Как изготовить гаражные ворота своими руками чертежи. Изготовление и установка подъемных ворот своими руками. Пошаговая инструкция изготовления

Установка гаражных подъемных ворот обеспечивает долговечность и сохранность автомобиля. Сооружение достаточно удобное и практичное в использовании. Машина, при таком установки такой конструкции, сможет выезжать без препятствий. Ворота не занимают место перед гаражом. Конструкция идеально выполняет поставленную перед ней задачу и функционирует длительное время без перебоев.

В сравнении с другими типами гаражных ворот, подъемные обладают рядом плюсов:

• подобные двери могут быть дополнительно утеплены при помощи пенополистирола;
• конструкция применяется для одинарных и двойных типов гаражей;
• возможность установки автоматической системы открытия;
• сооружение не нуждается в дополнительном месте при открывании – полотно помещается в пространство под потолком;
• могут использоваться разные виды внешней отделки и декора;
• автоматической калиткой гараж надежно защищен от взломщиков;
• при открытии и закрытии створок не возникает шум.

При таком большом списке плюсов отмечают один значимый недостаток – сложность монтажа конструкции.

Устройство и принцип функционирования откидных ворот

При сооружении подъемных ворот изготавливается максимально прочная опорная рама и надежное полотно для закрытия входного проема. Все работы владелец гаража выполняет согласно заранее продуманной схеме.

Допускается работа без сооружения направляющих. Опытные специалисты рекомендуют установку данных элементов для продления срока эксплуатации. Полотно делается цельное. Оптимально недорогой и практичный материал – профилированные листы. Воротные створки функционируют благодаря шарнирно-рычаговой системе, привод которой обычно работает механически или от электричества.

Подъемный механизм действует легко. В момент открытия верхняя часть полотна отклоняется и передвигается по роликам к балке. Ворота фиксируются параллельно потолку. Гараж поднимается без установки петель наружного типа, которые злоумышленники могут обрезать при помощи инструментов.

Виды подъемных ворот

Для входа в гараж принято сооружать автоматические конструкции следующих видов: секционные, роллетные, подъемно-поворотные или щитовые.

Секционные

Движение полотна обеспечивают пружинный механизм, тросы и барабаны. Предварительно сделанные чертежи конструкции дают возможность правильно рассчитать параметры панелей, которые двигаются благодаря роликам в нужном направлении. Ширина каждой ламели – около 0,5 метров. Детали соединяются при помощи петель.

Поворотные

Конструкция состоит из рамы, которая изготовлена из металлического материала, направляющих элементов, противовеса или пружинного функционала. Вертикальный подъем происходит за счет растянутых пружин во встроенном механизме, который можно сделать качественнее благодаря подключению электропривода. Движения осуществляются вследствие нажатия кнопки.

Подготовка к строительству

После завершения всех ремонтных работ внутри гаража пора приступать к подготовительным процессам монтажа ворот. Лишь пол нужно доделывать после установки автоматики, ведь рама помещается на несколько сантиметров вглубь.

Рассчитываем размеры

Для правильного распределения материала следует сделать замеры. Габариты ворот включают такие показатели:

• ширину проема;
• высоту проема;
• притолоку;
• боковину левую;
• боковину правую;
• глубину помещения.

Выбираем материал

Для изготовления основы ворот – рамы, следует использовать деревянные бруски или стальную конструкцию. Сваренную деталь рекомендуется примерить в проеме во избежание ошибок при подсчетах параметров.

При создании щита для ворот используют бруски дерева с металлической внешней обивкой, цельные листы металла, также допускается применение профиля из стали нужного размера; зазоры зашиваются металлическими элементами.

На завершающем этапе, для эстетичности вида сооружения, можно выбрать детали из пластика, представленные на рынках в большом ассортименте.

Расчет количества материала

Для правильного расчета материалов для ворот нужно определиться с параметрами будущей конструкции:

• размером проема;
• высотой ворот;
• фундаментом;
• зашивкой полотна.

Исходя из наиболее распространенных и часто используемых параметров, при расчете размеров рамы стоит подумать о следующих элементах конструкции:

1. Внешняя рама каркаса – 17 метров профильных труб 60х30. Из них 6 метров ложатся по всей длине направляющей, 2 боковины – по 184 сантиметра, верхняя часть – 430 сантиметров, диагональ противовеса = 280 + 20 сантиметров для запаса.
2. Внутренняя рама – 20 метров труб 30х20: для четырех стоек по 180 сантиметров, трех горизонтальных профилей, по 425 сантиметров.
3. Направляющие элементы составляют 6 метров с параметрами 60х70.

Автоматический электропривод состоит из электронного преобразователя электроэнергии, двигателя, автоматической системы управления.

При его покупке стоит проследить, чтобы выбранный вид подходил к структуре ворот.

Делаем откидные ворота своими руками

Для того чтобы самостоятельно сделанная автоматическая конструкция функционировала идеально, на первом этапе необходима подготовка инструментов:

• аппарата для сварки;
• болгарки;
• шуруповерта;
• молотка;
• уровня;
• рулетки;
• карандаша;
• дрели со сверлами с подходящим диаметром.

Самодельные автоматические ворота выполняются так:

1. Создать на основе бруса из дерева или уголка из металла коробку в проеме, на которую приходится большая часть нагрузки общей системы механизма. Элементы соединяются в форме буквы «П». Деревянный материал скрепляется саморезами, помещаясь в приготовленные заранее закладные из дерева. Уголки крепятся анкерными болтами.
2. Сконструировать раму для створки. По чертежу нарезается профильная труба нужных размеров. При помощи угольника следует проверить прямые углы при установке. Перед сваркой стыков можно, при необходимости, внести изменения в изделие.
3. Обработать подготовленный материал болгаркой.
4. Покрыть раму грунтовкой, окрасить алкидной эмалью, двумя слоями.
5. Приварить на торцы верхних углов ролики с кронштейнами.
6. Прикрутить профильный лист к раме при помощи саморезов.
7. Затем следует установка направляющих для механизма. Предварительно нужно проверить прямые углы.
8. Установить на время створку в проем, чтобы отметить место крепления автоматики. После снятия створки прикрепить рычаги к торцам.
9. Прикрепить пружины и урегулировать их функциональность.
10. Приклеить резиновый уплотнитель с целью герметизации зазоров.
11. Поставить дверной замок.

После изготовления всех элементов ворота можно утеплить с помощью минераловатных и пенополистирольных плит. Конструкция готова к эксплуатации.

Подъёмные ворота - это современные конструкции, обеспечивающие надёжную защиту помещения от воздействия окружающей среды и грабителей. Конструкция подъёмных ворот имеет сложное устройство и изготавливается под заказ с учётом индивидуальных параметров строения. При умении работать с электроинструментом и сваркой ворота можно изготовить своими руками.

Виды подъёмных ворот

Для изготовления ворот и воротных систем существует межгосударственный стандарт - ГОСТ 31174–2003. Этот документ распространяется только на металлические ворота и определяет общие требования и технические характеристики конструкции.

Согласно ГОСТу конструкция подъёмных ворот может иметь три вида:

• подъёмно-секционная;
• подъёмно-поворотная;
• подъёмно-вертикальная.

Подъёмно-вертикальная конструкция ворот в частном строительстве практически не используется, так как для поднятия защитной створки требуется очень большая высота потолков. В основном подъёмно-вертикальные ворота применяются для защиты складских и промышленных помещений с высотой потолка от 500 см.

Подъёмно-секционные

Полотно подъёмно-секционных ворот состоит из нескольких панелей шириной 40–60 см. Для соединения панелей между собой используются петли шарнирного типа. При открытии защитная створка ворот, состоящая из панелей, затягивается вверх под потолок гаража.

При подъёме верхняя панель начинает смещаться относительно предыдущей - в результате образуется дуга. В итоге все панели собираются под потолком и удерживаются между направляющими.

Перемещение полотна из панелей происходит за счёт торсионной системы и барабанов с пружинным механизмом. Для изготовления подъёмного полотна используется технология, применяемая при производстве сэндвич-панелей.

Внешняя часть полотна изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием, а внутренняя часть из теплоизоляционного материала толщиной 50–100 мм. Для изоляции пространства между составными панелями применяется пробковый утеплитель, позволяющий уменьшить промерзание и проникновение холодного воздуха.

К достоинствам секционной конструкции можно отнести:

• минимальное расстояние при подъезде к гаражу;
• высокая теплоизоляция помещения за счёт конструкции защитной створки;
• возможность монтажа ворот в проём различного размера;
• высокая ремонтопригодность защитного полотна за счёт быстрой замены только поврежденной панели;
• эстетически приятный внешний вид.

Среди недостатков подъёмно-секционной конструкции отмечают её сложную технологию монтажа и общую высокую стоимость готового комплекта. Конструкция слабоустойчива к взлому, а при ежедневном использовании элементы подъёмного механизма быстро изнашиваются.

Подъёмно-поворотные

Подъёмно-поворотные ворота состоят из цельного защитного полотна и подъёмного механизма. При открывании ворот полотно подается вперед под углом около 90o и поднимается.

Принцип работы поворотных ворот базируется на рычажно-шарнирном механизме и системе противовеса. Конструктивно подъёмно-поворотные ворота состоят из трех частей: опорная коробка по периметру проёма, подъёмная створка со стальной рамой, открывающий механизм.

К достоинствам поворотной конструкции ворот можно отнести:

• устойчивость к взлому за счёт встроенной системы блокировки;
• высокая прочность защитной створки;
• бесшумность и простота открывания;
• сравнительно простая технология монтажа.

Среди минусов можно отметить то, что конструкция ворот имеет большой вес. Это требует сооружения очень прочной рамы. Если защитное полотно ворот будет повреждено, то придется выполнить его демонтаж и замену на новую раму.

При подъёме створки минимальное расстояние от машины до ворот должно быть не менее 150 см. И также владельцы микроавтобусов и высоких автомобилей должный учитывать, что при полном открытии ворот высота потолка уменьшается на 20–25 см.

Подготовка к строительству

Изготовление подъёмно-секционных ворот с «нуля» далеко не лучшая затея - большое количество компонентов, множество крепежных элементов, автоматический привод и т. д. В итоге получается, что готовая конструкция от производителя обойдется всего на 25–30% дороже, но при этом будет более качественной.

Если вы всё-таки решили сделать секционные ворота самостоятельно, то мы предлагаем воспользоваться простой технологией с использованием наиболее дешевых материалов. Это позволит сэкономить до 50% от стоимости готовых конструкций.

Перед сооружением секционных ворот потребуется провести подготовительные работы, которые буду включать в себя: отделка проёма, замеры и расчёт размеров конструкции ворот, расчёт материала и принадлежностей, закупка и доставка необходимых материалов на место проведения работ.

Проём и стены должны располагаться в одной плоскости. Для этого проводится оштукатуривание стен и потолка внутри строения. После этого внешние углы проёма обрамляются стальным уголком 75×75 мм.

Выбор материала

Для изготовления каркасной коробки под каждую секцию защитного полотна потребуется:

• Швеллерный профиль (алюминиевый швеллер) – 20x25x20 мм, толщина металла 1,5–2 мм.
• Стальной уголок - 20×20 мм, толщина стали 1 мм.
• Пеноплекс Комфорт - плиты размером 600x1200x20 мм. Толщина утеплителя должна соответствовать параметрам швеллера.

Фиксация секций между собой будет происходить при помощи разъёмных мебельных петель из стали, установленных в трёх точках. Оптимальные размеры - 50×35 мм, 60×40 мм, 70×45 мм.

Направляющие рельсы, монтируемые в проём, можно изготовить их стального швеллера 30x50x30x2 мм. Помимо этого, направляющие можно сделать из двух стальных уголков размером 25×25 мм сваренных вместе.

Место изгиба между вертикальными и горизонтальными рельсами изготавливается из П-образного профиля с толщиной металла от 1 мм. За неимением можно взять Z-образный профиль 20x50x1,2 мм.

Горизонтальные направляющие изготавливаются из Z-образного профиля 20x50x1,2. В качестве фиксирующих элементов лучше использовать стальной подвес любой удобной конфигурации. Если горизонтальные направляющие фиксируются к деревянным балкам (скатная кровля), то можно использовать обычный уголок 15x15x1 мм.

Для создания противовеса подойдет стальной трос сечением 4 мм, подвесной ролик, канатный шкив, карабин для фиксации груза, груз весом 20–50 кг и пружины нужной мощности.

Расчёт материала

Для расчёта минимального количества требуемого материала необходимо рассчитать габариты ворот. В процессе измерений следует ориентироваться на схему, прикрепленную выше:

• Высота проёма, H - подбирается с учетом габаритов автомобиля. Оптимально, если высота проёма будет на 20–25 см выше крыши автомобиля.
• Ширина проёма, B - подбирается по аналогии с предыдущим пунктом. Желательно, чтобы ширина проёма была больше на 10–15 см, чем ширина транспорта.
• Притолока, L - располагается между потолком и проёмом. Размер зависит от привода, но желательно иметь запас в 25–30 см.
• Заплечники, B - ширина заплечиков выбирается индивидуально и зависит от размеров противовеса и пружинной системы.

На основе полученных данных можно рассчитать примерное количество необходимого материала. В качестве примера рассчитаем материал для секционных ворот размером 2,5×3 м без учёта крепежных элементов. Крепежи и другие принадлежности будут описаны в технологии изготовления (см. ниже).

Для изготовления секций и направляющих потребуется:

• Одна секция ворот - швеллерный профиль длиной 2,55 м, уголок длиной 1 м, теплоизоляционный материал в плитах в количестве 4 штук. Количество секций зависит от высоты проёма. В нашем случае получается 6 секций. Мебельные петли общим количеством 15 штук.
• Вертикальные направляющие - швеллерный профиль длиной 3,7 м на каждую сторону проёма.
• Горизонтальные направляющие - Z-образный профиль длиной 3,2 м на каждую сторону. Стальные подвесы в количестве 10 штук.
• Противовес - трос общей длиной 10 м, подвесной ролик 2 шт., ролики для троса 2 шт., карабины для груза 2 шт., груз общим весом до 100 кг, пружины 4–6 шт. соответствующей мощности.

В качестве материала для обшивки защитного полотна можно использовать профлист с полимерным покрытием. Площадь листа напрямую зависит от общей площади секций. При закупке материал лучше взять с небольшим запасом в 10–15%.

Для монтажа и сборки ворот потребуется сварочный аппарат и умение им пользоваться. Из ручного и электроинструмента потребуется: перфоратор, болгарка, электродрель, шуруповерт, строительный уровень, набор гаечных ключей, рулетка.

Изготовление и установка секционных ворот своими руками: пошаговая инструкция

В процессе работ придерживайтесь элементарной техники безопасности и используйте защитные очки, перчатки и спецодежду. Технология сборки подъёмно-секционных ворот состоит из следующего:

1. На поверхность проёма со стороны помещения наносится разметка под крепление вертикальных направляющих. Шаг разметки под крепление - 50 см. Для сверления отверстия под крепеж используется электродрель с победитовый сверлом диаметром от 5 мм.
2. Выполняется разметка и подгонка швеллера по высоте проёма. В случае с секционными воротами высота вертикальной направляющей меньше высоты проёма на 20–30 см. Для обрезки швеллера используется болгарка с диском по металлу. Для сверления отверстий дрель с корончатым сверлом по металлу нужного диаметра.
3. Подогнанный швеллер крепится к поверхности стены фасадным дюбелем или анкером по бетону. Желательно использовать крепеж диаметром не менее 5 мм. Оптимально, если это будет анкерный болт 10×77, 10×85 или 10×100 мм. Для закручивания используется бита с торцевой головкой и шуруповерт.
4. Для изготовления угловой направляющей необходимо сделать надрезы по длине П–образного профиля. Далее, профиль слегка сжимается и формируется нужный угол поворота. При возможности можно согнуть швеллер. Для этого нужно сделать V-образные пропилы на боковых ребрах через каждые 10 см. Для сгибания швеллер фиксируется в тисках, а нужный угол формируется путем нанесения точечных ударов.
5. Угловая направляющая фиксируется на сварку. Для крепления вертикальной направляющей потребуется просверлить отверстия в потолке через каждые 50 см. В качестве материала используется Z-образный профиль, который подгоняется по длине проёма, включая запас 20–30 см.
6. Прикручиваем направляющие к потолку при помощи дюбель-шурупов 8×80 мм. Если подвесы крепятся к деревянным балкам, то используется обрезанным уголок, который фиксируется к балке на саморезы по дереву. После этого вертикальная направляющая приваривается к подвесу.
7. Для изготовления каркаса для секций потребуется разметить швеллер и уголки. Длина швеллера должна превышать ширину проёма на 2–3 см с каждой стороны. Длина уголка - 40–50 см. Для обрезки используется болгарка. Далее, уголок и швеллер свариваются в угловых соединениях, формирую прямоугольный каркас.
8. После изготовления опорного каркаса с каждой из сторон с внешней стороны на расстоянии 30–50 мм приваривается резьбовая шпилька. На шпильку одевается колесо и фиксируется болтом с обратной стороны. После сборки одной секции проверяется её передвижение по направляющим.
9. Если секция свободно движется, не цепляя за конструкцию направляющих, то следует собрать оставшиеся части по аналогии. Для крепления секций в единое полотно потребуется просверлить отверстия диаметром 5 мм под петли в трех местах - по краям и центру каркаса.
10. Все секции плавно устанавливаются в проём путем прокатки по направляющим. После этого секции собираются в единое полотно с помощью мебельных петель, которые прикручиваются на оцинкованные саморезы по металлу 4,2×32 мм.
11. В нижней секции с внутренней стороны просверливается отверстие под крепление болта, к которому фиксируется стальной трос. Диаметр болта - 5 мм. В верхней секции от углового сопряжение на расстояние 2–3 см просверливается аналогичное отверстие, через которое пропускается трос.
12. В потолочном перекрытии подготавливаются отверстия и крепятся подвесные ролики. Для креплений используется два анкерных болта 10×77 мм. На расстоянии 30–40 см от подвеса вкручивается еще один двусторонний болт, к которому прикручивается рым-гайка. За неё фиксируют конец троса.
13. После этого к закрепленному тросу привязывается груз. В качестве креплений используются строительные карабины и цепи. В нижней части груза приваривается крючок для натяжения пружин. Пружины крепятся напрямую к полу. Для этого просверливаются отверстия и вкручиваются шпильки и рым-гайки.

После этого проверяется работа противовеса - он должен находиться в верхней части ворот, удерживая их в закрытом положении. Если пружины подобраны правильно, то их мощности будет недостаточно, чтобы открыть ворота с грузом без помощи автоматики.

Вопрос автоматики и привода

В готовых конструкциях подъёмно-секционных ворот защитное полотно понимается за счёт автоматических приводов. Это оборудование можно изготовить самому, но для этого потребуется электродвигатель с номинальным усилием тяги не менее 150 N, зубчатая цепь длиною более 3 м, зубчатая шестерня и т. д.

По сути, сборка кустарного привода обойдется не дешевле 7–8 тысяч рублей, когда готовый комплект стоит 12,5 тыс. рублей, имеет дистанционное управление и достаточную мощность для открытия ворот весом 120–150 кг.

В качестве примера рассмотрим технологий монтажа привода для гаражных работ фирмы SOMMER под маркой DUO VISION 650:

1. Привод освобождается от упаковки и аккуратно укладывается на пол. После этого выполняются действия, описанные в инструкции в разделе «Предварительный монтаж A/C».
2. В нашем примере будет описываться потолочный способ монтажа, но при желании привод может быть закреплен на перемычке (притолока). Для разметки потребуется измерить середину ворот и сделать отметку на потолке.
3. От отметки отступают 74 мм влево и вправо. Далее, просверливают два отверстия диаметром 10 мм. Глубина отверстий не менее 65 мм. Повторяют действия по всей длине ворот, спроецированной на потолок, учитывая необходимый запас. Шаг крепежа не более 600 мм.
4. Металлические подвески крепятся на анкерные болты 10×65 или 10×77 мм. После монтажа подвеса выполняется крепление привода. Для этого может потребоваться помощь напарника.
5. С-рельс следует поднять на один уровень с подвесом и провести предварительную фиксацию, не закручивая крепеж до конца. Для ориентации по горизонтали используется пузырьковый уровень, который прикладывается к направляющей в верхней части. После выравнивания винты плотно закручиваются.
6. К приводу прикручивается толкатель. Для этого продевается длинный болт в верхней и нижней части. Затем надеваются зажимные шайбы и закручиваются гайки. После этого толкатель прикручивается к верхней секции ворот. Для этого просверливают отверстия по центру секции. Для крепежа используются 4 болта 8×60 мм.

На заключительном этапе проводится установка стационарного блока, подводка питания к приводу и проверка работоспособности. Схема подключения цепи питания указана в инструкции.

Видео: секционные ворота своими руками

Строим подъёмно-поворотные ворота своими руками: чертежи и эскизы

Технология и процесс изготовления подъёмно-поворотных ворот значительно проще, чем у секционного типа. Перед изготовлением, как и в предыдущем случае, следует провести подготовительные работы, включающие снятие размеров проёма, расчёт параметров ворот и закупку материала.

После измерения проёма следует составить проектный чертеж будущих ворот. На схеме нужно изобразить основные элементы конструкций:

• защитное полотно;
• вертикальная и горизонтальная направляющая;
• ролик в верхней и нижней части полотна;
• кронштейн для крепления вертикальной направляющей;
• кронштейн крепления пружины и шарнира.

По возможности следует рассчитать места сопряжения основных элементов конструкции, количество необходимых крепежей и их размеры. Подробная схема подъёмно-поворотных работ с чертежами основных конструктивных элементов показана на фото выше.

Выбираем материал

Для изготовления подъёмно-поворотных ворот можно использовать различный материал, выбор которого напрямую зависит от проекта и параметров конструкции. И также поворотные ворота в зависимости от конструкции снабжаются системой противовеса или пружинной поворотно-уравновешивающей системой.

В нашем случае мы будем описывать технологию с противовесом. Для изготовления каркасной рамы защитной створки понадобится металлическая труба 40x20x1,5 мм. Из неё же будут изготовлены поперечные направляющие для рамы, держателя для роликов и стопор. Для обшивки рамы с лицевой стороны будет использоваться профилированный металлический лист толщиной 0,7 мм.

В качестве материала для горизонтальной и вертикальной направляющей можно использовать:

• стальной уголок - 25x25x1,2 мм. Для формирования П-образной формы направляющей два уголка свариваются точечной сваркой.
• стальная труба - 50x50x1,6 мм. Для создания П-образной направляющей потребуется распилить трубу пополам.

Размер колес или роликов будет зависеть от ширины направляющей. В нашем случае ширина направляющей равна 50 мм. Поэтому в качестве роликов были выбраны полипропиленовые колеса для тележки диаметром 50 мм с болтовым креплением. Для подвеса груза будут использоваться подвесной ролик, стальной трос сечением от 4 мм, строительные карабины и стальная проволока.

Расчёт материала и подготовка инструмента

Для проведения расчётов, как и в предыдущем случае, потребуется измерить параметры проёма, притолоки и пристенка. Подробная схема измерения показана выше. После этого можно переходить к расчётам и составлению подробной схемы.

Если у вас есть опыт работ в строительстве, то подробную схему можно не прорабатывать. Достаточно обозначить основные узлы сопряжения направляющих со стеной, каркасной рамки с направляющими и т. д.

В качестве примера при расчёте материала для секционных ворот был использован проём 2,5×3 м. Рассчитаем для этого же проёма материал, необходимый для сооружения подъёмно-поворотных ворот:

• Каркасная рамка - 2,5*2 + 3*2 + 3 = 14 м. Потребуется стальная труба 40x20x2 мм длиной 14 м, включая материал для поперечной перекладины. Материал для распорок рассчитывается отдельно, но не более 2 м.
• Вертикальная направляющая - 2,5 * 2 = 5 м. Необходима стальная труба 50x50x1,6 мм длиной 6 м, включая запас или стальной уголок 25x25x1,2 длиной 12 м.
• Горизонтальная направляющая - 2,5 * 2 + 3 = 8 м. Потребуется стальная труба 50x50x1,6 м длиной 5,5 м, включая запас и стальной уголок 25x25x1,2 для поперченной распорки длиной 3 м. Если все делать из стального уголка, то общая длина материала составит не менее 14 м.

Для сооружения противовеса необходим стальной трос сечением от 4 мм длиной около 10 м, строительные карабины 2 шт, подвесные ролик 2 шт. Защитная створка будет передвигаться за счёт 4 колесиков от тележки, которые будут зафиксированы на двусторонние шпильки, приваренные к каркасу.

Из инструмента потребуется: сварочный аппарат, перфоратор, электродрель, шуруповёрт, болгарка, напильник, уровень и рулетка.

Как сделать подъёмную конструкцию

Приступать к изготовлению подъёмно-поворотных работ можно сразу после отделки и усиления проёма. В процессе работ не забывайте о технике безопасности и использовать защитные очки и перчатки.

Последовательность изготовления ворот состоит из следующих этапов:

1. С внутренней стороны на поверхность стены наносится разметка согласно составленной схеме. Шаг крепежа - 30 см. Если в качестве материала была выбрана стальная труба 50×50 мм, то потребуется распилить её на две части при помощи болгарки с диском по металлу. Острые края и заусенцы после подрезки обрабатываются напильником.
2. Если для изготовления направляющей используется стальной уголок 25×25, то берутся два уголка, которые свариваются вместе по шву для получения П–образной формы. При сварке рекомендуется точечно прихватить уголки, проверить конструкцию по уровню и только потом сваривать шов.
3. С внутренней стороны направляющей просверливаются отверстия под крепежи при помощи дрели с корончатым сверлом. Направляющая крепится к стене с помощью оцинкованных саморезов по бетону размером 7,5×112 мм.
4. Для придания жесткости конструкции между вертикальными направляющими в верхней части приваривается металлическая труба 40×20 мм. Дополнительно трубу можно прикрутить напрямую к стене с помощью анкерных болтов 10×100 мм.
5. Для создания вертикальной направляющей применяется аналогичный подход - резка трубы пополам или сварка двух уголков. Для крепления направляющей к потолку будет использовать стальная труба, которая приваривается к направляющей. Для фиксации направляющей используется стальной подвес.
6. В процесс крепежа направляющих обязательно проверяется их расположение относительно горизонта. Только после проверки болты и саморезы затягиваются до упора.
7. После подвеса горизонтальная направляющая крепится к вертикальной с помощью сварки. Для усиления конструкции под углом 45o устанавливается распорка из трубы 40×20 мм.
8. Для изготовления каркаса защитной створки используется труба 40×20 мм, которая подгоняется согласно длине и высоте проёма. Подогнанные трубы свариваются по углам для формирования нужной формы каркаса. Посередине каркаса приваривается поперечная направляющая. По углам крепятся распорки для придания жесткости.
9. После этого каркас с помощи напарника устанавливается в проём и проверяется его соответствие по размеру. Затем к углу каркаса приваривается стальная труба под углом 45o. Длина трубы зависит от расстояния между каркасом и верхней направляющей. На конец трубы крепится двусторонняя шпилька, на которую одевается колесо.
10. В нижней части перпендикулярно каркасу приваривается труба длиной 20 см, к которой крепится двусторонняя шпилька и колесо. На конец приваренной трубы параллельно стене фиксируется еще один кусок трубы длиной 25 см. При желании Г-образную форму можно сделать заранее и только потом приварить к каркасу.
11. Для фиксации противовеса в углу конструкции между горизонтальной и вертикальной направляющей фиксируется труба длиной 50–60 см, на конце которой крепится подвесной ролик.
12. В нижней части каркаса ворот на конце Г-образного части просверливается отверстие, через которое продевается и закрепляется трос. Далее, трос выводится наверх и перекидывается через ролик. На конце троса крепится строительный карабин и противовес.

В качестве груза можно использовать кирпичи, стальные трубы с заваренным дном заполненные песком, диски для штанги и т. д. После фиксации груза проверяется работоспособность конструкции. Если все в порядке, то каркас обшивается профлистом или любым другим листовым материалом.

Выбор автоматики

Автоматический привод, используемый совместно с подъёмно-поворотными воротами, идентичен автоматике, применяемой для ворот секционного типа. Привод состоит из блока управления, движущейся каретки, С-образной рельсы, толкателя, пульта управления.

Наибольшей популярностью пользуются приводы от следующих производителей:

• DoorHan - модели Sectional 500 и Sectional 750 подойдут для гаражей площадью до 12 м2. Для гаражей площадью свыше 16 м2 лучше использовать модель Sectional 1200.
• Allmatic - для ворот весом до 250 кг и высотой до 3 м подойдет модель АХ 222. В остальных случаях лучше устанавливать приводы Allmatic ECO 24/PLUS, рассчитанные на ворота весом свыше 300 кг.
• Sommer - для гаражных ворот подъёмного типа используются модели Duo Vision с максимальным усилием тяги от 500 H.

Все приведенные модели приводов имеют схожую конструкцию. Комплект поставки предусматривает наличие подробной инструкции по подготовке к монтажу, разбору и сборке привода, а также его подключения к сети.

Видео: подъёмные ворота своими руками

Проектирование и монтаж ворот трудоёмкая задача, требующая внимательности и умения работать с различным инструментом. Если вы неуверены в своих силах, то лучше задуматься над приобретением готовых конструкций.

Самостоятельное изготовление ворот для гаража позволит существенно сэкономить на покупке и установке уже готовой конструкции. А для кого-то это может стать способом удовлетворения собственных амбиций. Действительно, ежедневная эксплуатация конструкции, изготовленной своими руками, может приносить моральное удовлетворение. Однако, следует подойти к этому делу с умом и подробно изучить технологию сборки и установки ворот до начала работы.

Виды гаражных ворот: какие лучше

• Сдвижные (откатные);
• Распашные;
• Подъёмные (рулонные и секционные).

Сдвижные (раздвижные) отличаются тем, что их полотно закрепляют на специальной балке. Эта балка имеет особенную конструкцию, позволяющую ей перемещаться по роликам на прикреплённых опорах. У них есть отличительная черта, выраженная в том, что у этого типа крепления нет верхних и нижних направляющих. Они могут быть разными. Различаются по месту расположения балки. Она может располагаться вверху или внизу.

Полотно сдвижных ворот закрепляют на специальной балке

Также их различают по виду полотна, которое может быть прозрачным или непрозрачным. Также распространён телескопический вид сдвижных ворот – складные, которые отличаются тем, что способны складываться внутрь себя. В народе их еще называют откидными.

Распашные применяют чаще всех остальных. Их используют ещё с древних времён, снабжая ими не только гаражи, но и приусадебные участки. Их отличительной чертой является наличие створок, которые могут открываться как наружу, так и внутрь. По такой же технологии можно сделать железные гаражи и из профнастила пенал гараж с козырьком.

Распашные ворота встречаются чаще остальных

Полотна могут быть изготовлены из различных материалов. Основным их преимуществом следует назвать то, что в них нет лишних деталей. Простота - это основной принцип, которого придерживаются при построении распашных ворот. Одновременно с этим, они могут быть очень прочными и надёжными. Этого добиваются при помощи технологии “двойной металл”.

Среди всего разнообразия подъёмных ворот следует выделить три основных типа. Это:

Все вышеописанные разновидности гаражных ворот могут открываться вручную или автоматически при помощи того или иного механизма. Тот или иной вид ворот следует устанавливать в различных помещениях.

Многие хозяева считают, что для домашнего гаража автоматические конструкции являются самым оптимальным вариантом. Они позволяют избегать лишних проблем, связанных с открыванием и закрыванием.

Для их изготовления может быть использован облегчённый вариант сэндвич-панелей. Установка секционных ворот позволяет сэкономить на строительстве, но не на качестве готового изделия. При правильной эксплуатации они прослужат верой и правдой долгие годы.

Для помещений, в которых мало места, отлично подойдёт сдвижной тип. Если необходимо, чтобы пространство у стены оставалось свободным, нужно устанавливать их телескопическую разновидность.

Немного гаражного и близлежащего пространства занимают ворота подъёмного типа. Кроме того, они обычно имеют эффектный вид. Они могут сворачиваться как по вертикали, так и по горизонтали. Подниматься к потолку или быть рулонными. Для неотапливаемых гаражей более экономично не использовать утеплитель.

Если вы решили построить гаражные ворота своими руками, то первое, что вы должны изготовить - это чертёж. Это не так сложно как может показаться. Для этого не требуется специальных навыков. Достаточно взять карандаш, бумагу, линейку и снять все мерки.

Начинать строительство ворот необходимо с выполнения чертежа

Для начала необходимо определить их ширину. Она должна составлять ширину корпуса автомобиля плюс отступ в обе стороны, который должен быть не меньше, чем 30 см. Чтобы это измерение было более точным, необходимо произвести его в нескольких местах и выбрать среднее арифметическое значение. После этого нужно измерить высоту. С этим проще, так как гаражи обычно строятся под определённый автомобиль и уже имеют нужный показатель.

После этого можно начинать делать чертёж, одновременно продумывая все детали конструкции. Проще всего начертить схему распашных ворот. При этом просто рисуются два прямоугольника и указываются их размеры. Если вы хотите, чтобы створки были разной величины, то зафиксируйте это на чертеже. Приблизительно так же рисуют чертежи для других типов ворот, но нужно помнить некоторые детали. Откатные и подъёмные состоят из одной секции. В них нужно быть внимательным при указании рёбер жёсткости. Секционные чертят, учитывая число секций.

Этапы изготовления гаражных ворот

Изготовление рамы гаражных ворот

Гаражные ворота нужно делать до возведения стен. Сначала необходимо соорудить раму. Эти работы можно выполнить поэтапно:

• Найдите ровную площадку;
• Разметьте маркером заготовки по нужной длине;
• Разложите их на площадке;
• Выставьте углы, используя металлический угольник;
• Проверьте диагонали;
• Сварите раму;
• Отшлифуйте швы болгаркой, корректируя качество швов.

Изготовление каркаса для створок

Каркас для створок должен быть немного меньше, чем рама. Для его изготовления используют прямоугольные рамы или профили. Основное отличие заключается в том, что рама буде весить по-разному и сложность работ будет различной.

Пример чертежа распашных ворот

• Отрежьте 4 куска материала, меньше по размеру, чем высота рамы на 10–15 мм;
• Расположите на поверхности, вымеряя углы, чтобы они были равны 90°;
• Сварите каркас.

Изготовление створок ворот

• Вырежьте два полотна с размерами, превышающими высоту гаражного проёма на 3–4 см. Одно из полотен должно быть меньше ширины каркаса на пару сантиметров, другое больше;
• Приварите полотна так, чтобы они выступали вверху и внизу примерно на 2 см;
• По ширине одно полотно не должно доходить до края каркаса на 1 см. Другое же, наоборот, выступать на 2 см;
• Приварите петли.

Устанавливаем петли

На каждой из створок ворот необходимо установить по паре петель.

Обе петли должны быть расположены по вертикали, осями на одной линии. Если расположить петли подобным образом, то вы сможете распределить нагрузку от навешенной двери максимально равномерно.

На створках ворот устанавливается по паре петель

Петли для гаража имеют цилиндрическую форму. Первоначально необходимо приварить их к специальным пластинам, расположив их на ровной поверхности. Сваривать нужно сплошным швом. Заранее постарайтесь правильно подобрать платик. Он должен соответствовать по размеру петлям и двери. Платики используют для облегчения сварочных работ и предохранения полотна от разрыва. Сварку осуществляют тогда же, когда устанавливают ворота. Одновременно со сваркой устанавливают ворота.

Установка гаражных ворот

Необходимо правильно установить полотно дверей. Этого можно добиться, если использовать отвес. Места, в которых будут располагаться петли нужно отметить. Прежде чем приступить к сварке, вы должны проверить насколько правильно вы установили ворота. Они должны быть установлены так, как будто работы по их строительству окончены. Если вы заметите, что створки накренились, то их необходимо выровнять.

Прежде чем приступить к покраске ворот необходимо тщательно подготовиться, так как от качества производимых работ будет зависеть внешний вид всей конструкции. Кроме того, покраска позволит защитить ворота от коррозийных явлений. Одним из наилучших видов краски для ворот гаража является акриловая. Подготовьте всё необходимое:

Прежде чем начинать покраску ворот приготовьте всё необходимое

• Краску;
• Перчатки;
• Грунтовку для металлических поверхностей;
• Валик;
• Бытовую химию для мытья;
• Лестницу;
• Наждачную бумагу, абразивную губку;
• Шланг, макулатуру;
• Кисточки.

Работы по окраске укладываются в три стадии:

1. Тщательно отмойте полотна створок и остальные детали ворот. Для этого отлично подойдёт шланг, но если его нет, то пользуйтесь обыкновенным ведром с водой и тряпкой.
   

   Применяйте жёсткую губку и бытовую химию для мытья. Чтобы помыть верхние части используйте лестницу. Особое внимание обращайте на уголки;

2. После этого приступайте к зачистке поверхности. Возьмите наждачку и отшлифуйте её до идеального состояния. После окончания этих работ смахните пыль и начинайте наносить грунтовку. Чтобы она не пачкала пол, постелите на него старую бумагу. Загрунтуйте все детали без исключения. При необходимости используйте распылитель, чтобы раствор лёг более равномерно. Просушите нанесённый слой. На это у вас должно уйти двенадцать часов;
3. Теперь можно приступать к покраске акриловыми красками. Её наносят валиком, если возникают неровности, то дорабатывают кисточкой. Краску можно наносить в два слоя, на просушку каждого из них уходят двадцать четыре часа. Можно скреативить и нарисовать рисунок, тогда гараж будет с индивидуальностью.

Устанавливаем замок и запоры

На ворота гаража обычно устанавливают один из двух видов замков: навесной или врезной. Чтобы ворота закрывались более надёжно, устанавливают также засовы и стопоры в виде штырей. Такая дополнительная конструкция позволяет закрывать ворота с большей надёжностью с внутренней стороны, но необходимо иметь запасной вход. Запоры представляют собой самостоятельные накладные устройства, которые крепятся методом сварки к раме. Замки бывают разной конструкции, от которой зависит метод их крепления.Распространённым вариантом являются реечные замки, открывающиеся методом давления на ключ с одновременным его вращением;

Навесной замок навешивается на петли, которые привариваются к створкам;

Наиболее трудоёмкой является установка врезного замка, который встраивают внутрь двери;

Некоторые умельцы разрабатывают собственные конструкции замков.

Утепляем дверь

Как утеплить гараж? Чтобы ворота были теплыми, первоначально оцените технические характеристики ворот, качество покрытия. После этого выберите материал для утепления. Рынок предлагает их в широком ассортименте. Все они имеют собственные показатели теплопроводности, звукопоглощения, паропроницаемости. Монтаж утеплителя производят так:

1. Используя саморезы и болты, крепят деревянную обрешётку на внутренней стороне ворот;
2. В пустое пространство обрешётки вставляют теплоизоляцию;
3. Монтажные швы заполняют герметиком, имеющий небольшой коэффициент расширения;
4. Сверху крепят облицовочный материал.

Для уменьшения вероятности возникновения конденсата, утеплитель нужно крепить очень плотно, не оставляя пустот. Герметизируйте участки ворот, которые примыкают к раме основания. Для этой цели отлично подойдёт резина или поролон. Если для утепления вы используете минераловату, то не следует забывать о том, что она имеет высокую паропроницаемость. Для устранения этого дефекта, установите дополнительную гидроизоляцию. Чтобы повысить теплоизоляционные свойства, можно установить дополнительные небольшие двери.

Некоторые секреты защиты гаражных ворот от взлома

Существуют различные способы взлома гаражных ворот и методы защиты от них.

Ворота можно вскрыть, срезав их петли при помощи болгарки. Чтобы избежать этого, со внутренней стороны каркаса створок, непосредственно к каркасу нужно приварить часть уголка.

При закрытии ворот эта часть будет углубляться в стену, цепляясь там за раму. Стену необходимо предварительно выдолбить.

1. Некоторые мастера для защиты своего гаража стараются усложнять работу взломщиков. Для этой цели они наваривают на петли дополнительные металлические прутья;
2. Иногда орудием вскрытия служит лом. Защитой от него может стать металлическая полоса, приваренная к одной из частей ворот;
3. Если на ваших воротах установлен навесной замок, то грабители могут прикрепить к его петлям трос и вырвать ворота, потянув трос грузовиком. Для этого же можно отпиливать низ ручек, если они нависают;
4. С обратной стороны ворот около петель можно приварить гайки с болтами;
5. Иногда кражи осуществляют не через двери, а через крышу. Поэтому крыша тоже нуждается в дополнительном укреплении. Необходимо цементировать крюки из металла, расположенные в перекрытиях;
6. Укрепите каркас гаража, используя уголки из металла. Наварите на них металлическую сетку;
7. С целью защиты гаража от подкопа перед дверью устанавливают отмостку из бетона.

Видео

Посмотрите видео о порядке работ при изготовлении гаражных работ.

Для надежной защиты автомобиля от посягательства злоумышленников гаражные ворота делаются из металла. Однако заводские варианты стоят дорого, поэтому дешевле сделать их самостоятельно, если есть навыки работы со сварочным оборудованием. Достаточно и иметь четкое представление как свариваются ворота в гараж.

Выбор конструкции ворот зависит от наличия свободного места около гаража и его размеров. С учетом этих параметров выбирается оптимальный тип:

1. Откатные сдвигаются вбок, практичны и удобны. Однако при открывании требуется место равное по величине ширине створки.
2. Роллетные состоят из пластин, которые убираются в короб, установленный на потолке. Удобны, экономичны, но легко вскрываются злоумышленниками. Поэтому использовать их рекомендуется в охраняемых помещениях.
3. У подъемно-поворотных ворот полотно поднимается вертикально с помощью рычажно-поворотного механизма. Его покупают в магазине или делают самостоятельно. Дополнительного места внутри и снаружи гаража для открытия не требуется что актуально для маленьких дворов.
4. Секционные конструкции состоят из нескольких частей, поднимающихся по направляющим к потолку с помощью пружинного устройства.
5. У распашных ворот самая простая конструкция, но понадобится свободное место по бокам и перед гаражом.

Способы изготовления

В зависимости от возможностей и степени готовности гаража возможны 3 варианта, как сваривать гаражные ворота:

1. Ворота отдельно полностью собираются до завершения строительства. После доставки и установки на место заканчивают возведение фронтальной стены.
2. Если стройка окончена, сваривают створки по размерам готового проема, привозят, устанавливают.
3. Монтаж производится по месту.

Третий вариант предпочтителен для новичков, не имеющих опыта сварки ворот своими руками. Им не придется производить многочисленные замеры с высокой точностью, выравнивать диагонали на створках, доставлять тяжелую конструкцию к месту установки.

Чтобы не допускать ошибок при изготовлении ворот, которые придется исправлять, нужно подготовить чертежи основных элементов. По ним легче определиться с размерами, расположением деталей, количеством материала. При составлении учитываются:

1. Оптимальные размеры створок, отсутствие препятствий для свободного открывания.
2. Чтобы правильно сварить ворота, расстояние между бортом автомобиля и боковой стенкой устанавливается не менее 30 см. Если планируется покупка железного коня с большими, чем у нынешнего, размерами, проем делается на вырост.
3. Высота не менее 2 м.
4. Оптимальные размеры проема в зависимости от габаритов автомобиля 2,4×2,1 или 5,4×2,4 м.
5. Надежной и долговечной будет обшивка створок из оцинкованного стального листа толщиной 2 — 5 мм.
6. В качестве запора не стоит выбирать висячий замок на внешних петлях, надежней применение бронированных накладок.

Как сделать гаражные ворота своими руками — пошаговый процесс

Иногда из-за недостатка места приходится выбирать роллетные или секционные ворота, которые сложны в изготовлении. Поэтому новичку лучше приобрести комплект для сваривания гаражных ворот своими руками. Сборка производится в соответствии с прилагаемой инструкцией, в которой подробно расписана последовательность действий. Если места достаточно, выбираются распашные ворота.

Инструменты и материалы

В процессе работы нежелательно отвлекаться на поиски комплектующих, поэтому следует заранее составить их список. Чтобы сделать ворота на гараж из профильной трубы следует запастись:

• Строительным уровнем.
• Сварочным аппаратом.
• Рулеткой.
• Угольником.
• Болгаркой с отрезным и шлифовальным кругом.
• Стальным уголком для сварки несущей рамы. Поскольку ей предстоит выдерживать значительную нагрузку, потребуется уголок не меньше 75-го.
• Для изготовления створок используются профильные трубы 25-го размера.
• Петлями с подшипниками, желательно для внутренней установки. Они обеспечат легкость открывания и не промерзнут зимой.
• Материалом для обшивки створок. В зависимости от желания и возможностей выбирается стальной оцинкованный или профильный лист, древесина. Дерево лучше сохраняет тепло, но металл надежней.
• Ассортимент запорных систем обширен, поэтому выбор ограничивается только финансовыми возможностями.

Сборку ворот желательно производить на . При его отсутствии подготавливают ровную площадку с уложенным на нее швеллером. Чтобы ворота не приобрели форму пропеллера, горизонтальность поверхности проверяется уровнем.

Сварка несущей рамы

Когда материалы и место подготовлены, приступают к сварке гаражных ворот. Ее начинают со сборки внешнего и внутреннего каркаса в следующей последовательности:

1. Сначала с максимально возможной точностью замеряются размеры высоты и ширины проема.
2. По результатам измерения из уголка нарезаются заготовки.
3. Отрезки кладутся на стол или площадку. Уровнем проверяется горизонтальность, а угольником или измерением диагоналей — углы. При необходимости для выравнивания используются подкладки.
4. После сварки рамы, швы в местах прилегания створок тщательно зачищаются заподлицо, чтобы при закрывании не было щелей.
5. Для усиления жесткости конструкции по углам из обрезков уголка привариваются рычаги.
6. Подготовленные элементы соединяются прихваткой в нескольких местах.
7. Затем производится примерка по месту, несоответствия исправляются ударами молотка, стыки провариваются полностью.
8. Используя тот же уголок, аналогично собирается вторая рама.
9. На откосах проема обе части закрепляются металлическими штырями 15 — 18 см.
10. Выступающие части прутьев обваривают и зачищают вровень с поверхностью.
11. Для соединения рам используются металлические полосы, приваренные через 50 — 60 см.

Варим створки ворот

Основой створок является каркас, собранный из профильных труб. Нарезая заготовки, следует учитывать, что для свободного открывания между ним и рамой нужно оставить зазор 1 — 2 см. Трубы выкладывают на ровную поверхность. После проверки углов и выравнивания по горизонтали — прихватываются. Делается примерка, при отсутствии изъянов, сваривается второй каркас. Если обе створки располагаются в раме как надо, швы провариваются полностью.

Для усиления конструкции устанавливаются ребра жесткости. Их количество зависит от размеров и веса створок, но не менее двух по высоте каркаса. Если помимо хранения автомобиля предполагается устройство мастерской, рекомендуется сделать в гаражных воротах калитку. Для ее обрамления используются уголки.

Обшивка

От качества выполнения этой операции зависит как внешний вид, так и функциональность ворот. Поэтому работа должна выполняться аккуратно в следующем порядке:

1. Сначала вырезается лист металла для левой створки такого размера, чтобы он перекрывал внахлест правую сторону на 2 см.
2. Затем его прихватывают к каркасу.
3. Лист для правой стороны вырезается с учетом нахлеста, чтобы не доходил 2 см до бокового края створки.
4. Чтобы створку не повело, обшивку приваривают точечно. При накладке сплошных швов трубы каркаса струбцинами прикрепляются к швеллерам. Сварку производят попеременно с обеих сторон участками по 10 см.

Приварка петель

Низ к несущей раме, а верх — к створкам. Для усиления крепления применяют изогнутые металлические полоски (5 — 7 мм). Их прикладывают к верхней части петель и каркасу. Надежность петель повышается с помощью внутренних вкладок из тонких арматурных прутьев. Производят зачистку сварных швов, чтобы не мешали при закрытии.

Установка замков и запоров

Чаще всего на ворота устанавливают навесные или врезные замки. Однако они ненадежны, поскольку зимой возникают проблемы при открытии. Поэтому требуется постоянная смазка и защита от попадания влаги в виде козырька. Особенно подвержены этому недугу модели с цилиндровыми механизмами. Опытные автомобилисты рекомендуют устанавливать сувальдный замок. Для повышения безопасности ворота изнутри запираются на засов и штыревые стопоры. Но тогда потребуется калитка в створке или стене.

Покраска ворот

Эта операция необходима для защиты металла от коррозии. Обновление покрытия производится 1 раз в 2 года. Работа выполняется в несколько приемов:

1. После зачистки поверхности производится обезжиривание любым растворителем.
2. Затем наносится грунтовка с антикоррозийной функцией.
3. Чтобы не было потеков краску лучше наносить пульверизатором или валиком.

Утепляем ворота

Для укладки утеплителя на внутренней стороне створок крепится деревянная обрешетка, которая заполняется полистиролом, минеральной или стекловатой. Для регионов с умеренным климатом достаточно слоя толщиной 5 см, для северных — 10 — 15 см. При укладке нужно следить, чтобы все промежутки были заполнены. После укладки утеплитель закрывается фанерой или вагонкой. В завершение щели между рамой и откосами заделываются монтажной пеной.

Самостоятельно сделать ворота в гараже в одиночку не получится, так как металлические составляющие весят немало. Поэтому заранее нужно решить вопрос с помощником. А вот оборудовать распашные ворота автоматикой открывания и сигнализацией можно и одному, если есть знания и опыт в этой области.

Гаражные ворота являются очень важной деталью всего гаража. Они защищают его от взлома, холода и осадков. Сегодня много различных компаний и производственных предприятий предлагают свои услуги по изготовлению и монтажу ставней для помещений гаражного типа. Такие фирмы делают все профессионально, но довольно дорого. А можно ли соорудить подобного рода конструкции самому? Если да, то, как сделать гаражные ворота своими руками, и что для этого необходимо? На все перечисленные вопросы попытается дать ответы данная статья.

Прежде всего, стоит уточнить, какие типы створок на гараж существуют на сегодняшний день:

1. Распашные – старые, добрые и проверенные ворота для гаража. Их делали еще наши деды, и они их никогда не подводили. Изготовить такие ворота для гаража своими руками довольно просто.
2. Откатные – достаточно новый вид ворот. Откатные ворота на гараж подразумевают наличие одной или нескольких створок, которые при открытии отъезжают в сторону. Такие ставни принято использовать лишь в габаритных помещениях, располагающих довольно большим боковым пространством для заезда створок, или в качестве ворот во двор.
3. Подъемно-поворотные ворота в гараже представляют собой цельное полотно, которое при открытии поднимается вверх и фиксируется под потолком. Такая система является очень большим плюсом для владельцев гаражных помещений, так как она экономит место внутри них и перед ними. Недостатком откидных ворот считается вероятность замерзания их механизмов и систем в лютые морозы. Именно потому такие ставни подходят лишь для отапливаемых помещений. Сделать их своими руками сложно, но можно.
4. Подъемно-секционные ворота являют собой несколько панелей, которые при открытии заезжают под потолок. Плюсом такой системы считается все та же экономия пространства. Недостатком ее можно назвать невозможность создания таких ворот в домашних условиях.
5. Роллетные ставни представляют собой решетку из алюминиевых пластин, которые при открытии уходят вверх и прячутся в специальный отсек. Недостатком такой системы является невозможность домашнего производства, хрупкость и ненадежность, а также плохая теплоизоляция.

Как видно из данного перечня, в домашних условиях легче всего изготовить лишь распашные ворота. Именно их производство мы и рассмотрим в статье.

Собственноручное производство

Перед тем, как сделать ворота в гараж своими руками, необходимо создать их схему. Чертеж гаражных ворот должен отображать все составляющие конструкции и их .

Распашные ворота в гараже состоят из трех основных частей:

• Рамы для проема (внутренняя и внешняя);
• Рама для ставней;
• Полотно для ставней.

Размеры

При составлении чертежей гаражных ворот своими руками желательно придерживаться следующих требований и советов:

• Ширина ставней должна быть такой, чтобы расстояние от боковых сторон авто до коробки гаража составляло не менее 30см;
• Стандартом ширины гаражных створок является ширина в 2,5-3м, а максимумом – 5м;
• Высота ворот напрямую зависит от высоты авто, которое будет стоять в гаражном помещении – стандартом для легковушек считается 2-2,2м, для микроавтобусов – 2,5м.

Чем необходимо запастись для работы?

Для того чтобы сделать гаражные ворота распашные, могут потребоваться следующие материалы:

• Уголки металлические 65х65мм;
• Арматурный стержень стальной;
• Стальные полосы толщиной 3-4мм и шириной 2-3см;
• Петли усиленные;
• Полотна стали толщиной 3-4мм или профнастил.

Из инструментов пригодятся:

• Лента измерительная;
• Угольник;
• Уровень;
• Болгарка;
• Сварочный аппарат.

Рамы

Прежде чем построить весь гараж целиком, желательно остановиться на пятидесятипроцентном этапе возведения его стен для того, чтобы вмуровать в них раму для ворот.

Алгоритм действий при изготовлении рамы для ворот:

1. Вырезаем из металлического уголка восемь отрезков, четыре из которых будут равны высоте проема гаража для ворот, а четыре – его ширине.
2. Раскладываем на кирпичах или других одинаковых по высоте материалах четыре части первой рамы под углом в 90° — обязательно следим за тем, чтобы все ее части находились в одной плоскости.
3. Фиксируем отрезки уголка между собой сваркой, при этом регулярно проверяем соблюдение угла в 90°. Желательно сваривать уголки внахлест – такая методика обеспечит лучшую сцепку.
4. Внешнюю часть наружной рамы тщательно очищаем от следов сварки, так как очень важно, чтобы между створками и рамой не было зазоров.
5. Такую же процедуру проделываем и со второй рамой.

Каркас для ставней

При изготовлении каркаса для створок следует придерживаться следующих инструкций:

• Вырезаем из металлического уголка или прямоугольного профиля четыре куска, каждый из которых должен быть на 10-15мм короче высоты рамы ворот.
• Вырезаем еще четыре отрезка, каждый из которых будет равняться величине половины ширины рамы минус 30-35мм.
• Раскладываем получившиеся куски профиля на ровной плоскости и устанавливаем между ними углы в 90° — для удобства можно наложить профиля на, уже сваренную, раму.
• Свариваем поочередно обе рамки.
• По центру каркасов в горизонтальном положении ввариваем еще по одному куску профиля для укрепления конструкции.
• Тщательно шлифуем следы сварки на той стороне каркаса, к которой будут крепиться полотна створок.

Створки

Алгоритм действий при производстве створок ворот таков:

• Из листов металла вырезаем два прямоугольника соответствующих размеров.
• Высота прямоугольников должна на 3-4см превышать высоту проема гараж.
• Ширина одного из прямоугольников должна быть на 1-2см больше ширины каркаса, а второго соответственно настолько же меньше.
• Привариваем вырезанные листы металла к раме створок так, чтобы их верхний и нижний край выступал над каркасом на 1,-2см.
• Меньшую по ширине створку привариваем таким образом, чтобы из-под нее на 1см в ширину выглядывал каркас.
• Большую створку привариваем так, чтобы она, на 2-4см перекрывала край каркаса.
• Образовавшийся отступ необходим для более плотного стыка дверей.
• В процессе приваривания листов желательно сначала немного схватить их по краям и центру каркаса, а лишь затем уже тщательно с шагом в 10-15 см приваривать все полотно.
• Сварку по углам ворот желательно сошлифовать.

Соединение створок и рамы

Для того чтобы соединить створки и раму, необходимо использовать усиленные петли. Верхнюю их часть нужно приварить к створке, а нижнюю – к раме ворот. Для большей сцепки сварки можно использовать наваренные куски металла и вкладку из арматуры.

Металлическую полоску в 5-7мм толщиной можно наварить на стык верхней части петель и створки. Арматурную вкладку необходимо приварить изнутри.

Когда сварочные работы будут закончены, необходимо протестировать всю конструкцию на прочность и действенность. В ходе испытаний желательно обратить внимание на следующие моменты:

1. Все детали конструкции должны находиться в одной плоскости.
2. Ставни должны прилегать к раме и друг другу в упор.
3. При открытии/закрытии створки должны легко ходить и ни за что не цепляться.

Монтаж

Как говорилось выше, монтировать раму ворот желательно еще на этапе строительства гаража, когда возведена лишь половина высоты стен. В недостроенный проем необходимо установить раму, убедившись в правильности ее установки по вертикали и горизонтали.

Для большей прочности и точности обе рамы лучше всего сварить между собой металлическими пластинами в 4см шириной. Пластины должны крепиться к рамам через каждые 60см.

Когда рама готова, можно продолжать выкладывать стены гаража, при этом желательно, чтобы все пространство между рамами было заложено кирпичом. В процессе кладки необходимо замуровать и сами рамы. Для этого к ним нужно приварить по 3 прута арматуры на каждую их сторон. Пруты желательно брать длиной в 20-30см. По ходу кладки их необходимо вмуровать в швы между кирпичами.

На завершающем этапе верхнюю часть рамы нужно зафиксировать перекрытием – бетонной или металлической балкой.

Когда кладка высохнет и схватится, желательно провести тестирование новых ворот – их необходимо открыть и закрыть, прислушаться, нет ли при этих действиях какого-либо противодействия.

Если испытания увенчались успехом, то можно приступать к врезке замков, установке задвижек и навариванию специальных ушек для навесного замка.

Стоит также сказать, что при желании распашные ворота можно делать с калиткой. Такое удобное приспособление позволяет зимой без надобности выгона автомобиля не открывать полностью все ставни и не запускать в гараж холодный воздух. На деемся, что вы ?

Надеемся, что данная статья поможет вам построить свой гараж и изготовить для него качественные и недорогие распашные ворота.