Как удалить сломанный метчик из алюминия. Как вытащить сломанный метчик. Вытравливание азотной кислотой

Заметка по изготовлению приспособления для извлечения сломанного метчика из детали

Метчик сломался при нарезании резьбы М8, вместо сорванной резьбы М6 в картере двигателя скутера. Эта резьба была предназначена для соединения половинок картера, поэтому качество резьбы, в данном случае, было приоритетным.

Проще нарезать резьбу в новом месте детали, но такой метод на картере двигателя не подходит. Отверстие было увеличено сверлом под резьбу М8. При нарезке резьбы применялась смесь керосина и спирта для смазки. Добавил сложности этой операции фактор глухого отверстия под резьбу. При сквозном отверстии и сломанный метчик извлечь проще. Резьба была полностью нарезана и в момент выворачивания, без приложения особых усилий, метчик сломался.

Для извлечения сломанного метчика нужно сделать выкрутку из оставшегося обломка. Место облома выравнивается на наждачном круге и зажимается за хвостовик в тиски. Если смотреть на торец метчика сверху, хорошо видны три канавки по диаметру, расположенные под углом 120 0 . Нужно маленькой УШМ (болгаркой) с толщиной круга 0,8-1,0 мм аккуратно выбрать металл метчика между канавками, глубиной 3,0-4,0 мм (на рисунке красная зона внутри, между канавками).

В результате этой операции у нас получается выкрутка с тремя выступами, распложенными под углом 120 0 .

Извлекаем выкрутку из тисков и на наждачном круге снимаем конусную фаску до исчезновения на выступах резьбовой насечки (на рисунке красная зона по периметру метчика). Инструмент для извлечения обломка метчика готов.

Нужно хорошо очистить отверстие от стружки и обильно смазать смесью керосина со спиртом. Вставляем выкрутку в отверстие, выступы выкрутки должны плотно войти в канавки сломанной части метчика. Прилагаем небольшое усилие на закручивание, чтобы сдвинуть сломанную часть с места. Аккуратно вывинчиваем сломанную часть метчика прилагая попеременно, усилия на закручивание и выкручивание.

Таким образом я извлек сломанный метчик из картера двигателя и продолжил работу по сборке. На фото выкрутка, которая получилась у меня.

При нарезании резьбы в дюрали или алюминии может случиться неудача и ваш метчик сломается, оставив обломок внутри отверстия. Высверливать инструментальную сталь из дюрали-алюминия невероятно трудно и это означает, что всё отверстие будет разбито. Есть способ, при котором отверстие в заготовке останется нетронутым, а обломок можно будет извлечь без особого труда.
Метод основан на разности электродных потенциалов в разным металлах. В связи с этим при контакте алюминия (его сплавов) со сталью (железом) получается гальваническая пара. Если погрузить такую пару в кислоту, то сразу же начнется гальваническая коррозия стали.
По размеру аналогичного метчика можно прикинуть насколько глубоко лежит обломок.

Отмечаем маркером для наглядности.

Отчетливо все видно под микроскопом.

Понадобится для травления

• Пачка лимонной кислоты в порошке 100 гр.
• Вода из под крана 150-200 мл.
• Посуда для травления. Я буду использовать из нержавеющей стали, но вполне подойдет обычная эмалированная кастрюля.

В чашку насыпаем 2-3 чайные ложки лимонной кислоты и заливаем водой.

Электролит готов.

Травление обломка метчика в лимонной кислоте

Ставим чашку с раствором на огонь и опускаем в нее деталь с обломанным метчиком.

Доводим до кипения и убавляем на минимальный огонь, но чтобы не активное кипение жидкости продолжалось.

По истечении 30 минут.

По прошествии двух часов активного травления.

Добавляем воды и кислоты, так как вода выкипает, а кислота уходит на реакцию.

После нескольких часов можно наблюдать черный налет на дне посуды - результат химической реакции.

Прошло три часа и уже метчик заметно прожегся.

После пяти часов травления в пазе уже не видно ничего.

Удалось постукиваниями извлечь сам обломок метчика.

На листочке были записаны минуты, после которых производилась проверка состояния, плюс доливалась вода и добавлялась лимонная кислота.

С аналогичным метчиком можете видеть, что произошло с обломком после химической реакции.

Вот такой нехитрый, но довольно продолжительный способ. Хорошо когда деталь небольшого размера и отлично умещается в кастрюльке. Сложнее когда деталь массивная.Полный и подробный процесс смотрите в видео.

Ничего не поделать, иногда такой казус случается даже с опытными мастерами. Торопиться в этой ситуации крайне нежелательно, можно легко, одним неверным движени-ем, загубить дорогостоящую деталь.

Позвольте привести несколько опробованных советов, связанных с удалением обломков метчика.

Итак, совет первый — стучать по лопнувшему инст-рументу молотком через жесткую проставку в надежде, что хрупкий метчик осыпется мелкими кусочками, совер-шенно бесполезно и даже очень вредно. Так как метчик относительно материала детали имеет несравненно боль-шую твердость, выбивать его бородком — дело неблаго-дарное. Непременно испортите еще не «родившуюся» резь-бу, да и отверстию достанется так, что придется пересверливать на следующий диаметр резьбы.

Совет второй— не слушайте тех «советников», кото-рые предлагают высверлить «негодника» подходящим (ал-мазным, к примеру, если, конечно, удастся его приобрес-ти) сверлом. Даже если вам удастся выровнять выступа-ющую часть обломка до идеальной плоскости — высверлить все равно не получится, сверло неизбежно уйдет в более мягкое тело детали (по причине некоторого изгиба и от-клонения сверла от вертикали при сверлении и пр.). Здесь научный подход нужен: если деталь, к примеру, из алю-миниевого сплава, проще всего вытравить сломанный ин-струмент разбавленной азотной кислотой (примерно 20% - ной). На алюминий она практически не действует, а стальной метчик минут через 15 «ослабнет» так, что его без труда можно извлечь. Этот способ также очень эффек-тивен при удалении обломков метчика или сверла из глу-хого отверстия.

Предупреждение! В целях безопасности любую кис-лоту разбавляйте, наливая ее тонкой струйкой в воду, но никак не наоборот. Это предотвратит чрезмерный на-грев посуды и исключит выбросы капель концентриро-ванной кислоты во время химической реакции.

Что касается стальных деталей, этот способ применим и для них. В этом случае следует позаботиться о сохран-ности материала детали вокруг проблемного отверстия, сделав буртик из подходящего нейтрального к кислоте материала, например, воска или парафина.

Не забывайте следить за химическим процессом более пристально, так как эрозии подвергается и внутренняя часть отверстия. Поэтому травить необходимо только до заметного ослабления «посадки» инструмента. Если этот момент вы не пропустили, как правило, диаметр резьбы после устранения причин поломки (обычно достаточно немного откалибровать отверстие до прежнего диаметра тем же сверлом) удается оставить прежним.

Для предотвращения дальнейшей коррозии деталь не-обходимо промыть в мыльном растворе, высушить и по-крыть каким-либо защитным материалом, если это не внутренняя часть механизмов.

Может кому из самодельщиков пригодиться...

Нарезал сегодня резьбу М4 на одной железяке, и попал в. Метчик обломился и, как водиться остался в отверстии. Отверстие глухое, глубина 7 мм, сталь 45. Помыкался и так и этак, не идет, застрял намертво.

Отжигать не желательно, азотная кислота вещь неплохая, но в данном случае то же не подходит. Расстроился вконец и уже почти смирился с тем, что железка пойдет на выброс, а это сразу две детали: эксцентрик и корпус боевого клапана к Evanix Hunting Master, решил попробовать такой рецепт: кислота лимонная 2 чайных ложки, вода из под крана-стакан. Все это ставиться на плиту и кипятится, естественно вместе с железкой.

Из остатков сломанного метчика и трех швейных иголок из жениной коробочки, сварганил подобие торцевого ключика (иголки вставил в канавки метчика, с выпуском 8:9мм, и банально примотал их обычными нитками.

Примерно через час кипячения обломок легко выкрутился. В отличии от азотной кислоты, состав работает очень мягко, резьба в отверстии не претерпела сколь либо заметных изменений, винтик вворачивается плотно.

Химические способы удаления сломанного метчика из отверстия обладают известными недостатками - трудная предсказуемость результата, невозможность извлечений метчика без погружения в раствор, что затруднительно при сравнительно небольших габаритах деталей.

В этом случае на помощь приходит проверенный советский способ - выжигание метчика электроэрозионным способом. Этот процесс предполагает удаление частичек металла метчика под действием высокочастотного электрического тока. Раньше таким способом могли пользоваться только крупные заводы, имеющие в своём арсенале электроэрозионные копировально-прошивные станки. Сегодня существует портативное исполнение таких станков, представляющее из себя генератор и установку, похожую на сверлильную с закрепляемым в ней латунным или медным электродом. Один из таких станков - портативный электроэрозионный станок ПАНЧЕР.

Подобрав нужный диаметр электрода можно без труда выжечь сердцевину метчика, даже самого маленького диаметра, а затем удалить лепестки. Резьба при этом остаётся неповреждённой. Станок ПАНЧЕР так же подходит для нанесения пазов под отвёртку или шестигранник для выворачивания срезанных болтов.

Больше информации о портативных электроэрозионных станках ПАНЧЕР на официальном сайте

К атегория:

Нарезание резьбы

Способы удаления поломанных метчиков

При поломке метчик удаляют из отверстия следующими способами:
– если из отверстия торчит обломок метчика, то выступающую часть захватывают плоскогубцами или ручными тисочками и вывертывают обломок из отверстия; при отсутствии выступающей части в канавки метчика продевают концы согнутой вдвое проволоки и вывертывают метчик с ее помощью;
– если небольшой обломок метчика не удается вывернуть с помощью проволоки, метчик разламывают на мелкие куски закаленным пробойником, напоминающим кернер, и куски извлекают из отверстия;
– когда сломан метчик из быстрорежущей стали, деталь с обломком метчика нагревают в муфельной или нефтяной печи и дают ей остыть вместе с печью. При данном способе нагревают деталь в конце смены, т. е. перед выключением печи до следующего дня. Отожженный этим способом метчик высверливают; – если сломан метчик из углеродистой «тали, поступают следующим образом: деталь вместе с застрявшим обломком нагревают докрасна, затем медленно охлаждают ее и после окончательного охлаждения высверливают застрявшую часть метчика;
– если деталь очень большая и ее нагрев связан с большими трудностями, применяют следующие способы: первый - с помощью специальной оправки, имеющей на торце три выступа (рожки), которыми она входит в канавки метчика. Перед удалением осколка метчика из детали в отверстие заливают керосин, чтобы облегчить удаление, после чего вставляют оправку и, осторожно раскачивая вращением воротка, вывертывают осколок. Для извлечения метчиков разных диаметров имеют набор вилок (рожков): второй - с помощью специального зенкера; третий - путем наплавки (наращивания) электродом хвостовика на обломок метчика, поломанного в детали из силумина. После охлаждения метчик свободно вывертывается из отверстия;
– четвертый - с помощью ключа, надеваемого на квадратный конец специальной оправки, приваренной к поломанному метчику, путем травления (из алюминиевых деталей). В теле метчика высверливают отверстие, стараясь не повредить резьбу детали. Травят раствором азотной кислоты, который, хорошо растворяя сталь (материал метчика), незначительно действует на алюминиевый сплав (материал детали). В качестве катализатора применяют кусочки железной (вязальной) проволоки, которые опускают в раствор кислоты, налитой в отверстие метчика. Через каждые 5 - 10 мин использованную кислоту удаляют из отверстия метчика пипеткой, и отверстие вновь наполняют свежей кислотой. Процесс продолжают несколько часов до тех пор, пока металл метчика не будет окончательно разрушен. После этого остатки кислоты удаляют, а отверстие промывают.

Травление проводят также соляной кислотой с подогревом детали.

Безопасность труда. При нарезании резьбы метчиком на станке следует руководствоваться правилами безопасности труда при работе на сверлильных станках. При нарезании резьбы метчиками и плашками вручную в деталях с сильно выступающими острыми частями следят за тем, чтобы при повороте воротка не поранить руки. При использовании электро- и пневмоинструментов соблюдают соответствующие этим инструментам правила техники безопасности.