Блок радиоуправления с пультом для люстры. Схема подключения люстры с пультом, как подключить люстру с пультом управления, подключение питания
Современные технологии постоянно развиваются и совершенствуются. Не стали исключением и потолочные люстры. Теперь управлять осветительным прибором можно дистанционно, не подходя к выключателю. Отдельные конструкции пультов выпускаются не только кнопочными. С их помощью можно отдавать голосовые команды, которые осветительная система выполняет довольно точно. Таким образом, схема люстры с дистанционным управлением стала реальностью, при этом, особой популярностью пользуются варианты.
Преимущества дистанционного управления
Основным преимуществом люстр с дистанционным управлением является возможность их включения и выключения на расстоянии, не сходя со своего места. Это особенно актуально для больших квартир, оборудованных сразу несколькими светильниками. Управление люстрами может осуществляться на расстояниях 30-100 метров, сигнал способен легко проходить сквозь стены, давая возможность выключать свет в другой комнате.
Внешний вид данных осветительных приборов совершенно не отличается от аналогичных стандартных устройств. Элементы, принимающие сигнал абсолютно невидимы. Рабочие режимы каждого вида люстр зависят от таких факторов, как тип и количество ламп, наличие подсветки с несколькими основными цветами. Поэтому, в пульте имеется возможность не только задавать цвет, но и плавно изменять его.
Основное освещение тоже легко регулируется путем отключения нескольких выбранных ламп или с помощью уменьшения их яркости. Сам пульт управления является основным элементом в системе, поскольку без него невозможно управление как таковое. Однако, в случае его выхода из строя, включение и можно производить обычным выключателем. На пульте имеются кнопки, обеспечивающие доступ к любому из режимов работы ламп.
Систему дистанционного управления можно приобрести отдельно и встроить, практически, в любой вид светильников.
Выбор люстр с дистанционным управлением
Прежде всего, выбор производится по типу источника освещения. Наиболее дешевым вариантом считаются люстры, где установлены обычные лампы накаливания. Намного дороже стоят люстры, предусмотренные под энергосберегающие, галогенные и светодиодные лампы. Однако, у них гораздо более высокая экономичность и длительный срок эксплуатации. Да и внешний вид у них более утонченный, в сравнении с обычными лампами.
Многое зависит от мощности люстры и уровня освещения. В зависимости от того, в каком помещении будет установлен тот или иной светильник. Значительную роль играет зона действия пульта, а также дизайн и габаритные размеры самой люстры.
Люстры, управляемые с помощью пульта дистанционного управления, пока еще только входят на российский рынок, однако уже заслужили большую популярность среди потребителей. Ведь даже простая и недорогая китайская люстра с такой функцией очень удобна в повседневном использовании. При этом, несмотря на кажущуюся сложность, вполне возможен ремонт люстры с пультом управления своими руками – это сэкономит немало денег, потому что мастера такую работу оценивают в приличные деньги. А ведь ничего особо сложного в ней нет – важно просто разобраться в тонкостях, а это вполне можно сделать и через интернет.
Анатомия люстры с пультом ДУ
Начинать ремонт люстр с пультом нужно с изучения ее строения. Ведь ее начинка несколько отличается от привычного прибора электрического освещения. Как правило, все управляемые люстры имеют 3 основных блока электроники:
- светильник на светодиодах;
- светильник с галогенными элементами;
- реле с модулем приема радиосигнала, который передается с пульта.
Светодиодный светильник имеет в своей конструкции несколько светодиодов разных цветов, которые необходимы для планомерного изменения цвета подсветки. Это, по сути, чисто декоративный элемент, который, однако, зачастую ломается. Для питания светодиодов в конструкции электронной начинки имеется специальный конденсатор, который снижает напряжение в сети до необходимого диодам значения, а сами диоды подключаются последовательно, поэтому при выгорании одного тухнет вся цепь. Ремонт светодиодной люстры с пультом чаще всего сводится не к замене отдельных диодов, а к замене всего их блока – это и быстрее, и надежнее.
Галогенные лампы получают свою энергию от специальных трансформаторов, импульсно преобразующих подаваемое напряжение. Если причина поломки именно в галогенных лампах, то нужно проверить каждую из них с помощью мультиметра. Если с ними все в порядке, то имеет смысл проверить трансформаторы – их в такой люстре несколько штук, поэтому придется повозиться.
Реле радиоуправления имеет в зависимости от конкретной модели определенное число электромагнитных реле, которые необходимы для коммутации тока разной мощности. Питание реле получает от конденсатора гасящего типа, а излишки энергии пропадают в недрах балластного конденсатора. Самым слабым местом реле радиоуправления по статистике является место его впаивания в общую плату – с течением времени и наматыванием часов работы оно может просто отвалиться.
Еще одним обязательным элементом радиоуправляемой люстры является пульт дистанционного управления. Это достаточно простой прибор, имеющий в своем арсенале минимальный набор функций и кнопок. Электронная схема пульта до безобразия проста и надежна, поэтому наиболее частой причиной выхода пульта из строя являются просто севшие батарейки.
Поиск необходимых запчастей
Если же Вы все-таки не испугались сложностей и не отказались от такой «безумной» идеи, как ремонт люстры с пультом управления своими руками, то нужно найти все необходимые элементы.
Если же цены не самые доступные или же нет необходимых элементов, то следует обратиться за помощью к интернету – во многих онлайн-магазинах, особенно тех, что организуют поставку товаров из Китая, можно найти большое разнообразие радио- и электродеталей. Ждать в этом случае, возможно, придется долго, однако такой способ поиска товаров на сегодняшний день один из самых удобных. Кроме того, здесь можно присмотреть себе новую люстру с дистанционным управлением на тот случай, если попытки реабилитировать погасшую люстру не увенчаются успехом.
Была у Друга люстра на 9 маленьких лампочек и со светодиодной подсветкой, но залило с крыши её водой да так, что дым пошел. Сняли-разобрали, - оказалось, всего-навсего вышла из строя часть блока дистанционного управления. Можно было починить, но, раз есть возможность купить новое по доступной цене, почему бы ею не воспользоваться?
Что именно случилось со старым блоком и стоило ли его чинить, решайте сами, а я судить об этом просто не берусь =)
Новый обошелся примерно за $4.5 - бывают скидки. Посылка пришла чуть более, чем за месяц, пупырки небыло, тем не менее, ничего не разбилось; выглядит гораздо симпатичней старого:
плата спроектирована аналогично, но чуть поаккуратнее компоненты выстроены ровно:
Пульт дистанционного управления поставляется в комплекте, питается он от батарейки 23A12V
, которой в комплекте нет
и это подчёркнуто в описании товара, но лично для меня было плюсом - цена ниже, а батарейку можно вынуть из старого пульта. Возможно, старый пульт можно настроить на новый блок управления, покрутив, как мне показалось, переменный конденсатор, но в продаже были только блоки в комплекте с пультами и морочиться с настройками мы не стали.
Кстати, такая же батарейка ставится и в беспроводные кнопки звонков;) поэтому, если Ваш беспроводной звонок перестал звонить и в кнопке нет батарейки, ищите у соседей с такими же кнопками или с люстрами на дистанционном управлении XD. Правда, у меня такой звонок перестал звонить из-за того, что от вилки внутри звонка отпаялся контакт =)
Плюсом батарейка вставляется вниз, но я случайно перепутал полярность - и ничего страшного не случилось. Кнопки кликают четко - чувствовалось даже сквозь почтовый конверт. Нижняя переключает все три реле, верхние - по одному.
На коробке нарисована схема и инструкция, при подключении важно правильно подсоединить фазу:
В люстре изначально лампы были поделены на 2 группы: 3шт. и 6шт. + светодиоды. Последние располагались по 4 возле каждой лампы и были подключены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО к хитрому блоку питания…
Китайцы, япономать… ну Вы поняли, что нужно сделать для поиска неисправности в герлянды из 36 светодиодов…
Кстати, светодиоды для замены брали здесь - - пока Друг позванивал все светодиоды и менял поврежденные, я рассмотрел их блок питания… Это типичный представитель блока питания на конденсаторе, мультиметр выдавал порядка 220V =)
Так как на данном блоке питания светодиоды так и не загореись, было принято решение переделать его с применением трансформатора на 9V - взят оттуда диодный мостик и подключить светодиоды от каждой лампы параллельно - 9групп по 4 светодиода. После этого светодиоды загорелись везде, кроме одной лампочки, там мы быстро нашли неисправный и заменили его. Ура! Светит не так ярко, как раньше, но главная задача - восстановления функции дистанционного управления люстрой - выполнена!
Блоки питания в чёрных корпусах - для лампочек на 12V, внизу слева - наш многострадальный диодный мостик в корпусе от старого бп и трансформатор рядом; по-хорошему, надо его заменить на более мощный и ограничить ток через светодиоды - сделаем, если они начнут перегорать или если Другу будет мало синего света =)
Если бы не последовательные светодиоды, управились бы минут за 10.
Люстра на светодиодах с пультом во всей красе
Эта статья посвящена тому, как правильно подключить и закрепить потолочную светодиодную люстру с пультом управления.
На этом сборка светодиодной люстры с пультом управления закончена, но не совсем. Заключительный этап сборки предстоит произвести на потолке.
Подключение и монтаж светодиодной люстры
В данной статье светодиодная люстра с пультом устанавливается на место старой. Вот как выглядел потолок, после того, как я снял старую люстру. Я выяснил, и подписал расположение проводов – ноль, фаза 1, фаза 2. Две фазы – в смысле, что старая люстра включалась через 2-х клавишный выключатель.
Схема подключения люстры с пультом не отличается от схемы подключения обычной люстры.
Крючок нам не понадобится, поскольку светодиодные люстры всегда крепятся на кронштейн (крепежную планку), например как я писал об этом . А если потолок натяжной, то кронштейн крепится через закладной брусок, который крепится к основному потолку.
Тут стоит сказать, что в районе люстры штукатуры обычно не утруждают себя, и потолок там обычно очень неровный.
В связи с этим, чтобы установить кронштейн, требуются дополнительные усилия. Например, подложить шайбы, или сбить неровности, чтобы люстра висела ровно, и не было щелей.
Монтаж кронштейна и подготовка подключения
Работаем перфоратором, устанавливаем в потолок два дюбеля на 6 или на 8. Если есть возможность, то лучше такой кронштейн крепить на 4 дюбеля, но в данном случае надежность меня устроила. Болты, на которые будет крепиться “лицевая” часть люстры, надо выставить “на земле”. Не забудьте, что если кронштейн при крепеже изогнется, болты “уйдут”, и вставить их в отверстия без проблем не получится.
Не забываем про технологический отрезок жесткого провода, о котором я писал не раз, например в статье про . Или просим кого-нибудь подержать люстру, пока подсоединяем провода к люстре через её штатные клеммы.
Декоративные гайки, которыми люстра прикручивается к кронштейну, должны перед подъёмом на высоту лежать в заднем кармане брюк.
В итоге имеем вот такую красоту:
Та же люстра, в другом ракурсе изображена в начале статьи.
Всем удачи и красоты в жизни!
Ремонт и схема контроллера для светодиодной люстры
В данной статье я подробно и всесторонне рассмотрю процесс ремонта контроллера светодиодной люстры. Приведу и подробно опишу работу схемы контроллера, рассмотрю всевозможные неисправности и способы их устранения. И напоследок – пример реального ремонта, сделанного моими руками.
Такой контроллер ещё называют в быту пультом дистанционного управления, блоком радиоуправления, либо дистанционным выключателем.
По-английски название звучит “Remote Control Switch”, дистанционно управляемый выключатель. Либо – “Digital Remote Switch”, что сути не меняет.
Где в основном применяется это устройство и как оно работает, я очень подробно расписал в других моих статьях:
- . Ремонт и схема светодиодного драйвера.
Всё, хватит вступления. Переходим непосредственно к теме статьи. Для начала рассмотрим,
Как устроен контроллер с пультом для люстры
Коротко ещё раз, о чём речь.
Этот дистанционный выключатель, как система, физически состоит из двух устройств – из передатчика (Transmitter) , то есть пульта управления, на котором пользователь нажимает кнопки), и приемника (Receiver) , который входит в состав контроллера. Приемник в контроллере распознает сигналы с пульта, и дает сигналы на включение реле того или иного канала. И уже через контакты реле питание поступает на соответствующую группу освещения.
Вся система выглядит таким образом:
Система дистанционного управления люстрой – пульт и контроллер
Куда подключаются провода контроллера, в этой статье рассматривать не будем. Этому уделено достаточно много внимания в других моих статьях, ссылки выше.
Инструкция по использованию и подключению контроллера дана на его корпусе:
Инструкция по управлению и подключению контроллера светодиодной люстры
Вскрываем корпус. Для этого надо открутить один шуруп, остальное – как обычно в таких устройствах, на защелках:
На фото специально пульт и контроллер положил рядом, чтобы было видно название.
Схема контроллера светодиодной люстры
Напоминаю, что этот дистанционный радиоуправляемый выключатель можно применять не только в люстрах, но и в других электронных устройствах. Можно коммутировать любое напряжение (в разумных пределах, при небольшой доработке печатной платы), и любые токи (ток ограничен током реле, но можно поставить дополнительные ).
Схема контроллера приведена ниже:
Схема контроллера для люстры с пультом управления Sneha B-827
Схема взята мной с сайта www.tokes.ru, спасибо!
Имея эту схему, можно смело браться за ремонт контроллера, и шансы на успех довольно высоки.
Может, это тоже будет интересно?
Для подробного рассмотрения схемы я её увеличил, и разбил на 6 условных частей:
Рассмотрим каждую часть по отдельности.
1. Силовое питания и коммутация
В эту часть схемы входят входные и выходные цепи, и контакты реле, через которые питается нагрузка.
Катушки реле входят в 3-ю часть схемы.
2. Схема питания 220 – 12 В
На эту часть приходит напряжение 220В, ноль и фаза. Ноль проходит на диодный мост через дроссель, который в некоторой степени устраняет высокочастотную помеху по питанию, которая может приводить к сбоям. Для этой же цели служит конденсатор С1.
Фаза на диодный мост приходит через гасящий конденсатор С2, который для безопасной работы зашунтирован резистором R1.
Каждый диод диодного моста также зашунтирован конденсатором, для минимизации высокочастотной составляющей питающего напряжения.
Выход диодного моста нагружен на конденсаторы фильтра С3 и С4, которые служат для фильтрации низкочастотной и высокочастотной составляющих выходного напряжения моста. Напряжение стабилизируется цепочкой из последовательно соединенных стабилитрона VD2 на 12В и ограничительного резистора R4.
В результате в точке А образуется напряжение постоянного тока 12,5-15В по отношению к нулевому проводу (минус диодного моста).
3. Ключевые транзисторы
Ключевые транзисторы – это по сути усилители дискретного сигнала, который поступает с декодера. Они включены по классической схеме.
4. Схема питания 12 – 5 В
Далее напряжение 12В поступает на схему стабилизации питания +5В. Напряжение на входе этого стабилизатора понижается и стабилизируется цепочкой из резистора R6 и стабилитрона VD4 на 12В и подается на интегральный стабилизатор 78L05. Далее, стабилизированное напряжение +5В дополнительно фильтруется конденсаторами С5 и С6, поскольку нужно особое качество постоянного напряжения.
5. Радиомодуль
Напряжение питания +5В поступает на питание радиомодуля. Назначение радиомодуля – принять из радиоэфира сигнал от пульта управления, и выдать его в таком виде, чтобы его мог раскодировать декодер.
6. Декодер радиосигнала
Декодер получает сигнал на частотах, каждая из которых соответствует заранее обозначенному сигналу. Что творится в декодере – секрет фирмы, даташит на микросхему HS153SP-J найти не удалось.
“Продукт жизнедеятельности” декодера радиосигнала – дискретные напряжения порядка +5В, которые открывают ключевые транзисторы.
Кому будут интересны аспекты работы схемы, о которых я не сказал, либо есть чем меня дополнить и попрекнуть – пишите в комментарии!
Контроллер, который мы ремонтируем
Теперь самое интересное – я опишу процесс ремонта контроллера Kedsum K-PC803 , фото внешнего вида которого я уже приводил в начале статьи.
В процессе ремонта этого контроллера, как и любой бестрансформаторной электроники, нужно помнить о опасности – схема всегда находится под напряжением сети!
Схема этого контроллера почти полностью совпадает со схемой, приведенной выше. Разница лишь в том, что в этом контроллере не 2 канала, а 3. Но принцип абсолютно тот же. Уделим немного времени, чтобы познакомиться с некоторыми внутренностями и отличиями от приведенной схемы.
Вот как выглядит контроллер для управления люстрой на 3 канала изнутри:
Чуть поближе:
Три реле (черные, слева) соответствуют трем каналам управления.
Справа от верхнего реле видим ряд черных полукруглых деталек. Это три ключевых транзистора и стабилизатор на +5В. Вот как это выглядит в другого ракурса:
На этом фото можно различить транзисторы Q1, Q2, Q3 – ключевые для включения реле (тип – С9013), стабилизатор +5В для питания радиочастотной части – L78L05, и микросхему декодера радиосигнала HS153SP-J.
Обратная сторона схемы (сторона пайки). На фото подписал выводы, чтобы было легче провести рекогнисцировку:
Процесс ремонта
Проблема неисправного контроллера была в том, что не включалось более одного реле. Да и одно реле иногда могло не включиться. То есть, если ещё одно какое-то реле удается включить, то второе и тем более третье уже не включаются.
Для ремонта нужно прежде всего убедиться, что пульт работает (батарейки в норме, и при нажатии на любую кнопку на пульте загорается индикатор), и подать питание на контроллер:
Подключаем контроллер для проведения измерений и проверки в процессе ремонта
Я подключил , это очень удобно. Оба провода N (черные) вставил в клеммник, хотя достаточно одного любого. Дело в том, что нагрузку я не подключаю, и провод N, если будет болтаться, может закоротить на выходные фазные провода. Наличие выходных напряжений проверяем можно проверять, подключив 3 нагрузочных лампочки. Но можно поступить проще – проверять наличие/отсутствие фазы на выходах указателем фазы.
Ещё лучше, для безопасности, питать устройство через трансформатор 220/220 В, для гальванической развязки от сети. Тогда риск удара током значительно снизится.
Прежде всего, проверяем напряжение питания. Измеряем обычным мультиметром, включенным на режим постоянного напряжения, на электролитическом конденсаторе фильтра С3. По отношению к общему проводу (минус диодного моста и конденсаторов С3, С4, как удобнее).
Напряжение при отключенных реле (почти без нагрузки, вхолостую) на конденсаторе фильтра 11,2В, при включении любого из реле падает до 6В. При таком напряжении, даже если декодер выдаст сигнал на открытие транзистора, и он откроется, реле всё равно не включится.
Естественно, подозрение сразу пало на часть электросхемы, отвечающей за питание. А именно – на ограничительный конденсатор С2 перед диодным мостом.
На нем написано 155J. Это означает 15х10^5 пикоФарад. А так как в 1 микроФараде миллион пикоФарад, значит, емкость конденсатора 1,5 мкФ. С напряжением всё ясно, 250В.
Если у него упала емкость, то он сильно ограничивает ток диодного моста, и под нагрузкой напряжение на выходе моста (да и на входе, в первую очередь) сильно просаживается.
Кстати, заметьте, что в контроллере на 2 канала емкость этого конденсатора меньше – 1 мкФ. Ведь мощность источника питания требуется меньше, чем для трех реле.
Другой возможный виновник просадки – электролитический конденсатор на выходе диодного моста 470 мкФ 25В.
Меняем конденсатор 1,5 мкФ.
Цена такого в радиотоварах или на радиорынке – около 15 руб.
Теперь измеряем напряжение на выходе диодного моста в четырех рабочих режимах:
- в холостом ходу: 12,9В,
- включение одного реле: 12,2В,
- включение двух реле: 11,7В,
- включение трех реле: 10,5В.
Всё работает нормально!
Следует заметить, что низкое напряжение питания (12…15В) может быть не только из-за неисправности схемы питания, но и из-за аномально высокого потребления тока в нагрузке. В частности, это могут быть стабилитроны, стабилизатор +5В, или нагрузка на выходе стабилизатора +5В.
Другие неисправности контроллеров люстр – ниже:
Типичные неисправности
Следует помнить, что чаще всего в любых электронных устройствах проблемы возникают с подключением или с питанием.
В схеме контроллера ремонт может идти по таким пунктам:
- Проверка наличия входного напряжения 220В.
- Проверка напряжения холостого хода 12…15В на выходе диодного моста. Если этого напряжения нет, проверить ограничительный конденсатор, диодный мост, конденсаторы фильтра, стабилитрон. Для исключения влияния последующих частей схемы отключить нагрузку схемы питания, перерезав дорожку на плате.
- Проверить напряжение на входе и выходе стабилизатора +5В.
- Проверить работу декодера. При наличии сигналов с пульта на выходах декодера и соответствующих базах транзисторов будет появляться напряжение.
- Проверить ключевые транзисторы. При их открытии должны включаться реле.
- При включении реле фаза должна появляться на соответствующих выходах контроллера.
Если не ремонтировать
Если ремонт зашёл в тупик, и продолжать его уже нет ресурсов (психологических, материальных и временных), то контроллер можно просто купить.
Я полагаю, что эти три контроллера имеют одинаковую начинку, за исключением количества реле с транзисторами, и мощностью внутренней схемы питания.
Всех тонкостей схемотехники и ремонта радиоуправляемых контроллеров люстр тут описать, конечно, не возможно, поэтому – задавайте вопросы в комментариях, будем разбираться вместе.
Вариант контроллера люстры:
Фото, присланное читателем:
Контроллер люстры Wireless Switch Y-B2E на 2 выхода
Буду рад также обмену опытом!