Ballesta de resorte casera. Ballesta de largo alcance de bricolaje (102 fotos) Ballesta de bricolaje con resorte

El diseñador y armero Bogdan Khmelnitsky a menudo tiene que lidiar con la desconfianza. Después de ver sus arcos y ballestas, la gente se niega a creer que el inventor los hizo con sus propias manos y que el desarrollo y fabricación de armas es solo un pasatiempo para él y no el trabajo de su vida. De hecho, con sus muestras de alta tecnología en sus manos, Khmelnitsky parece más bien el jefe de una oficina de diseño o el propietario de una fábrica de armas pequeñas. Por eso el maestro tiene que recordarle constantemente que sus prototipos los fabrica exclusivamente en casa, y que su casa es muy normal, sin máquinas CNC, cabinas de pintura ni “salas limpias”.

Aunque sería posible no explicar nada: las armas de Bogdan Khmelnitsky pueden resistir las críticas más duras a escala industrial sin ningún descuento en el hobby. Esto lo pudimos comprobar estudiando los arcos “Phantom” (PM No. 5"2011) y “Cobra” (No. 1"2014). El know-how del inventor consiste en utilizar resortes de acero o de gas en lugar de los tradicionales brazos flexibles como fuente de energía para el disparo. El resultado de este enfoque es un arma lo más parecida posible a los arcos deportivos en cuanto a características y técnica de disparo, pero mucho más compacta y fácil de transportar.

Los arcos de Khmelnytsky son diseños complejos y elegantes con propiedades paradójicas. Por ejemplo, el golpe de tensión de la cuerda del Cobra supera significativamente las dimensiones del arma misma gracias a un bloque con ranuras paralelas (la cuerda descansa dos veces sobre el mismo bloque) y un módulo excéntrico compuesto de forma compleja.

Esta vez Bogdan trajo una ballesta a nuestra redacción y, a primera vista, no tiene nada de complicado: no hay excéntricas, sólo unas simples poleas. Sin embargo, Cóndor no es tan sencillo como parece. Para entenderlo, vale la pena recordar qué son las ballestas de diseño clásico.

Miembro de la selección rusa y campeón europeo en deportes con ballesta, Vladislav Liber, como nadie, es capaz de comprender y apreciar el talento inventivo de Bogdan Khmelnitsky. Después de todo, también sostiene una ballesta de su propio diseño. El know-how de Vladislav son las guías rígidas de aluminio combinadas con un ariete estrecho hecho de buena resina deslizante.

¡Te pica, hombro!

Una ballesta clásica también se llama ballesta recurva. En él, la cuerda del arco se une directamente a los extremos de los brazos flexibles. Los hombros obedecen igual. ley fisica, como un resorte, cuya fuerza elástica es mayor cuanto más se comprime. Esto significa que la ballesta sólo desarrolla su fuerza máxima cuando la cuerda está completamente tensada. Tan pronto como la flecha comienza a moverse, la fuerza comienza a disminuir rápidamente, por lo que la velocidad de la flecha en las ballestas recurvadas es relativamente baja.

Para combatir de alguna manera este molesto efecto, los japoneses fabricaron sus arcos "yumi" de dos metros (y a veces más grandes). Los brazos largos y muy poderosos tenían un golpe pequeño, por lo que la fuerza se mantuvo más o menos uniforme durante la mayor parte del golpe de la cuerda del arco. Con las ballestas recurvas todo es igual: cuanto más anchos son los hombros, más eficaz es el arma.

Las ballestas compuestas (como los arcos) utilizan un sistema de poleas. La cuerda del arco en ellos pasa a través de excéntricas giratorias, que funcionan como una palanca con un hombro que cambia según la tensión. Con la ayuda de un polipasto de cadena, la curva de fuerza se puede ajustar a su gusto. Después del disparo, la fuerza sobre la cuerda del arco aumenta constantemente y la flecha acelera con esfuerzo durante todo el recorrido. Por lo tanto, las ballestas de bloque pueden presumir de una alta velocidad de vuelo de flecha con los brazos más compactos.

En términos de sus propiedades, el "Cóndor" de Khmelnitsky es algo entre una ballesta recurvada y una "pistola de bloqueo". No tiene excéntricas, pero el resorte de gas en sí tiene una característica de fuerza mucho más uniforme que un brazo flexible. Al comienzo del golpe, ya desarrolla más del 75% de la fuerza máxima, por lo que durante la aceleración es capaz de transferir mucha más energía al proyectil que los hombros tradicionales. Al mismo tiempo, la anchura del Cóndor es menor que la de los coches tipo bloque más compactos. Pero en términos de peso (4,5 kg), definitivamente está más cerca de las "ballestas de bloque": las ballestas recurvadas son mucho más ligeras.

Para cargar el Cóndor se utiliza un tensor, un dispositivo especial que es un cordón fuerte con asas en los extremos y ganchos en el medio para agarrar la cuerda del arco. Un estribo ayuda a mantener inmóvil la ballesta.

Por supuesto, Bogdan está pensando en instalar excéntricas en lugar de poleas convencionales. Con ellos, el Cóndor podría demostrar milagros de eficiencia. La ley permite a los ciudadanos operar ballestas con una fuerza de hasta 43 kgf sin permiso, y es mejor tener esos 43 kg al final del golpe que al principio; después de todo, esto da un aumento de hasta el 40%. en la velocidad de la flecha.

Palabra al campeón

“¿Quiénes son los jueces?” — recordamos el clásico y decidimos recurrir a la Unión Rusa de Ballesta para obtener comentarios de expertos. En el territorio del centro de tiro Hunter, Condor se encontró cara a cara con ballesteros profesionales del equipo ruso, y Bogdan Khmelnitsky se reunió con Vladislav Liber del equipo Cheetah, un maestro internacional de deportes, miembro del equipo nacional ruso y europeo. campeón en el campeonato por equipos. Al principio, Vladislav también confundió al inventor con un hombre de negocios emprendedor y no hizo ninguna concesión sobre el arma.

Bogdan Khmelnitsky // Edad: 37 años // Profesión: fresador // Aficiones: tiro con arco, invención de armas. Bogdan se interesó por el tiro con arco cuando era niño. Pronto su interés se convirtió en un pasatiempo serio. tiro deportivo. Bogdan incluso entrenó en el trabajo durante la pausa del almuerzo, pero en una habitación estrecha era difícil girar con el arco olímpico. Así fue como a un operador profesional de fresadora se le ocurrió la idea de inventar un arma compacta para los deportistas de tiro con arco.

La principal crítica del deportista fue que las guías eran demasiado largas. “Cuanto más se mueve la flecha a lo largo de las guías, más tiempo debe mantener el tirador el arma inmóvil después de disparar. No es una tarea fácil, por lo que cuanto más larga sea el arma y mayor sea el recorrido de la cuerda del arco, menor será la precisión”, explicó Vladislav.

Mirando el Cóndor desmontado, es fácil entender que la longitud de la ballesta viene dictada por las dimensiones del resorte de gas. Pero la tensión de la cuerda del arco se puede reducir utilizando bloques adicionales o instalando "hombros" más anchos. Sin embargo, debe recordarse que los bloques adicionales reducirán la velocidad de la flecha debido a la fricción, y el aumento de los "hombros" privará al arma de quizás su principal ventaja: la compacidad.

Las críticas también afectaron al material de las guías. Según Vladislav, el aluminio no es para ellos. La mejor decision. En primer lugar, en términos de fricción, está lejos de ser ideal. Cuando se desgasta, se forman irregularidades microscópicas que impiden que la flecha se deslice libremente. Las ballestas deportivas utilizan resinas poliméricas y plásticos que, debido a su estructura molecular, permanecen lisos durante mucho tiempo.

En segundo lugar, con el uso prolongado, se mecaniza una depresión apenas perceptible en las guías de aluminio y aparece un componente vertical en la trayectoria de la flecha, lo que afecta negativamente la precisión y quita parte de la energía. El propio Vladislav diseña ballestas deportivas y utiliza guías híbridas con rieles externos de aluminio y una cabeza de resina. El aluminio duro soporta el peso principal del proyectil y la resina blanda es responsable del deslizamiento.

Por supuesto, los miembros del equipo nacional ruso de deportes con ballesta notaron la alta calidad del Cóndor, y el entrenador Sergei Chikishev incluso sugirió que una ballesta confiable y sin pretensiones con guías largas podría ser útil en el entrenamiento de tiradores, para entrenar la firmeza de las manos.

¡Exactamente!

Cuando los tiradores hablan de armas, hasta los ruiseñores guardan silencio. Bogdan y los miembros del equipo discutieron con entusiasmo las características del Cóndor, disparando a objetivos entre 25 y 50 m. Habiendo llegado a un consenso sobre la cuestión de poner a cero el arma (¡estrictamente en el centro del objetivo!), decidieron ceder. una oportunidad a los recién llegados.

El primero en llegar a la línea de fuego fue nuestro fotógrafo Dima, quien ese día cogió por primera vez una ballesta. Recordé todas las recomendaciones de los tiradores, contuve la respiración, apreté el gatillo y... ¡di en el blanco a una distancia de 25 m, justo en el blanco! Es difícil describir cuán salvajemente se regocijó Dima ante un "accidente" tan agradable.

Luego fue el turno de su humilde servidor, que tampoco había empuñado una ballesta en su vida. El resultado es el mismo: justo en el objetivo. De acuerdo, un resultado repetido ya no puede atribuirse al azar. A pesar de las críticas, Condor demostró su valía en acción.

Esperamos con ansias la cuarta visita de Bogdan para disparar con otra arma nunca vista.

Los editores agradecen al presidente de la Unión Rusa de Ballestas, Valery Ashikhmin, por su ayuda en la preparación del material.

Para hacer una ballesta casera necesitarás:
*Un bloque de madera no resinosa de dimensiones 700x10x40 mm.
*La segunda hoja del resorte del coche Moskvich.
*Tubo perfilado 50x50x2 mm. 10 cm de largo.
*Tubo perfilado 15x15x1,5 mm.
*Segmento pequeño hoja de metal 2mm.
*Metal de acero inoxidable de 4 mm de espesor. y 0,5-1 mm. (para el descendente).
*Ángulo de acero 50x50x4 mm. 35 cm de largo.
*Varilla D=8 mm. 40 cm de largo.
*Pernos con tuercas D=8
*Moldura de acero inoxidable de la puerta VAZ-2106 2 piezas.
*Rodillos metálicos 2 uds., mecanismo de elevación de vidrio desde la puerta de un automóvil VAZ.
*Cable D=3mm. 3 m de largo, dos bucles terminales.
*Resina epoxi, tinte para madera, barniz para madera para uso exterior.
*Dos pequeños resortes (trabajando en tensión).
*Una docena de clavos para tela asfáltica, doscientos clavos, tubo D=6 mm, arandelas pequeñas.

Usaremos las siguientes herramientas:
*Maquina de soldar.
*Sierra circular de mano.
*Taladro eléctrico con control de velocidad, brocas de carburo para metal D=3, 5, 8, 10 mm.
*Búlgaro, discos de corte para metal, discos de desbaste para madera.
*Llaves, alicates, destornillador, tornillo de banco, cincel estrecho, cuchillo.
*Lima, papel de lija.
*Lentes de seguridad.

Punto 1. Hacer una acción.

Tome un bien seco bloque de madera, Tenía uno hecho de abedul, vamos a dibujar una cama en él. Personalizamos el tamaño de la culata para cada individuo (según su altura), y la culata en función del largo de las flechas que utilizará. Utilizo flechas de 440 mm, pero tuve que ahorrar dinero en la culata, dejé solo 300 mm, por lo que la longitud total resultó ser 740 mm, no me atreví a hacer más.

Dibujemos una marca para la muestra guía, para el emplumado de flechas, ancho 5 mm, profundidad 10 mm.

Mediante el uso Sierra circular Cortamos la ranura en toda su longitud, hasta el final del gatillo (bloqueo).

Debería verse así.

Utilizando un taladro D=12 mm. Seleccionamos una cavidad para el gatillo, nivelamos las repisas con un cincel y un cuchillo. Perforamos un agujero para el gatillo, lo perforamos con un cincel y un cuchillo.

Punto 2. Realización de un dispositivo de bloqueo o desbloqueo.

Tomemos como base para la cerradura el tipo "nuez". Para evitar que nada se oxide, usaremos acero inoxidable, cogeremos una chapa de 4-5 mm de espesor, si no la encontramos la haremos un compuesto de varias láminas pegadas entre sí y remachadas. Dibuja la forma de las piezas sobre el metal.

Con la ayuda de un disco de corte y una amoladora, cortamos la pieza de trabajo según las marcas.

En el centro de la “tuerca” perforamos un agujero para el eje de rotación, D = 6 mm.

Procesamos todos los lados con una lima.

Molienda papel de lija, consiguiendo una superficie completamente lisa.

Debería verse así.

Pulimos los elementos restantes de la cerradura, el fiador.

Alargo el gatillo con dos finas láminas de acero inoxidable y lo aseguro con remaches caseros.

En maquina afiladora Logramos la forma deseada de los espacios en blanco.

De lámina delgada De metal hacemos la carcasa del mecanismo de disparo.

En el cuerpo del fiador perforamos tres agujeros D = 2,5 mm, uno para el eje de sujeción y dos para la sujeción de los resortes.

Coloquemos el resorte del gatillo en su lugar.

Veamos en la mesa cómo quedan las piezas en estado amartillado.

Y como después del disparo.

Coloquemos un lado de la caja en el interior del mecanismo y taladremos agujeros para todos los ejes.

A partir de doscientos clavos de 6 mm de diámetro haremos un eje para la “tuerca”.

Corta el extremo afilado de la uña.

Medimos la longitud del eje futuro y lo cortamos.

Utilizando clavos finos para fieltro para tejados, haremos los ejes de remaches restantes. Utilice un molinillo para quitar el brillo de las cabezas de las uñas.

Ahora se ajustarán bien al cuerpo.

Instalemos el fiador en el eje de la carrocería, usemos arandelas intermedias.

Cortamos el exceso de longitud de la uña dejando 1 mm. en ambos lados para enrollar.

Con un yunque, martille el extremo del eje.

Perforamos un agujero para el eje con un espaciador para fijar el resorte de fiador.

De un tubo adecuado cortamos un casquillo distanciador para este eje.

Movemos un lado del cuerpo hacia un lado.

Instalamos el eje, el casquillo y enganchamos el resorte.

Montamos las mitades del cuerpo juntas.

Cortamos el exceso de longitud, dejando un saliente de 1 mm. bajo el martillo.

Vamos a rodarlo.

Ahora puedes instalar el pasador de remache más grande de la cerradura. Alinear los agujeros.

Tomamos el eje D=6 mm previamente medido y recortado, e inmediatamente lo golpeamos un poco con un martillo en un lado.

Lo instalamos en su lugar.

Y también lo enrollaremos, lo principal es no exagerar, para no atascar el mecanismo de movimiento del interior.

Punto 3. Instalación del mecanismo de cerradura en la culata.

Si algo impide que la cerradura quede bien fijada, lo modificamos con un cincel o un cuchillo. Después de la instalación, verifique cómo se mueve el gatillo.

Si todo está bien, puedes perforar agujeros para los tornillos de montaje y atornillarlos en su lugar.

Ahora necesitamos decoraciones de la puerta del VAZ-2006, también están hechas de acero inoxidable, lo cual es muy bueno. Para darles rigidez adicional, se rellenaron con resina epoxica.

Después del endurecimiento completo, en un día, perforaremos cuatro agujeros D = 3 mm en cada uno para los tornillos de fijación.

Con un taladro grande haremos lugares ocultos para las cabezas de los tornillos para que el cable de la cuerda del arco no quede atrapado al deslizarse por él.

Pulimos las salidas del agujero con una lija fina para eliminar todas las rebabas que dañan el cable.

Instalamos las guías terminadas en la cama.

Nos aseguramos de que los tornillos no pasen por lugares finos.

Comprobamos que la cerradura se mueve sin engancharse en las guías.

Punto 5. Haciendo un arco o hombros.

De las mismas puertas donantes, con ayuda de una amoladora, extraemos los rodillos del mecanismo de elevación del vidrio.

A partir de ellos haremos bloques para los hombros y el arco mismo con la segunda hoja de un resorte de un viejo coche Moskvich.

Haremos almohadillas para sujetar el resorte a la culata.
Para ello, desde una esquina de 50x50 mm. vamos a cortarlo elementos constituyentes, para ensamblar mediante soldadura, este es el soporte (bloque).

Procesaremos las soldaduras con una amoladora. Taladremos agujeros de montaje D=10 mm. debajo de los pernos.

Por muestra terminada y las dimensiones del bloque resultante, hacemos ranuras para sujetarlo en la culata. Nos probamos el calce, conseguimos un calce ceñido y sujeción. Según la posición calculada de la futura cuerda del arco, delineamos y hacemos una ranura pasante en la pared lateral de la culata, de 70 mm de largo. 10 mm de ancho, aquí irán las cuerdas inferiores del arco.

Doblamos y soldamos el soporte de la pierna (estribo).

Orejas para bloques.
De tubo perfilado 50x50 haremos ojales para sujetar los bloques de rodillos al arco (resorte).

Lo más difícil al hacer el arco a partir de un resorte en casa es perforarlo. Es necesario perforar con un taladro a bajas revoluciones para que el taladro no se queme y utilizar agua constantemente. Si es posible, taladre con brocas de diferentes diámetros, de finas a gruesas en incrementos de 0,5 a 1 mm, y afile constantemente la herramienta.

Fijamos los soportes con pernos cortos M8 y quitamos las tapas.

Fijamos el resorte al bloque con dos pernos M8, seguido de una pequeña soldadura a lo largo del borde de la fijación.

Ahora necesitas abrir la cama con barniz y secarla.
Instalamos el bloque con un arco en la culata, martillamos el metal-madera para que quede perfecto.

Inserte y apriete los pernos M8.

A partir de tornillos largos M10 realizaremos tornillos de eje de longitud reducida con rosca corta para bloques.

Saquemos un tubo del ancla y con él hagamos casquillos espaciadores para los ejes del bloque.

Hagamos agujeros D=10 mm en las orejas. para instalar bloques. Instalamos extremos de bucle rígidos en el cable.

Instalamos un bloque con un cable en un lado del hombro. No apriete demasiado la tuerca para no bloquear la rotación del rodillo.

Taladre un agujero en la tuerca y el perno para el perno.

Instalamos el espárrago y lo presionamos con la tuerca en el sentido de desenroscar.

Pasamos el cable por el orificio de la culata y hacemos lo mismo instalando el rodillo en el otro lado del hombro.

Punto 6. Parte superior de la cerradura.

De un tubo perfilado de 15x15 mm. cortó dos secciones de 120 mm. Con una amoladora, cortamos dos espacios en blanco en forma de (L) de chapa, una placa rectangular (en la parte superior) y un triángulo (en la parte posterior).

Conectamos todas las piezas mediante soldadura y limpiamos las costuras de soldadura con un disco abrasivo para que parezca una pieza sólida.

A partir de un viejo medidor de acero plegable hacemos un soporte de pluma elástica.

La foto muestra los pernos de montaje del soporte para la mira óptica.

Lo mismo, solo que los pernos también sujetan el soporte del brazo.

El riel de mira en sí (cola de milano) está hecho de la misma chapa de 2 mm, con los lados rectificados para montar la óptica.

Se ve una almohadilla cuadrada a lo largo del riel óptico para elevar la parte trasera y así inclinar la mira hacia abajo para apuntar correctamente a objetivos a más de 25 m.

Instalamos el soporte de la cerradura en la culata y perforamos orificios para la fijación, tornillos autorroscantes y un perno M6.

Apretamos los tornillos pequeños para que no entren en el canal de la pluma de la flecha.

Apretamos el tornillo trasero.

Además, perforamos un agujero e instalamos el último perno.

Instalamos una mira óptica.

Instrucciones en video sobre cómo hacer flechas para una ballesta.

Instrucciones en vídeo sobre cómo hacer una ballesta de juguete.

Uno de los tipos de armas pequeñas más populares es la ballesta. Y aunque en nuestro país está prohibido cazar con un dispositivo de este tipo, todavía hay muchos que quieren adquirir un "juguete" de este tipo para disparar a los objetivos. EN actualmente Puede comprar este tipo de armas en muchos sitios web o en tiendas, pero dicha compra será muy costosa. Es mucho más rentable hacer una ballesta con sus propias manos en casa, y qué se requiere para esto, descubrirá a continuación.

Preparación

Hoy en día existen muchas variedades de esta arma deportiva. En primer lugar, se trata de modelos clásicos que conocemos de películas históricas y ballestas de bloque, armas modernas equipadas con mecanismos complejos. La última opción será bastante difícil de crear en casa, así que centrémonos en la clásica.

¿De qué partes consta una ballesta?

• Desencadenar;
• Cuerda del arco;
• Culata de ballesta;
• Pernos y flechas.

Hacer una ballesta en casa será mucho más fácil si te abasteces de todo de inmediato. materiales necesarios y herramientas. Para esto necesitarás:

• Cuchillo bien afilado;
• Martillo;
• Taladrar o apuntalar;
• Una sierra para metales normal, que se puede reemplazar con una amoladora con un disco para madera;
• Avión;
• Cincel.

Cómo hacer una ballesta con tus propias manos.

Además de las herramientas para crear esta pequeña arma, necesitarás un trozo de madera de 900 mm de largo y 30 mm de grosor. En este caso servirá:

• ceniza;
• color avellana;
• álamo.
• abedul.

En primer lugar, debes preparar un espacio en blanco de madera. Para hacer esto, corte la rama al tamaño requerido y pinte sobre los cortes. Esto debe hacerse para que el líquido salga de la madera de forma lenta y uniforme. Tenga en cuenta que la madera debe permanecer en un lugar oscuro durante al menos un año, solo en este caso el arma disparará con una potencia especial. Después de eso, se retira la corteza de la pieza de trabajo y se deja secar durante una semana más. A continuación, se corta el tronco en dos partes y se hace la ballesta con la parte norte, la más fuerte.

Dibuja la culata del arma en el tablero y recórtala con una sierra para metales o una amoladora, luego haz una pequeña ranura para las flechas en la parte superior de la pieza de trabajo. En la parte frontal, corte una ranura en la que colocará el arco. Si durante el proceso aparecen nudos o astillas en la culata, quítelos con un cuchillo y trate la zona con papel de lija.

Cómo hacer un arco

Para esta pieza necesitará una tabla plana con una longitud de al menos 750 mm, un ancho de 200 mm y un espesor de 60 mm. Secamos bien la pieza y la dejamos reposar varios días, y la nivelamos. El ancho de la parte en el medio es de 40 cm y en los bordes se estrecha a 15 cm.

A una distancia de 100 mm de la ranura cortada para esta parte, creamos un orificio pasante a través del cual estiramos la cuerda; se convertirá en el sujetador principal del arco de la ballesta. Luego insertamos la pieza en la ranura y la sujetamos firmemente con una cuerda, como se muestra en la figura inferior.

Esta parte juega un papel bastante importante en la "letalidad" del arma, y ​​​​para crearla necesitarás los siguientes materiales:

• hilos de nailon;
• Tablón de madera;
• dos clavos sin cabeza;
• pegamento de goma.

Primero que nada, debes hacer maquina especial Para tejer esta parte: toma una cuerda y mide el largo de la cuerda del arco. Después de eso, corte una tabla con dimensiones ligeramente mayores que este parámetro. A continuación, marque la longitud de la cuerda en el tablero y taladre dos agujeros en estos lugares; aquí es donde debe insertar los clavos.

Coge un hilo, átalo a uno de los clavos y deja una reserva, igual a la longitud cuerdas de arco. Después de esto, comience a envolver uniformemente los hilos alrededor de las uñas (lo mejor es Dacron). Continúe este proceso hasta que la base de la cuerda del arco alcance los 5 mm. Para ello necesitarás dar 5-6 vueltas completas. Trate de mantener los hilos igualmente apretados.

A continuación, envuelva la base cerca de las uñas en ambos lados varias veces con material para envolver. Esto creará bucles en los extremos. Puede comprender cómo hacer esto en el diagrama anterior. No olvides envolver la mitad de la cuerda del arco, porque esta parte sufre mucho por la fricción. Ate los extremos cortados de los hilos con un nudo marinero y lubríquelos bien con pegamento para que toda la estructura quede fuerte. Después de lo cual puedes tirar de la cuerda del arco hacia el arco y ajustar el grado de tensión.

Cómo hacer un mecanismo de disparo.

lo mas opción sencilla Será un candado tipo pin, lo elegiremos para nuestra arma. Tire de la cuerda lo más lejos posible y taladre un agujero pasante en este lugar. También haga un pequeño hueco transversal en la parte superior de la culata de la ballesta. Ahora asegure la palanca en la parte inferior de la pieza. Haz un eje de madera y asegúralo con alambre.

Asegure la culata y la palanca con cuerdas para que ésta se mueva con la máxima fricción. La profundidad de la ranura de "munición" debe ser igual a 1/4 del volumen de la flecha, y este hueco debe "cortarse" desde la parte superior de la cerradura hasta el borde frontal de la ballesta.

como hacer flechas

Para conseguir munición para tus armas pequeñas, no tienes que correr a una tienda de deportes, porque puedes fabricarla fácilmente en casa. Para hacer esto, necesitará varios espacios en blanco de madera comunes, que deben estar bien cepillados y tratados con papel de lija fino. Es mejor elegir tipos de madera ligeros para las flechas; en este caso, el disparo será más preciso. En cuanto a la punta, si no tiene unas especiales, afile la punta de la flecha; con esa munición será muy posible disparar a los objetivos. No debes clavar clavos en la cabeza, porque esto aumenta la posibilidad de que la flecha se parta cuando golpee el objetivo.

Sea como fuere, conviene recordar que en nuestro país disparar con ballesta equivale a utilizar armas de fuego. Entonces, si desea fabricar un dispositivo de este tipo, bajo ninguna circunstancia lo utilice para el propósito previsto. Trate su ballesta como un hermoso recuerdo y entonces la ley no tendrá ningún reclamo en su contra.

Queridos fans armas caseras Hoy quiero presentarles no una ballesta ordinaria que utiliza la tensión mecánica de los brazos para lanzar una flecha, sino algo completamente diferente. Es decir, una ballesta de resorte que se puede utilizar no solo para la caza terrestre, sino también para la caza submarina. Es compacto, conveniente, le permite cazar en la densa vegetación, la energía del vacío aumenta significativamente el alcance y la velocidad de la flecha. Los diagramas de esta arma se encontraron en Internet.

Primero, toquemos breve descripción dispositivos de ballesta. Esta arma tiene los siguientes componentes y mecanismos principales: culata de ballesta 1 (fig. 1; 3), hombros, que están fijos inmóviles en la parte delantera de la culata de ballesta estrictamente perpendicular a su eje 2 (fig. 1; 2), giratorio guías, mecanismo de enderezamiento de cuerdas de arco. En la parte inferior de la culata de la ballesta se fijan fijamente unos bloques: bloques receptores 3 (Fig. 2), que se fijan mediante un ángulo 4 (Fig. 2) a la parte inferior de los hombros. Además, el ángulo entre este par de bloques debe ser estrictamente de noventa grados. Bloques de guía 5 (Fig. 2) fijados a través del estribo 6 (Fig. 1; 4) delante del plano vertical de los brazos de la ballesta. Otro par de bloques es la cuerda del arco 7 (Fig. 1; 2; 3), están ubicados en los bordes de los hombros de la ballesta. A través de estos bloques exteriores pasa un cable 8 (Fig. 1; 2; 4), que en realidad es la cuerda del arco 9 (Fig. 1; 2). En la propia culata de la ballesta hay un mecanismo especial que sujeta la cuerda del arco 10 (Fig. 1). Los topes 11 están fijados al fondo de la cama; 12 (Figura 3). Entre ellos hay un tubo 13 (Fig. 3; 4; 5), en el que se encuentra el mecanismo de resorte y vacío.

Ahora veamos cómo funciona este mecanismo. Primero, analicemos la estructura de este mecanismo de compresión. Dentro del tubo pasante 13 (Fig. 3; 4; 5) hay un resorte de compresión helicoidal 14 (Fig. 4; 5) y un pistón de vacío 15 (Fig. 4; 5). A este pistón están unidos rígidamente dos cables paralelos 8 (Fig. 4; 5), que pasan por un resorte. Al final del tubo hay una junta de goma, el llamado amortiguador de emergencia 16 (Fig. 4; 5). También hay un fusible 17 (Fig. 5).

En la cámara sellada del tubo 22 hay una bomba 19 para bombear el exceso de aire y cambiar la potencia del arma, además de un manómetro para la cámara de vacío 20, que muestra qué tipo de enrarecimiento hay en la cámara, y un instante válvula de descarga 21, que sirve para garantizar la seguridad del arma amartillada. Cuando se abre, la presión en la cámara será igual a la presión atmosférica y no se producirá un disparo espontáneo.

Como puede ver en la descripción del dispositivo, el arma es bastante seria y, para fabricarla usted mismo, necesita invertir mucho trabajo e inteligencia.

¿Cómo funciona esta arma única?

Cuando tiramos de la cuerda 9 -> 9a (Fig. 1), los cables tiran del pistón hacia atrás. Los bloques comienzan a girar, guiando el cable. Al mismo tiempo, aumenta el volumen de la cámara de vacío y, como resultado de este aumento, aumenta el vacío de aire en la cámara. El pistón se mueve hasta que es bloqueado por el fusible.

Para disparar, se quita el seguro, se suelta la cuerda 9 -> 9a (Fig. 1) y el resorte comienza a mover el pistón hacia adelante, que tira de los cables 8, los bloques, girando, dirige el cable, la cuerda. 9 -> 9a (Fig. 1) se endereza bruscamente y dispara. El aire comprimido se libera en el orificio de descompresión ubicado en el tope 12. Si los brazos tienen una envergadura de cuarenta centímetros y la cuerda del arco tiene una carrera de trabajo de treinta centímetros, entonces la carrera de trabajo del resorte será igual a diecisiete centímetros.

Desafortunadamente, pude encontrar diagramas detallados dispositivos de una ballesta de resorte de vacío, pero sin dimensiones específicas. Por lo tanto, no todas las personas caseras pueden fabricar esta arma, sino solo aquellos que tienen algún conocimiento técnico y pensamiento de diseño. Buena suerte en tus esfuerzos.

Figura 1 - vista superior de la ballesta.

Figura 2 - vista frontal de la ballesta.

Fig.3 - vista lateral de la ballesta.

Figura 4: vista de la ballesta desde abajo. (la tubería no se muestra en el diagrama)

Fig.5 - mecanismo de resorte en funcionamiento con resorte de compresión

Fig.6 - mecanismo de resorte en funcionamiento con un resorte de tensión

Figura 7 - acción del mecanismo mediante el funcionamiento de una cámara de vacío

1 - culata de ballesta, 2 - brazos fijos de ballesta, 3 - par de bloques receptores, 4 - esquina, 5 - par de bloques guía, 6 - estribo, 7 - par de bloques formadores de cuerdas, 8 - cable, 9 - cable- cuerda, 10 - mecanismo de sujeción de la cuerda del arco, 11 - tope, 12 - tope, 13 - tubo, 14 - resorte de compresión, 15 - pistón, 16 - amortiguador de emergencia de goma, 17 - fusible, 19 - bomba de aire adicional, 20 - presión de vacío manómetro, 21 - descarga instantánea de la válvula, 22 - cámara de vacío sellada

PD

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Esta es una historia sobre cómo hacer una ballesta con tus propias manos en casa. El primer deseo de hacer una ballesta surgió inesperadamente mientras veía una película en la televisión. Todavía no entiendo qué me atrajo tanto de esta arma. Se encendió algún interruptor en mi cerebro y, además del amor puro y devoto por el tiro con arco, también desarrollé una atracción apasionada por las ballestas.

Por cierto, recuerdo el nombre de esa película: “Escape es imposible”, una fantástica película de acción grabada en vídeo, en la traducción “inimitable” de Leonid Volodarsky. Era 1996.

La primera impresión agradable de descubrir un tema tan fascinante como la ballesta y todo lo relacionado con ella, sin ningún paso intermedio, se convirtió en un fanatismo incontrolable. Quería tener una ballesta hasta que me dolió la muela. Lo mismo que, por ejemplo, Barnett Coomando de las películas con Chuck Norris.

Los mayores recuerdan que en los años 90 el mercado de armas de nuestro país estaba todavía en su infancia, y tal abundancia de arcos y ballestas como hoy era imposible.

Si a principios de los años 90 aparecía una ballesta en las tiendas de armas o de caza, era sólo en ejemplares únicos. E incluso entonces, principalmente de la categoría de bienes de consumo baratos importados, que se compraban por unos centavos. Pero a menudo se vendían por cantidades exorbitantes de dinero para los estándares de la época. Y la única solución lógica entonces era cogerlo y empezar a fabricarme una ballesta.

Vale la pena explicarlo aquí: tuve una suerte increíble de que en ese momento trabajaba como fabricante de herramientas en una planta metalúrgica local. Es decir, desde el principio tuve acceso tanto a materiales como a equipos.

Pero eso es sólo la mitad de la batalla. La pregunta más importante era: ¿dónde conseguir información? ¿Cómo puedo saber cómo está diseñada una ballesta? ¿Qué partes tiene dentro? Dónde conseguir planos para una ballesta y cómo montarla más adelante. Todavía no había Internet.

Como resultado, a través de preguntas logré descubrir algo, pensé en algo y en algún lugar logré leer o ver una imagen sobre un tema que me interesaba. A veces era necesario recopilar información literalmente a partir de recortes de periódicos.

Finalmente llegó el momento feliz y me dispuse a crear un prototipo.

Cómo hacer una ballesta.

Visualmente me guié por una ballesta de la empresa Snipe. Creo que hace algún tiempo hubo una empresa que fabricaba ballestas, en San Petersburgo. Recorté una foto de su ballesta de un cargador de armas de 1992. No pude encontrar información sobre ellos hoy, pero el Interloper AK-47, que apareció mucho más tarde, es sospechosamente similar a esa ballesta.

La guía de mi ballesta constaba de dos partes, conectadas entre sí mediante soldadura (en serio, muy dura). Una de las piezas era la caja del mecanismo del gatillo; en la parte superior se atornillaba una barra con una cola de milano fresada. Planeaba instalar ópticas de inmediato y no contaba con miras abiertas. La barra cubría las partes del mecanismo y se le adjuntó una placa de resorte, cortada de un trozo de una regla vieja, que presiona la flecha contra la ranura de la guía.

Así es casi exactamente como se veía mi primera ballesta casera. Lo único es que no tenía mecanismo de armado de palanca. Y la culata no tenía formas tan elegantes; la parte inferior era recta. Y es muy similar.

Planeaba hacer los hombros separados y removibles; antes de eso, ya había visto bastantes ballestas deportivas en un cargador de armas, que me trajo un compañero de trabajo que se enteró de mi preocupación.

El bloque para ellos fue fresado en una máquina; la idea era hacerlo de manera que se sujetara a la guía con un tornillo, de manera similar a cómo se sujetan hoy los bloques ensamblados con los hombros de las ballestas Excalibur. Pero cuando era joven cometí un error con el taladro y tuve que soldar el bloque. Sólo los hombros quedaron removibles.

Cómo los cerré, no hay otra palabra para describirlo, es una historia completamente diferente.

Pregunta uno: ¿de qué están hechos los hombros? En ese momento se le ocurrió la respuesta. Y fui a donde cortaban chatarra en nuestra fábrica para buscar un resorte. ¿Qué quieres que haga? Básicamente, entonces no pude encontrar ningún otro material para elementos flexibles.

Por supuesto, encontré la primavera y el trabajo empezó a hervir.

Hacer una ballesta con tus propias manos.

Ahora comprendo que violé todos los procesos y principios técnicos imaginables e inconcebibles en ese momento. En ese momento no me importaba, era joven y estaba llena de energía creativa.

Encontré un resorte de un tractor y usé un cortador para cortar un trozo de unos 400 mm de largo. A continuación: era necesario obtener dos piezas más estrechas de una pieza de aproximadamente 50-55 mm de ancho.

No se me ocurrió nada mejor que utilizar unas tijeras de guillotina para cortar metal y cortar la placa por la mitad. La mitad resultó lisa y la otra doblada con un tornillo. En ese momento ni siquiera pensé en algunas microfisuras causadas por desbaste y otras heces similares.

Al regresar a mi sitio, sujeté la mitad "tornillo" del resorte en un tornillo de banco y lo enderecé con manipulaciones simples. En el mismo tornillo de banco di forma a los hombros, doblando los extremos hacia afuera y doblando ligeramente las placas. El resultado fueron dos hombros idénticos con una curva suave bidireccional. Bueno, casi idéntico.

Entendí que el rango de flexión de los brazos de la ballesta y el funcionamiento de los resortes al conducir un vehículo son notablemente diferentes, y que habría que recalentar las mitades de los brazos. Afortunadamente, nuestro taller contaba con una unidad térmica bien equipada con un operador térmico competente. Fue él quien me dijo cómo endurecer adecuadamente el acero para muelles.

De cara al futuro, diré que pronto, repitiendo la misma tecnología, tuve que hacer un segundo par de hombros. Esto sucedió porque dos jóvenes tontos, mi amigo y yo, decidimos tensar la cuerda del arco apoyando un hombro en el banco y presionando el otro desde arriba. Se creó una palanca que se rompió y el antebrazo se rompió cerca del tornillo de sujeción.

Hice el segundo par de hombros más rápido, teniendo en cuenta la experiencia previa. En términos de fuerza de tensión, los brazos resultaron pesar entre 60 y 65 kg, con un recorrido de trabajo de la cuerda del arco de 250 mm. El ancho de los hombros era de 720 mm.

La pequeña carrera de trabajo se debe a la peculiaridad de los brazos de acero, que no tienen la misma flexibilidad que los de fibra de vidrio de dimensiones similares. Pero no quería hacer un arco amplio para aumentar ligeramente el recorrido de la cuerda del arco.

Encima de la guía de acero pegué una placa de fibra de vidrio con una ranura semicircular a lo largo de la cual se suponía que se deslizaría la cuerda del arco y se movería el perno. Entonces no tuve en cuenta en absoluto el hecho de que la cuerda del arco descansaba sobre la guía con una gran curvatura. La fricción resultó ser bastante fuerte y pronto la fibra de vidrio comenzó a desgastarse, erizada de fibras.

El soporte sobre el que colocas el pie para armar la ballesta resultó un poco pequeño y solo te permitía introducir la punta de la bota. Pero con el tiempo me acostumbré a hacerlo.

Se terminaron las partes de acero de la ballesta, el siguiente paso fue hacer la culata. Las únicas maderas adecuadas para esta tarea eran el roble, el fresno y el abedul. La elección recayó en las cenizas. Tenía una textura más agradable que solo árbol blanco abedules El roble simplemente pesaba demasiado.

Arte popular de ballesteros caseros.

Se suponía que la culata y el guardamano estaban separados. Hice la parte delantera en forma de un trapecio muy alargado, la parte más ancha estaba ubicada justo debajo de la palma, luego se estrechaba suavemente en ancho y alto. El borde de la parte delantera estaba biselado para darle una forma más elegante.

El trasero parecía ancho, con una recta. abajo y un gran agujero en el lugar por donde pasa pulgar. Era cómodo sostener la ballesta y apuntar. El guardamanos se colocó de una manera bastante divertida: en la madera se fresaba una ranura en la que se hundía casi por completo la guía. Sin más preámbulos, tomé y pegué la parte delantera y una placa con una ranura directamente a la guía usando epoxi; por alguna razón no quería que se vieran los agujeros en la parte inferior de la parte delantera y las cabezas de los tornillos. Parecía que sería antiestético.

Después de ensamblar todas las piezas metálicas, pegar el guardamano y montar la culata, que se fijó con dos tornillos al visor desde abajo, surgió otra pregunta: "¿Dónde puedo conseguir hilos adecuados para la cuerda del arco?" Inmediatamente rechacé todos los consejos de utilizar hilo de nailon o, como decían algunas personas “especialmente dotadas”, hilo de pescar.

Mi padrastro me ayudó, casi por accidente. Estaba clasificando basura vieja en el garaje y de algún lugar sacó un gran rollo de cuerda delgada, retorcida con hilos desconocidos. La cuerda no se estiró bajo la fuerza y, después de varios experimentos, enrollé una cuerda en una ballesta.

También hay estructuras caseras en bloques.

Casi se me olvida contarte cómo se arregló. desencadenar en esa ballesta. Resultó que, por extraño que parezca, para mí era duradero, de funcionamiento confiable y constaba de solo tres partes y dos resortes.

El gancho que sujeta la cuerda del arco en estado amartillado, o popularmente “tuerca”, tenía la forma de una arandela de 10 mm de espesor. La ranura para el paso de la cuerda del arco y el saliente en el que encaja el fiador de bloqueo se realizan mediante limas de diferentes calibres. La “tuerca” tenía un diente y un perno propio atrás no se apoyaba en la cuerda del arco.

Queriendo apretar el mecanismo del gatillo en las pequeñas dimensiones de su caja, me dejé llevar y distribuí ligeramente incorrectamente la longitud de los brazos del fiador con respecto al centro de rotación de su eje. Esto me jugó una broma cruel y el descenso resultó un poco duro.

Durante el proceso de disparo, la "nuez" giraba, arrastrada por la cuerda del arco. Después de lo cual golpeó la pared frontal de la caja y felizmente rebotó, donde se detuvo. Antes de amartillarlo, había que bajarlo manualmente cada vez para permitir que la cuerda pasara y la "tuerca" girara hasta la posición donde estaba fijada por el fiador. Encontrar solución técnica, para que el anzuelo permaneciera en la posición bajada después del tiro, no pude hacerlo. Me devané los sesos y me devané los sesos, pero no se me ocurrió nada que valiera la pena. Después de lo cual desistí de este asunto y dejé todo como estaba.

El toque final en la creación de esta ballesta fue la instalación de una mira. En ese momento, las armerías comenzaron a importar activamente neumáticos y varias cosas útiles para ellos. Como, por ejemplo, miras ópticas económicas. Este es el que compré. Tomé un visor simple de cuatro aumentos con un ocular con un diámetro de 25 mm. Pronto fue instalado en la ballesta.

Se acercaba el momento tan esperado de las primeras pruebas, solo quedaba hacer los pernos y se podía disparar.

Ballesta en casa: preparándose para disparar.

Era imposible encontrar tubos de aluminio con paredes finas y tuve que optar por ejes de madera. Para ello, volví a acudir al lugar donde me colocaron madera para la culata: la tienda de modelos. Surgió el mismo fresno, cuya madera densa, pero no muy pesada, era lo mejor posible.

Los ejes fueron girados por mí torno Un amigo que conozco en carpintería, las puntas cónicas también salieron de debajo del cortador del tornero, sólo que esta vez para metal.

Pinté los pernos de color rojo venenoso para que fueran más difíciles de perder y también los cubrí con barniz en la parte superior. Las puntas, que me afilaron hasta diez piezas, resultaron ser varias Diferentes formas, pero casi de la misma longitud, y eso es un placer. Empecé a revisarlos y terminé seleccionando más o menos los mismos. Resultó que eran dos grupos de puntas, seis en uno y cuatro en el otro.

Coloqué las puntas en los ejes, asegurándolas con pegamento Moment. El siguiente en la fila fue el plumaje, del que no estaba claro qué hacer. Una librería me ayudó: allí vi y luego compré estas finas carpetas multicolores en las que se insertaban trozos de papel. Sus fundas estaban hechas de celofán grueso, que mantenía bien su forma. Así que los usé para emplumar las saetas de mi ballesta.

La tecnología de fabricación se me ocurrió bastante rápido: recorté una plantilla de bolígrafo de cartón, la tracé con un bolígrafo, la pegué a las tapas de las carpetas y las corté en la cantidad necesaria con tijeras comunes.

Como seguramente sabrá, las plumas de marca para las flechas de arco y ballesta tienen un asiento en forma de bordes orientados hacia los lados, mediante los cuales la pluma se pega al astil de la flecha.

Resolví este punto de una manera bastante interesante. Para empezar, corté las plumas en doble juego. Se pegó una pluma más gruesa a partir de dos mitades delgadas. Antes de pegar, delineé los bordes de las mitades de la misma manera y luego simplemente las doblé para formar lados diferentes. Lo conseguimos asientos, casi igual que las puntas de goma de fábrica. Ya sólo queda pegarlos a los ejes de los pernos, que es exactamente lo que hice yo. Había dos plumas en cada perno, porque había una ranura semicircular en la parte superior de la guía. Todavía no tenía la madurez técnica suficiente para hacer un surco profundo por donde pasa la pluma inferior, cuando son tres.

Entonces, ¡pruebas! Todo sucedió en el bosque, el objetivo era caja de cartón, relleno de trapos viejos y apoyado contra un espeso pino. Con mi primer disparo, clavé el cerrojo en el árbol justo debajo de la caja. Un intento de sacarlo terminó con el eje en mi mano y la punta clavada profundamente en el tronco. No me molesté en arrancar el árbol y lo dejé todo como estaba.

La ballesta mostró su lado bueno, disparó con fuerza, los hombros de acero se enderezaron a buena velocidad, enviando rayos al objetivo. La cerradura funcionó correctamente, sin averías ni interrupciones, salvo que el desbloqueo fue un poco brusco. Levanté la cuerda con guantes; me cortó los dedos de manera muy "espiritual", pero no sabía nada sobre la cuerda tensora y cómo funciona.

Como resultado, después del primer disparo sólo tenía tres tornillos intactos que no estaban rotos.

Esa ballesta permaneció conmigo durante algún tiempo, deleitando la vista y calentando el alma. Pero seguí adelante, trabajando en la creación del siguiente modelo, más perfecto, y se lo entregué a mi amigo, quien luego compartió mi pasión.

Conocerás cómo quedaron mis próximos productos caseros en otro artículo. Mientras tanto, demos un ejemplo. vídeo interesante ballesta fabricada en casa por los mismos entusiastas.

Vídeo de tiro con ballesta hecho por ti mismo.