PC için ev yapımı direksiyon. Oyun direksiyonunun elektrik devresi. Ev yapımı direksiyon simidi F1 RBR. Direksiyon simidi için bir kapak oluşturma işlemi

Muhtemelen bildiğiniz gibi, çeşitli araba simülatörlerini direksiyon simidi ve pedallarla oynamak, klavye kullanmaktan çok daha kullanışlı ve gerçekçidir. Dönüşe tam olarak uyum sağlamak için klavye düğmelerine tekrar tekrar basmanız gerekmez, ancak direksiyon simidini gerektiği kadar yumuşak bir şekilde çevirmeniz yeterlidir. Gaz ve frenin de düzgün bir kontrole ihtiyacı vardır, bu nedenle pedallar direksiyon simidinin olmazsa olmaz eklentileridir. Elbette bu gerçek bir arabada gerçek sürüşten çok uzaktır ancak bilgisayar direksiyonuyla oynamayı denedikten sonra artık klavyeyle oynamak istemeyeceksiniz.

Normal bir fabrika direksiyon simidinin maliyeti, onu satın alma isteğinizi ortadan kaldırıyorsa, en iyi seçenek direksiyon simidini ve pedalları kendisi yapacak, özellikle de evde özel beceriler gerektirmeden kolayca yapılabileceği için. Üstelik onları kırmanın zararı olmaz.

Direksiyon modülü tasarımı

Direksiyon simidinin tasarımı çok basittir ve eğer mevcutsa gerekli araçlar ve malzemeler, evde direksiyon modülü yapmak hiç de zor değil.

Basit eskizlerle ilk önce ne yapacağınızı planlamaya çalışın. Başyapıtlar, sıradan düşünce veya fikirler olması gerekmez. Düşüncelerinizdeki hataları, gerçekleşmeden önce bu kadar sıklıkla fark edebilmeniz şaşırtıcı. Bu size daha sonra çok zaman kazandıracaktır.

Yukarıdaki resimler modülün genel planlarını göstermektedir: üst, ön ve yan Tabletin tabanı, yapıya sağlamlık kazandırmak için kalın kontrplaktan yapılmıştır.
Direksiyon mili olarak 12 mm çapında uzun bir cıvata kullanılır. Direksiyon simidi ve iç çapı 12 mm olan iki yatak ona somunlarla sabitlenmiştir. U-şekilli metal kelepçeler, milleri yataklarla birlikte bastırarak ahşap direkler. Sınırlayıcı, milin orta konumda dönmesini engeller. Keskin bir hareketin değişken dirence zarar vermemesi için gereklidir.
Direnç (potansiyometre) basit bir çelik açıyla tabana tutturulur ve bir parça lastik hortumla doğrudan mile bağlanır. Bağlantı kolaylığı için direncin eksenine direksiyon milinin çapına uygun küçük bir plastik sap yerleştirilir. Direksiyon simidi ile şaftın dönme merkezlerinin tamamen aynı olduğundan emin olmalısınız.

Direksiyon tasarımı

Öncelikle direksiyonunuzu tasarlamalısınız. Daha sonra bir cetvel ve pusula ile çizin detaylı çizim direksiyon. Parmak tutuşunun şekli özellikle önemlidir, bu nedenle elleriniz için en rahat pozisyonu bulmanız gerekir. Unutmayın, eğer tutkulu bir yarışçıysanız, bu direksiyonu elinizde tutarak uzun saatler harcayacaksınız.
Bir araba simülatörü için direksiyon yapmak sandığınız kadar zor değil. Bir veya birkaç kat foneradan birbirine yapıştırılarak yapılabilir.Bir testere ile kesin, keskin kenarları zımpara kağıdı ile temizleyin ve birkaç kat siyah boya ile kaplayın, her katmanı arada zımparalayın.

Daha sonra direksiyon simidinin arkası için bir göbek yapmanız gerekecektir. Bu, tekerlek ile ön panel arasında boşluk sağlayan ve ekstra güç sağlayan kare veya yuvarlak bir ahşap bloktan başka bir şey değildir.Göbeği, mobilya tutkalı veya vidalarla direksiyon simidinin arkasına sıkıca sabitleyin. Direksiyon milinin ortasına 12 mm'lik bir delik açın (düz! ​​tercihen sondaj makinesi) ve direksiyon boyanabilir.

Direksiyon merkezleme

Direksiyon simidi her şeyden önce iyi bir geri yükleme kuvvetine ihtiyaç duyar, bu kuvvet dönerken direksiyon simidini orijinal konumuna döndürecektir. Bu merkezleme yöntemi, direksiyon mili boyunca yatay bir delik açmak ve 5 mm'lik bir kesme başlı cıvata yerleştirmektir. bunun içine. Bu cıvatanın uçlarını her iki taraftan bir eğe ile taşlayın ve ortaya çıkan yerlere delikler açın. Buradaki yayları sabitlemenize izin verecekler. Somunların iyi bir şekilde sabitlenmesi için direksiyon milinin her iki taraftan da taşlanması gerekir.

Daha sonra cıvatayı çevirin delinmiş delik aksın üzerine yerleştirin ve her iki taraftan somunlarla iyice sıkın.Yayı diğer ucu aksa tutunur. çelik L braketi. Direksiyon çevrildiğinde yaylar gerilir, direksiyon bırakıldığında yaylar orijinal konumuna döner ve mili tekrar orta konuma getirir. Yayları sıkarak veya gevşeterek direksiyonun geri dönüş kuvvetini ayarlayabilirsiniz.

direksiyon modülü tutucusu

Direksiyon imalatında önemli bir faktör, masaya sabitleme sistemidir.Bu sabitleme sistemi, yeterince sağlam bir sabitleme ile direksiyon modülünün hızlı kurulumunu ve çıkarılmasını sağlar.

U braketini çelik plakadan büküyoruz ve şekilde gösterildiği gibi kendinden kılavuzlu vidalar için 4 delik açıyoruz. Sert ağaçtan özel bir baskı ayağı kesildikten sonra, 5 mm'lik bir cıvata için ortasına 8 mm'lik bir delik açmak gerekir. Ardından, ayağın içinde serbestçe hareket etmesi için ayağı kendinden kılavuzlu vidalarla U braketine vidalayın.Modülün tabanından ayağa olan mesafe, gittiğiniz masanın kalınlığına yaklaşık olarak eşit olmalıdır. yüklemek için.

Direksiyon modülünün tabanına bir delik açın ve içine 5 mm'lik bir cıvatanın vidalanabileceği dişli bir T manşonunu veya dişli ek parçayı bu deliğe sıkıca yerleştirin. Daha sonra U braketini vidalayın ahşap taban Modülü iki kendinden kılavuzlu vidayla, döner saplı cıvatayı tırnağın deliğine geçirin ve T manşonuna vidalayın. Kelepçe gevşetildiğinde ayağın serbestçe aşağıya doğru hareket ettiğinden emin olun.Daha az kayma için ayağın kenarına bir parça ince lastik yapıştırabilirsiniz.

Pedal yapısı

Araba simülatörlerinde araba kullanmayı seven herkes, direksiyonun yanı sıra pedalların da ne kadar önemli olduğunu bilir, bir elinizi serbest bırakıp bacaklarınıza iş vermenizi sağlar, kontrolün gerçekçiliğini artırır ve aynı zamanda bazı manevraları basitleştirir. .

Bu tasarım çok güvenilirdir ve üretimi kolaydır.Taban ve pedallar kontrplaktan yapılmıştır ve birbirine parçalar kullanılarak tutturulmuştur. mobilya menteşeleri. Kolun serbest hareketi için pedalların altındaki tabanda bir delik (yaklaşık 10 mm) açılır.

Koldan yapılmıştır metal çubuk ve şekilde görüldüğü gibi her iki taraftan bir tarafa doğru kıvrılmaktadır.U şeklinde bükülmüş küçük bir çivi ile pedala sabitleyebilirsiniz.

Pedalları orijinal konumlarına döndürmek için yaylara ihtiyaç vardır ve daha fazla basınç sağlamalıdır. Onları sabitlemeye gerek yok çünkü. pedallar ve taban arasına sıkıştırılacaklar.

Değişken dirençler (100k), L braketleri aracılığıyla tabana bağlanır. ters taraf temel. Direnç miline bir tutamak yerleştirilmiştir. Ahşap veya plastikten yapılmıştır. Hangi malzeme varsa onu kullanın. Sapta iki delik açılmıştır. Direnç mili birine sıkıca, kol diğerine serbestçe dönecek şekilde takılır.Tutamak yine de bir geri döndürmez dayanak olacaktır, bu yüzden onu daha güçlü hale getirin.

Resimde gördüğünüz gibi pedallar bir kol vasıtasıyla bir rezistöre bağlanmaktadır, pedala basıldığında kol tabandaki bir delikten geçerek kolu aşağı doğru hareket ettirmektedir. Bu direncin direncini artırır. Yayların yardımıyla pedallar orijinal konumlarına döner.

Aynı şekilde, eğer araç simülatörünüz üç pedalı tam olarak destekliyorsa, pedal setine ek olarak bir debriyaj pedalı da ekleyebilirsiniz.

vites değiştirme mekanizması

Vites değiştirme düğmesi

Hemen hemen tüm modern araba simülatörleri "doğrudan" vites değiştirmeyi destekler: oyuncu, geleneksel bir manuel şanzımanda olduğu gibi, kolu istenen vitese geçirir. Bunun için bilgisayar tekerleklerinde yüksek sınıf 6-7 vites için doğrudan vites kolu yapın. Bu yazıda size direksiyon simidinden ayrı olarak uygun herhangi bir yere sabitlenmiş, ayrı bir blok şeklinde yapılmış yedi vitesli vites değiştiricinin nasıl yapılacağını anlatacağım. Geleneksel manuel şanzımanı taklit eden, 6 vitesli "doğrudan" vites değiştirici (geri sayılmaz) olacak.

Ana mekanizma geleneksel joystick prensibine göre yapılmıştır ve kolun X ve Y ekseni boyunca eğilmesine izin verir.

Mekanizmanın kalıpları 1mm çelikten yapılabilir. Şekilde gösterildiği gibi bükün ve manşonla deliklerden birbirine bağlayın.
Kolun kendisi sıradan bir çelik çubuktan (yaklaşık 8 mm) yapılmıştır. Kolun alt kısmına delik açılır ve mekanizmanın içerisine manşon yerleştirilir. Bu, doğrudan düğmelere basan Y eksenindeki kolun dönme merkezi olacaktır.

Kolun ekseninin biraz üzerinde delik tamamen açılmamıştır. Deliğin çapına denk gelecek şekilde bir yay ve yataktan küçük bir top yerleştirilir. Ayrıca mekanizmanın üst kısmına iki adet delik açılmıştır. Top bu deliklere düşüyor ve kolun düğmeden serbestçe hareket etmesine izin vermiyor, açık bırakıyor.

Basılan düğmeyi düzeltmek için bu gereklidir, çünkü. düğme bırakıldığında birçok simülatör otomatik olarak nötr konuma geçer.

Basma sırasında kolun çarpması sonucu düğmelere zarar vermemek için düğmeler doğrudan tabana bağlanan yaylı çelik plakalara monte edilmiştir. Kol, açıldıktan sonra plaka boyunca ters yönde bükülecek olan düğmeye basar. Bu tür çelikten plakalar gereksiz VHD video kasetlerinden elde edilebilir.

Dişliler için kılavuz oluklara sahip bir plaka alüminyumdan kesilerek yapının üstüne monte edilir. Her kılavuzun uçlarına alt taraftan 7 adet düğmeli plaka takılmıştır.

Gameport'ta bulunan 4 butonun yeterli olmayacağı hemen anlaşılıyor, bu yüzden 7 bağımsız butona sahip olmanın bir yolunu bulmanız gerekiyor. en çok basit seçenek elektronikler eski bir USB joystick veya gamepad olsaydı olurdu. Üzerinde genellikle yeterli sayıda düğme bulunur ve yeni bir cihazı lehimlemekle uğraşmanıza gerek kalmaz.

Küçük bir kartı lehimleyerek cihazı Gameport'a bağlamanın başka bir yolu daha var. Aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi Gameport'tan 4 butonu diyotlarla birbirine bağlayarak 7 buton ve 1 POV'lu bir konfigürasyon elde edebilirsiniz.

Bu planın performansı hakkında hiçbir şey söyleyemem çünkü kendim kullanmadım. Onu tanımak oldukça mümkün işletim sistemi, özel sürücüler gereklidir.

Vites değiştirmek için bazılarında olduğu gibi yine direksiyondan vites değiştiriciler yapabilirsiniz. Spor arabalar ve Formül 1'de. Kollar direksiyon simidinin arkasında bulunur ve parmaklarınızla kullanılabilir, böylece direksiyonu döndürürken vites kutusuyla teması sürdürmenizi sağlar. Bu cihaz tüm oyunlar tarafından desteklenmektedir, çünkü onu çalıştırmak için iki düğme yeterlidir.

Bu basit devre, kontrol kollarının temel konumunu gösterir. Kol ahşap, metal, plastik veya herhangi bir malzemeden yapılabilir. Kolun ucunda tutacağı vidalar için iki adet delik açılmaktadır. Vidaların çok fazla baskı yapmaması ve kolun hareketini kısıtlamaması için doğru uzunlukta olması gerekir. Kolları nötr konumda sabitlemek için iki yaya ihtiyaç vardır. Düğmeleri sabitlemek için direksiyon simidinin tabanına yapıştırabilirsiniz. Doğru yer.
Kolları takmak için direksiyon simidinin arkasında bir yer seçtikten sonra kontrolü engellemeyeceklerinden emin olun, gerekirse onlar için kendi uygun şeklinizi oluşturabilirsiniz.

Bağlantı şeması bağlantılar

Direksiyon simidini ve pedalları bağlamak için bilgisayarda, oyun cihazlarının (joystick'ler, gamepad'ler, direksiyon simidi) bağlı olduğu GAME/MIDI bağlantı noktasına sahip bir ses kartının olması veya oyun bağlantı noktasının bilgisayarın anakartına yerleştirilebilmesi gerekir. sistem birimi.

Direksiyon devresi sıradan bir joystick devresinden farklı değildir ve herhangi bir sürücüye veya özel programa ihtiyaç duymaz. Oyun portu 4 değişken direnci (100k direnç) ve basıldığında açık olan 4 anlık düğmeyi destekler.

Bilgisayarın oyun cihazını tanımlaması için X ve Y eksenlerine iki direnci gameport'a bağlamak yeterlidir.Bizim durumumuzda bunlar direksiyonun değişken dirençleri, X(3) ekseni ve gazdır. pedalı, Y (6) ekseni. X1(11) ekseni fren pedalı için kullanılır. Geriye kalan Y1(13) ekseni ise debriyaj pedalı için kullanılabilir.

Dirençler 50k ila 200k arasında doğrusal olmalıdır (ses kontrollerinden değil!) (100k almak daha iyidir).Kırmızı kablo (+ 5V) her zaman direncin orta pinine gider, ancak eksen (3, 6, 11 pin) ) direncin nasıl takıldığına bağlı olarak yandan herhangi birine bağlanabilir. Direksiyonu sola çevirirken imleç sağa giderse, direncin dış kontaklarını değiştirmeniz yeterlidir. Pedallarda da durum aynı.

Standart 15 pinli joystick fişi herhangi bir elektronik mağazasından veya radyo pazarından satın alınabilir. Korumalı 10 damarlı bir tel almak daha iyidir.

Kalibrasyon

Direksiyon simidini ve pedalları bilgisayara bağlamadan önce dirençlerin kalibre edilmesi gerekir, daha hassas bir ayar için özel bir ayara ihtiyacınız olacaktır. ölçü aleti.Direksiyon direnci orta konuma ayarlanmalıdır. 100k'lık bir direnç kullanıyorsanız, iki bitişik pin arasındaki direnci ölçebilir ve 50k'ye ayarlayabilirsiniz. Gaz kelebeği ve fren pedalı direnci minimum dirence (0k) ayarlanabilir. Her şey doğru yapılırsa pedala bastığınızda direncin direnci artmalıdır. Bu olmazsa, direncin harici kontaklarını değiştirmeniz gerekir.

Bilgisayara bağlamadan önce +5v kontağı (1, 8, 9) ile toprak (4, 5) arasında kısa devre olmadığını kontrol etmek gerekir, aksi halde oyun portu yanabilir!!!

Fişi ses kartına takıyoruz. Kontrol panelinde "Oyun Kontrolörleri"ni ve ardından "Ekle" düğmesini seçin. Menüde - "joystick 2 eksen 2 düğmeleri" seçeneğini seçin ve "Tamam" tuşuna basın. Her şey doğru yapıldıysa "durum" alanı "Tamam" olarak değişmelidir.Bundan sonra oyun kumandasını kalibre etmemiz gerekiyor. "Özellikler"de "Ayarlar" sekmesine, ardından "Kalibre Et" düğmesine tıklayın ve talimatları izleyin. Favori araba simülatörünüzü indirin, ayarlardan cihazınızı seçin, kişiselleştirin ve eğlenin!

Daha fazla dayanıklılık için değişken dirençler yerine bir optik çift (LED + fotodiyot) koyabilirsiniz. Böyle bir cihazda sürtünme parçası yoktur ve bu nedenle pratikte aşınma olmaz. Optokuplörler eski bir bilgisayar faresinden elde edilebilir. + 5V, fotodiyotun orta ayağına lehimlenir ve ilgili eksenin uç bacaklardan herhangi birine çıkışı sağlanır. 100 ohm'luk bir direnç R, LED'den geçen akımı sınırlar.
Optik hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Günün güzel geçsin efendim. Birçoğumuz bilgisayarlarda ve diğer cihazlarda çeşitli simülasyon oyunları oynamışızdır. Ancak pek çok kişinin heyecan verici bir simülatör ve yarış oyunu için tasarlanmış bilgisayar için özel bir direksiyon simidi yoktu. Bununla birlikte oyun klavyede olduğundan daha gerçekçi ve oynaması daha rahat görünüyordu. Bugün size kartondan ve iki bilgisayar faresinden bir bilgisayar için oyun direksiyonunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Böyle bir direksiyon simidi, satın alınandan 6 kat daha ucuzdur ve işlevselliği açısından pek farklı değildir.

Gerekli malzemeler:
- 2 bilgisayar faresi
- kalın karton
- 2 adet ev süngeri
- zamk

Oyun direksiyonunun test edilmesi ve üretimi videoda izlenebilir:

Adım 1: Kartonun üzerine pusula ile bir daire çiziyoruz - bu gelecekteki direksiyon simidi olacak. ZIL arabasında olduğu gibi herhangi bir çapı seçebilirsiniz. Daha sonra kalemle direksiyon simidine daha benzer bir görünüm kazandırıyoruz. Ve bir bıçak yardımıyla bu tür 4 boşluğu ve fotoğraftaki gibi bir kaplamayı daha kestik.

Adım 2: Tüm boşlukları birbirine yapıştırıyoruz. Tutması rahat ve keyifli olan konforlu bir direksiyon simidine sahip olmalısınız.

Adım 3: Daha sonra, farenin nerede olacağını ve direksiyon simidinin neye takılacağını standı monte etmeniz gerekir. Çizimsiz topladım, burada onlarsız da yapabilirsiniz.

Adım 4: Direksiyon simidine ahşap silindirik bir çubuk yapıştırın. Kağıttan yapabilirsiniz.

Adım 5: Biraz Daha Büyük Bir Delik Kesin tahta çubuk. Bir yandan da kartonla güçlendiriyoruz.

Adım 6: Direksiyonu deliğe yerleştirin ve kağıt manşonu fotoğraftaki gibi yapıştırın. Direksiyon simidinin her zaman kendi ekseninde olması için gereklidir.

Adım 7: Fare altlıklarını yapıştırın ve takın. Fare lazerinin tahta çubuğun ortasına sıkıca temas etmesini sağlamak gerekir. Geçerli değilse bandı bir çubuğa sarıyoruz. Bu aşamada direksiyon simidinin bilgisayarda nasıl çalıştığını kontrol etmek daha iyidir. Direksiyonu bağlayıp çevirebilirsiniz, fare imleci
direksiyonu çevirdiğiniz yöne doğru hareket edin. Ters yönde dönüyorsa fareyi çevirmeniz gerekir. Her şey kontrol edildikten ve her şeyin çalıştığından emin olduktan sonra kapağı yapıştırıyoruz.

Adım 8: Pedalların yapımı. Boşluğu fotoğraftaki gibi kartondan kestik.

Adım 9: Başka bir bilgisayar faresi alın ve bunun için bir tutucu kesin. Daha sonra bunu 8. adımda yaptığınız boşluğa yapıştırın ve fareyi yerleştirin. Daha sonra ev süngerlerini yapıştırıyoruz. Pedalların üzerine küçük karton dikdörtgenler yapıştırıyoruz.

Direksiyon simidi ve pedal yapmak için birkaç parça satın almanız, talimatları ve ipuçlarını okumanız ve biraz manuel çalışma yapmanız yeterlidir. Her şey nasıl çalışıyor? Oyun oynamak için kullanılan çoğu kişisel bilgisayar ses kartı. Bu haritada joystick'leri, gamepad'leri, direksiyonları ve daha fazlasını bağlayabileceğiniz bir oyun portu vardır. Tüm bu cihazlar oyun portunun yeteneklerini aynı şekilde kullanır - fark yalnızca cihazın tasarımındadır ve kişi oynadığı oyun için en uygun ve kullanışlı olanı seçer. PC oyun portu 4 değişken direnci (potansiyometre) ve 4 anlık butonu (basılı oldukları sürece açık olan) destekler. Bir bağlantı noktasına 2 joystick bağlayabileceğiniz ortaya çıktı: her biri 2 direnç (biri sol / sağ, diğeri yukarı / aşağı) ve her biri için 2 düğme.

Ses kartına baktığınızda bu resimdeki gibi oyun portunu rahatlıkla görebilirsiniz. Mavi renk, bağlantı noktasındaki hangi pinlerin joystick'in işlevlerine karşılık geldiğini gösterir: örneğin, j1 X, "joystick 1 X ekseni" veya btn 1 - "düğme 1" anlamına gelir. İğne numaraları siyah renkte gösterilir; sağdan sola, yukarıdan aşağıya doğru sayılır. Bir ses kartında oyun bağlantı noktası kullanıldığında, 12 ve 15 numaralı pinlere bağlantılardan kaçınılmalıdır.Ses kartı, bu çıkışları sırasıyla iletim ve alım için midi için kullanır. Standart bir joystick'te X ekseni potansiyometresi kolun sola/sağa hareketinden, Y ekseninin direnci ise ileri/geri hareketinden sorumludur. Direksiyon simidi ve pedallarla ilgili olarak, X ekseni sırasıyla kontrol, Y ekseni ise gaz ve fren olur. Y ekseni, tıpkı standart bir joystick'te olduğu gibi, 2 ayrı direncin (gaz ve fren pedalları için) tek bir direnç görevi görecek şekilde bölünmesi ve kablolanması gerekir. Bir oyun alanı fikri netleştiğinde, temel iki direnç ve dört anahtar etrafında herhangi bir mekaniği tasarlamaya başlayabilirsiniz: direksiyon simidi, motosiklet tutma yerleri, uçak itme kontrolü... hayal gücünüzün gidebildiği yere kadar.

direksiyon modülü . Bu bölüm size ana tekerlek modülünün nasıl yapılacağını gösterecektir: tekerleğin neredeyse tüm mekanik ve elektrikli bileşenlerini içeren bir masaüstü kasa. elektrik devresi "kablolama" bölümünde anlatılacak, burada da tekerleğin mekanik kısımlarına değinilecektir.

Şekillerde: 1 - direksiyon simidi; 2 - tekerlek göbeği; 3 - şaft (cıvata 12 mm x 180 mm); 4 - vida (rulmanı mil üzerinde tutar); Destek mahfazasında 5 - 12mm rulman; 6 - merkezleme mekanizması; 7 - cıvata sınırlayıcı; 8 - vitesler; 9 - 100k doğrusal potansiyometre; 10 - kontrplak taban; 11 - dönüş sınırlayıcı; 12 - braket; 13 - lastik kordon; 14 - köşe braketi; 15 - vites değiştirme mekanizması.

Yukarıdaki resimler modülün (vites değiştirme mekanizması olmadan) genel planlarını yandan ve üstten görünümde göstermektedir. Tüm modül yapısına güç kazandırmak için, masaya sabitlemek için ön tarafa 25 mm'lik bir çıkıntının takıldığı, eğimli köşelere sahip 12 mm'lik bir kontrplak kutu kullanılmıştır. Direksiyon mili, 180 mm uzunluğunda ve 12 mm çapında geleneksel bir montaj cıvatasından yapılmıştır. Cıvata iki adet 5 mm'lik deliğe sahiptir; biri tekerleğin dönüşünü sınırlamak için durdurma cıvatası (7) için ve diğeri aşağıda açıklanan merkezleme mekanizmasının çelik pimi için. Kullanılan rulmanlar 12mm'dir. iç çap ve iki vidayla (4) mile vidalanır. Merkezleme mekanizması - direksiyon simidini orta konuma döndüren mekanizma. Doğru, verimli çalışmalı, basit ve kompakt olmalıdır. Birkaç seçenek var, bunlardan biri burada açıklanacak.

Mekanizma (soldaki şekil), içinden direksiyon milinin (5) geçtiği, 2 mm kalınlığında iki alüminyum plakadan (2) oluşur. Bu plakalar dört adet 13 mm'lik burç (3) ile ayrılmıştır. Direksiyon miline, içine çelik bir çubuğun (4) yerleştirildiği 5 mm'lik bir delik açılır. 22 mm'lik cıvatalar (1), çubuğun uçlarına açılan plakalardan, burçlardan ve deliklerden geçerek hepsini birbirine sabitler. Lastik kordon bir taraftaki burçların arasına, ardından direksiyon milinin üst kısmına ve son olarak diğer taraftaki burçların arasına sarılır. Tekerleğin direncini ayarlamak için kordonun gerginliği değiştirilebilir. Potansiyometrenin hasar görmesini önlemek için tekerlek dönüş sınırlayıcısının yapılması gerekir. Hemen hemen tüm endüstriyel direksiyonlar 270 derecelik bir dönüş aralığına sahiptir. Ancak burada 350 derecelik bir dönme mekanizması anlatılacak, bunun azaltılması sorun olmayacaktır. Modülün tabanına 300 mm uzunluğunda çelik bir L braketi (14) cıvatalanmıştır. Bu braket birkaç amaca hizmet eder:

Merkezleme mekanizmasının lastik kordonunun bağlantı yeridir (her uçta 20 mm'lik iki m6 cıvata);
- tekerlek dönüşü için güvenilir bir durma noktası sağlar;
- Kordon gerginliği anında tüm yapıyı güçlendirir.

Cıvata sınırlayıcı (7) m5 25 mm uzunluğunda, direksiyon milindeki dikey bir deliğe vidalanır. Şaftın hemen altında brakete 20mm m6 cıvata (11) vidalanır. Vurulduğunda çıkan sesi azaltmak için cıvataların üzerine lastik borular yerleştirilebilir. Daha küçük bir dönüş açısına ihtiyacınız varsa, brakete gerekli mesafede iki cıvata vidalanmalıdır. Potansiyometre basit bir açıyla tabana tutturulur ve mile bağlanır. Çoğu potansiyometrenin maksimum dönüş açısı 270 derecedir ve direksiyon simidi 350 derece dönecek şekilde tasarlanmışsa bir dişli kutusuna ihtiyaç vardır. Kırık bir yazıcının birkaç dişlisi mükemmel bir şekilde uyacaktır. Sadece dişlilerde doğru sayıda diş seçmeniz gerekir, örneğin 26 ve 35. Bu durumda dişli oranı 0,75:1 olacaktır veya direksiyon simidinin 350 derecelik bir dönüşü potansiyometrede 262 derece verecektir. Direksiyon simidi 270 derece aralığında dönüyorsa mil doğrudan potansiyometreye bağlanır.

Pedallar. Modülün tabanı, geri dönüş yayını takmak için sert ağaçtan bir çapraz çubuk (3) içeren 12 mm kontrplaktan gidon modülüne benzer şekilde yapılmıştır. Tabanın eğimli şekli ayak dayanağı görevi görür. Pedal direği (8), pedalın üst ucuna cıvatalandığı 12 mm'lik çelik borudan yapılmıştır. Direğin alt ucundan geçen 5 mm'lik bir çubuk, pedalı tabana cıvatalanmış ve açılı çelikten yapılmış montaj braketlerinde (6) tutar. Çapraz çubuk (3) pedal modülünün tüm genişliği boyunca uzanır ve tabana (2) güvenli bir şekilde (yayların tam uzamasına dayanmalıdır) yapıştırılır ve vidalanır. Geri dönüş yayı (5), pedalın hemen altındaki traversin içinden geçen çelik bir delikli vidaya (4) bağlanmıştır. Bu montaj tasarımı yay gerginliğini ayarlamayı kolaylaştırır. Yayın diğer ucu pedal direğine (8) bağlanır. Pedal potansiyometresi modülün arkasındaki basit bir L braketine (14) monte edilmiştir. Çubuk (11), burçlar (9, 13) üzerinde aktüatöre (12) bağlanarak direncin 90 derecelik bir aralıkta dönmesine olanak sağlar.

Vites değiştirici. Vites kolu alüminyum yapı soldaki resimdeki gibi. Dişli bir çelik çubuk (2) bir burç (1) aracılığıyla kola bağlanır ve gidon modülünün tabanındaki L braketinde açılan bir delikten geçer. Braketteki deliğin her iki yanında çubuğa iki adet yay (1) takılıp somunlarla sıkılarak kol hareket ettiğinde bir kuvvet oluşturulur. Tabana üst üste vidalanan iki mikro anahtar (3) arasına iki büyük pul (4, 2) yerleştirilmiştir. Bütün bunlar soldaki ve aşağıdaki şekillerde açıkça görülmektedir.

Sağdaki resim, Formula 1 arabalarında olduğu gibi direksiyon simidinde alternatif bir vites değiştirme mekanizmasını göstermektedir.Burada tekerlek göbeğine monte edilen iki küçük mafsal (4) kullanılır. Kollar (1) menteşelere yalnızca tek yönde yani tekerleğe doğru hareket edebilecek şekilde takılmaktadır. Kollardaki deliklere iki küçük anahtar (3) takılır, böylece basıldığında tekerleğe yapıştırılmış lastik pedlere (2) dayanıp çalışırlar. Eğer devre kesici yeterli basınç altında değilse menteşe üzerine monte edilen yaylar (5) sayesinde kolların geri dönüşü sağlanabilir.

Kablolama. Potansiyometrenin nasıl çalıştığı hakkında biraz. Kapağı çıkarırsanız, uçlarında A ve C kontakları bulunan kavisli bir iletken yoldan ve merkezi B kontağına bağlı bir kaydırıcıdan oluştuğunu görebilirsiniz (Şek. 11). Mil saat yönünün tersine döndüğünde A ile B arasındaki direnç, C ile B arasında azaldıkça aynı oranda artacaktır. Tüm sistem 2 eksen ve iki düğmeden oluşan standart joystick şemasına göre bağlanmıştır. Kırmızı kablo her zaman orta direnç pimine gider, ancak mor kablo (3) direncin nasıl ayarlandığına bağlı olarak yan pimlerden herhangi birine bağlanabilir.

Pedallar o kadar kolay değil. Direksiyonu çevirmek, joystick'i sola / sağa hareket ettirmeye ve sırasıyla gaz / fren pedallarına yukarı / aşağı basmaya eşdeğerdir. Ve hemen her iki pedala da basarsanız, karşılıklı olarak birbirlerini dışlarlar ve hiçbir işlem yapılmaz. Bu, çoğu oyunun desteklediği tek eksenli bir bağlantı sistemidir. Ancak GP3, F1-2000, TOCA 2 vb. gibi pek çok modern simülatör iki eksenli bir gaz kelebeği/fren sistemi kullanır ve bu da gaz ve frenin eş zamanlı kullanımıyla ilgili kontrol yöntemlerinin uygulanmasını mümkün kılar. Her iki diyagram da aşağıda gösterilmiştir.

Tek eksenli bir cihazın bağlantı şeması. İki eksenli bir cihazın bağlantı şeması

Çoğu oyun çift ekseni desteklemediğinden, pedal modülüne veya "kontrol paneline" takılı bir anahtarla tek ve çift eksenli sistemler arasında geçiş yapmanızı sağlayan bir anahtar (sağdaki resim) monte etmek akıllıca olacaktır.

Açıklanan cihazda çok fazla detay bulunmuyor ve bunlardan en önemlisi potansiyometreler. Birincisi, 100k'lik bir dirence sahip doğrusal olmaları ve hiçbir şekilde logaritmik (bazen ses olarak da adlandırılırlar) olmaları gerekir, çünkü ses seviyesi kontrolleri gibi ses cihazları için tasarlanmıştır ve doğrusal olmayan bir direnç izine sahiptirler. İkincisi, ucuz potansiyometreler oldukça çabuk aşınacak bir grafit iz kullanır. Daha pahalı olanlar sermet ve iletken plastik kullanır. Bunlar çok daha uzun sürecek (yaklaşık 100.000 döngü). Anahtarlar - herhangi biri, ancak yukarıda yazıldığı gibi, anlık (yani kilitlenmeyen) bir türe sahip olmaları gerekir. Bunlar eski bir fareden elde edilebilir. Standart 15 pinli D tipi joystick konektörü herhangi bir radyo donanım mağazasında mevcuttur. Herhangi bir kablo, asıl mesele konnektöre kolayca lehimlenebilmeleridir.

Bağlantı ve kalibrasyon. Tüm testler bilgisayarla bağlantısı kesilmiş bir cihazda yapılmalıdır. Öncelikle lehim bağlantılarını görsel olarak kontrol etmeniz gerekir: hiçbir yerde yabancı atlama telleri ve kötü temaslar olmamalıdır. Daha sonra direksiyon potansiyometresini kalibre etmeniz gerekir. 100k'lik bir direnç kullanıldığından, cihazla iki bitişik kontak arasındaki direnci ölçerek 50k'ye ayarlamak mümkündür. Ancak daha fazlası için hassas kurulum Direksiyonu önce sola sonra sağa çevirerek potansiyometrenin direncini ölçmeniz gerekir. Aralığı belirleyin, ardından 2'ye bölün ve alt ölçümü ekleyin. Ortaya çıkan sayı cihaz kullanılarak ayarlanmalıdır. Ölçü aletlerinin yokluğunda potansiyometreyi mümkün olduğunca orta konuma ayarlamanız gerekir. Pedal potansiyometreleri takıldığında hafifçe açılmalıdır. Tek eksenli sistem kullanılıyorsa gaz kelebeği direnci merkeze ayarlanmalı (cihazda 50k) ve fren direnci kapalı (0k) olmalıdır. Her şey doğru yapılırsa, tüm pedal modülünün 6 ve 9 numaralı iğneler arasında ölçülen direnci gaza bastığınızda azalmalı, frene bastığınızda artmalıdır. Bu olmazsa direncin dış kontaklarını değiştirmek gerekir. Çift eksenli bağlantı kullanılıyorsa her iki potansiyometre de sıfıra ayarlanabilir. Bir anahtar varsa, tek eksenli sistemin şeması kontrol edilir.

Bir bilgisayara bağlanmadan önce kontrol etmeniz gerekir elektrik devresi kısa devre olmaması için. Burada bir ölçüm cihazına ihtiyacınız olacak. + 5v güç (1, 8, 9 ve 15 numaralı iğneler) ve toprak (4, 5 ve 12) ile temas olmadığını kontrol ediyoruz. daha sonra 1. butona bastığınızda 4 ile 2 arasında temas olup olmadığını kontrol ediyoruz. Aynı şey 2. buton için de 4 ile 7 arasında temas olduğunu kontrol ediyoruz. Daha sonra direksiyonu kontrol ediyoruz: Direksiyonu 1 ile 3 arasında çevirirseniz direnç azalır. sola, sağa çevirirseniz artar. Tek eksenli sistemde 9 ve 6 numaralı pinler arasındaki direnç gaz pedalına basıldığında azalacak, frene basıldığında ise artacaktır.

Son adım bir bilgisayara bağlanmaktır. Fişi ses kartına taktıktan sonra bilgisayarı açın. "Denetim Masası - Oyun Denetleyicileri" ne gidin, "Ekle - Özel" seçeneğini seçin. Tip - "joystick", eksenler - 2, tuşlar 2'yi koyuyoruz, "LXA4 Süper F1 Sürüş Sistemi" tipinin adını yazıp 2 kez OK tuşuna basıyoruz. Her şey doğru yapıldıysa ve eller olması gereken yerden büyüyorsa, "durum" alanı "Tamam" olarak değişmelidir. "Özellikler", "yapılandırma" seçeneğine tıklayıp ekrandaki talimatları takip ediyoruz. Geriye en sevdiğiniz oyuncağı başlatmak, listeden cihazınızı seçmek, gerekirse daha fazla yapılandırmak kalıyor ve işte bu kadar, iyi şanslar!

İlk kez bir ralliye katıldığımdan beri (NeedForSpeed ​​1) şunu düşündüm: "Neden direksiyon yapmıyorum?". Ve gerçekten, gerçekten çok kolay! Uzun zamandır eller bu noktaya ulaşamadı - hala oynayacak zaman yok - yapacak yeterince başka şey var, ancak dört buçuk yaşında tutkulu bir araba hayranı olan oğlumun oyun oynaması pek uygun değil. tuşları kontrol edin. İster direksiyon olsun. İlk olarak bu genç yarış sürücüsü için denedim. Fikrin kendisi çok basit. Prensip olarak direksiyon simidi aynı joystick'tir. Sadece biraz farklı mekanik ve biçim. En zor kısım direksiyon simidinin kendisidir. Bir çocuğun arabasından, hatta gerçek bir arabadan hazır almak en iyisidir (her ne kadar bu muhtemelen harika olsa da, yine de çok büyük). Kontrplaktan yeni kestim ve deri ile sardım. O zaman bir montaj parçası bulmanız gerekir (direksiyon simidinizin tasarımına bağlı olarak). Direksiyon serbestçe dönmeli ve eksenine 100 kΩ değişken direnç takılmalıdır. Sınırlayıcılar (ve daha güçlü) yapmak zorunludur, aksi takdirde ilk turda direncin kafasını çevireceksiniz. Direksiyonu küçük mengenelerle masaya takıyorum - çok kullanışlı ve güvenilir. Artık pedallar gaz ve frendir. Gerçekten pedal yapıp ayaklarınızla baskı yapabilirsiniz (mesela içine mikrik koyun) ama ben daha kolay yaptım - anahtarı üç konuma (gaz-nötr-fren) koyup direksiyonun yakınına sabitledim, çünkü oğlum bilgisayar başında oturuyor ve yaşı küçük olduğundan ayakları yere basamıyor.

Ses kartının MIDI bağlantı noktasının kablolanması:

N con. Randevu N con. Amaç
XY1 için 1 +5v 9 +5v XY2 için
2 düğme 1 10 düğme 3
3x1 11x2
4 Zemin 12 Zemin
5 Zemin 13 Y2
6 Y1 14 Düğme 4
7 Buton 2 15 N.K.
8 NC

Gaz ve fren düğmeleri. Değişken direncin direnci 100 ila 220 kOhm arasındadır - zorunlu olarak "A" tipi doğrusal bir karakteristikle 100 kOhm'um var. RY - kalibrasyon sırasında her durumda gerekli olmasına rağmen gaz freni kontrolü için de kullanılabilir. Windows'taki "Oyun Cihazları"ndaki "Denetim Masası"ndaki "Ayarlar"a, "Joystick 2 eksen ve 2 düğme" cihazını ekleyin. Orada da kalibre edebilirsiniz. Oyuncakta joystick kontrol öğesini seçin. durumda, her oyuncağın bir kalibrasyon joystick'i vardır (özellikle NeedForSpeed ​​​​1'dedir).Yaşadığım tek sorun, joystick üzerindeki oyuncağın kontrolünü açtığınızda oldu - noktaların değiştirilmesi de şu şekilde gerçekleştiriliyor: bu joystick'i kullanın, böylece direksiyon simidini orta konumdan biraz çevirirsiniz ve imleç hemen tüm noktalarda uçmaya başlar Ve genel olarak, kalibrasyon sırasında imlecin dalgalanmaları fark edilir, ancak bunlar oyun sırasında kesinlikle fark edilmez. Her şeyi etkiler Ve sorunun ses kartımda olduğunu düşünüyorum, çünkü kendisi çok gürültülü (en ucuzu, iyi bir kartla bu tür sorunların hiç olmayacağını düşünüyorum).

Sonunda kendime yeni bir ses kartı SB Live aldım. Beklediğim gibi tüm imleç titremesi sorunları ortadan kalktı. Menüdeki imleç uçmayı bıraktı ve genel olarak her şey yolunda gidiyor. Ben memnunum. Dediğim gibi, direksiyonum kontrplaktan kesilmiş - onu kalın köpük kauçukla ve zaten siyah deri ile sıkıca sardım. Estetik açıdan çok hoş ve havalı olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden direksiyon simidi montajını yeniden yapmayı düşünüyorum (takılmaması için yataklara falan koyun). Masaya takmak için küçük, düzgün bir kelepçe aldım. RY direncini kablolara asılmaması için bir yere sabitlemeye devam ediyor ve çok iyi bir tasarım elde ediyorsunuz. Ve oynamak güzel ve başkalarına göstermek utanç verici değil. Oğlum zaten beş yaşında ve gerçek bir yarışçı gibi araba kullanıyor.

NeedForSpeed ​​III'ü kurduk. Her şey çok güzel! Kendisi joystick'i (yani direksiyon simidini) keşfetti ve üzerinde durdu. Ayarlara bakmadan sabırsızca başlıyorum, motorlar kükrüyor, geçiş anahtarını "gaz" konumuna getiriyorum. "3, 2, 1 BAŞLA!" Herkes öne koştu ve ben geri döndüm. İyi. Ayarlara giriyorum - her şey doğru: joystick'in kendisini (yani RY direncini) kontrol etmek için "ileri geri" ayarlandı, ancak onu kullanmıyorum (ama bağlı! Sadece kablolara asılı duruyor). Ayarlara joystick düğmelerinin kontrolünü koydum. Ben başlıyorum, gaz dolu, hadi gidelim. "Zyuzyu" sarhoşu acemi bir sürücü gibi yol boyunca beni sallamaya başladı. Direksiyon simidinin çok yüksek hassasiyeti - direksiyon simidini yeni çevirdiğinizde zaten duvarları kazımaya başlıyorsunuz. Ters giden birşey mi var. Anlamaya başladım, joystick'in ayarlarına girdim. Orada merkezi konumun "ölü bölge" modu var - neredeyse sıfıra indirildi, çok daha iyi hale geldi. Sonra direksiyon simidimde hafif bir boşluk olduğunu fark ettim (Rusça'da sallanıyor), daha sıkı sıktım. Ve en önemlisi, direksiyon simidinin 120 derecelik bir dönüşü vardı (sınırlayıcıları bu şekilde ayarladım), daha önce müdahale etmiyordu, ancak şimdi onları yeniden düzenlemek zorunda kaldım - açı neredeyse 270 dereceye çıktı. Direnç daha fazlasına izin vermeyecektir (ancak bence daha fazlası gerekli değildir).

Araba "dolaşımı" durdurdu ve artık bir yandan diğer yana sallanmıyor. Direksiyon simidinin küçük bir dönüşü ve araba, otoyol boyunca ruhun şarkı söylediği kadar güzel, yumuşak bir dönüş yapar. Artık araba kullanmak bir zevk ve artık klavyedeki imleç tuşlarıyla direksiyonu yönlendirmenin büyük bir sapkınlık olduğundan eminim. Artık tasarımımdaki tek dezavantaj, düzgün hız kontrolünün olmamasıdır - direnç kablolara asılıdır - "gazı" düzenlemek (veya yine de pedalları yapmak) için sivil olması için onu düzeltmeniz ve kolu takmanız gerekir. , ama zamanı ben seçeceğim.

Şimdi düşünüyorum da belki direksiyon da yapabilirim. Descent III'e burada başladım. Joystick'i (yani direksiyon simidimi) belirledi, hatta ayrı bir direnç RY ile biraz sağa, sola ve yukarı ve aşağı yönlendirdim ve klavyede ileri geri basmanız gerekiyor ki bu çok sakıncalı, şimdi eğer dört düğme vardı, daha sonra ileri-geri bunlara aktarılabilir. Bir şekilde başka bir oyun çubuğunun düğmelerini (MIDI bağlantı noktası konektörü 10, 14'teki pimler) kullanmayı deneyeceğim, işe yarayabilir.

Makaleyi yer imlerine ekleyin

	Benzer içerik

Bazı bilgisayar oyunları ek çevresel aygıtların (örneğin kumanda kolları veya pedallı bir direksiyon simidi) kullanılmasını gerektirir.
Tüm bu cihazlar elbette özel mağazalarda satılıyor, ancak bunları kendiniz yapabilirsiniz.

Bu yazıda konuşacağız bilgisayar için kendi direksiyonunuzu ve pedallarınızı nasıl yapabilirsiniz.

Oyun oynamak için kullanılan kişisel bilgisayarların çoğunda ses kartı bulunur. Bu haritada joystick'leri, gamepad'leri, direksiyonları ve daha fazlasını bağlayabileceğiniz bir oyun portu vardır. Tüm bu cihazlar oyun portunun yeteneklerini aynı şekilde kullanır - fark yalnızca cihazın tasarımındadır ve kişi oynadığı oyun için en uygun ve kullanışlı olanı seçer.

Oyun alanı Kişisel bilgisayar 4 değişken direnci (potansiyometre) ve 4 anlık düğmeyi (basılı oldukları sürece açık) destekler. Bir bağlantı noktasına 2 joystick bağlayabileceğiniz ortaya çıktı: her biri 2 direnç (biri sol / sağ, diğeri yukarı / aşağı) ve her biri için 2 düğme.

Ses kartına baktığınızda bu resimdeki gibi oyun portunu rahatlıkla görebilirsiniz.

Mavi renk, bağlantı noktasındaki hangi pinlerin joystick'in işlevlerine karşılık geldiğini gösterir: örneğin, j1 X, "joystick 1 X ekseni" veya btn 1 - "düğme 1" anlamına gelir. İğne numaraları siyah renkte gösterilir; sağdan sola, yukarıdan aşağıya doğru sayılır. Bir ses kartında oyun bağlantı noktası kullanıldığında, 12 ve 15 numaralı pinlere bağlantılardan kaçınılmalıdır.Ses kartı, bu çıkışları sırasıyla iletim ve alım için midi için kullanır. Standart bir joystick'te X ekseni potansiyometresi kolun sola/sağa hareketinden, Y ekseninin direnci ise ileri/geri hareketinden sorumludur. Direksiyon simidi ve pedallarla ilgili olarak, X ekseni sırasıyla kontrol, Y ekseni ise gaz ve fren olur. Y ekseni, tıpkı standart bir joystick'te olduğu gibi, 2 ayrı direncin (gaz ve fren pedalları için) tek bir direnç görevi görecek şekilde bölünmesi ve kablolanması gerekir. Bir oyun alanı fikri netleştiğinde, iki ana direnç ve dört anahtar etrafında herhangi bir mekaniği tasarlamaya başlayabilirsiniz: direksiyon simidi, motosiklet tutma yerleri, uçak çekiş kontrolü... hayal gücünün gidebildiği yere kadar.

bilgisayar için direksiyon

Bu bölüm size anlatacak nasıl yapılır Dümen Ana Modülü: Direksiyon simidinin neredeyse tüm mekanik ve elektrik bileşenlerini içeren bir masaüstü kasası. elektrik devresi "kablolama" bölümünde anlatılacak, burada da tekerleğin mekanik kısımlarına değinilecektir.

Şekillerde: 1 - direksiyon simidi; 2 - tekerlek göbeği; 3 - şaft (cıvata 12 mm x 180 mm); 4 - vida (rulmanı mil üzerinde tutar); Destek mahfazasında 5 - 12mm rulman; 6 - merkezleme mekanizması; 7 - cıvata sınırlayıcı; 8 - vitesler; 9 - 100k doğrusal potansiyometre; 10 - kontrplak taban; 11 - dönüş sınırlayıcı; 12 - braket; 13 - lastik kordon; 14 - köşe braketi; 15 - vites değiştirme mekanizması.

Yukarıdaki resimler modülün (vites değiştirme mekanizması olmadan) genel planlarını yandan ve üstten görünümde göstermektedir. Tüm modül yapısına güç kazandırmak için, masaya sabitlemek için ön tarafa 25 mm'lik bir çıkıntının takıldığı, eğimli köşelere sahip 12 mm'lik bir kontrplak kutu kullanılmıştır. Direksiyon mili, 180 mm uzunluğunda ve 12 mm çapında geleneksel bir montaj cıvatasından yapılmıştır. Cıvata iki adet 5 mm'lik deliğe sahiptir; biri tekerleğin dönüşünü sınırlamak için durdurma cıvatası (7) için ve diğeri aşağıda açıklanan merkezleme mekanizmasının çelik pimi için. Kullanılan rulmanlar 12mm iç çapa sahiptir ve mile iki vida (4) ile cıvatalanmıştır. Merkezleme mekanizması - direksiyon simidini orta konuma döndüren mekanizma. Doğru, verimli çalışmalı, basit ve kompakt olmalıdır. Birkaç seçenek var, bunlardan biri burada açıklanacak.

Mekanizma (soldaki şekil), içinden direksiyon milinin (5) geçtiği, 2 mm kalınlığında iki alüminyum plakadan (2) oluşur. Bu plakalar dört adet 13 mm'lik burç (3) ile ayrılmıştır. Direksiyon miline, içine çelik bir çubuğun (4) yerleştirildiği 5 mm'lik bir delik açılır. 22 mm'lik cıvatalar (1), çubuğun uçlarına açılan plakalardan, burçlardan ve deliklerden geçerek hepsini birbirine sabitler. Lastik kordon bir taraftaki burçların arasına, ardından direksiyon milinin üst kısmına ve son olarak diğer taraftaki burçların arasına sarılır. Tekerleğin direncini ayarlamak için kordonun gerginliği değiştirilebilir. Potansiyometrenin hasar görmesini önlemek için tekerlek dönüş sınırlayıcısının yapılması gerekir. Hemen hemen tüm endüstriyel direksiyonlar 270 derecelik bir dönüş aralığına sahiptir. Ancak burada 350 derecelik bir dönme mekanizması anlatılacak, bunun azaltılması sorun olmayacaktır. Modülün tabanına 300 mm uzunluğunda çelik bir L braketi (14) cıvatalanmıştır. Bu braket birkaç amaca hizmet eder:
- merkezleme mekanizmasının lastik kordonunun sabitlendiği yerdir (her uçta 20 mm'lik iki m6 cıvata);
- tekerlek dönüşü için güvenilir bir durma noktası sağlar;
- Kordon gerginliği anında tüm yapıyı güçlendirir.

Cıvata sınırlayıcı (7) m5 25 mm uzunluğunda, direksiyon milindeki dikey bir deliğe vidalanır. Şaftın hemen altında brakete 20mm m6 cıvata (11) vidalanır. Vurulduğunda çıkan sesi azaltmak için cıvataların üzerine lastik borular yerleştirilebilir. Daha küçük bir dönüş açısına ihtiyacınız varsa, brakete gerekli mesafede iki cıvata vidalanmalıdır. Potansiyometre basit bir açıyla tabana tutturulur ve mile bağlanır. Çoğu potansiyometrenin maksimum dönüş açısı 270 derecedir ve direksiyon simidi 350 derece dönecek şekilde tasarlanmışsa bir dişli kutusuna ihtiyaç vardır. Kırık bir yazıcının birkaç dişlisi mükemmel bir şekilde uyacaktır. Sadece dişlilerde doğru sayıda diş seçmeniz gerekir, örneğin 26 ve 35. Bu durumda dişli oranı 0,75:1 olacaktır veya direksiyon simidinin 350 derecelik bir dönüşü potansiyometrede 262 derece verecektir. Direksiyon simidi 270 derece aralığında dönüyorsa mil doğrudan potansiyometreye bağlanır.

Bilgisayar pedalları

Modülün temeli " pedallar" geri dönüş yayını monte etmek için sert ahşap çapraz çubuğa (3) sahip 12 mm'lik kontrplak gidon modülüyle aynı şekilde yapılmıştır. Tabanın eğimli şekli ayak dayanağı görevi görür. Pedal direği (8) 12 mm çelik borudan yapılmıştır, direğin alt ucu boyunca pedalı tabana cıvatalanmış ve açılı çelikten yapılmış montaj braketlerinde (6) tutan 5 mm'lik bir çubuk içinden geçer. Pedal modülünün tüm genişliği boyunca ve güvenli bir şekilde (yayların tam uzamasına dayanmalıdır) tabana (2) yapıştırılmış ve vidalanmıştır. Geri dönüş yayı (5), çapraz çubuğun hemen içinden geçen çelik delikli bir vidaya (4) bağlanmıştır. Pedalın altında Modülün arkasında basit bir L braketi (14) Aktüatöre (12) burçlar (9, 13) üzerinde direncin 90 derecelik bir aralıkta dönmesine izin veren bir bağlantı (11) bağlanmıştır. .

Bilgisayar vites topuzu

Vites kolu soldaki resimdeki gibi alüminyum bir yapıdır. Dişli bir çelik çubuk (2) bir burç (1) aracılığıyla kola bağlanır ve gidon modülünün tabanındaki L braketinde açılan bir delikten geçer. Braketteki deliğin her iki yanında çubuğa iki adet yay (1) takılıp somunlarla sıkılarak kol hareket ettiğinde bir kuvvet oluşturulur. Tabana üst üste vidalanan iki mikro anahtar (3) arasına iki büyük pul (4, 2) yerleştirilmiştir. Bütün bunlar aşağıdaki şekillerde açıkça görülmektedir.

Aşağıdaki resimde, Formula 1 arabalarında olduğu gibi direksiyon simidinde, tekerlek göbeğine monte edilen iki küçük eklemi (4) kullanan alternatif bir vites değiştirme mekanizması gösterilmektedir. Kollar (1) menteşelere yalnızca tek yönde yani tekerleğe doğru hareket edebilecek şekilde takılmaktadır. Kollardaki deliklere iki küçük anahtar (3) takılır, böylece basıldığında tekerleğe yapıştırılmış lastik pedlere (2) dayanıp çalışırlar. Eğer devre kesici yeterli basınç altında değilse menteşe üzerine monte edilen yaylar (5) sayesinde kolların geri dönüşü sağlanabilir.

Direksiyon simidini ve pedalları bilgisayara bağlama

Hakkında biraz potansiyometre nasıl çalışır. Kapağı çıkarırsanız, uçlarında A ve C pimleri bulunan kavisli bir iletken yoldan ve merkezi B pimine bağlı bir kaydırıcıdan oluştuğunu görün (Şekil 11). Mil saat yönünün tersine döndüğünde A ile B arasındaki direnç, C ile B arasında azaldıkça aynı oranda artacaktır. Tüm sistem 2 eksen ve iki düğmeden oluşan standart joystick şemasına göre bağlanmıştır. Kırmızı kablo her zaman orta direnç pimine gider, ancak mor kablo (3) direncin nasıl ayarlandığına bağlı olarak yan pimlerden herhangi birine bağlanabilir.

Pedallar o kadar kolay değil. Direksiyonu çevirmek, joystick'i sola / sağa hareket ettirmeye ve sırasıyla gaz / fren pedallarına yukarı / aşağı basmaya eşdeğerdir. Ve hemen her iki pedala da basarsanız, karşılıklı olarak birbirlerini dışlarlar ve hiçbir işlem yapılmaz. Bu, çoğu oyunun desteklediği tek eksenli bir bağlantı sistemidir. Ancak GP3, F1-2000, TOCA 2 vb. gibi pek çok modern simülatör iki eksenli bir gaz kelebeği/fren sistemi kullanır ve bu da gaz ve frenin eş zamanlı kullanımıyla ilgili kontrol yöntemlerinin uygulanmasını mümkün kılar. Her iki diyagram da aşağıda gösterilmiştir.

Çoğu oyun çift ekseni desteklemediğinden bir anahtar oluşturmak akıllıca olacaktır. (şek. sağ), pedal modülüne veya "gösterge paneline" takılı bir anahtarla bir ve iki eksenli sistem arasında geçiş yapmanıza olanak tanır.

Açıklanan cihazda çok fazla detay bulunmuyor ve bunlardan en önemlisi potansiyometreler. Birincisi, 100k'lik bir dirence sahip doğrusal olmaları ve hiçbir şekilde logaritmik (bazen ses olarak da adlandırılırlar) olmaları gerekir, çünkü ses seviyesi kontrolleri gibi ses cihazları için tasarlanmıştır ve doğrusal olmayan bir direnç izine sahiptirler. İkincisi, ucuz potansiyometreler oldukça çabuk aşınacak bir grafit iz kullanır. Daha pahalı olanlar sermet ve iletken plastik kullanır. Bunlar çok daha uzun sürecek (yaklaşık 100.000 döngü). Anahtarlar - herhangi biri, ancak yukarıda yazıldığı gibi, anlık (yani kilitlenmeyen) bir türe sahip olmaları gerekir. Bunlar eski bir fareden elde edilebilir. Standart 15 pinli D tipi joystick konektörü herhangi bir radyo donanım mağazasında mevcuttur. Herhangi bir kablo, asıl mesele konnektöre kolayca lehimlenebilmeleridir.

Tüm testler bilgisayarla bağlantısı kesilmiş bir cihazda yapılmalıdır. Öncelikle lehim bağlantılarını görsel olarak kontrol etmeniz gerekir: hiçbir yerde yabancı atlama telleri ve kötü temaslar olmamalıdır. Daha sonra direksiyon potansiyometresini kalibre etmeniz gerekir. 100k'lik bir direnç kullanıldığından, cihazla iki bitişik kontak arasındaki direnci ölçerek 50k'ye ayarlamak mümkündür. Ancak daha doğru bir ayar için direksiyonu önce sola, sonra sağa doğru çevirerek potansiyometrenin direncini ölçmeniz gerekir. Aralığı belirleyin, ardından 2'ye bölün ve alt ölçümü ekleyin. Ortaya çıkan sayı cihaz kullanılarak ayarlanmalıdır. Ölçü aletlerinin yokluğunda potansiyometreyi mümkün olduğunca orta konuma ayarlamanız gerekir. Pedal potansiyometreleri takıldığında hafifçe açılmalıdır. Tek eksenli sistem kullanılıyorsa gaz kelebeği direnci merkeze ayarlanmalı (cihazda 50k) ve fren direnci kapalı (0k) olmalıdır. Her şey doğru yapılırsa, tüm pedal modülünün 6 ve 9 numaralı iğneler arasında ölçülen direnci gaza bastığınızda azalmalı, frene bastığınızda artmalıdır. Bu olmazsa direncin dış kontaklarını değiştirmek gerekir. Çift eksenli bağlantı kullanılıyorsa her iki potansiyometre de sıfıra ayarlanabilir. Bir anahtar varsa, tek eksenli sistemin şeması kontrol edilir.

Bilgisayara bağlamadan önce kısa devre olmaması için elektrik devresini kontrol etmek gerekir. Burada bir ölçüm cihazına ihtiyacınız olacak. + 5v güç (1, 8, 9 ve 15 numaralı iğneler) ve toprak (4, 5 ve 12) ile temas olmadığını kontrol ediyoruz. daha sonra 1. butona bastığınızda 4 ile 2 arasında temas olup olmadığını kontrol ediyoruz. Aynı şey 2. buton için de 4 ile 7 arasında temas olduğunu kontrol ediyoruz. Daha sonra direksiyonu kontrol ediyoruz: Direksiyonu 1 ile 3 arasında çevirirseniz direnç azalır. sola, sağa çevirirseniz artar. Tek eksenli sistemde 9 ve 6 numaralı pinler arasındaki direnç gaz pedalına basıldığında azalacak, frene basıldığında ise artacaktır.

Son adım bir bilgisayara bağlanmaktır. Fişi ses kartına taktıktan sonra bilgisayarı açın. "Denetim Masası - Oyun Denetleyicileri" ne gidin, "Ekle - Özel" seçeneğini seçin. Tip - "joystick", eksenler - 2, tuşlar 2'yi koyuyoruz, "LXA4 Süper F1 Sürüş Sistemi" tipinin adını yazıp 2 kez OK tuşuna basıyoruz. Her şey doğru yapıldıysa ve eller olması gereken yerden büyüyorsa, "durum" alanı "Tamam" olarak değişmelidir. "Özellikler", "yapılandırma" seçeneğine tıklayıp ekrandaki talimatları takip ediyoruz. Geriye en sevdiğiniz oyuncağı başlatmak, listeden cihazınızı seçmek, gerekirse daha fazla yapılandırmak kalıyor ve işte bu kadar, iyi şanslar!