Датой зарождения этого вида спорта принято считать 1947 год, когда, впервые в советской и мировой практике альпинизма, были проведены соревнования по скалолазанию.
Глава написана И. И. Антоновичем, зачинателем и бессменным руководителем спортивного скалолазания.
Датой зарождения нашего вида спорта принято считать 1947 год, когда, впервые в советской и мировой практике альпинизма, были проведены соревнования по скалолазанию. Что же способствовало этому в ту пору, когда в руководящих спортивных кругах да и среди многих альпинистов утвердилось мнение, что соревнование в альпинизме может привести к спешке и тем самым увеличить число несчастных случаев?
Еще в 1945 г. автор этих строк, будучи начальником альплагеря “Медик” в Цее, обратил внимание на то, что наряду с хорошо подготовленными инструкторами были и такие, которые не могли продемонстрировать участникам своих отделений технику преодоления даже несложных скал и ограничивались лишь словесными указаниями. Причина крылась в том, что большинство инструкторов просто не умели лазать по скалам. В поисках средств стимулирования технической подготовки инструкторов было проведено на камнях высотой 4-5 м нечто вроде соревнования по преодолению маршрута с учетом времени его прохождения.
Уже на первых порах здесь вступили в противоречие два фактора: быстрота прохождения маршрута и техника лазания. Чтобы выиграть во времени, приходилось менее тщательно проверять надежность опор и, подчас не опробуя, использовать их. А это могло привести к срыву, что считалось недопустимым даже при верхней страховке. Тщательная же проверка каждой точки опоры вела к потере времени. Попытка увязать столь противоречивые факторы окончилась безрезультатно, однако задача и направление поиска уже наметились.
В 1947 г. на основе экспериментов, продолжавшихся и в 1946 г., автор (теперь начальник учебной части альплагеря “Молния” в Домбае) провел на Домбайском камне соревнование среди своих инструкторов. Соревнование проводилось со всеми спортивными атрибутами: правилами, положением, судьями, секундомерами, в присутствии зрителей, чего в альпинизме не бывает. Уже после первых стартов исчезла напряженность, которую испытывали многие участники вначале. Победы и промахи, азарт борьбы и растерянность неудачников всколыхнули и зрителей, живо реагировавших на все перипетии борьбы на скале. Первыми чемпионами у мужчин стали опытные альпинисты В. Нестеров и К. Кузьмин, ныне заслуженные мастера спорта. У женщин победу одержала младший инструктор А. Антонович.
“Этот опыт, — отмечал потом Ежегодник советского альпинизма за 1948 г., -заинтересовал и другие лагеря Домбайской поляны, и через неделю на той же скале были проведены уже межлагерные соревнования в честь 800-летия Москвы. В них выступили команды инструкторов всех лагерей района — “Молнии”, “Науки”, “Бумажника”. Были выделены призы — высокогорные ботинки, штормовые костюмы, рюкзаки. На этот раз инструкторы выходили на старт более подготовленными: поточили трикони, продумали тактику движения связок, предварительно потренировались в технике скалолазания и работе с веревкой. С интересом смотрели альпинисты лагерей, как уверенно проходили мастера незнакомую дистанцию, слажено организовывали и проводили страховку, умело используя крючья и выступы. Места по троеборью заняли: у мужчин первое — Е. Манучаров (“Наука”), второе — Н. Малахов, третье — Н. Семенов (оба “Молния”); у женщин первое — С. Урняш (“Наука”), второе — А. Антонович, третье — Л. Добро (обе “Молния”). По признанию участников и зрителей соревнования принесли большую пользу, их следовало бы практиковать возможно шире”.
С этих первых официальных состязаний альпинистов в 1947 г. и отсчитывает свою историю спортивное скалолазание.
Соревнования в альпинизме, к которым относились с опасением, сразу же привлекли к себе внимание, идея их была одобрена и принята. Она заключалась не только в том, что каждый соревнующийся может победить. Главное состояло в том, что альпинист должен продемонстрировать перед зрителями и судьями свое умение самостоятельно преодолеть сложные участки скалы. А сделать это не просто: необходима серьезная тренировка. Именно в ней и заключалась “соль” идеи.
Кроме того, молодые горовосходители, наблюдая за техникой лазания мастеров, извлекали для себя немалую пользу. Так соревнования по скалолазанию стали служить средством повышения мастерства альпинистов. Молодежь, естественно, увлекали атмосфера соревнований, простор для демонстрации смелости и ловкости, возможность проявить свои способности задолго до того, как она выйдет на серьезные восхождения.
Опыт соревнований альпинистов в Домбае нашел одобрение и признание. В 1948 г. проводится уже несколько подобных соревнований в разных районах страны. Так, в ущелье Адылсу соревновались на первенство ВЦСПС по скалолазанию инструкторы местных лагерей — “Большевика” и “Локомотива” и прибывших из Домбая — “Молнии” и “Науки”. Первым чемпионом ВЦСПС у мужчин стал москвич Ю. Губанов, а у женщин — представительница Ленинграда Ф. Кабанова.
Одновременно в Цейском ущелье проводится соревнование между альплагерями “Медик” и “Буревестник”. Победы добились инструкторы Т. Рождественский и А. Антонович. Эхо соревнований докатилось и до Тянь-Шаня, где на скалах Сарысая стартовали 40 курсантов Казахской школы инструкторов альпинизма. Здесь победили И. Иванов и Н. Павлова.
Итак, несколько значительных соревнований альпинистов по скалолазанию прошли не только успешно, но и, что особенно важно, — безаварийно. Было ясно: то, чему еще два-три года назад отводилась лишь вспомогательная роль, теперь превратилось в самостоятельное мероприятие — спортивное скалолазание, явившееся детищем советского альпинизма.
Осенью 1948 г. Центральная секция альпинизма ВЦСПС утвердила разработанные энтузиастами скалолазания правила и положение о соревнованиях альпинистов профсоюзов, намеченных на 1949 г. Отдел альпинизма Всесоюзного комитета организовал семинар по подготовке судей по скалолазанию. В числе 40 альпинистов, собравшихся на семинар весной 1949 г. у крымских скал, были и такие известные и опытные, как В. Абалаков, И. Антонович, М. Ануфриков, Я. Аркин, Т. Волгина, И. Галустов, Н. Гусак, М. Грудзинский, А. Золотарев, многие из которых стали в дальнейшем активными сторонниками этого вида спорта.
А осенью в Нижней Ореанде в Крыму состоялось второе первенство ВЦСПС. Для него была избрана невысокая (около 25м) скала. Мужская и женская трассы шли почти рядом, зрители и судьи расположились прямо на шоссе.
Если в 1947 и 1948 гг. к соревнованиям допускались только инструкторы, то теперь в них могли участвовать альпинисты любой квалификации. На первенстве выступили 9 команд из “Медика” (2 команды), “Родины”, “Науки”, “Буревестника”, “Крыльев Советов” и др. Победили москвичи: у женщин первое и второе места заняли инструкторы из “Медика” Т. Ефремова и А. Антонович, оттеснившие прошлогоднюю чемпионку Ф. Кабанову на третье место, у мужчин победу одержал М. Ануфриков, второе место занял В. Буслаев — оба из “Родины”. Командное первенство завоевали спортсмены “Медика”. Это соревнование вдохновило крымских ваятелей на создание бронзовой скульптуры скалолазов (она установлена на расположенной рядом со стартом скале).
В скалолазании, как и в альпинизме, ведущее положение прочно продолжали занимать москвичи. Но вот слух о соревнованиях скалолазов дошел до Красноярска, в окрестностях которого, окруженные тайгой, стоят сиенитовые “столбы”. Удалые сибиряки от мала до велика, опоясанные цветными кушаками, в красных фесках и пестрых жилетах, бесстрашно бегают по их “катушкам” и вершинам. “Столбисты” не были ни альпинистами, ни скалолазами в нашем понимании. Они гордились своей обособленностью и самобытностью. Отчаянный шаг был мерой смелости и уважения. Ни хмель, ни смерть оступившегося смельчака не привлекали внимания, а появившаяся у молодежи Красноярска в начале 50-х годов альпинистская веревка подвергалась презрению. Но вот осенью 1949 г. несколько десятков лазунов по “столбам” встали на старт соревнований по скалолазанию. Пестрые кушаки сменились альпинистской веревкой. Происходило превращение “столбистов” в спортсменов: смелость и отвага “столбистов” втискивались в строгие рамки правил соревнований. Так, на Красноярских “столбах” прописалось спортивное скалолазание. Здесь первыми победителями соревнований стали Ю. Юсев и В. Гудвиль (впоследствии успешно выступавшая в Крыму в одной команде с мужем и сыном).
В 1950 г. команда из Красноярска выступила на первенстве профсоюзов, где к соревнованиям допускались альпинисты не ниже II разряда (за исключением красноярцев, не имевших альпинистских разрядов). Победителем первенства ВЦСПС стал красноярец В. Зырянов, впервые оказавшийся среди альпинистов. Второе место занял москвич И. Лимарев, а третье — красноярец Г. Козловский. У женщин сильнейшей была ленинградка Е. Куликова. Второе и третье места остались за москвичами А. Антонович и Т. Ефремовой.
В дальнейшем москвички по-прежнему продолжали успешно выступать на соревнованиях по скалолазанию, тогда как ленинградки надолго выбыли из списков победительниц.
На очередном первенстве профсоюзов в Крыму в 1952 г. красноярцы добиваются особенно больших успехов. Первое и второе места занимают соответственно В. Зырянов и А. Гладков, а Э. Фрейберг побеждает москвичек.
Успех краснонрцев в Крыму, принесший им победы над альпинистами, с одной стороны, способствовал частичному внедрению на “столбах” альпинистских правил, принципов и прежде всего веревки как средства страховки, а с другой — побудил некоторые альпинистские организация привлечь “столбистов” в свои ряды и использовать в альпинизме их опыт. С этой целью один из руководителей “столбистов” И. Беляк был приглашен с докладом на проходивший в Москве альпинистский пленум, а ежегодник “Побежденные вершины” предоставил ему свои страницы. Результаты в обоих случаях оказались невелики. Практика “столбизма” ничего не давала альпинистам, успех же красноярцев в скалолазании можно было объяснить лишь длительным лазанием по скалам, чего не имело большинство, альпинистов других городов.
В начале 50-х годов наступил спад в развитии скалолазания в обществах профсоюзов, где смена руководства альпинизмом привела к прекращению соревнований на первенство ВЦСПС. Тогда Спорткомитет СССР ввел во всесоюзный календарь матчевые встречи по спортивному скалолазанию, что позволило альпинистам республик активизировать работу по скалолазанию по линии своих комитетов физкультуры. Такие матчевые встречи проходили в 1952-1953 гг. в горных республиках: в Грузии с участием альпинистов Армении, Осетии, Дагестана; в Малоалматинском ущелье Тянь-Шаня, где соревновались представители республик Средней Азии. Последние способствовали систематическому проведению соревнований скалолазов в Караганде, Чимкенте, Усть-Каменогорске, Целинограде.
Однако развитие этого вида спорта шло не только в горных районах, но и в равнинных с отдельными скальными выходами: то на крутом берегу реки (на Даугаве в Оликансе, Тетеревке около Житомира), то на утесах предгорий. Москвичи лазали по каменной кладке стен древних строений под Москвой, а горьковчане взбирались на башни Новгородского кремля. Шли в ход заброшенные карьеры. Грузинские скалолазы проводили соревнования на скале в ботаническом саду и даже в самом городе на трассах, проложенных по увенчанной Метехским монастырем отвесной скале над Курой.
Отдел альпинизма Всесоюзного комитета продолжал готовить судейские кадры. Роль семинаров, подготовивших 200 судей, была значительной, особенно, если учесть, что литературы по скалолазанию тогда не было. Первая книга — “Соревнования по скалолазанию”, написанная автором этих строк, появилась в 1955 г.
В тот период актив скалолазов группировался уже при Всесоюзной секции альпинизма, где начала работать Комиссия по скалолазанию. Встал вопрос о первенстве СССР по этому виду спорта.
В целях приобщения красноярских скалолазов к альпинизму теперь их допускали к чемпионату СССР при наличии альпинистской подготовки (как минимум в объеме значка “Альпинист СССР” I ступени).
Первый чемпионат страны состоялся осенью 1955 г. в Крыму, на скале Алима, которая отвесно поднимается на 80 м у дороги в Верхней Ореанде. Маршрут был не только технически сложным, но и очень длинным (вместе со спуском — 120 м). В соревнованиях участвовали альпинисты Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии, Дагестана и других мест страны. Первыми чемпионами стали второразрядники О. Тихонов и А. Тепакова.
В середине 50-х годов положение со скалолазанием в профсоюзных организациях изменилось к лучшему: ВЦСПС, обсуждая итоги сезона 1955 г., в числе других мер по улучшению подготовки альпинистов назвал развитие спортивного скалолазания.
А тем временем в Крыму систематически проводил свои первенства “Медик”, осваивая каждый раз новую скалу. Вслед за ним на этих маршрутах соревновались альпинисты “Локомотива”, “Буревестника”, других коллективов. Особенно большой интерес вызывали маршруты на правой стороне Крестовой скалы, имеющей высоту 60 м при крутизне 80-85°. Когда-то на ее вершине у самого обрыва был установлен большой железный крест (отсюда и название скалы). Крест, хорошо видный с моря, служил ориентиром для моряков и рыбаков. Во время оккупации Крыма гитлеровцы расстреливали у ее обрыва партизан. Сраженные автоматной очередью они падали к подножию скалы. Местные скалолазы ежегодно стали проводить на ней соревнования на Приз памяти крымских партизан. Близость Крестовой скалы к морю, санаториям и дороге, ведущей к Золотому пляжу, способствовала тому, что каждое соревнование собирало до 3,5 тысячи зрителей.
Первенство профсоюзов 1960 г. проводилось без предварительно объявленной программы. Главный судья назначил экспромтом соревнование по двоеборью с включением разработанного им нового вида — индивидуального лазания с самостоятельным выбором маршрута. Соревнования по этому виду проводились на разных маршрутах, которые намечал самостоятельно каждый скалолаз для себя, зарисовав его предварительно на фотографии скалы. В индивидуальном лазаний отчетливо проявилось преимущество жителя и знатока гор свана М. Хергиани, избравшего самый короткий и прямой маршрут. Намного опередив соперников, он завоевал первенство. Вторым был красноярец А. Шалыгин и третьим В. Зырянов.
При разработке положений о соревнованиях, их программы, при пересмотре правил и определении принципов судейства высказывались различные, даже противоречивые, точки зрения на перспективу скалолазания и его связь с альпинизмом. Потребовалось четко определить их взаимосвязь. Такое определение было сформулировано самими скалолазами, назвавшими свой вид спорта “младшим братом альпинизма”. Под этим девизом и шло дальнейшее развитие спортивного скалолазания.
В 1961 г. в спортивном скалолазании произошел скачок в технике лазания. Глубокому анализу были подвергнуты результаты всесоюзных первенств последних лет (качество трасс и уровень техники ведущих команд) в сопоставлении с новой тенденцией в развитиии техники альпинизма вообще и в нашей стране в частности. В Альпах, а затем и на Кавказе альпинисты увлекались стенными маршрутами, чему в значительной степени способствовало появление новых видов снаряжения — шлямбуров с расширяющимися крючьями, стремян, лесенок, площадок и других приспособлений, делавших проходимыми ранее непреодолимые стены. Было решено, что трассы чемпионатов по скалолазанию должны стать своего рода лабораториями альпинистского скалолазания. До сих пор трассы скалолазов были слишком простыми. Только этим можно объяснить проигрыш альпинистов красноярским “столбистам”, не имевшим альпинистского опыта. Кроме того, соревнования связок проводились на очень легких скалах, без учета времени и скорее походили на демонстрацию приемов страховки.
Первенство “Медика” 1961 г., по-прежнему стоявшего в авангарде спортивного скалолазания, проводилось уже под лозунгом решения новых задач. Была подобрана скала в ущелье Уч-Кош, над Ялтой,- почти отвесная стена с ограниченным выбором точек опоры, но с разнообразным рельефом. Новые задачи требовали и иного отношения судей, поэтому соревнованиям предшествовал десятидневный сбор судей “Медика”, укомплектованный молодежью, не обремененной традиционными взглядами (В. Ворожищев, Б. и Л. Романовы, Е. Тур, А. Антонович, Г. Джапаридзе, А. Лупандина, А. Мжаванадзе).
Перед участниками соревнований ставились новые условия: восхождение по очень сложному крутому и длинному маршруту; кроме хорошей техники лазания нужно было также обладать выносливостью, способностью ориентироваться на незнакомой скале.
На этих соревнованиях победу в индивидуальном лазаний одержали альпинисты-перворазрядники из Ленинграда Б. и А. Кораблины, в дальнейшем мастера спорта по альпинизму. В состязаниях связок маршрут был проложен так, что значительная его часть не могла быть пройдена чистым лазанием. Приходилось создавать искусственные опоры. Впервые пошли в ход крючья, лесенки, “маятники”. Спуск с “пересадкой” с одной веревки на другую требовал особенно большой сноровки. Победителями здесь стали москвичи В. Онищенко и Ю. Коротков, имевшие за плечами ряд сложных восхождений.
Красноярцев в этих соревнованиях уже не было среди победителей, и в последующие годы они утратили ведущую роль. Чтобы добиться успеха, им нужно было овладеть альпинистским мастерством. И они встали на этот путь.
Маршруты большой сложности как в индивидуальном лазаний, так и в соревновании связок не отпугнули спортсменов. Напротив, их увлекла трудная борьба. В дальнейшем в течение нескольких лет на маршрутах Уч-Коша состязались многие коллективы, принявшие новую направленность в скалолазании.
Усовершенствование спортивного скалолазания потребовало капитальной переработки правил соревнований, основным стержнем которых стало повышение технического мастерства альпинистов в скалолазании в двух направлениях: 1) в индивидуальном лазаний спортсмен должен преодолевать трассу только чистым лазанием за счет своих технических и психофизических данных (запрещалось использовать какие-либо приспособления, кроме веревки, применявшейся для спуска); 2) в лазаний связок, напротив, всячески стимулировались любые приспособления, облегчающие и ускоряющие преодоление скал, не проходимых чистым лазанием.
Новые задачи могли быть решены только на специально подобранных скалах с определенным рельефом, крутизной, высотой и структурой поверхности, соответственно оборудованных и оформленных. Такое сооружение впоследствии получило название “скалодрома”.
Новые задачи ставились и перед судейской коллегией, и в первую очередь перед главным судьей соревнований всесоюзного масштаба. Он должен был не только осуществлять практическое проведение соревнований, но прежде всего быть способным, учтя подготовленность скалолазов в данный период, определить технический уровень скалолазания на ближайшие год-два и, исходя из этого, создать соответствующие трассы соревнований.
В этот период начинают культивировать скалолазание “Спартак” и “Металлург”. Обращает на себя внимание молодежь Свердловска. Перестраиваются красноярцы: мастер спорта по альпинизму В. Путинцев проводит альпинистскую подготовку “столбистов”, а Красноярский спорткомитет учреждает специальный приз, носящий имя их земляка Евгения Абалакова.
В 1963 г. состоялось очередное первенство профсоюзов по скалолазанию. Ему предшествовали соревнования, закрепившие успехи предыдущего года. “Труд”, в который после реорганизации спортивных обществ профсоюзов вошел “Медик” с солидным активом скалолазов, провел свое первенство на новой скале — с более сложной левой стороны Крестовой скалы. Здесь же состязались на первенство своих коллективов “Локомотив” и “Спартак”.
Использование на первенстве профсоюзов очень сложных маршрутов привело многих альпинистов к срыву из-за недостаточной технической подготовки. Победа в индивидуальном лазании досталась спартаковцу М. Хергиани. Второе и третье места заняли спортсмены из “Труда” Ю. Черносливин и Г. Монаков. У женщин первенствовала В. Стеблова из “Буревестника”. В соревнованиях связок отличную технику и тактику продемонстрировали мастера спорта из “Труда” Б. Романов и Ю. Черносливин, однако потеря шлямбура на финише отбросила их на третье место, а чемпионом стала вторая команда этого общества в составе мастеров спорта Б. Кораблина и Ю. Николаева.
Осенью 1964 г. на Крестовой скале разыгрывался очередной чемпионат профсоюзов, главным судьей которого был альпинист и скалолаз Б. Романов. Хорошо “чувствуя” скалы и понимая, что нужно альпинисту-горовосходителю и альпинисту, соревнующемуся на скалах, Романов умело совмещал роль главного судьи с функциями начальника трассы.
1965 г. был важной вехой в развитии скалолазания. С этого времени начали регулярно проводиться чемпионаты СССР.
Второй всесоюзный чемпионат, состоявшийся осенью 1965 г., собрал 20 команд из 16 городов страны. К участию в нем допускались альпинисты не ниже I разряда. Такое ограничение имело целью вовлечь способных скалолазов в серьезные занятия альпинизмом. И действительно — почти все чемпионы страны по скалолазанию затем становились мастерами спорта по альпинизму.
Местная газета писала об этих соревнованиях, проводившихся на Крестовой скале: “Борьба была упорная. Первые четыре скалолаза, стартовавшие в индивидуальном лазаний, сорвались… Мастер спорта из Ленинграда В. Степанов трудную дистанцию преодолевает за 11 минут. Следующие шесть участников срываются. Крымчанин В. Грамко проходит маршрут с хорошим временем, но за погрешности в технике штрафуется 22 баллами и занимает лишь 5-е место. Алмаатинец О. Космачев преодолевает 120-метровый маршрут за рекордное время 6:50,6, но из-за 30 штрафных баллов остается на третьем месте. Красноярец А. Путинцев показывает результат 7:31,0 только при 10 баллах штрафа, опережает Космачева и занимает 2-е место. На старте М. Хергиани. Спортсмен начинает неспеша… Он знает цену поспешности в альпинизме. Здесь главное — чистота техники лазания. И он идет без единой ошибки. Вот и вершина скалы, а через 4-5 секунд он гигантскими прыжками по 10-15 м спускается по веревке в свободном полете по воздуху. Хергиани проигрывает Космачеву 1,2 секунды, зато выигрывает у него 24 балла по технике и становится чемпионом”. В парной гонке добился победы О. Космачев, оставив М. Хергиани на втором месте, а В. Онищенко — на третьем.
На женской трассе отличных результатов достигла М. Спицына из Алма-Аты, ставшая чемпионкой СССР. Второе место заняла ленинградка Л. Кораблина, третье — москвичка Н. Тимофеева.
В 1965 г. из-за дождя не были проведены соревнования связок. Кубок выиграла команда Тбилиси. Второе место заняли алмаатинцы, третье — москвичи. Хотя команда красноярцев была всего лишь девятой (из-за травмы руки у Шалыгина в парной гонке), значительный успех выпал у них на долю А. Путинцева и А. Шалыгина, занявших в индивидуальном лазаний соответственно второе и четвертое места.
Теперь было совершенно очевидным, что скалолазание для многих альпинистов стало отличным средством подготовки к сложным восхождениям. Неважно, что в Крыму скалолазы выступают в легких костюмах, а не в обледенелых штормовках, поистертых в многодневных походах. Неважно и то, что скалолазы действуют на 4-5 км ниже, чем обычно трудятся альпинисты. Важно другое. Во-первых, то, что несколько тысяч альпинистов вовлечены в серьезную тренировочную работу на скалах (подготовка к отборочным соревнованиям на первенство своих городов и республик, участие в этих соревнованиях и подготовка к чемпионату страны). Во-вторых, множество зрителей впервые увидело альпинистов в деле, причем альпинистов высокого класса — около 25 мастеров и заслуженных мастеров спорта. Это служило отличным средством пропаганды альпинизма.
В 1966 г. в Единую спортивную классификацию СССР вводятся нормативы III-I разрядов по спортивному скалолазанию. Эта мера служила целью стимулировать совершенствование альпинистской молодежью техники скалолазания и страховки, являющихся основой безопасности в альпинизме. Введение разрядов резко увеличило приток молодежи в секции скалолазания.
В 1967 г. Комитет спортивного скалолазания вводит в практику чемпионатов новый вид соревнований — крымские связки (этот вид, как и другие, был разработан и предложен И. Антоновичем.- Прим. ред.), ставивший перед скалолазами дополнительные альпинистские задачи: еще до начала соревнования связки из двух человек должны были, осмотрев незнакомую скалу, самостоятельно разработать в течение получаса маршрут для себя, зафиксировать его на фотографии скалы, а через день, после подготовки снаряжения и разработки тактики своего восхождения, подняться по маршруту, самостоятельно прокладывая путь, забивая крючья, навешивая лесенки, организуя страховку. Победа доставалась связке, поднявшейся за полчаса выше других с наименьшими погрешностями в страховке при точном прохождении намеченного пути. Для крымских связок была избрана скала “Красный камень” неподалеку от Гурзуфа.
Соревнования 1967 г. выявили новые имена — ленинградец В. Маркелов занял второе место после М. Хергиани в индивидуальном лазаний, зато победил его в парной гонке, а А. Губанов из Красноярска завоевал звание абсолютного чемпиона в мужском троеборье. Техника и стиль их лазания свидетельствовали о больших возможностях молодых спортсменов. У женщин в обоих видах программы первенствовала М. Спицына, теперь представительница Красноярска, ставшая также абсолютной чемпионкой в женском двоеборье. Переходящий Кубок Спорткомитета СССР завоевали красноярцы. Так принесла свои плоды многолетняя упорная работа В. Путинцева по воспитанию молодежи.
Характерен путь В. Маркелова к высотам спортивного скалолазания. Любовь к горам привил ему отец, мастер спорта по альпинизму. Первым его тренером по скалолазанию стал опытный альпинист, мастер спорта В. Егоров. Под руководством мастера спорта В. Старицкого молодой спортсмен завоевал в 1965 г. звание чемпиона Ленинграда. В 1966 г., отдав много сил альпинистской подготовке, Маркелов получил I разряд по альпинизму, а с ним и право на участие в чемпионате страны по спортивному скалолазанию.
В 1968 г. на первенстве ВЦСПС Маркелов выиграл на вертикальной стометровке Крестовой скалы у М. Хергиани. Среди женщин на этих соревнованиях победила также ленинградка В. Выдрик, оставившая позади М. Спицыну. Так, блестящую победу одержала ленинградская школа скалолазания, возглавляемая В. Старицким — альпинистом, имевшим на своем счету восхождения по сложнейшим маршрутам Кавказа.
Учитывая размах работы по скалолазанию среди альпинистов, президиум Федерации альпинизма принимает решение об образовании Комитета спортивного скалолазания (В состав Комитета вошли: И. Антонович (председатель), Б. и Л. Романовы, Т. Волгина, Ю. Коротков, В. Радель, Е. Мильчакова, В. Тур и др.). Комитет поставил перед Федерацией альпинизма вопрос о введении в Единую спортивную классификацию СССР нормативов мастера спорта и кандидата в мастера по скалолазанию. Этот вопрос был решен положительно.
Начиная с 1968 г., Комитет спортивного скалолазания совместно с Кабардино-Балкарским спорткомитетом каждое лето проводит (прежде в ущелье Адырсу, а затем вблизи Тырныауза) Кавказский чемпионат по скалолазанию, на котором разыгрывается Кубок Совета Министров КБ АССР. Здесь была впервые применена система обеспечения безопасности соревнующихся участников при помощи стального трехмиллиметрового троса и лебедки специальной конструкции. В дальнейшем эта система страховки прочно вошла в практику соревнований, ибо страховка веревкой на трассах высотой 50-60 м становилась уже малоэффективной (при рывке веревка сильно вытягивалась). Другая особенность Кавказского чемпионата — участие (с 1972 г.) в соревнованиях ребят 14-15 лет. Результаты их выступлений свидетельствовали о том, что занятия по спортивному скалолазанию целесообразно начинать с раннего возраста.
Чемпионату СССР 1969 г. предшествовали массовые соревнованиях во многих городах и республиках страны. Трассы прокладывались на очень крутых скальных стенах. Теперь каждый понимал, что не только победа, но даже просто участие в чемпионатах требует высокой технической и физической подготовленности, которые могут быть обеспечены лишь серьезной систематической тренировкой. Для многих скалолазов общее расстояние в 1 км на тренировках не стало пределом дневной нормы лазания. И это в условиях, когда значительная часть пути проходит по маршрутам 5-й и 6-й категорий трудности.
Быстрому росту технического уровня и тактической зрелости среди всех коллективов и городов способствовала система всесоюзных соревнований. Чемпионаты СССР и ВЦСПС проводились через год, в результате спортсмены, будучи соперниками на первенстве СССР, на следующий год в одной клубной команде выступали на первенстве ВЦСПС. Поэтому достижения и технические новинки одного коллектива на следующий год становились достоянием других.
В чемпионате СССР 1969 г; приняли участие 20 команд из 16 городов. Соревнования проводились в трех далеко отстоящих друг от друга скальных районах: на Крестовой скале под Ливадией, в 6 км от Ялты; на Скале Хергиани (Названа в память выдающегося альпиниста и скалолаза, погибшего в горах Италии), на 74-м км Севастопольского шоссе, неподалеку от Байдарских ворот; на “Красном камне” у Гурзуфа. Это делалось для того, чтобы создать трассы для каждого вида программы со всеми характерными особенностями скального рельефа. Крестовая скала, хорошо знакомая скалолазам, расположенная около большой площадки для зрителей и парада участников, создавала также особенно благоприятные условия для первого, наиболее массового вида программы соревнований — парной гонки. Скала Хергиани отличалась многими незнакомыми и исхоженными маршрутами со сложным и разнообразным рельефом, что служило прекрасным местом соревнований в индивидуальном лазаний. Преодоление стен “Красного камня” почти везде было серьезной проблемой для крымских связок.
С первых же стартов на Крестовой скале возникает напряженная спортивная борьба. Все 100 спортсменов вступили в борьбу в парной гонке за право участия в индивидуальном лазаний, которое предоставлялось победителю каждой пары. Одновременно стартовали мужчины и женщины на четырех маршрутах.
В индивидуальном лазаний чемпионами стали ленинградцы В. Маркелов и В. Выдрик. Второе и третье места у мужчин соответственно заняли красноярцы Н. Молтянский и А. Губанов, а у женщин — Д. Доброва из Красноярска и Г. Расторгуева из Свердловска.
В соревновании крымских связок победу одержали грузинские скалолазы Л. Гурчиани и И. Голдиашвили. Кубок Спорткомитета СССР на этот раз выиграли ленинградцы, оставив позади спортсменов Кавказа, Тянь-Шаня, Памира, Урала и Сибири.
1971 год был знаменательным для скалолазов: он подводил итоги 25-летнего развития этого вида спорта. Учитывая значимость спортивного скалолазания в подготовке альпинистов, Споркомитет страны ввел его в Единую спортивную классификацию СССР уже как составную часть альпинизма наряду с горовосхождениями. Принимая во внимание массовость спортивно-технических достижений по скалолазанию, к участию во всесоюзном чемпионате теперь допускались только мастера спорта и кандидаты в мастера спорта по скалолазанию или альпинизму.
Весной на Всесоюзный семинар прибыло в Ялту 50 судей из 19 городов, чтобы подготовка на местах к предстоящему чемпионату велась с учетом новых требований.
Чемпионату предшествовали крупные соревнования: в мае в Крыму — первенство профсоюзов с участием 15 команд от 12 спортивных обществ, и в августе — третий Кавказский чемпионат, привлекший 15 команд альплагерей и городов Кавказа.
Юбилейное первенство страны состоялось в Крыму. На него для ознакомления с нашим видом спорта были приглашены представители Австрии, Венгрии, Испании, Италии, МНР, Польши, ФРГ, Чехословакии, Югославии и Японии.
Звание чемпиона в индивидуальном лазаний у женщин и мужчин уверенно завоевали ленинградские мастера спорта Н. Новикова и В. Маркелов. Судьба Кубка и командного первенства решалась на трассах крымских связок. На этот раз для соревнования связок была предоставлена вся площадь западной части Скалы Хергиани. В разработке и подготовке трасс наряду с главным судьей, автором этих строк, и его заместителем по соревнованиям связок Е. Туром принимали участие такие высококвалифицированные альпинисты, как мастера спорта начальники учебной части альплагерей В. Ружевский, В. Попов, Ю. Порохня, начальники спасательной службы на Кавказе А. Золотарев и Б. Кораблин, старшие инструкторы альпинизма В. Гракович и Г. Монаков. Это подчеркивало альпинистскую значимость трасс соревнований.
Перед соревнующимися связками стояла трудная альпинистская задача — проложить свой маршрут, лавируя между запретными участками, на скале шириной 40 м, чтобы за 30 минут подняться выше других. Причем, где бы ни пытались скалолазы проложить маршрут, им нельзя было обойтись без искусственных опор с применением крючьев и лесенок.
Золотые медали завоевала связка харьковчан С. Бершов — А. Москальцев, выигравшая 90 см у занявших второе место ленинградцев В. Маркелова и Г. Гаврилова. Командным первенством и Кубком со значительным превосходством вторично овладели ленинградцы. Вторыми были красноярцы, а третьими — скалолазы Крыма.
За напряженной семидневной борьбой скалолазов с неослабным вниманией наблюдали альпинисты зарубежных делегаций, а некоторые из них даже попробовали на трассах свои силы. Теперь альпинистская общественность десятков стран была информирована о нашем спорте. Мнение гостей о соревновании альпинистов по скалолазанию представляет определенный интерес.
Итальянцы, например, заявили: “Мы хотели бы поздравить советских альпинистов — руководителей и организаторов этого вида спорта — с успехом и тем высоким уровнем достижений, который мы увидели в Крыму”.
Польские альпинисты: “Нам особенно понравилась надежная страховка, гарантирующая безопасность”.
Чехословацкая делегация: “Мы видим хорошие возможности для использования у нас скалолазания с целью подготовки альпинистов”.
Альпинисты ФРГ: “Выделение скалолазания в самостоятельный вид спорта позволило советским спортсменам добиться такой высокой подготовки и таких замечательных результатов, которые вызывают заслуженное восхищение и признание”.
Знаменательное заключение делает делегация Австрии в журнале “Сейенс-пресс”: “Многие говорят о том, что этот новый вид спорта будет иметь успех также и в других странах” и “интернационализация спортивного скалолазания не будет задерживаться”.
На чемпионате страны 1973 г. больших успехов добилась молодежь. Бронзовый призер чемпионата 1971 г. А. Демин из Красноярска выиграл во всех видах программы. Первую золотую медаль принесла ему победа в индивидуальном лазаний, где он на 25 секунд опередил прошлого чемпиона ленинградца В. Маркелова. Затем А. Демин в паре с А. Губановым побеждает в соревнованиях крымских связок, поднявшись за 30 минут на 32,5 м по западной стене Скалы Хергиани. Третью золотую медаль Демин получил за выигрыш в многоборье. Кроме того, ему был вручен приз имени Хергиани. Звание чемпионки в женском многоборье завоевала О. Маркелова (ученица В. Маркелова), а в индивидуальном лазании — Н. Новикова (обе из Ленинграда), Кубок за командное первенство получил заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта красноярец В. Путинцев, отдавший около двадцати лет воспитанию молодых скалолазов.
На исходе третьего десятилетия развития спортивного скалолазания ведущее положение в стране прочно заняли ленинградцы и красноярцы, создавшие свои школы скалолазания.
В чемпионате 1973 г. с нашим скалолазанием познакомились и посланцы США. Вот их мнение о нем: “Все русские альпинисты лазают в безукоризненном стиле. Скалы выбраны превосходно и с точки зрения трудности разумно. Русский способ лазания, русская система прежде всего отличается новизной; для нас она сложна, но, как нам кажется, имеет огромное значение. Достоинство скоростного лазания в том, что для того, чтобы лазать быстро, надо лазать технично. В США на скорость ходят только лучшие из лучших, но, насколько мы видим, скорость помогает любому альпинисту научиться лазать. Прекрасно, что скалолазание в России пошло по этому пути. Он дает советским альпинистам большие возможности в овладении техникой”.
Весной 1974 г. уже на скалах Чехословакии, в Манинском ущелье, встретились альпинисты Чехословакии, Польши, Венгрии и СССР. А осенью наша делегация отправилась к скалам неподалеку от Кракова, куда на чемпионат Польши прибыли также альпинисты Чехословакии и ГДР. Так “русское скалолазание”, как часто называют наш спорт в зарубежной печати, становится скалолазанием международным.
В то же время некоторые из иностранных наблюдателей высказывают опасения, что лазание на время и верхняя страховка могут отрицательно влиять на формирование альпиниста вообще. Однако, как убедились советские альпинисты на своем опыте, оснований для подобного беспокойства нет.
Нельзя не отметить в связи с этим тот факт, что В. Маркелов в 1971 г. стал одновременно чемпионом СССР по скалолазанию и по альпинизму, совершив рекордное восхождение в составе группы “Буревестника” на вершину Ягноб (6-я категория). Вместе с ним в связке был на Ягнобе и Г. Гаврилов, занявший второе место в скалолазании. “Золотой дубль” Маркелова — пример взаимосвязи спортивного скалолазания с горовосхождениями.
То обстоятельство, что скромное мероприятие утилитарного назначения, неуклонно развиваясь и увлекая все больше молодых людей (не только в горах Кавказа, Тянь-Шаня и Памира, на скалах Крыма, Урала и Сибири, но и там, где гор нет,- в Москве, Ленинграде, Горьком, Кирове, Мурманске и др.), превратилось в самостоятельный вид спорта, является свидетельством его жизненности.
Спортивное скалолазание прошло испытание временем. У него прекрасная перспектива дальнейшего самостоятельного развития. Но сегодня оно продолжает работать на альпинизм, будучи его младшим братом и помощником.
В заключение необходимо назвать тех альпинистов, кто вложил свой труд и энергию в развитие спортивного скалолазания: это В. Благовещенский, В. Старицкий, В. Путинцев, Т. Волгина, А. Золотарев, Б. Романов, Е. Тур, М. Ануфриков, М. Грудзинский, Б. Кораблин, Ю. Коротков, О. Космачев, Е. Мильчакова, А. Дурнов, Г. Полевой, О. Гриппа, Н. Канкава, Г. Джапаридзе, Н. Семенов.
Классификация и этика в скалолазании — это темы религиозных войн. Мало того, что этика и классификация разнятся в зависимости от страны и альпинисткой/скалолазной школы (в широком смысле), но и время не стоит на месте. Меняются рамки видов, смешиваются стили и направления. Я попытался систематизировать виды скалолазания на сегодняшний день. Классификация видов в советской и западной школах значительно отличаются. Для того, чтобы было ясно, о чём идёт речь, названия дублированы на русском и английском.
Принципиальные отличие существуют между видами скалолазания. Стили — это разделение в рамках одного вида.
Свободное лазание (free climbing)
Самый «чистый», самаый распространённый, классический вид лазанья — подъём с помощью силы рук и ног по естественной структуре скалы . Обычно подразумевается натуральная страховка — в скале нет стационарных точек страховки. Термин «свободное лазание» не несёт в себе информации о наличии либо отсутствии страховки а только о способе передвижения по скале.
Подвиды свободного лазания — «соло» — скалолаз лезет один, но со страховкой с помощью специального страховочного устройства, самое известное — Silent Partner . Либо без страховки (free solo).
Далее, в зависимости от вида используемого снаряжения, свободное лазание разделяется на спортивное и альпинизм (в советской школе) и спортивное и традиционное (trad climbing) — в западной.
В нашей терминологии это — альпинизм, в западной может быть trad, trad-multipitch или alpine climbing
ИТО — лазание с использованием искусственных точек опоры (AID climbing)
Это противоположность свободного лазания — техногенный вид лазания, в котором используются специальные приспособления для подъёма по скале . Лидер в ИТО-лазании стоит на лесенках, сшитых из стропы или связанных из репшнура, соединённых карабинами с точками опоры либо страховки (закладки, френды, различные крюки и т.п.). ИТО используется там, где пролезть свободным лазанием скалолаз не может или не хочет.
Тенденция развития экстремально-сложных технически сложных альпинистских восхождений последних десятилетий — прохождение свободным лазанием маршрутов, ранее считавшихся непроходимыми, либо первопройденными техникой ИТО. Тем не менее, остаётся достаточно много линий, которые вряд ли когда-либо будут пройдены свободным лазанием (очень узкие трещины, отсутствие рельефа для лазания и т.п.).
ИТО (искусственные точки опоры) лазание: с использованием лесенок и различных закладных элементов и крюков в качестве точек опоры и страховки. Фото — Chris McNamara, supertopo.com
Гуру ИТО-лазания Крис МакНамара показывает технику передвижения в ИТО лазании
Ледолазание, комбинированное лазание (микст) и драйтул
Это свободное лазание в кошках с двумя ледовыми инструментами. Ледолазание — по льду, микст — по сочетанию заснеженных и заледенелых скал с участками льда (часто встречается зимой в горах), драйтул — по сухим скалам. Кроме ледолазания, эти виды лазания относительно молодые — несколько десятков лет. Первым альпинистом, благодаря которому люди обратили внимание на то, что по сухим сложным скалам можно драйтулить, лезть в кошках и с ледовыми молотками, был Джеф Лоу (Jeff Lowe) — брат основателя фирмы Lowe Alpine.
Сейчас все эти виды лазания стали самостоятельными видами спорта. На западе они распространены больше, чем в русскоязычном мире. Драйтулинг чаще со шлямбурной страховкой, микст — по разному, ледолазание — со страховкой ледобурами. Пожалуй, самое известное место для микста и драйтула в мире — . Его отличительной особенностью является то, что для страховки нельзя использовать шлямбура и крючья (по этическим мотивам).
Микст средней трудности с натуральной страховкой в Высоких Татрах, северная стена Свиницы, маршрут Правый Доравский
Стили свободного лазания
Спортивное лазание (sport climbing).Это подъём по скале, оборудованной надёжными точками страховки, как правило, шлямбурными крюками . При подъёме верёвку прощёлкивают в предварительно развешенные оттяжки. Цель спортивного лазания — достичь верха маршрута без падений и отдыха на промежуточных точках страховки. Будучи относительно безопасным, спортивное лазание позволяет совершенствовать навыки свободного лазания, подобно спортивной гимнастике, где рутина практикуется до совершенства. Часто, в спортивном лазании работа над одним маршрутом ведётся до тех пор, пока скалолаз не сможет идеально пролезть его от начала до конца без падений.
Спортивное лазание: на маршруте установлены стационарные точки страховки. Скалолаз несёт на себе только оттяжки и мешочек с магнезией. Оттяжки могут быть развешаны предварительно. Томек на спортивном маршруте V+, Юра Краковско-Ченстаховская, район Хохоловы скалы.
Альпинизм или традиционное лазание (traditional climbing). В отличие от спортивного лазания, не полагается на ряд заранее вбитых шлямбуров. Всё снаряжение, необходимое для страховки, обычно — закладки и камалоты, несёт на себе и закладывает в трещины в скале первый в связке . После прохождения маршрута всё страховочное снаряжение снимается. Традиционное скалолазание может быть опасным, когда точки страховки далеко одна от другой либо ненадёжно установлены. Однако при пролезании длинной трещины, которая позволяет страховаться, при желании, каждые пол метра, такое же безопасное (или опасное, в зависимости от точки зрения), как спортивное лазание. В советской школе одноверёвочные маршруты с натуральной страховкой обособленно не выделяются, а все виды скалолазания с натуральной страховкой называются альпинизмом.
Альпинизм или традиционное скалолазание: на скале ничего нет, лидер несёт на себе всё снаряжение (френды, закладки, гексы и т.п., оттяжки), необходимое для организации страховки и устанавливает точки страховки по мере необходимости. Михал на традовой VI, Соколики, Западная Польша.
Болдеринг (bouldering). Это лазание по валунам, которые могут быть высотой от полутора до пятнадцати метров высотой. Обычно болдеринг практикуют на блоках высотой не более пяти метров, что является психологическим пределом для большинства людей, лазающих без верёвки. Болдеринг — самая сложная и гимнастическая из скалолазных дисциплин, можно потратить дни (или годы) просто на то, чтобы понять и совершить движения на 3-метровой скале. Болдеры (маршруты для болдеринга) можно найти почти везде, а для их пролезания нужен минимум снаряжения — скальные туфли, мешочек для магнезии и «крашпэд» — мат для падений. По этим причинам болдеринг очень популярен. Также это наиболее социальный вид лазания, так как обычно лазят не в одиночку или парах, а в компании друзей. Болдеринг помогает совершенствовать свой уровень свободного лазания. На сегодняшний день болдеринг это один из самых популярных видов скалолазания.
Болдеринг: лазание по большим камням без страховки (она, как правило, не нужна). В месте возможного падения подкладывают крашпэд — толстый коврик для смягчения падения. Photo by Spakman under Creative Commons licence
Лазание на искусственном рельефе (indoor climbing) — вид спортивного лазания, вместо скал используются скалолазные тренажёры. Это позволяет лазить круглый год, в любую погоду и там, где скал нет. Один из самых популярных на сегодня видов лазания, наряду с болдерингом, за счёт относительной безопасности и доступности. Несколько лет назад признано олимпийским видом спорта.
Спортивное лазание на скалолазом тренажёре
Лазание с верхней страховкой (top-rope climbing, top roping) — стиль лазания, в котором страховочная верёвка идёт от страхующего внизу маршрута к скалолазу через карабин (или несколько карабинов), закреплённый на станции в верху маршрута. Обычно с верхней страховкой лазят там, где по какой-либо причине нельзя лазить с нижней, для обучения скалолазанию и для тренировки на маршрутах, уровень сложности которых значительно превышает возможности скалолаза. Ввиду безопасности и простоты — самый распространённый стиль лазания наряду с болдерингом.
Cвободное соло-скалолазание по нависающим над водой маршрутам (deep-water soloing) — лазание по нависающим над водой скалам без верёвки. Обычно высота маршрутов ограничена возможностью безопасно приводнится. Как правило, безопасная высота — до 12 метров. При срыве скалолаз падает в воду. Некоторые маршруты предусматривают прыжок в воду при достижении конца маршрута .
Cвободное соло-скалолазание по нависающим над водой маршрутам
Хэдпоинтинг (headpointing) — стиль традиционного скалолазания, распространённый в Великобритании (обыгрывание слова redpoint). Лидирование на маршруте осуществляется после многократного прохождения с верхней страховкой. Главная особенность — использование недостаточного количества точек страховки для обеспечения безопасности (иногда — единственной точки в середине маршрута). В случае срыва в ключевой части маршрута, лидер может долететь до земли. Для подстраховки могут использоваться болдеринговые крашпэды.
Хайбол (highball) — американский термин для болдеринга на валунах значительной высоты, где падение в верхней части маршрута с большой вероятностью может причинить травму или смерть.
Хайбол — болдеринг на высоких маршрутах (~6-13 м)
Мультипитчевое лазание (Multi Pitch Climb) — в русском и английском языках под этим видом скалолазания понимают разное.
В английском языке — это многоверёвочное лазание, вне зависимости от вида страховки. Таким образом, может подразумеваться как традиционное лазание (trad climbing) так и спортивное (по шлямбурам) или альпинизм.
В русском языке мультипитчами называют спортивные многоверёвочные маршруты, на которых свои точки страховки, как правило, не нужны. Многоверёвочные маршруты со своими точками страховки (полностью или частично) называют альпинизмом.
Свободное соло-лазание без верёвки (free solo climbing) — свободное лазание без верёвки и страховки. Падение, как правило, означает смерть. От высоких болдеров отличается тем, что включает в себя пролезание одного или нескольких питчей (эквивалентов длины верёвки) .
Свободное соло-лазание со страховкой (roped free solo climbing). Верёвка жёстко закрепляется на надёжной точке (станции) внизу. Скалолаз лезет вверх вместе с верёвкой, выдавая её себе через автоматическое блокирующее устройство (раньше использовали два схватывающих узла) и прощёлкивает верёвку в точки страховки с оттяжками по мере необходимости . Для блокирования верёвки применялись два узла Прусика , полустремена, доработанные в домашних условиях автоблокирующие устройства либо Silent Partner . Однако не стоит думать, что наличие верёвки автоматически означает выживание скалолаза в случае срыва.
Все фотографии взяты из Википедии, если не указано иное.
Евгений Образцов
У любого родителя в определённый момент назревает вопрос, в какой вид спорта отдать своего ребёнка. Это очень важный вопрос, требующий обстоятельного выбора. Ведь в столь юном возрасте ребёнок ещё не может самостоятельно определиться, он просто не знает, сколько всего интересного и главное полезного может дать тот или иной вид спорта. Основная задача родителей, приобщая ребёнка к здоровому образу жизни, максимально избежать скучных, монотонных тренировок. Иначе спорт станет ненавистной рутиной для малыша. Пользы от этого точно не будет.
Скалолазание — одно из лучших предложений, которое, наверняка, будет воспринято ребёнком на ура. Детей ведь хлебом не корми, дай залезть куда-нибудь. И что они слышат от своих бабушек, нянек и воспитателей? «Не лезь, разобьёшься, куда полез, а ну слезай быстро…» Стоп!!! Так нельзя. Надо дать возможность ребёнку реализовать себя в том, что ему так нравится. Занятия на скалодроме — это увлекательное, интересное времяпрепровождение, ребёнок преодолевает препятствия различной сложности, осваивая азы скалолазания и развивая своё тело.
Скалолазание для взрослых и детей как вид спорта и активного отдыха очень популярно в европейских странах. В некоторых из них скалолазание даже входит в программу общего физического развития средних школ и активно пропагандируется среди детей младшего и среднего возраста. В России популярность скалолазания тоже постепенно растёт. За последние несколько лет открылся ряд скалодромов при фитнес клубах, а также в качестве самостоятельных специализированных центров. Так что родителям надо лишь выбрать ближайший. Кстати, скалолазание доступно не только детям. Никогда не поздно начать самому, а ваш ребёнок будет с большим удовольствием делиться своими эмоциями!
Так почему именно скалолазание? В отличие от многих других видах спорта, в скалолазании очень выражены творческая, естественная направленность, у ребёнка не ущемляется его воля. Дети часто сами выбирают маршрут, учатся принимать решение. Это один из редких видов спорта, где одновременно развиваются такие качества как координация, ловкость, логическое и пространственное мышление, улучшается реакция, появляется решительность и целеустремленность. Кроме того, укрепляется мышечный корсет плечевого пояса, спины и живота. О проблеме осанки можно забыть.
Одним из направлений скалолазания является боулдеринг. Занятия боулдерингом позволяют развивать все те же качества, что и в скалолазании, но более интенсивно и эффективно. Стены в зале для боулдеринга, как правило, не превышают 4-х метров. При падении с такой высоты на пол, покрытый толстыми матами, ничего страшного с ребёнком произойти не может, родители могут не беспокоиться за своё чадо. Тем более что дети всегда находятся под присмотром профессионального тренера.
С какого возраста можно начинать?
В принципе некоторые родители начинают учить детей скалолазанию уже с трёх лет. Как правило, это папы и мамы, сами увлекающиеся скалолазанием. При условии, что ребёнка учат родители, оптимально начинать уже с 5, 6-и лет. Именно в этом возрасте у деток активно идёт формирование движений. Но, к сожалению, в этом возрасте дети ещё не очень хорошо понимают, что такое дисциплина и не всегда умеют достаточно долго удерживать внимание при выполнении упражнений. Также стоит учесть и тот банальный факт, что маленькие детские ручки могут просто не дотянуться до зацепок на конкретном скалодроме. В общем, сопоставив все условия и факты, детские тренеры сошлись на оптимальном возрасте 7-8 лет. Хотя это вовсе не значит, что начав позже, ребёнок не достигнет успехов.
С точки зрения характера лазания, то здесь, чем раньше человек «почувствует стенку», тем лучше. Главное, ребёнок должен по ней передвигаться сам, а не зависать не верёвке. Не стоит торопиться и с форсированием высоты. Дети должны всю работу совершать самостоятельно. Пусть они лучше сделают меньше, но сами. Очень плохо, когда родители и тренер хотят, чтобы ребёнок лазил, больше, чем он сам этого хочет. На этом со скалолазанием «завязали» очень многие дети.
Что развивается?
- Координация движенийУкрепляется тонус мышцРазвивается реакцияГибкостьВыносливостьЦепкостьЛогическое мышлениеРешительностьЦелеустремленность
Что включает тренировка?
Само по себе скалолазание/боулдеринг как спорт не возможно без общей физической подготовки. Хорошо, если помимо скалолазания ребёнок занимается каким-либо ещё дополнительным видом спорта. Так как совмещать несколько занятий удаётся не всегда, на тренировке большое внимание уделяется ОФП. Фактически тренировка включает в себя:
- РастяжкаСиловые упражненияТочность движенияУмение думатьТеория как таковая детям даётся поверхностно, их стараются учить познавать всё через ощущения
Лишнего ОФП в скалолазании не бывает, чем лучше человек владеет своим телом, тем лучше лазает. Это может быть бег, гимнастика, ушу, баскетбол, и лыжи. Кстати, помимо дополнительных физических тренировок, полезными будут также шахматы, занятия математикой, музыкой, классическими и бальными танцами. В скалолазании важны: ловкость, сила, выносливость, гибкость, умение быстро принимать правильные решения.
Понятно, что все детки отличаются своими физическими данными, есть более спортивные изначально, есть более аморфные. Вес, рост, гибкость — всё индивидуально. Но каждый может попробовать. Вопрос, что ребёнок готов сделать, чтобы у него получилось. Ведь всем понятно, что имея лишний вес, будет куда сложнее затянуть его наверх. В детском любительском скалолазании практически нет ограничений по здоровью, важно, чтобы о проблемах ребёнка знал тренер, который поможет скомпенсировать слабые стороны, учитывая индивидуальные особенности.
Насколько дорого обходится скалолазание для детей, как вид спорта?
На этот вопрос однозначно ответить сложно. По затратам на снаряжение к дорогому виду спорта скалолазание можно отнести с натяжкой. Хотя всё опять же относительно, многое зависит от интенсивности занятий и количества выездов на природу. Вот на что точно придётся потратиться:
- Скальники — специальная обувь для скалолазания, никакие кроссовки не смогут их заменить. Скальники покупаются ребёнку по размеру ноги, в общем, как и вся спортивная обувь в идеальном варианте. Их стоимость сопоставима с любой другой детской обувкой.
II. Терминология. Основные принципы и правила передвижения по вертикальным и близким к вертикальным поверхностям.
Передвижение по наклонным и вертикальным поверхностям для человека, как правило, не свойственно. Поэтому скалолазы вынуждены дополнительно тренировать слабые от природы пальцы, совершенствовать координацию движений и чувство равновесие. Кроме того, приходиться делать несвойственные движения и это предъявляет особые требования к связочному аппарату, суставам и мышцам.
Облегчить задачу начинающему скалолазу позволит изучение терминов, применяемых скалолазами и тренерами:
— «зацеп» или «зацепа» — часть скалы, которую используют скалолазы для передвижения. Может представлять собой выпуклость или впадину в поверхности. Встречаются зацепы разной формы и размера. В залах зацепами называют отлитые в специальных формах искусственные камни, которые привинчивают болтами к стенду.
— «активник» — маленькая зацепка-полочка.
— «пассивник» или «пассив» — достаточно крупная зацепа с очень плавной формой без острых граней, часто шарообразная или близкая к такой форме.
— «рельеф» — поверхность скалы или стенда. На скалодромах – искусственная неровность поверхности стенда.
— «ручка», «карман», «хап» — разновидности больших зацепов, позволяющих удобно держаться за них всей рукой.
— «мизер»— очень маленький зацеп. Чаще используется под ноги, но иногда такие зацепы берут и руками.
— «хват», «подхват», «откидка» — способы использования зацепов.
— «нависание», «положилово» — уклон стены от вертикали в ту или иную сторону.
— «распор» — положение тела и способ лазания, при котором скалолаз находится между двух параллельных (или почти параллельных) поверхностей.
— «динамить» — выполнять перехват в движении.
— «накатить» — специфическое движение, связанное с переносом веса тела на высоко поставленную ногу.
— «перехват» — движение руки от одного зацепа к другому.
— «скрест», «скрестить»— сделать перехват одной рукой, проведя её под или над другой.
— «траверс»— направление движения, близкое к горизонтали
При лазании на спортсмена действуют различные силы, которые следует учитывать. На первом месте стоит сила тяжести. Эта сила действует на человека всегда и везде (за исключением космического пространства! «:)»). Её вектор направлен перпендикулярно земной поверхности. Кроме того на скалолаза действуют «опрокидывающие» силы, вектора которых зависят от уклона стены, положения тела скалолаза и движений которые он выполняет. В общем и целом задачей скалолаза является уравновешивание и преодоление всех этих сил для продвижения по трассе.
Для оптимизации своих усилий на трассе, скалолаз должен следовать нескольким несложным правилам:
Правило диагонали.
Для того, чтобы передвижение вызывало минимум затруднений, скалолаз должен использовать две или три точки опоры (руки и ноги), на которые будет приходиться вес тела. По крайней мере, одна конечность должна оставаться свободной от нагрузки для перестановки на следующую точку опоры (зацеп). При этом две конечности, на которые будет приходиться основная нагрузка, должны находиться по диагонали друг к другу. Это правило справедливо для абсолютного большинства случаев, но из него есть исключения, о которых будет написано ниже.
Правило разворота
При лазании спортсмен более комфортно чувствует себя, если находиться вполоборота к стене. При этом колени должны быть развернуты в одну сторону. Такое положение позволяет переместить вес на ноги и опорную руку и освободить от нагрузки вторую руку. Данное правило также имеет ряд исключений, например, когда опора для ноги находится далеко сбоку от вертикальной оси.
Правило ближней руки
Почти во всех ситуациях легче делать перехват рукой, находящейся ближе к стенке (при условии, что вы выполняете предыдущие два правила!). В этом случае для совершения перехвата рука проделывает гораздо меньший путь, туловище и плечи остаются на месте. Дальняя от стены рука в это время является опорной. Дотягиваться до зацепа можно при помощи небольшого напряжения туловища и плечевого пояса, вместо сгибания руки и сильного напряжения бицепса.
Правило центра тяжести
При прочих равных условиях, легче передвигаться, если центр тяжести находится ниже. Для этого скалолаз должен немного подогнуть ноги, присесть, а руки, наоборот вытянуть. Выполнение данного правила позволяет получить ещё одно преимущество – в прямых руках лучше циркулирует кровь, значит руки меньше устают и спортсмен дольше и дальше способен пролезть. При этом следует понимать, что для устойчивого статичного положения проекция центра тяжести на пол должна находиться между проекциями ступней.
Передвижение по вертикали, как уже писалось выше, не характерно для человека, поэтому особое значение при лазании придается правильной технике. Такая техника заключается и в правильном положении тела и в правильном захвате «зацепа» и в правильной постановке ног. Каждое из перечисленных действий не работает в отрыве от остальных. Класс скалолаза заключается в умении сочетать правильные действия рук и ног, а также в умении приспосабливать эти действия к положению тела.
При лазании, как правило, используют пальцы рук и ладони и стопы. Категорически не рекомендуется использовать при лазании локти и колени – они представляют очень ненадежную опору и, кроме того, высок риск получить травму или повреждение кожных покровов. В редких случаях используют упор плечом или спиной в стену или потолок.
В некоторых случаях скалолазы вынуждены использовать динамические перехваты, которые выполняются из неустойчивого положения и прыжки (jump), выполняемые в тех случаях, когда спортсмен не может достать до зацепов другим способом.
Основные хваты
— «Закрытый» — подразумевает постановку 2-4 пальцев сверху зацепа. Последний сустав пальца прямой или прогнут. Ладонь закрыта, а четыре пальца собраны вместе. Большой палец незадействован или лежит поверх указательного (рис. 1). Применяется для небольших активных (острых) зацепов и маленьких «полочек».
— «Полуоткрытый» — хват, при котором четыре пальца лежат на зацепе вместе, ладонь приоткрыта. Большой палец лежит свободно или с обратной стороны зацепа (рис.2). Применяется для зацепов среднего размера, достаточно удобных и комфортных для скалолаза.
— «Открытый» — способ, при котором все пальцы лежат свободно, ладонь раскрыта, а фаланги пальцев выпрямлены (рис. 3). Применяется для больших пассивников, разнообразных зацепов среднего размера. Такой хват наиболее безопасен для суставов, и поэтому рекомендуется по возможности использовать именно его.
— «Щипок» — хват зацепа производится рукой так, что большой палец и остальные пальцы сжимают зацеп с двух сторон (рис. 4). Положение ладони зависит от ширины зацепа. Применяется для узких и длинных зацепов, имеющих с двух сторон поверхности для захвата.
— «Упор» — по сути не совсем является хватом, так как предполагает вектор нагрузки к зацепу, в отличии от других хватов, где вектор – от зацепа. Однако, такой хват очень удобен при использовании зацепа далеко сбоку или снизу от скалолаза.
Следует отметить, что перечисленные виды хватов являются только основными. Полный перечень всех вариантов займет гораздо больше места. Кроме того, нужно помнить, что в той или иной степени все хваты могут быть заменены на другие, более удобные для скалолаза или более практичные для конкретной ситуации.
При выборе хвата, скалолазу нужно исходить из своих анатомических особенностей, размера и формы зацепов, положения тела. Как уже говорилось выше, следует учитывать также начальное и конечное положение тела, а также траекторию движения. В большинстве случаев имеет смысл ставить руку так, чтобы было удобно в конечном положении. Это значительно облегчит задачу последующего передвижения.
В любом случае скалолаз должен стараться по возможности нагружать зацепы перпендикулярно их опорной поверхности.
Постановка ног
Правильная постановка ног крайне важна для скалолаза. Вследствие анатомических особенностей и образа жизни, нижние конечности человека гораздо сильнее и выносливее верхних, поэтому грамотное использование этих особенностей позволит повысить свой уровень лазания даже без дополнительной физподготовки.
Существует всего три основных варианта постановки ноги:
На носок ногу ставят при лазании по любым поверхностям и на любые зацепы. Это самый распространенный способ постановки ног. Как правило, используют кончик носка – в этом случае при повороте ноги носок не соскользнет с зацепа. В редких случаях используются боковые поверхности чуть сбоку от кончика носка. (рис. 5)
На пятку ногу можно поставить при условии, что размер и форма зацепа или рельефа позволяют это сделать. Такая постановка незаменима для случаев, когда зацеп находиться высоко по отношению к скалолазу. Такая постановка ноги позволяет переместить вес тела на неё, освободив от нагрузки руки. Постановка на пятку незаменима для преодоления карнизов, сильных нависаний, а также вертикалей, где требуется сделать длинный перехват. (рис. 6)
Подхват носком — самый редкий и специфичный способ постановки ноги. Носок используется как крючок, которым цепляются за зацеп или рельеф. Используется, в основном, на потолках и карнизах.
Есть ещё такая разновидность, как зажим зацепа двумя носками или носком и пяткой, но это достаточно редкий, специфический и сугубо профессиональный способ, практически неприменимый для начинающих скалолазов. Кроме того, при распорах скалолазы используют подошву носка, но выделять этот способ в отдельный вид также смысла не имеет.
В общем и целом, ноги на зацепы ставятся по возможности аккуратно и внимательно. Следует учитывать дальнейшее движение, так как неправильно поставленная нога может соскользнуть с зацепа при развороте корпуса или движении в сторону. Нога на зацеп должна давить под небольшим углом в сторону стенки – это позволяет избежать соскальзывания ноги даже с маленьких и покатых зацепов.
Положение тела
При лазании скалолаз принимает самые разнообразные положения тела в пространстве. Положения зависят от наличия и относительного расположения зацепов, физических кондиций спортсмена, его двигательных навыков, а также от наличия наклона стены в ту или иную сторону. Также большое значение имеет направление движения скалолаза (вверх, вниз, траверс).
В общем, все положения тела (позы), которые может принять скалолаз, можно условно разделить на три группы:
Устойчивые – векторы всех сил более или менее уравновешены, незначительные движения спортсмена не приводят к потере равновесия. Проекции рук и центра тяжести на пол находятся внутри проекций стоп. Если соединить точки опоры, то получится равнобедренный треугольник или трапеция. Также возможно положение тела с двумя точками опоры. Этот случай сложнее – большое значение имеет не столько положение опор относительно друг друга, сколько расположение свободных конечностей.
Такие положения тела используются для отдыха на трассе, а также для статичных перехватов. Для поддержания таких положений требуются совсем незначительные физические усилия, эти позы максимально экономичны с точки зрения расхода сил. (рис.)
Условно-устойчивые – такие положения тела, при которых спортсмен сохраняет равновесие, но любое незначительное движение может вызвать его потерю. При таких положениях тела проекция руки очень близка к проекции одноименной ноги. При соединении воображаемыми линиями точек опоры получится прямоугольный треугольник, где гипотенуза не является основанием. Эти положения тела используют для статичных перехватов и перехватов с использованием инерции тела. Для поддержания таких положений тела также не требуется много сил, но при этом надо соблюдать известную осторожность в движениях и представлять себе последствия таких движений. (рис.)
Неустойчивые — положения, принимаемые для выполнения определенных действий или движений. Поддержание такого положения требует от спортсмена большого расхода сил и не может поддерживаться сколько-нибудь долго. Плюс таких положений в том, что в определенных направлениях перехват можно сделать гораздо дальше, быстрее и проще, чем из иных положений. (рис.)
V. Примерный перечень и описание упражнений для повышения ОФП.
Подтягивания:
Подтягивание прямым хватом– выполняется из виса на перекладине, ладони развернуты вперед, в верхней точке нужно, по-возможности, дотягиваться грудью до перекладины. Это упражнение является базовым для скалолазов, его выполняют все и всегда.
Подтягивание обратным хватом— выполняется из виса на перекладине, ладони развернуты к себе. В зависимости от задачи, может выполняться узким или средним хватом. Хорошо развивает бицепсы рук.
Подтягивание прямым широким хватом— выполняется из виса на перекладине, ладони развернуты вперед, руки на перекладину кладутся максимально широко. В зависимости от задачи, может выполняться с тягой перекладины к груди или за голову. Хорошо развивает широчайшие мышцы спины.
Подтягивание поочередно к правой и левой руке— выполняется из виса на перекладине, ладони развернуты вперед, подбородок тянут поочередно к правой и левой кисти. Отличное упражнение на отработку независимых движений правых и левых мышц плечевого пояса.
Ступенчатое подтягивание— выполняется из виса на перекладине, ладони развернуты вперед, движение выполняется ступенчато с остановками после отдельных фаз движения.
Подтягивание на одной руке— выполняется из виса на перекладине, ладонь развернуты к себе, свободная рука либо не используется, либо придерживается сбоку за опору (ступенька шведской стенки или кусок веревки на перекладине). Отличное упражнение на отработку независимых движений правых и левых мышц плечевого пояса.
Подтягивание на кампус-борде или зацепах– выполняется на кампус-борде (специальной доске для подтягивания) или на зацепах. Руки могут ставиться симметрично или несимметрично.
Отжимания:
Отжимание от пола на среднем упоре
Отжимание от пола на широком упоре – сгибание рук из положения упор лежа. Руки расставлены на большое расстояние.
Отжимание от пола на узком упоре – сгибание рук из положения упор лежа. Руки расставлены на маленькое расстояние.
Отжимание поочередно к правой и левой руке – сгибание рук из положения упор лежа. Руки расставлены на среднее расстояние.
Приседания и выпрыгивания
Приседания – выполняются на полной стопе, пятки от пола не отрываются. Руки для сохранения равновесия можно вытянуть вперед.
Выпрыгивания – то же самое, что и при приседаниях, но движение выполняется резко и динамично так, чтобы тело оторвалось от пола. Руки при выпрыгивании выносятся вверх над головой, а затем опускаются вниз к полу. Одна из разновидностей выпрыгиваний подразумевает, что руки держатся за невысокую опору, а при выпрыгивании вверх выносится только одна рука.
Упражнения на брюшной пресс, продольные мышцы спины, косые мышцы живота:
Подъём ног к рукам из положения виса на перекладине – выполняется прямыми ногами (по возможности).
Круговые движения ногами в висе на перекладине – выполняется движение прямыми ногами через сторону вверх, затем через другую сторону вниз.
Подъём туловища из положения лежа на спине – выполняется лежа на коврике. Ноги можно зафиксировать и согнуть в коленях для повышения эффективности упражнения и снижения нагрузки на позвоночник. Руки нужно по возможности держать сложенными за головой.
«Велосипед» — выполняется лежа на коврике. Ноги имитируют вращение педалей велосипеда. Руки можно или зафиксировать (более легкий вариант) или сложить за головой и двигать синхронно с ногами, касаясь поочередно правым локтем левого колена и наоборот (более тяжелый вариант).
«Ножницы» — выполняется лежа на коврике, руки вытянуты за головой. Одновременно выполняется подъём ног до вертикального положения и подъём туловища и рук также до вертикального положения. Ноги и руки соединяются в верхней точке.
Подъём туловища из положения лежа на животе – выполняется на краю небольшого возвышения, например на скамье так, что ноги и таз находятся на опоре, а туловище плечи и голова свисают вниз. Ноги должны быть зафиксированы. Туловище, плечи, руки поднимают до прогиба назад, затем опускают обратно вниз. Возможны варианты с одновременным разворотом корпуса или с подъёмом в сторону.
Подъём туловища из положения лежа на боку – выполняется на краю небольшого возвышения, например на скамье так, что ноги и таз находятся на опоре, а туловище плечи и голова свисают вниз. Ноги должны быть зафиксированы. Это упражнение выполняется также как и предыдущее.
III. Примерный перечень и описание упражнений для повышения СФП.
«Челнок» —упражнение, при котором спортсмен в висе на перекладине на согнутых руках движется вправо и влево, поочередно выпрямляя руки, не опускаясь при этом вниз.
«Липкие руки»— выполняя это упражнение, скалолаз должен брать зацепы с первой попытки и не менять положение руки вплоть до отрыва её от зацепа.
«Тихие ноги» — при движении по стенду ноги нужно ставить максимально тихо, не производя никаких звуков. Это позволит научиться аккуратной и точной постановке ног.
«Лазание вслепую» — название упражнения говорит само за себя! Лезем по стенду траверсом или вверх со страховкой с закрытыми или завязанными глазами. Известно, что через глаза мозг получает до 80% информации. Отключив этот канал, мы вынуждаем мозг обратить внимание на другие органы чувств. Скалолаз начинает лучше чувствовать равновесие, повышается тактильная чувствительность.
«Перехват через паузу» — все перехваты руками выполняются с промежуточным касанием мешочка с магнезией или поясницы. Позволяет развить чувство равновесия.
«Достать выше» — для исходного положения выбираются определенные зацепы, после чего скалолаз должен сделать перехват, как можно более длинный. Перехват можно делать вверх или в сторону.
«Кубики» — пронумерованные кубики в произвольном порядке раскладывают по полу на небольшом расстоянии друг от друга. Нужно пройти по кубикам в порядке возрастания номеров на носочках. Поначалу можно опираться гимнастической палкой в пол для поддержания равновесия.
IV.Примерный годовой план тренировок для начинающих скалолазов.
I. История скалолазания, как вида спорта.
Скалолазание как вид спорта оформилось не так давно. Но умение преодолевать скалы, горные кручи и прочие вертикальные препятствия люди ценили во все времена. Скалолазание необходимо было для охоты, для поиска кратчайшего пути в горах. Но в первую очередь это касалось военного применения. Забраться на крепостную стену во время штурма надо было быстро и, по возможности, незаметно. А кавалеры, стремившиеся залезть на балкон прекрасной дамы? Кроме того, можно вспомнить кровельщиков и трубочистов, которым по долгу службы нужно было лазать соответственно по кровлям и трубам. Прикладное значение скалолазания в настоящее время в большой степени утрачено (за исключением промышленного альпинизма), но, тем не менее, скалолазание остается очень красивым видом спорта, гармонично развивающим тело человека, а также массу полезных черт характера.
Как разновидность активного отдыха и спорта, скалолазание возникло в горных районах в XIX веке. Занятие скалолазанием в свободное время получило широкое распространение в Европе: скальные районы Германии (Саксонская Швейцария, Циттауские горы и др.), Австрии (Тирольские Альпы), скалы Шотландии, Ирландии, Швейцарии и др. стран. В России более 150 лет тому назад в окрестностях Красноярска зародилось лазание на Красноярских столбах — столбизм.
В США в начале XX века зародилось и стало уверенно развиваться лазание по скалам в Йосемитском национальном парке.
Большой вклад в историю становления скалолазания, именно как вида спорта внес СССР. Летом 1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ) начальник учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иван Иосифович Антонович провёл первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением, правилами и призами. Соревнования были посвящены 30-летию СССР. Первый шаг в истории скалолазания был сделан, и дальше началось активное развитие этого интереснейшего и экстремального вида спорта. Самыми первыми и долговременными организаторами соревнований были ДСО профсоюзы. В том же 1947 году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В следующем году соревнования проводились между альплагерями в различных ущельях Кавказа, а уже в 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.
В 1955 году — в Крыму на Крестовой скале состоялся первый чемпионат СССР. После столь яркого события возникла длительная пауза, продлившаяся 10 лет.
В 1965 году чемпионат СССР возродился и проводился регулярно. Последний чемпионат СССР состоялся в Бахчисарае в 1991 году.
В 1966 году в Единую Всесоюзную спортивную классификацию (ЕВСК) спортивное скалолазание было включено как самостоятельный вид спорта, были утверждены разрядные требования (1, 2 и 3 разряды), в 1969 — появились нормы на выполнение разрядов Кандидат в мастера спорта СССР, Мастер спорта СССР и Мастер спорта СССР международного класса, что стало привлекать большее количество спортсменов к участию в соревнованиях.
В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию — Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран (Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния). В этом же году в Крыму прошел первый Чемпионат города Москвы.
В 1976 в Гаграх состоялись первые международные соревнования. Эта традиция продолжалась на скалах Крыма (1978, 1980, 1982 и 1984). В них участвовали спортсмены из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, ФРГ, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Югославии, Японии и др. После этого скалолазание активно развивается во всём мире, в СССР регулярно проводятся чемпионаты мира. В этом же 1976 году впервые три советских спортсмена выполнили нормы Мастера спорта СССР международного класса: А. Дёмин, В. Балезин, С. Калошин.
С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся в 4 возрастных группах: подростковая (до 12 лет), младшая (13 — 14 лет), средняя (15 — 16 лет) и старшая (17 — 18 лет).
В 1985 году в итальянском Олимпийском городке Бардонеккья, недалеко от Турина, команда, руководимая Андреа Меллано — членом итальянского общества альпинистов (CAI), и известным итальянским спортивным журналистом Эмануелем Кассарой, собрала лучших скалолазов для участия в первых официальных соревнованиях в лазании на трудность на скалах Валле Стрэтта. Среди мужчин победил Стефан Гловач.
В 1986 принято решение придать международным соревнованиям в Ялте статус неофициального Кубка Европы. Международная Организация Ассоциаций Альпинизма (UIAA) направила на соревнования официального представителя — Густава Нардера из ФРГ. В соревнованиях приняли участие 10 команд из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, США, ФРГ, Чехословакии и Японии. Обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов. По окончании соревнований было подписано коллективное обращение в адрес Генеральной Ассамблеи UIAA о необходимости проведения официальных международных соревнований по спортивному скалолазанию. В этом же году в состав руководящих органов Международной Организации Ассоциаций Альпинизма (UIAA) был включён представитель СССР — Эдуард Мысловский.
В 1987 году при UIAA создана Комиссия по скалолазанию (президент — Джеф Лемон (Франция), вице-президент — Юрий Скурлатов (СССР). Определены виды соревнований — лазание на трудность и лазание на скорость.
В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачёва, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.
В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков. В ноябре на отчётно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объём самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания. В Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе, на скалодромах. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, средств массовой информации, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс. В этом же 1989 году Надежда Вершинина, Алексей Чертов и Салават Рахметов выполнили нормы Мастера спорта СССР международного класса. Надежда Вершинина стала первой женщиной в СССР, получившей это звание. В этом же году появился первый международный рейтинг скалолазов, а также на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.
С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4-6 этапов.
В 1991 году состоялся первый чемпионат мира в г. Франкфурт-на-Майне (ФРГ). С того времени он проходит один раз в два года по нечётным годам.
В 1992 году состоялись первый молодёжный чемпионат мира в г. Базель (Швейцария) (с того времени он проходит один раз в год) и первый чемпионат Европы в г. Франкфурт-на-Майне (ФРГ) (с того времени он проходит один раз в два года). В июне этого же года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших.
К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) в Москве был построен один из лучших скалодромов России, открытием которого стало проведение Чемпионата России.
В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования — этап Кубка мира. В лазании на трудность победителями стали Франсуа Легран и Робин Эрбесфилд. В лазании на скорость выиграли Евгений Кривошейцев и Елена Овчинникова. В этом же году проведён первый юношеский этап Кубка России «Эльбрус-94»
В 1995 году UIAA был принят в члены Международного олимпийского комитета. В перспективе — включение скалолазания в программу Олимпийских игр. Осенью этого же года в ДДС был проведён ещё один этап Кубка мира. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований лазания на скорость, традиционного для России вида скалолазания.
В 1996 году впервые в России проведено юношеское первенство мира, состоялось оно в Москве в ДДС.
В 1997 году при UIAA создан Совет по скалолазанию — ICC (президент — Паскаль Муш (Франция), вице-президент — Александр Пиратинский (Россия). Юношеский турнир «Эльбрус-97» собрал в ДДС свыше 300 юных скалолазов из более чем 50 городов России.
В 1998 году в Москве на скалодроме ДДС состоялось юношеское первенство мира.
В 1999 году состоялся первый Кубок мира в виде боулдеринг.
В 2001 году вид боулдеринг включён в программу чемпионата мира.
В 2002 году UIAA подготовила Олимпийское Досье и выступила с инициативой проведения соревнований по скалолазанию в программе Олимпийских игр в Турине в 2006 году.
В январе 2007 года образована Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), в которую вошло 68 стран.
Между тем, скалолазание получило признание не только как соревновательный вид спорта, но также возросла его общественная роль, в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями. Стремительное развитие и распространение, которое также было отмечено и во многих развивающихся странах, ещё раз доказывает, что этот вид спорта может стать новым альтернативным видом активности для людей всех возрастов со всего земного шара. Считаясь поначалу окном в альпинизм, скалолазание в течение двух столетий росло под его крылом, и всего за двадцать лет стало соревновательным видом спорта, таким оно вошло в новое тысячелетие.
На протяжении многих лет скалолазание, зародившееся еще в древние времена, развивается как отдельный вид спорта. Раньше им занимались в основном только профессионалы или любители высокого уровня в области альпинизма, горного спортивного туризма, спортивной спелеологии, спортивного скалолазания и ледолазания.
Но современные тенденции, связанные с активным увлечением обычных людей различными экстремальными видами спорта, привели к тому, что популярность скалолазания стала очень возрастать, а количество скалодромов в крупных городах — увеличиваться.
Скалодромы — это искусственные скальные рельефы, сооружаемые в больших закрытых помещениях с высокими потолками не менее восьми метров. Их появление было связано с тем, что у спортсменов нет постоянной возможности выезжать на естественные скалы, но им нужно тренироваться.
Безусловно, подъем на естественном скальном полигоне и на скалодроме существенно отличается в пользу первого, которому отдают предпочтение профессионалы. Но начинать обучение нужно на искусственном рельефе.
При этом далеко не все люди, начинающие заниматься скалолазанием, ставят перед собой цель научиться взбираться на настоящие скалы. Для большинства это просто отличная возможность разнообразить спортивный досуг, попробовать себя в совершенно необычном, но при этом доступном виде спорта, а также раскрыть в себе новые возможности.
Мастер спорта по горному спортивному туризму в интервью «Газете.Ru» ответил на самые распространенные вопросы, которые могут возникнуть у людей, решивших попробовать себя в скалолазании.
— В последние несколько лет популярность скалодромов среди обычных людей стала возрастать. Чем скалолазание привлекает людей? Связано ли это с тем, что люди в целом начали активно увлекаться экстремальными видами спорта?— Да, действительно, в последние годы посещаемость скалодромов сильно возросла. Вероятно, вы правы, что активная тяга людей к оздоровительному, а также спортивному скалолазанию связана с тем, что в принципе популярность экстремальных видов спорта возрастает.
Частым мотивом является тот факт, что люди очень устают от офисной работы, привычных им фитнес-клубов и стремятся к поиску новых ощущений, в том числе адреналина, которые позволят им психологически разгрузиться.
Правда, лазание на скалодроме — это все-таки лазание по искусственному рельефу, так сказать, по «фанере», и от подъема по естественному рельефу оно очень сильно отличается в худшую сторону. Скалодромное лазание появилось из-за отсутствия регулярной возможности выезжать на естественный скальный полигон, от которого человек получает истинное удовольствие, расширяя свои физические и духовные горизонты.
Именно поэтому в Краснодаре или в Красноярске скалодромное лазание развито слабее, чем в Москве. В Краснодаре есть Планченские скалы, массивы Индюк и Гуамка, а в Красноярске знаменитые Красноярские Столбы, где воспитывалось множество великих скалолазов и горовосходителей, начиная с братьев Абалаковых.
— Часто ли люди выбирают скалолазание в качестве регулярного занятия спортом, например, вместо посещения фитнес-клуба? Или для большинства это просто способ разнообразить досуг?— Большая часть посетителей скалодромов — люди, которые основательно занимаются горовосходительским спортом на высоком любительском уровне. Они занимаются на искусственном скальном рельефе, развивая умения в лазании в отсутствие возможности регулярно тренироваться на естественном рельефе. Вместе с этим есть довольно много людей, которые лазают просто ради разнообразия в занятиях по общефизической подготовке.
— В чем сложность скалолазания?— Сложностей и ограничений для вполне здорового человека не так много: трудно людям плотного телосложения с большой мышечной массой и толстым скелетом, так как им сложно держать равновесие. Также непросто тем, кто уделял значительное внимание силовым видам спорта, — они инстинктивно увлекаются лазанием с преобладанием рук, и им требуется долгое время, чтобы поставить правильную скалолазную технику преимущественно ногами.
Нужно понимать на первый взгляд парадоксальное обстоятельство, что в скалолазании основную силовую работу делают ноги, а все, что выше пояса, выполняет в основном вспомогательную силовую работу, связанную с выносливостью и обеспечением равновесия.
Это истинные сложности, но есть и мнимые. К ним относятся, например, страх высоты и боязнь срыва, что, собственно, одно и то же. Но надо понимать, что новичку на первом этапе занятий верхнюю страховку будет обеспечивать опытный инструктор, и в случае срыва, а их непременно будет много, вы просто повиснете на страховочной веревке на месте срыва, не пролетев и полуметра.
При этом все произойдет молниеносно, вы ничего не успеете понять, почувствовать и даже испугаться. Другое дело — люди, зацикленные на страхе высоты, таким будет непросто, и после двух-трех занятий они поймут, что это дело не для них.
— Может ли совсем неподготовленный человек начать заниматься скалолазанием?— Если человек активный и готов к нагрузкам, то, безусловно, он сможет заниматься скалолазанием.
— Сколько времени потребуется человеку без специальной физической подготовки, чтобы овладеть базовыми навыками скалолазания?— Не менее трех месяцев при частоте занятий минимум два раза в неделю. Кроме того, важное значение имеет определенная природная предрасположенность человека к данному виду спорта и, конечно же, хорошая работа тренера. При этом под овладением базовыми навыками скалолазания понимается лазательная готовность выйти со скалодрома на естественный скальный рельеф, например, где-нибудь в окрестностях Краснодара, Владикавказа или в Крыму.
Проще говоря, если вы сейчас начнете заниматься, то уже к концу июня сможете поехать на естественный рельеф, например, в Краснодарский край или в окрестности Владикавказа (Дарьяльское или Дигорийское ущелье). В Крыму в это время для скалолазания уже слишком жарко.
— Какие физические качества развивает этот вид спорта?— Скалолазание гармонично и равномерно развивает все группы мышц, даже те, о существовании которых вы не подозревали до тех пор, пока не попробовали полазать.
Скалолазание очень сильно развивает общую силовую выносливость, но над этим нужно будет поработать особенно внимательно, а также чувство равновесия и способы его удержания, которым вас должен обучать тренер.
И наконец, скалолазание отбивает страх перед высотой. Вы перестанете делать неуверенные, неточные и опасные движения дрожащими руками и ногами. Исключение составляют люди с патологическим страхом высоты, им скалолазание не подойдет.
— Много ли детей занимается скалолазанием?— Немало. Целые группы оккупируют некоторые скалодромы, особенно в выходные дни. Естественно, они занимаются под руководством очень опытных наставников, заточенных под работу именно с детьми. Единственный минус, что в некоторых крупных городах нашей страны выезд детских групп на естественные скальные полигоны затруднен, хотя именно там можно получить настоящее удовольствие от лазания. Такие проблемы возникают в связи с требованиями закона, продиктованными мерами безопасности, а также по финансовым причинам.
— С чего нужно начинать новичку, который решил заниматься скалолазанием?— Необходимо подсобрать материал и представить себе, какой полигон вам больше по душе. Далее свяжитесь с потенциальным тренером, обсудите все интересующие вас вопросы и договоритесь о расписании. Отмечу, что стоимость одного занятия около 500 руб. без учета билета на скалодром и аренды снаряжения, если у вас нет своего.
Приступая к занятиям, вы должны быть уверены в том, что вам ничего не угрожает, хотя без срывов не обойдется. Но тренер со страховкой вас обязательно сразу поймает, даже раньше, чем вы начнете падать, эта способность у него «подвешена на инстинкт» годами занятий.
Начиная с первого занятия инструктор будет ставить вам технику лазания, которая состоит, по разным оценкам, из 15-18 основных приемов, из них шесть основных. Но разновидностей выполнения этих приемов очень много. Кроме того, вы постепенно будете добавлять огромное количество разновидностей скального рельефа. После этого вы поймете, что скалолазание так же безгранично, как танцевальное искусство.
— В скалолазании существуют различные виды (боулдеринг, лазание с верхней страховкой, лазание с нижней страховкой), а также разделение трасс по сложности. В чем их различия?— Боулдеринг — лазание по искусственным или естественным скалам на небольшой высоте от земли по трассам, без страховочного снаряжения, только руки-ноги и скальные туфли. Наибольшая высота расположения рук — 4-4,5 метра.
Роль страховки при этом выполняет техника лазания самого скалолаза и крэш-пэды, это особые толстенные маты, на которые вы упадете, если сорветесь. Боулдеринговые скалодромы обязательно снабжены крэш-пэдами, но на природе их может не быть. На этот случай вы можете купить эти маты в специализированном магазине и просить напарника, чтобы он их перекладывал.
Боулдеринг исполняется в четырех случаях: разминка; невозможность устроить веревочную верхнюю страховку в условиях малоразмерного участка лазания; отработка технического приема с многократным повторением; отсутствие напарника, но это возможно только в зале.
Лазание с верхней страховкой — широко применяемый тренировочный вид лазания как для начинающих, так и для опытных «лазунов». Этот вид лазания отличается совершенной невозможностью упасть на значимую протяженность и глубину. Оно рассчитано на прохождение протяженных трасс от восьми метров и более, а также отработку технических приемов на сложном рельефе.
На естественных полигонах наставники нередко провешивают для своих подопечных верхние страховочные линии протяженностью 45-85 метров. Прохождение обучающимся одной такой линии по своей эффективности равноценно одной, а то и двум полноценным тренировкам на скалодроме в зале.
Лазание с нижней страховкой проходит по линии, оборудованной промежуточными точками страховки. По мере подъема скалолаз определенным образом пропускает страховочную веревку через эти точки. В случае срыва человек долетает до ближайшей промежуточной точки страховки и еще столько же, прежде чем повиснет на страховочной веревке. Это уже вполне спортивное лазание, требующее серьезных навыков, вплоть до особого умения владеть своим телом в полете при срыве. Поэтому начинающий скалолаз будет готов приступить к выполнению этих фокусов на скалодроме не ранее чем через три-четыре месяца после начала занятий.
Существуют и другие виды скалолазания — лазание со своими точками (трэд, от англ. trad), искусственные точки опоры, драйтулинг.
Также на скалодроме вы заметите, что на трассах написаны их категории сложности: 1а, 1b, 1c, 2a и так далее. Самые сложные уровни — 9a, 9b, 9c. Обычно новички начинают с 4а, 4b. К исходу третьего-четвертого месяца вы должны уверенно лазать с верхней страховкой 6а, отлично, если 6b.
— Для занятия скалолазанием необходимо два человека: один лезет, другой страхует. Как обучиться страховке новичкам? Когда им можно будет доверить страховку человека?— Если не с первого, то со второго занятия инструктор начнет обучать вас технике страховки. При этом он сам будет строго контролировать и помогать страхующему. Когда ваше умение страховать станет надежным, тренер вам об этом скажет.
— Какая экипировка необходима для занятий скалолазанием? Как ее правильно подбирать?— Для первого занятия от вас потребуется только легкий спортивный костюм (футболка, а лучше легкая куртка, и непременно брюки) и сменная обувь (тапочки, легкие кроссовки), так как ваши ноги не выдержат полтора часа в скальных туфлях, поскольку это тесная обувь, их надевают только на пролаз, после чего сразу снимают.
— Сколько в среднем стоит полная экипировка?— Скальные туфли для лазания начального уровня на скалодромах и естественном рельефе стоят в пределах 2500-4000 руб. в зависимости от производителя и особенностей выбранной модели, они бывают со шнуровкой, на застежках типа «велькро» или так называемые чешки. Если вам приглянулись более дорогие туфли, значит, вероятнее всего, вы неправильно выбираете, цена туфель может доходить до 14 000 руб., но они для знатоков и для решения сложных задач, вам они не нужны.
Страховочную систему, еще ее называют «беседка», можно приобрести за 2500-4000 руб., она будет вполне надежной, сейчас все производители их тестируют. Страховочный карабин с муфтой любой конструкции стоит максимум 800 руб. Страховочно-спусковое устройство — 500-600 руб.
Рабочие перчатки со строительного рынка для защиты рук при страховке — 50-100 руб. В специализированных магазинах продаются особые перчатки для работы с веревкой, но к ним есть вопросы в правильности конструкции и, соответственно, безопасности работы в них. Более того, они стоят около 2500 руб.
Итого вы должны уложиться в 7000 руб.
Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях