şu şekilde yapılabilir: farklı şema, ancak yapımı için temel kurallar vardır:

  • drenaj hendeği çukurun temel seviyesine kadar derin bir şekilde kazılmıştır;
  • hendekler garajın dışına, çevresi boyunca binadan yarım metre uzakta bir yere yerleştirilmelidir;
  • Drenaj için bir drenaj kuyusu gereklidir;
  • Drenaj boruları tek kapalı sistem su drenajı ile.

Drenaj sisteminin zarar görmesini önlemek için açmanın dibine yaklaşık 10 cm'lik kum ve çakıl yastığı döşenir, ardından boru hattı jeotekstil film ile kaplanır. Bir dağ geçidi drenaj kuyusu görevi görebilir; garajın yakınında doğal çöküntüler yoksa, aşağıdaki koşullara uyarak uygun herhangi bir kap kullanmalısınız:

  • kuyu, boru hattının en alt noktası seviyesinden 20 cm'den daha alçakta bulunmalıdır;
  • drenaj sisteminin çıkış borusu konteynere uygun olmalıdır;
  • Su deposu olarak çoğunlukla plastik kap kullanılır; demir kap paslanmaya maruz kalır, çok daha çabuk arızalanır ve amacına uygun şekilde çalışamaz.

Üstünde Drenaj boruları tamam, kum çakıl yastığı da yapılıyor, drenajın üzerine toprak dikkatlice sıkıştırılmalı, boru hattına zarar vermemeye çalışılmalı, garajdaki su en az 5 metre mesafeden boşaltılmalıdır.

Çukur aydınlatması

Muayene çukurundaki lambalar konforlu çalışma koşulları sağlar; aydınlatma cihazı olarak genellikle aşağıdakiler kullanılır:

  • 36 veya 220 Volt voltaj için tasarlanmış gölgeli sabit lambalar;
  • taşıma, uzun bir teli varsa daha iyidir;
  • düşük güçlü 12 voltluk lambalar;
  • LED ışıklar;
  • Pille çalışan LED lambalar.

36 voltluk aydınlatma cihazları, araba tamir işleri için en popüler lambalardır, kural olarak su geçirmez bir muhafaza içinde gerçekleştirilir ve kullanımı güvenlidir. Çoğu zaman, 220 Volt'luk lambalar da garaja monte edilir, çünkü bunlar bir transformatöre ihtiyaç duymazlar, ancak burada güvenilir topraklamaya dikkat etmeniz gerekir ve güvenlik önlemlerini alırken bu tür lambalarla çalışmak gerekir.

Şarj edilebilir aydınlatma Oldukça pahalıdırlar ve onarımları zordur, ancak bazen, örneğin garajda sabit bir güç kaynağı yoksa, onlarsız yapamazsınız. Alternatif olarak 12 V gerilim alarak aktarımı düzenleyebilirsiniz. akü ancak bu durumda ışık oldukça loş olacaktır.

Çukurun kapatılması

Çukuru kapatan kapak çeşitli malzemelerden yapılabilir:

  • kaynaklı metal çubuklar;
  • kenarlı tahta;
  • plastik.

Kombine malzemelerden de yapılabilir. En çok iki önemli niteliklerçukur kapakları - sağlam ve hafif, yapı kolayca hareket etmeli ve bir kişinin ağırlığına dayanmalıdır. Araba sık sık veya uzun süre bir çukurda bırakılırsa, örneğin bir "saksağan" tahtasından / çubuklarından sıkı bir örtü yapılması tavsiye edilir, bu durumda nem pratik olarak tabana yerleşmeyecektir. arabanın.

Ahşap kalkan zımparalanmalı, vernikle emprenye edilmeli ve metal zımparalanmalı ve boyanmalıdır, böyle bir çerçeve uzun süre hizmet edecek, paslanmayacak veya çürümeyecektir. Çıkarma ve takma kolaylığı için kapak bir veya iki kulpla desteklenmeli, tasarımda bir katlama mekanizması da sağlanabilir.

Garajda çukur havalandırma

Havalandırma türü büyük ölçüde garajın büyüklüğüne bağlıdır; oldukça büyük garaj yapıları için kendinizi doğal havalandırmayla sınırlayabilirsiniz, küçük odalar için zorunlu havalandırma gereklidir. Egzoz havalandırması neredeyse her zaman yukarıdan, tavana yakın bir yerden yapılır, odada metal veya plastik bir ızgara ile kaplanır; cebri havalandırma aşağıya, yerden 0,5 m'den yüksek olmayacak şekilde monte edilmiştir.

Doğal havalandırma için egzoz deliğini rüzgar altı tarafında yapmaya çalışırlar; genellikle bir garaj çatısı ile dışarıdan yağmur ve kardan korunur. Elektrikli fanın gücü yerel güç kaynağından veya bataryadan alınır, kanatların hareket yönü deneysel olarak seçilir.

Delik açmak için araçlar

Bir inceleme çukuru kazarken kullanılan aletlerin sayısı, asgari olarak kurulumun karmaşıklığına bağlıdır:

  • şerit metre;
  • işaretleme için tebeşir;
  • süngü/kepçeli kürekler;
  • çözeltileri seyreltmek için kaplar (kovalar, variller);
  • bina seviyesi veya tesisat hattı;
  • seçmek;
  • elektrikli matkap;
  • çekiç;
  • büyük cetvel, ölçüm açısı;
  • yüzey işleme malzemeleri – zımpara kağıdı, rendeler vb.

Bitümü ısıtmanız gerekiyorsa, ihtiyacınız olacak gaz ocağı, hazırlanmak çimento harcı beton karıştırıcıyla daha kolay ve daha hızlı. Ayrıca çoğu zaman ek olarak gereklidir:

  • kaynak makinesi;
  • açılı taşlama;
  • malzemeleri kesmek için bıçak veya makas;
  • bitümün döşenmesi için silindir.

Beton bir zemini sökmeniz gerekiyorsa, beton kesici, kırıcı veya güçlü darbeli matkap olmadan yapamazsınız. Keserken beton döşeme Beton tabakasının altında (yaklaşık 50-100 mm derinlikte) çelik donatı olduğu dikkate alınmalı, daire testere ile kesilmesi gerekecektir.

Kullanılan malzemeler

Hemen hemen her normal donanımlı muayene çukuru beton gerektirir; bunlar şunlar olabilir:

  • 1:3 veya 1:4 çimento/kum oranında çimento-kum harcı;
  • 1/3/4,5 (kaba beton) oranında çimento, inşaat kumu ve kırmataş karışımı.

Ayrıca duvar ve zemin üretimi için ihtiyacınız olacak:

  • kırma taş, çakıl;
  • Genişletilmiş kil;
  • bulamaç;
  • su yalıtım malzemeleri (çatı kaplama keçesi, bitüm mastiği ve reçine);
  • buhar bariyeri filmi;
  • çelik açı/kanal;
  • tahtalar ve ahşap kirişler;
  • ısı yalıtım malzemeleri (köpük plastik, polipropilen, cam yünü vb.);
  • çelik çubuklar veya hazır güçlendirilmiş kafes;
  • çiviler;
  • tuğla (tuğla kullanılması durumunda).

Bir drenaj sistemi sağlanmışsa, ihtiyacınız olacak PVC borular, bağlantı parçaları, muhtemelen bir menhol için bir kap. Estetik kazandırmak dış görünüş muayene deliği dışarıdan dekore edilebilir fayans veya dekoratif kaplama için diğer malzemeler.

Su yalıtım sisteminin hizmet ömrü büyük ölçüde kullanılan malzemelerin kalitesine, işçilerin bakımına, su yalıtımının titizliğine ve tüm inşaat kurallarına uyulmasına bağlıdır. İyi yapılmış bir muayene çukuru onlarca yıl dayanacak ve bir arabanın onarımı ve bakımı sırasında çok faydalı olacaktır; örneğin, motordaki, dişli kutusundaki yağı değiştirmek ve şasiyi onarmak çok uygundur.

İnşa etmeden önce Garajdaki muayene deliği kendi ellerinizle ne olduğunu bulalım.

Muayene deliği– burası sürücünün çalışma alanıdır; mümkün olduğu kadar rahat olmalı, dönmesine ve ayakta durmasına olanak sağlamalıdır. tam yükseklik. Bu koşullar yerine getirilmediği takdirde en ufak bir sorunun dahi çözülmesi bir kabusa dönüşecektir ki buna izin verilmemelidir.

Garajda düzgün bir delik nasıl açılır?
Öncelikle uzunluğu, genişliği ve derinliği ölçmeliyiz. muayene deliği boyutları garajda kendi ellerinle.

Parametre uzunluk makinenin uzunluğuna göre hesaplanır. Buna bir metre ekleyin, olacak optimum alan, iş için uygun.

İkinci parametre yine doğrudan boyutlara bağlıdır araç. Ortalama olarak bu 75 cm'dir ancak profesyoneller başka bir ölçüm yöntemi de kullanırlar. optimum genişlik: ön tekerleklerin birbirinden ne kadar uzakta olduğunu ölçmeniz gerekir. Arabanın çukura girdiğinden emin olmak için elde edilen değerden 20 cm çıkartılır. başarısız olmayacak.

ÖNEMLİ: Garajda bir delik açmadan önce genişliğinin aracınızın genişliğinden biraz daha az olması gerektiğini unutmayın, aksi takdirde araba düşecektir.

Ve son olarak son parametre - derinlik. Elde edilen parametrelere 20 cm eklenerek sürücü boyuna göre hesaplanır. 30 cm artış Hidro ve ısı yalıtımı oluşturacak. Hesaplamadan sonra yapabilirsiniz çizim garajdaki delikler.

Garajda kendin yap muayene deliği: boyutlar - aşağıdaki fotoğraf:

Yapı

Gerekli boyutları aldıktan sonra inşaata başlıyoruz. muayene deliği garajda kendi ellerinle. Elbette, henüz garaj yapılmadığında bir inceleme çukuru inşa etmek çok daha kolaydır; burada bu işi zeminler betonla dökülmeden önce yapmanız gerekir, ancak çukurlu bir garajın nasıl yapılacağını düşündüğünüzde bile. Bu soruya kendi ellerimizle karar veriyoruz.

İnşaat işi aşağıdakilerden oluşur:

  1. Çukurun hazırlanması.İşaretleme arsa Elde edilen boyutlara göre. Garajda bir delik kazmadan önce kürek ve tesviye stoklarız. Delik gerekli derinlikte olmalı ve düz bir tabana sahip olmalıdır.

    2. REFERANS: Zaten inşa edilmiş bir garajda izleme deliği nasıl yapılır? Zemini işaretliyoruz ve ardından işaretlere göre elektrikli alet kullanarak şapı kesiyoruz ve ardından kazma işi yapılıyor.

  2. Pürüzsüz duvarların oluşumu.Çukurun tabanını dikkatlice sıkıştırmak da gereklidir.
  3. Ayarlama garajdaki muayene deliği: zeminler, duvarlar ve nişler.

Garajda kendi ellerimizle adım adım bir delik açıyoruz:

Yere kırma taştan bir yastık koyuyoruz, üzerine yaklaşık 5 cm kum döküp sıkıştırıyoruz.

Bu "pasta"daki bir sonraki katman 30 cm kil. Zaten kil üzerine yerleştirilmiş güçlendirilmiş örgü Yapımızın omurgası haline gelen güçlü, güvenilir, dayanıklı.

Ağ dökülür beton. Kum ve çimentoyu üçe bir oranında karıştırıp 7 cm kalınlığında döküyoruz.

Betonun sertleşmesini bekliyoruz ve ancak bundan sonra zemini işliyoruz bitümlü mastik çözeltisi. Çatı kaplama keçesi koyuyoruz ve derzleri bitümle yapıştırıyoruz, mutlaka sıcak.

Çatı malzemesinin üzerine köpük plastik döşenir ve ardından tüm yapı yaklaşık 15 cm kadar cömertçe betonla doldurulur. Ve yine beton kuruyana kadar bekleriz.

Beton kuruduktan sonra başlayabilirsiniz. duvarların ve nişlerin tasarımı için:

  1. Duvarlar kil ile kaplanır, ardından yağlı kil türlerine iyi yapışan polietilen döşenir.
  2. Filme bir kat çatı kaplama malzemesi uygulanıyor ve yine zeminde olduğu gibi bitümlü derzlerden geçiyoruz.
  3. Zemini oluşturma teknolojisini tekrarlıyoruz ve herhangi bir inşaat yapıştırıcısını kullanarak duvarlara bir köpük plastik tabakası yapıştırıyoruz.
  4. En çok zor kısım iş - kalıp montajı. Daha fazlasını elde etmek istiyorsanız kalıp kontrplaktan yapılmıştır dayanıklı tasarım, daha sonra tahtalardan duvarlardan 7 cm mesafede.
  5. Duvarın çevresini güçlendirip beton harcı ile dolduruyoruz.

Betonu katmanlar halinde dökmeniz gerekiyor, burada yönlendirilmeniz gerekiyor kural Ne kadar sessiz gidersen o kadar uzağa gidersin. Garajdaki deliği birkaç gün içinde her gün - 20 cm yüksekliğinde doldurmanız gerekiyor.

Beton sertleştiğinde ve sonuçtan memnun olduğunuzda, kalıp kaldırmak, şu anda buna ihtiyacımız yok. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz, nişler yaratıyoruz.

Zemin ve duvar yapımında olduğu gibi nişler inşa ederken de kullanıyoruz bağlantı parçaları Ve kil. Ama burada artık betona ihtiyacımız yok, garajda kendi ellerimizle bir inceleme deliğimiz olacak tuğladan yapılmış nişlerin sıralandığı. Bu seçeneği beğenmediyseniz ve garajdaki muayene deliğini yerleştirmenin başka bir yolu ile ilgileniyorsanız, o zaman kullanın seramik karolar , daha etkili olacaktır.

Nasıl yapılacağını görün Garajda DIY muayene deliği- Fotoğraf:

Hidro ve ısı yalıtımı

Garajda bir delik açmadan önce ayrıca dikkat etmeniz gerekir. su yalıtımı, çünkü muayene çukurunda nem kabul edilemez, burada sadece çalışmanız gerekmiyor konforlu koşullar ancak arabadaki elektrikli cihazlarla çalışırken güvenlik önlemlerine uymak da önemlidir.

Bugün arasından seçim yapabiliriz geniş aralık malzemeler:

Polimerik. Bu, karmaşık sentetik yapıya ve mükemmel su yalıtım özelliklerine sahip bir malzemedir. İki tip var: çok katmanlı Ve tek katman, ilk sahip en iyi nitelikler ve elli yıla kadar çok daha uzun süre dayanabilir, ikincisi daha ucuzdur. 10x10 ebadındaki hücrelerle takviye üzerine polimer su yalıtımı döşenir.

Çerçeveyi kapatmalıyız jeotekstil. Polimer plakalar, kendinden yapışkanlı bir tabana sahipse, 30 cm'lik bir örtüşme ile monte edilir; membranlar kendinden yapışkanlı değilse, örtüşme 10 cm'dir. zorunlu Polimer plakalar arasındaki bağlantılar özel bir yapıştırıcı ile işlenir.

Bitümlü. Bu su yalıtım seçeneği çeşitli tiplerde mevcuttur: kızak direği, euroruberoid Ve çatı kaplama keçesi, her biri kendine göre ilginç, her birinin kendine göre artıları ve eksileri var.

Kurulum bitüm izolasyonu belki de en basiti, ayrıca bu malzeme ekonomik olarak sınıflandırılır, ancak hizmet ömrü çok daha düşük olmasına rağmen, iş verimli yapılırsa sadece 10 yıl, raf ömrü 15 yıla çıkar, ancak daha fazla olmaz.

Bitüm izolasyonu çift kat olarak uygulanır.

Kuru karışımlar. Bu modern izolasyon yöntemlerinden biridir. Etkilidir, dayanıklıdır ve duvar ve zeminlerdeki mikroskobik çatlakları bile ortadan kaldırmanıza olanak tanır, bu da muayene çukurunun ömrünü uzatır. Ambalaj üzerinde belirtilen kıvamda su ile seyreltilen karışımlar beton tabakasına uygulanır.

Eğer kuru karışımlar- Bu modern yol ancak bu genellikle başka bir polimer veya bitümü destekleyen ek yalıtım olarak kullanılır, daha sonra kil ve petrol ürünlerinin karışımı- bu en çok eski yol izolasyon. İyidir çünkü işi yürütmek kolaydır ve minimum finansal maliyet gerektirir.

Bu yöntemin dezavantajı petrol ürünlerinin zehirli ve uzmanlar, böyle bir bileşimle işlenmiş bir çukurda uzun süre çalışmayı önermiyorlar.

ÖNEMLİ: Her zaman eklemleri yapıştırmayı unutmayın. polimer malzeme, bitüm veya başka bir şey. Bu koşula uyulmaması aşağıdaki sonuçlara yol açabilir: tüm yapının yıkılmasına ve emeklerinizin geçersiz kılınması.

Isı yalıtımı Aynı derecede önemli bir konu, çünkü ülkemizde sadece beş ay boyunca sıcak hava kurulurken, geri kalan zamanlarda yağmur, soğuk ve şiddetli don yaşanıyor.

Şu tarihte: garajda bir muayene çukuru kurulumu malzeme dayanıklı, etkili bir yalıtım görevi görebilir polistiren. Malzemenin olumlu özellikleri minimum su emme yüzdesi, çok yönlülük, mükemmel ısı yalıtım özellikleri. Dezavantajı ise yaklaşık 10 yıl dayanıklı olmamasıdır.

Son rötuşlar

Son rötuşlar olarak şunları belirleyeceğiz:

  • güvenlik (çukurdaki demir ızgara);
  • nişler;
  • aydınlatma;
  • havalandırma.

Emniyetçukura bir demir ızgara takılmasını içerir.

Garajdaki muayene deliği - nasıl kapatılır? Hiçbir durumda her zaman açık olmamalıdır. Düşünebilir, unutabilir, göremeyebilirsiniz... bu tür bir dikkatsizliğin sonuçları genellikle felakettir. Bu yüzden daha iyi Çardak garajdaki muayene deliğinde onarım yapılmaması sırasında.

Her seferinde pense veya tornavida almak için yukarıya koşmak zorunda kalmamak için, aletlerin içlerinde saklanması için duvardaki nişlere ihtiyaç vardır. Nişler aynı zamanda oda dekorasyonu görevi görerek kelimelerle anlatılamaz, çalışmaya olanak sağlayan bir atmosfer yaratır.

İçin aydınlatma Kablolamanın yapılması ve duvardaki prizlerin takılması gereklidir. Elbette portatif bir lamba kullanabilirsiniz ancak o kadar kullanışlı ve estetik olmayacaktır.

Havalandırma- Muayene çukurunun tasarımındaki ana sorunlardan biri, çünkü kapalı bir odada solunması kabul edilemeyen zehirli maddelerin, verniklerin, boyaların kullanılması genellikle gereklidir. Bu nedenle havalandırma konusuna dikkatinizin önemli bir kısmını verin.

Ayrıca oluşma olasılığını ortadan kaldırmak için havalandırmaya ihtiyaç vardır. yoğunlaşma etkisi: yüksek nem muayene deliğinin tahrip olmasına ve arabanın ve elektrikli aletlerin hasar görmesine neden olabilir. Havalandırma kaldırılarak yapılabilir havalandırma Garaj tabanından 30 cm uzakta olup havalandırma borusuna pislik girmesini önlemek için üzeri file ile kapatılmıştır.

Artık nasıl yapılacağını biliyorsun Garajdaki muayene deliği kendi ellerinle. İnanın bana, bu kadar hacimli bir talimata bakıldığında bu göründüğü kadar zor değil. Ve son olarak size sadece sabır ve iyilik diliyoruz!

Garajda kendi ellerinizle bir çukur nasıl inşa edilir, videoyu izleyin:

Fosseptik, merkezi kanalizasyon sistemine erişimi olmayan özel evlerin sakinleri ve misafirleri için atık imha “zincirindeki” yeri doldurulamaz bağlantılardan biri olarak adlandırılabilir. Kiralık işçi tutmadan deliği kendi başınıza betonla doldurabilirsiniz.

Bir fosseptik nasıl betonlanır?

Bir deliği betonla doğru ve güvenilir bir şekilde doldurmak için, fosseptik inşa etmek için çeşitli teknolojiler vardır. Bunlar şunları içerir: kırmızı tuğladan yapılmış çukur duvarlarının inşası, standarttan inşaat beton halkalar, düzenleme araba lastikleri ve çukurun duvarlarının ve tavanlarının betonla dökülmesi.

Son seçenek en basit ve en "bütçeli" olanlardan biridir, bu yüzden doldurmayı bırakmaya değer fosseptik somuttan daha fazla ayrıntı. Genel olarak iki yetişkin ve iki çocuktan oluşan ortalama bir ailenin ihtiyacına karşılık gelen 2x2x2 metre boyutlarında bir fosseptik doldurulacağı varsayılmaktadır.

Gerekli malzemeler ve araçlar:

  • Portland çimentosu M400-M500, kum, granotsev (ince kırma taş), süper akışkanlaştırıcı S-3, su;
  • Su yalıtımı için bitümlü mastik;
  • Çelik takviye;
  • Zemin döşemesi için 10 numaralı sıcak haddelenmiş çelik kanal;
  • 25-30 mm kalınlığında kenarlı levhalar;
  • Ahşap kiriş 50x50 mm;
  • Döşeme levhasını dökerken destekler için kütükler veya ahşap kirişler 100x100 mm;
  • Yumuşak (örgü) çelik tel;
  • Ambar tasarımı;
  • Polietilen film;
  • Kanalizasyon drenajı için en az 100 mm çapında plastik boru;
  • Çelik bölümler veya plastik boru drenaj delikleri için çap 100-120 mm, uzunluk 2000 mm;
  • Beton karıştırma tesisi, kürekler, kovalar;
  • Çekiç, çiviler, vidalar;
  • Bina seviyesi.

Çukur duvarlarını doldurma prosedürü

  • Çukurun işaretlenmesi, çukur kazılması, duvarların tesviye edilmesi, çevrenin planlanması;
  • Kalıp üretimi. En iyi seçenek– 2x0,5 metre uzunluğunda kayar kalıp. Den toplandı kenarlı panolar ve ahşap kirişler. Kalıbın betona bakan tarafına bir polietilen film yerleştirilir;
  • Drenaj deliklerinin düzenlenmesi. Drenaj delikleri için boru parçaları, çukurun duvarlarına sıralar halinde (her döküm için 2 sıra), 50 mm derinliğe kadar çakılır. Sıradaki borular arasındaki adım yaklaşık 300-400 mm, sıralar arasındaki mesafe ise 350 mm'dir. Boruların çıkıntılı kısımları aynı anda çukurun duvarı ile kalıp arasında kalınlığı belirleyen bir tür ayrım görevi görür. beton duvar– 150mm;
  • Kalıp montajı. Çukurun çevresi boyunca 2 metre uzunluğunda ve 0,5 metre genişliğinde kalıp panelleri yerleştirilmiştir. Bu durumda çukurun içindeki kalkanlar birbirine sıkıştırılır. tahta bloklar. Çukur doldurulmaya hazır!
  • Aşağıdaki oranlarda beton bir çözelti hazırlanır: 6 kısım granosev, 4 kısım kum, 1 kısım Portland çimentosu iyice karıştırılır. Su eklenir (gerekli “kalın ekşi krema” kıvamı elde edilene kadar) ve süper plastikleştirici (kullanım talimatlarına göre);
  • Kürek veya kova kullanarak, çözeltiyi çukurun duvarı ile kalıp arasındaki boşluğa dökün, elde edilen yapının ortasına 150-200 mm'lik artışlarla takviye çubukları yerleştirin ve kalıba vurarak ve bir süngerle süngüleyerek sıkıştırın. kürek veya bir parça takviye;
  • Dökülen yapı tamamen sertleşene kadar 72 saat bekletilir, ardından drenaj borularının başka bir "kısmı" çukur duvarına doldurulur, kalıp daha yükseğe yeniden kurulur ve bir sonraki döküm gerçekleştirilir;
  • Kalıbın son dökülmesinden önce, toprak seviyesinden yaklaşık 300 mm derinliğe 3-5 derecelik bir açıyla konumlandırılarak deliğe bir kanalizasyon borusu yerleştirilmelidir;
  • Son döküm de 72 saat bekletildikten sonra kalıp sökülür. Bu durumda, serbest bırakılan paneller, döşeme levhasının dökülmesi için "destekleyici" kalıpların düzenlenmesi için kullanılabilir.

Zemin döşemesinin dökülmesi

  • Açık beton duvarlar kanallar 300-350 mm'lik artışlarla döşenir;
  • Yapının merkezinde doğrudan kanalın üzerine bir kapak yapısı yerleştirilmiştir. Genel olarak güvenilir tasarım Kapak, rafları dışarıya bakacak şekilde 20-No. 25 numaralı dört kanaldan kaynaklanmış, 700x700 boyutlarında kare bir çerçevedir. Çerçevenin üstüne menteşeler ve kulplu bir kapak paneli kaynaklanmıştır. Ambar panelinde havanın çıkması için 20-25 mm çapında bir delik bulunmalıdır. Buna göre kanallar, ambarın "aynası" ile örtüşmemelidir. Bunu yapmak için, "boyutuna göre" kesilirler ve ortaya çıkan kanal parçasının serbest ucu, ambar çerçevesinin kanal rafına tel veya vidalarla tutturulur;
  • Planlanan tavanın alt kısmından, kütükler kullanılarak tavanın tüm alanı boyunca (duvarın üst kesiminden) 50 mm geriye doğru bir adım atılarak veya ahşap kirişler“destekleyici” kalıp panellerini takın. Bu durumda, çukurdan çıkışa izin vermek için ambarın bulunduğu yerde kalıpta bir delik açılır. Kalkanların yataylığı bina seviyesi tarafından kontrol edilir;
  • Döşemenin sağlamlığı için kanallar çelik bağlama teli ile birbirine bağlanır;
  • Çukur duvarlarının dış çevresinden 50-100 mesafeye çekildikten sonra odun plakalarçukurun çevresine 100 mm yüksekliğinde kalıp monte edilmiştir;
  • Zemin döşemesinin dökülmesi. Sonuç: yekpare levha Merkezinde 10 numaralı kanalların bulunduğu 150 mm kalınlığında;
  • Dökülen levhanın 72 saat boyunca ıslatılmasından sonra, ambar yapısının etrafında 250-300 kadar geri çekilerek kalıp kurulur (yükseklik, ambar çerçevesi kanalının yüksekliğine bağlıdır) ve ayrıca betonla doldurulur.

Kanalizasyon bertarafı ile ilgili sorun kır evi birkaç yolla çözülebilir. Fabrikada üretilen güçlü bir aerobik septik tank genellikle gereksiz bir seçenektir. Çok az atık varsa, altta drenajı olan basit bir fosseptik bunu halledebilir. Lastiklerden veya beton halkalardan yapılabilir ancak en uzun süre dayanır delik tahliye itibaren yekpare beton en az maliyete sahip olacak olan kendi kendine kurulum. Bir fosseptik havuzunun nasıl betonlanacağına daha yakından bakalım.

Fosseptik, Rusya'daki özel ev sahipleri tarafından bir yüzyıldan fazla bir süredir bilinmektedir. Bunun etkililiği arıtma tesisi yıllar boyunca test edildi ve iç organizasyon son derece basit. Klasik bir fosseptik, zeminde filtre tabanı olan bir rezervuardır.

Beton septik tank bunu kendi başına yapabilirsin

Monolitik betondan fosseptik havuzuna giren atık su, anaerobik mikroorganizmaların yardımıyla arıtılır ve ardından kum ve çakıl drenajı yoluyla toprağa boşaltılır. Tanımı gereği çürümeyen katı fraksiyonlar içeride kalır ve bakterilerin faaliyeti sonucu oluşan siltli birikintiler.
Alt filtreleme yeterliliği garanti eder yüksek seviye temizlik kanalizasyon suyu ve arıtılmış suyun toprağa drenajı. Ancak yavaş yavaş böyle bir kap tortuyla dolar. Er ya da geç temizlenmesi ya da kapatılması ve yanına yenisinin yapılması gerekecek.
Bir yandan monolitik betondan yapılmış bir fosseptik üretimi ve bakımı ucuzdur, ancak diğer yandan ev kanalizasyon sisteminden gelen büyük miktarlarda atıkla baş edememektedir. Toprağın su emme özellikleri sınırlıdır; bir saat içinde yalnızca belirli bir miktarda suyu emebilir ve geri kalanı fosseptikte kalır, bu da kanalizasyonun yeniden boşaltılması durumunda çukurun taşmasına neden olabilir.

Tavsiye! Bir fosseptik bir seferde sınırlı bir hacmi bertaraf etme kapasitesine sahiptir Atıksu. Bu temizleme yöntemi en iyi, fazla atık suyun bulunmadığı kulübelerde kullanılır.

İki odacıklı beton fosseptiklerin boyutları

Gücü artırmak için fosseptik iki odaya bölünebilir. Birincisinde su arıtılacak, ikincisinde ise toprağa boşaltılacak.

Monolitik betondan yapılmış bir fosseptik montajı

İki odacıklı bir arıtma tesisi, tek odacıklı olandan çok daha verimlidir. Ayrıca, her iki durumda da kurulum teknolojisi aynıdır:

  1. Gerekli büyüklükte bir çukur kazarlar.
  2. Kalıbın düzenlenmesi.
  3. Beton dökülür.
  4. Su geçirmez.
  5. Kapak yapıyorlar.
  6. Havalandırmayı düzenleyin.
  7. Yalıtım.
  8. Yapıyı gömüyorlar.

İki oda planlanıyorsa, ilkinin hava geçirmez şekilde betonlanması gerekecek, monolitik duvarlar ve taban ile yapılacaktır. İkinci durumda ise betonarme döşeme yerine altta çakıl ve kumdan drenaj yapılır.

İki odadan oluşan beton bir fosseptik şeması

Tavsiye! Bölümler arasındaki bölme tuğla veya bloklardan yapılabilir, ancak en kolay yol yapının geri kalanı gibi monolitik betondan yapılmasıdır.

Atıksu arıtma tesisi için toprak kazılması

Bir fosseptik betonlamaya başlamadan önce altına bir çukur kazmanız gerekir. Bir kürekle elle çalışmak daha iyidir. Ekskavatör daha hızlı olacaktır, ancak kuyunun kenarları düzensiz olacak ve kalıpları hem içeriden hem de dışarıdan yapmanız gerekecektir. Aksi halde sadece içerideki kalıp yapısı yeterli olacaktır; beton çözüm ise zemin tarafından yerinde tutulacaktır.
Drenajın olduğu bölümde çukurun 20–30 cm daha derin olması gerekir. Çukurun tabanı düzleştirilir ve sıkıştırılır. Daha sonra tabana 15-20 cm kalınlığında, drenaj filtresinin yerine ise 35-50 cm kalınlığında çakıl-kum yastığı dökülür.

Betonla doldurmak için kalıp oluşturma

Çukurun içi jeotekstil ile kaplanmış olup, topraktaki nemin etkisini azaltmak için suyun zemine doğru geçmesine izin verilmektedir. betonarme yapı. Daha sonra çevresi boyunca ve bölme yerine çelik veya cam elyaf çubuklardan bir takviye çerçevesi oluşturulur.

Önemli! Döküldükten sonra donatı tamamen betonla gizlenmelidir; takviye elemanlarının monolitten salınması kabul edilemez, aksi takdirde paslanmaya başlayacak ve uzun sürmeyeceklerdir.

Monolitik betondan yapılmış bir fosseptik için kalıp aşağıdakilerden yapılabilir:

İÇİNDE bu durumda Yapmak çıkarılabilir tasarım, sertleştikten sonra beton harcı kaldırılması gerekecek.

Bir fosseptik betonu için kalıp ara parça ekleri ile yapılır

Monolitik fosseptik duvarları 15-20 cm kalınlığında yapılır, beton kütlenin kalıbı sıkıştırmaması için çukurun içindeki gömülü panellerin arasına ara parçalar yerleştirilir. Ekleme noktasında kanalizasyon borusu ve taşma, ipotek kuruluyor.

Beton harcının dökülmesi ve yapının toprakla doldurulması

Beton yarım metre yüksekliğe veya kalıbın tamamına aynı anda dökülebilir. İkinci yöntem daha hızlıdır, ancak çözümü beton karıştırıcıda hazır olarak sipariş etmeniz gerekecektir. Böyle bir hacmi kendi ellerinizle bir kerede karıştırmak zor olacaktır.
Duvarların içinde kabarcık oluşumunu önlemek için, beton karışımı kalıpta sıkıştırılmalıdır. Sertleşmesi birkaç hafta kadar sürecektir.
Monolitik bir fosseptik üst katı en iyi şekilde aynı betondan yapılır. Bunu yapmak için fosseptik duvarlarına 30-40 cm'lik artışlarla köşeler döşenir ve aralarına düz arduvaz yerleştirilir. Daha sonra ortaya çıkan yapının üzerine takviye eklenir ve ardından beton dökülür.

Karter tavanına kapaklar ve bir havalandırma borusu yerleştirilmiştir

Önemli! Tüm beton yüzeyler Tankın içi ve dışı kaplanmalıdır bitümlü mastik onları nemden mümkün olduğunca korumak için.

Doldurmadan önce arıtma tesisinin kapağına bir havalandırma borusu ve plastik veya metal bir kapak yerleştirilir. Bu noktada fosseptik betonlama işlemi neredeyse tamamlandı. Soğuk bölgelerde, fosseptik üstten polistiren köpük ile yalıtılır, ancak çoğu durumda betonun üstüne 30-50 cm kalınlığında bir toprak tabakası ile kaplanması yeterlidir.

Video: kendinize bir fosseptik nasıl betonlanır

Monolitik betondan bir fosseptik yapmak zor değildir. Bir çukur kazmak, içine kalıp ve takviye çerçevesi kurmak yeterlidir. Çözüm hazır olarak sipariş edilebilir veya bağımsız olarak hazırlanabilir. Önemli olan, döktükten sonra su yalıtımını unutmamaktır. Böyle bir fosseptik inşa etmek için yapılan tüm çalışmalarla tek başına bile başa çıkmak mümkündür. Ancak fosseptik betonlamadan önce, bu alanda bir uzmana danışarak yerel bölgede bunun için akıllıca bir yer seçmelisiniz.