Главная / В интерьере

Методы утепления щели между межкомнатной дверью и коробкой. Что делать, если дует через входную дверь? Дует из металлической двери что делать

Сквозняки, распространяющиеся от входной двери, не только неприятны. В частном доме они постоянно охлаждают воздух, заставляя расходовать больше средств на отопление. В квартире эта проблема менее актуальна, хотя тоже присутствует, но на первый план выходит проникновение из подъезда неприятных запахов, шума. Особенно если рядом расположен мусоропровод, лифт, а соседи часто выходят покурить на площадку.

Более того, даже малейший, но постоянный, сквозняк представляет собой вполне реальную опасность для здоровья. Он может быть незаметным, но вызывать частые неврозы у взрослых или простуды у детей. Дело в том, что сквозняк приводит к локальным охлаждениям тела, на которые не реагирует иммунитет. В зависимости от того, температура каких органов понижается, возникают разные заболевания. Чаще всего это почки, мышцы, особенно спины, уши. Могут развиться даже ангина, бронхит, межреберная невралгия. Потому избавляться от сквозняков необходимо.

Чаще всего сквозняк появляется в местах прилегания дверного полотна к коробке, а также на стыках между коробкой и стеной. Еще одно место для проникновения холодного воздуха, запахов и шумов – щель под порогом. Если установлены старые деревянные двери, то может возникать сквозняк из-за щелей в полотне, которые образуются в рассохшейся древесине.

Иногда бывает сложно обнаружить, где именно располагается источник появления сквозняка. В таком случае используют простой способ. Зажженную свечу, можно даже просто зажигалку или спичку, медленно проносят вдоль всех возможных путей проникновения. Колеблющееся пламя укажет на проблемное место.

Причинами появления сквозняков становятся следующие факторы:

неправильный монтаж дверного блока – чаще всего при этом остаются щели между стеной и коробкой, когда используется недостаточное количество пены или раствора при заделке;
усадка здания – результатом может стать как появление щелей в вышеуказанных местах, так и искривление дверного блока, отчего появляются сквозняки между полотном и коробкой;
отсутствие уплотнителя – характерно для дешевых дверей;
уплотнитель отслужил свой срок – в этом случае он перестает выполнять свою функцию, которая заключается в обеспечении плотного прилегания створки к косяку, и появляются щели для сквозняков.

Определив место образования сквозняков, выяснив причину их появления, можно подобрать способ устранения этой неприятности. Как правило, сделать это достаточно просто и быстро. Но иногда бывают случаи, когда единственным выходом остается замена старой входной двери на новую.

Что нужно сделать, чтобы не дуло через входную дверь

Неплотное прилегание дверной створки к косяку характерно для всех металлических дверей, даже для изготовленных по современным технологиям на высокоточном оборудовании. Потому они в обязательном порядке оснащаются резиновым или силиконовым уплотнителем. Он может быть наклеен в один, два, а иногда, на уличных дверях, даже в три контура.

Если появились щели между дверной коробкой и стеной, то, скорее всего, при монтаже были допущены ошибки. В таком случае следует вызывать бригаду, которая занималась установкой, и поручить устранение недочетов их работы им самим. В ином случае появившиеся щели можно задуть пеной.

Когда же причиной появления сквозняков становится усадка здания, то результатом может стать перекос всего дверного блока. А это вызовет проблемы не только со сквозняками, но и с открыванием и закрыванием двери, работой замков. Для устранения чаще всего приходится демонтировать и заново устанавливать входную конструкцию.

Если на двери уплотнителя нет, или он отслужил свой срок, то вполне можно наклеить новый самостоятельно. Конечно, старый при этом следует удалить.

Приобрести такой уплотнитель можно в любом строительном магазине. Нужно лишь определить необходимую его толщину и тип. Толщину определяют следующим образом:

из пластилина скатывают жгут толщиной примерно равной расстоянию между коробкой и полотном в закрытом виде;
заворачивают его в полиэтилен;
прикладывают к косяку и плотно закрывают дверь.

После открывания двери получается своего рода шаблон, с которым можно идти в магазин и выбирать изделие нужной толщины.

Тип уплотнителя определяется способом его установки – накладной или врезной. Для врезного в коробке двери должна быть сделана специальная выемка, куда он и будет вставляться. Накладной же можно закрепить на любой двери. В свою очередь, он может быть на клейкой основе или без нее. В последнем случае используют клей типа «Момент».

Порядок установки накладного уплотнителя следующий.

Тщательно очищают поверхность, на которую будет клеиться изделие.
Дают ей просохнуть.
Если уплотнитель на клеевой основе, постепенно снимают защитную пленку и аккуратно наклеивают.
Если клеевой основы нет, то наносят клей на уплотнитель тонкой линией или точечно, выдерживают минут 15 и затем хорошо прижимают на дверной косяк.

Стоит обратить внимание на место установки уплотнителя. Обычно его стараются наклеить в углу, но этот способ не всегда эффективен, особенно если двери старые, либо изготовленные где-нибудь в гараже народными умельцами. Лучше наклеивать уплотнитель так, чтобы дверь при закрывании не терлась о него, а как бы ложилась сверху. При необходимости можно приклеить ленту и на дверную створку, если толщины одной окажется недостаточно.

При наклеивании нужно следить за тем, чтобы лента ложилась ровно, без морщин. Чаще всего они образуются на углах, потому лучше всего отрезать куски, равные по длине высоте и ширине дверного блока, обрезав их края под углом 45 градусов, и при наклеивании аккуратно состыковать полосы.

Бывает, что даже установка уплотнителя не перекрывает доступ холодному воздуху через щель между порогом и нижней частью дверного полотна. Эту проблему тоже можно решить несколькими способами.

Уложить валик под порогом. Его можно сшить и самостоятельно, чехол делают из любой ткани, а наполняют его поролоном, ватой, лоскутами ткани и так далее. Такой валик может выполнять и декоративную роль – например, быть выполненным в виде животного.
Установить на нижней части дверного полотна защитную щетку. Продаются они в строительных магазинах. На деревянную дверь полосу со щеткой можно прибить или прикрутить. К стальной – приклеить «жидкими гвоздями».

Второй вариант более практичен и удобен. Ведь валик под порогом придется убирать каждый раз, когда нужно открыть дверь, и класть на место, когда дверь закрывается. А щетка будет двигаться вместе со створкой, не доставляя никаких неудобств. Прослужить же она способна десятилетиями.

Что делать, если рассохлась деревянная дверь, и сквозит из щелей в полотне

По-хорошему, такая дверь уже отслужила свое. Она не представляет препятствия для воров, а не только пропускает холод, запахи и шум. Но, если нужно временное решение такой проблемы, можно обить дверь поролоном или пенопластом, закрыв утеплитель подходящим материалом. Чаще всего это кожвинил.

Есть также вариант установить накладные панели. Но они обойдутся дороже, чем вышеуказанный способ обивки. Есть ли смысл в подобных затратах на старую дверь, решить может только ее хозяин.

Современные двери при правильном монтаже довольно долгое время не пропускают извне практически ничего. Если же уплотнитель на них потерял свои свойства, то, возможно, отслужила свой срок и фурнитура, включая замки и петли. Также потерять изолирующие способности может и наполнитель, расположенный внутри полотна, коробки. Так что это весомый повод задуматься о замене входной двери, ставшей непригодной.

Даже самые хорошие двери со временем могут начать скрипеть или провиснуть: силу тяжести и трения никто отменить не в силах. А если они у вас тяжелые стальные, то даже металл устанет их держать. После лета «провисают» и пластиковые — они почти постоянно в жару остаются открытыми, что и приводит к таким результатам. Терпеть эти «безобразия» незачем, как и тратить на их устранение деньги. Регулировка входных дверей дело хоть и тонкое, но в большинстве случаев обойтись можно своими силами. Раз отрегулировав петли и притвор своими руками, вы потом с легкостью повторите.

Регулировка металлической входной двери

скрип;
сквозняк — дует из-под полотна (щели по периметру или сверху/снизу);
закрывается с трудом.

Решение всех этих проблем называется «регулировка входной двери», но сюда входят очень разные меры — от банальной смазки и замены уплотнителя, до собственно регулировок и механических воздействий.

Иногда для устранения проблемы требуется перебрать все способы, а иногда возникшую неполадку можно устранить только радикально — заменой. Чаще всего такая ситуация возникает с дешевыми китайскими изделиями. Регулировка входных дверей китайского производства практически невозможна. Конечно, можно попытаться что-то сделать своими руками: фирмы и мастера за них не берутся.

Устраняем скрип

Скрипеть двери могут по двум причинам: засорилась смазка петель или дверное полотно задевает о раму. Хотя и то и другое называют «скрипом», но характер звука разный. Проще справится с засорением петель, потому начинают обычно с этой процедуры.

Смазка петель

Сначала удаляем старую смазку, заодно убирая налипшую к ней грязь. Процедура стандартная: протираете мягкой ветошью везде, где видны следы. Если данную процедуру не делали несколько лет, а петли стандартного классического типа, да еще разъемные, полотно можно снять. Лучше чистить в снятом состоянии.

Если петли заржавели и не снимаются, хоть и должны, не пробуйте сбить их молотком или кувалдой. Больше навредите, чем поможете. Лучше купить средство для удаления ржавчины. Оно продаются обычно в виде спреев. Наносите на заржавевшую петлю и выжидаете установленный срок. После снимаете с петель полотно и чистите. Но на этот раз необходимо удалить и всю ржавчину. До чистого металла, потом покрыть преобразователем ржавчины и только потом смазкой.

После того, как старая смазка удалена, берут «свежую» и наносят ее на петли. Если полотно снято, никаких проблем не возникнет — смазываете штырь и кольцо. Если видны на раме еще какие-то трущиеся механизмы, смазывайте и их.

В петлях традиционного типа скрип может возникать из-за того, что сносилась шайба на стержне. Ее осматриваете после того, как сняли дверное полотно. При признаках истирания — заменяют. Ставьте новую шайбу из твердосплавного металла. Вместо нее можно поставить гравер. Он еще и нагрузку будет компенсировать.

Если петли неразъемные, находите жидкую смазку в баллончике (самая распространенная WD40) или машинное масло, которое можно наносить с помощью большого шприца. Все трущиеся части обрабатываете тщательно.

Есть еще один метод, но он деструктивный. В верхней части петли сверлят отверстие, которое потом заполняют смазкой. Весь фокус в том, чтобы не повредить механизм, который находится внутри.

Если петли скрытые, находите все поворотные части и смазываете их. Часто в таких моделях есть отверстия, в которые наносится масло.

После того, как нанесли смазку, двери несколько раз качаете из стороны в сторону, распределяя смазку. Если причина была в этом, скрип уходит. Последний штрих — вытираете излишки масла.

Чем смазывать петли входной двери

Выбирать смазку нужно прежде всего по температурам, в которых эксплуатируется петля. Если петли выходят на улицу, необходим состав, которая не густеет при низких температурах. Тут выбор не очень большой:

Литол. Надежно работает при температурах от -40°C до +120°C.
Солидол. Температурный диапазон чуть ниже, но тоже достаточен: от -35°C, до +65°C.

Для входных дверей, выходящих в подъезд и эксплуатируемых при плюсовых температурах, к этому списку можно добавить еще несколько наименований:

Устранение трения о коробку

Если после обработки петель скрип остался, скорее всего, он вызван трением дверного полотна о коробку. Осматриваете дверную коробку на предмет потертостей. Если нашли какие-то признаки истирания, смотрите, какая из петель находится ближе. Ее и нужно будет регулировать, если есть такая возможность.

Сложность состоит в том, что типов и моделей петель очень много и однозначно сказать, что требуется сделать невозможно. Все что можно — перечислить основные моменты, которые могут быть. Основываясь на их вы, возможно, определите, как «лечить» вашу дверь.

Два вида петель для входной металлической двери с регулировкой

В стандартных петлях возможности регулировок не предусмотрены. В этом случае регулировка входных дверей состоит в замене шайбы. Подбирают их большей или меньшей толщины, корректируя положение дверного полотна. В некоторых петлях с шариком вверху есть регулировочный винт. Откручивая его, немного приподнимаем двери, закручивая — опускаем. Можно попытаться с его помощью исправить положение.

Если стандартные петли на стальную дверь приварены, можно считать что этим возможности исчерпаны. Если они посажены на винты, крепежные винты ослабляют, сдвигают створку в нужном направлении насколько это возможно. Потом винты закручивают. Проверяют, исчезла ли проблема. Если нет, пробуют с другой петлей. Иногда требуется ослабить все петли, и подергать полотно в таком положении. В общем — определяйтесь по месту, где давить, а где — прижимать.

Есть модели петель, в которых регулировочные отверстия скрыты под защитным колпаком. Но просто так снять его не получится: он закреплена болтом, который откручивается изнутри помещения. Пример регулировки такой петли в видео.

Если петли на входной двери прикручены, можно устранить трение дверного полотна о коробку с их помощью. Сначала ослабьте винты возле места, где наблюдается потертость. Постарайтесь сдвинуть немного дверное полотно. Для начала можно постучать ладонью или кулаком сдвигая его в нужную сторону. Попробуйте пару раз открыть/закрыть. Помогло? Закручивайте прижимные винты обратно. И пробуйте снова открыть/закрыть.

Если не помогло, можно применить какой-то рычаг, ударить резиновой киянкой или молотком через доску. Но не переусердствуйте. Особенно нежно нужно обращаться с китайскими изделиями: очень уж хлипкие.

Если эти манипуляции тоже ничего не дали, придется ослаблять винты на всех петлях и пытаться сдвинуть полотно по всей площади. Беретесь руками за кромку полотна и шатаете его. При этом петли должны стать на свое место. Пробуете, открыть закрыть. Если скрипа нет, закручиваете болты. На этом все, регулировка петель входной двери большего дать не может. Следующее, что можно попробовать — изменить геометрию рамы двери. Об этом в следующем пункте.

На фото выше (правая картинка) изображена петля с возможностью регулировки. Ослабив винты, можно покрутить регулировочный винт. Не помогает — пытаемся сдвинуть полотно, как описано выше.

Устраняем неплотный притвор (дует из-под двери)

Иногда из-под входной двери ощутимо дует. Если осмотреть периметр, скорее всего найдете, что в каком-то месте прилегание дверного полотна к дверной раме неплотное. Может быть приличных размеров щель. Проверить свои подозрения можно при помощи листка бумаги. Открываете двери, вставляете листок бумаги между полотном и косяком и закрываете двери. Если притвор нормальный, бумага или тянется с очень большим усилием, или зажимается настолько, что вынуть ее невозможно. Только порвать. Если лист вынимается свободно, значит прилегание недостаточное.

Самое простое объяснение — уплотнитель потерял упругость. Если двери несколько лет, это — возможно. И первым делом меняете уплотнитель. Не помогло или только частично решило проблему? Движемся дальше.

Замена уплотнителя — первый шаг, если сквозит из-под входной двери

Если смещено полотно относительно двери в горизонтальной плоскости, устранить сквозняк из-под входной двери пытаемся сначала сдвигая полотно двери. Об этом написано выше: ослабляете крепежные винты на петлях, потом постарайтесь подвинуть полотно в нужную сторону. Проверьте результат — щель исчезла — закручивайте все винты в исходное положение.

Иногда щели под входной дверью возникают из-за перекоса дверной коробки. Это проверяется с помощью уровня. Скорее всего, перекосило в том месте, где лист бумаги свободно вынимается. Второй вариант, наоборот, коробку выперло в том месте, где лист прижимается, из-за того, «нормальная» часть не может прижаться. Все это определяется при помощи глазомера и уровня. Определившись в чем проблема, пытаемся вернуть геометрию к норме. Меры зависят от того, как установлена коробка:

Вариант исправления зазора в притворе смотрите в видео. После установки входной двери оказалось, что из-под нее сильно дует. Хозяин исправлял перекос молотком.

Устраняем провис двери (шаркает о порог)

Если через несколько лет эксплуатации двери стали с трудом открываться, при этом трутся о порог, скорее всего, дело в том, что стерся шарик или подшипники. Если есть возможно есть регулировки, даже снимать их не придется. Просто открутив один из болтов, поднять ее слегка вверх.

Если регулировки нет — вариантов несколько:

замена петель;
замена подшипников на новые;
установка вместо подшипников шайб.

Все это определяется исходя из ситуации и конструкции петли.

Регулировка пластиковых входных дверей

Проблемы могут быть такие-же: трение, скрип петель и неплотное примыкание к раме, из-за чего может дуть. Но регулировка дверей ПВХ проще — петли и механизмы стандартизированы, видов не так много. Так что есть надежда, что с проблемами справитесь своими руками, без вызова мастера.

Регулировка балконной двери

После лета пластиковые двери на балкон провисают: летом они часто и подолгу остаются открытыми, из-за чего и случается такая неприятность. Тогда они задевают о порог, раздается неприятный звук, пластик стирается. В этом случае надо приподнять полотно вверх. Это делают при помощи регулировки, которая находится в верхней части нижней петли.

Делают это при открытом замке, но дверь притворена. Берут шестигранный ключ (обычно 4 или 5) и вставив в отверстие, поворачивают на несколько оборотов. Сразу сильно поднимать не нужно, так как это может вызвать другие проблемы. Поднимаете только до устранения проблемы.

Иногда при закрывании двери трутся сбоку, задевая за металлические фиксаторы. Получается, что нужно сдвинуть полотно в сторону петельной части. Для этого есть другая регулировка на той же петле. Она находится снизу, видна при открытой двери.

Эта регулировка точно также проводится парой поворотов по часовой или против часовой стрелки. Если вам нужно, чтобы двери не терлись о стойку, крутите против часовой стрелки. Сделайте пару оборотов, проверьте. Как только проблема ушла, останавливайтесь. Иначе можете сдвинуть настолько, что замок перестанет «цепляться» за ответную часть.

Если «цепляется» верхний левый угол, регулировать нужно петлю, которая находится вверху. Принцип тот же: один-два оборота, до устранения неприятности.

Регулировка верхней петли — прижим верхнего левого угла

Регулировка прижима (чтобы не сквозило)

Иногда слабый прижим наблюдается со стороны замковой части. Вроде бы полотно ровно примыкает, но из-под двери ощутимо тянет. Летом это не проблема, а с наступлением холодов, ощутимо снижает температуру. Есть два способа. Первый — регулируем прижимные цапфы. Это металлические выступы на створке.

Они бывают двух видов. как на фото выше — овальной формы, и круглой, но с эксцентриком в середине. Положение этого элемента и определяет степень прижима створки к раме. Способ изменения положения зависит от формы цапфы. Если она такая, как на фото, берете плоскогубцы, зажимаете и слегка поворачиваете. Максимальный прижим, если длинная сторона повернута горизонтально, минимальный — если она направлена вертикально вверх. Есть еще и все промежуточные варианты.

Если в центре цапфы есть эксцентрик, то там есть и отверстие под шестигранник. Вставляете его и поворачиваете, добиваясь нужной степени прижима.

Стазу выставлять максимальное значение не рекомендуется: уплотнители быстро потеряют упругость. Также следите, чтобы все эксцентрики были повернуты одинаково. Это гарантирует нормальную работу фурнитуры.

Но иногда бывает ситуация, что неплотно прижата створка балконной двери со стороны петель. Это устраняется тоже регулировкой петель. Внизу она находится под защитным колпачком. Снимаете его (тяните вверх). Берете ключ (шестигранник) и парой поворотов регулируете прижим нижнего правого угла балконной пластиковой двери.

Также есть на раме скрытые петли, в которых тоже заложена возможность регулировки прижима. Они находятся на раме со стороны петель. Регулировка тем же шестигранным ключом. Повороты «по» и «против» часовой стрелки.

Регулировка входных дверей из пластика

На пластиковых входных дверях петли стоят другие, а запорно-откидная фурнитура отсутствует. В них стоят закрытые петли накладного типа. В них есть три регулировки:

высоты дверного полотна относительно рамы — снизу петли;
плотность прижима полотна к раме — сверху на петле;
движение створки по горизонтали — сбоку

Их достаточно, если изначально двери были поставлены правильно: пределы изменения положений значительные, что позволяет компенсировать те изменения, которые произошли в процессе эксплуатации.

Если в петлях возник скрип, их необходимо смазать. Для этого снимают верхний колпачок и в открывшееся отверстие, в которое закладывают смазку. Так как пластиковые двери в качестве входных ставят в основном в частных домах и выходят они на улицу или в неотапливаемый тамбур, то смазку подбираете такую, которая при низких температурах не густеет (Литол и Солидол).

Сюда закладывать смазку

В некоторых моделях петель крышечка просто поддевается, в других, нужно ее открутить, а потом вытащить. Определяетесь по месту.

Иногда возникает ситуация, когда требуется вмешательство: замок плохо фиксируется. Если прижим створки нормальный, необходима коррекция ответной планки. Она в таких дверях подвижная. Ослабляете крепежные винты, при помощи отвертки сдвигаете немного планку в нужном направлении и затягиваете обратно винты. Проверяете. Должно помочь.

Следует разобраться с причинами ее продувания. Точнее, причина-то всегда одна: неплотное прилегание дверного полотна к дверной коробке (лутке) – дует через образовавшиеся щели. А вот возможностей для образования этих щелей – предостаточно...

Входные двери , как известно, могут быть деревянными, металлическими и пластиковыми. Самостоятельное утепление пластиковых дверей (дверных блоков), как и окон, - занятие для непрофессионала крайне неблагодарное и даже бесполезное: все равно толком не получится. А вот утеплить деревянную или железную дверь – вполне по силам любому.

Дерево вообще довольно «играющий» материал, – и поэтому намного чаще дует именно из деревянных дверей. При понижении температуры дверное полотно сжимается в размерах, пусть и ненамного – в тщательно подогнанном дверном блоке зазор составляет доли миллиметра, - но щель все-таки образуется. И чем сильнее мороз снаружи, тем больше этот зазор, и тем сильнее в него дует.

В металлических дверях подобное «играние» размеров предусмотрено конструкцией – в них между полотном и коробкой изначально проложен какой-либо уплотнитель. При нарушении его целостности металлическая дверь и начинает «сифонить». Кроме того, многие недорогие двери из металла не содержат в своей внутренней полости вообще никаких утеплителей, кроме воздуха.

Утепление металлических дверей

Если одна сторона металлического дверного полотна может сниматься, например, закреплена на саморезах, – такую дверь утеплить не слишком сложно.

Для этого съемный лист откручивается, в полость дверного полотна закладывается пенопласт или минеральный утеплитель, причем для удобства его можно в нескольких местах подклеить; только следует учитывать, что пенопласт «дружит» далеко не со всяким клеем. Если утеплитель не удается уложить плотным равномерным слоем, незаполненные промежутки можно заполнить монтажной пеной. Затем снятый лист дверного полотна монтируется на место – и утепленная дверь готова.

Если же дверь цельнометаллическая и неразборная – остается лишь проверенный, «дедовский» способ утепления: занавесить ее плотной теплой материей, например, старым одеялом. Есть, правда, еще один выход из ситуации, но он достаточно сложен для самостоятельного исполнения. В этом случае по контуру дверного полотна, обычно – с наружной стороны двери, каким-либо способом (сваркой или саморезами) прикрепляется прямоугольная профтруба. Получившаяся в результате полость заполняется утеплителем.

Сверху все прикрывается подходящим материалом. Лучше всего выглядит ламинированная ДВП, но на крайний случай подойдет и лист оцинковки. Положив отрезанный по размеру лист на дверь, фиксируем его, например, струбцинами, засверливаем отверстия и прикручиваем саморезами по металлу. Прикручивать лучше всего сверху вниз – прикрепляемый лист ляжет более ровно.

Утепление деревянных дверей

Утепление деревянной двери начинается с ее подгонки. После этой операции дверное полотно должно максимально плотно прилегать к дверной коробке – чем меньше щелей, тем лучше. Подгонка осуществляется при помощи рубанка, в особо тяжелых случаях на помощь придут топор и ножовка, но в результате притвор двери должен получиться по возможности плотным. Естественно, идеально подогнать дверь не получиться, но щели «в палец толщиной» должны отсутствовать. Кстати, «в расклин» она тоже закрываться не должна – иначе при потеплении, особенно весной, разбухшую от избыточной влажности воздуха дверь открыть будет сложно, а закрыть – еще сложнее...

Дальнейшие действия сводятся к перекрыванию каким-либо утеплителем оставшихся «неубираемых» зазоров. Довольно распространенный способ – прибить по контуру коробки полосу из войлока, фетра или любого аналогичного материала. Эта полоса-утеплитель должна «упираться» в дверное полотно; толщина материала подбирается такой, чтобы перекрывать самый большой зазор хотя бы на 2-3 миллиметра. Шириной полоска должна быть 20...30 миллиметров – этого будет вполне достаточно.

Не самый простой, но надежный вариант утепления – по периметру дверного полотна сделать прорезь, в которую вставить продающийся во всех хозяйственных и строительных магазинах резиновый уплотнитель для окон. Сложность этого способа заключается в прорезании необходимых пазов.

Можно для утепления использовать готовый самоклеящийся дверной уплотнитель, также продающийся в магазинах. Но делать это лучше всего в самом крайнем случае – держаться такие уплотнители очень ненадежно. Изготавливают их из резины и из поролона; и если резиновых «самоклеек» хватает, худо-бедно, на год-полтора, поролоновые не выдерживают и одной зимы...

Для еще большего эффекта деревянное дверное полотно можно обить, хотя бы с уличной стороны, дерматином. При этом под обивку закладывается поролон (можно и какие-нибудь старые одеяла, войлок, и т.д., но такая дверь получится очень тяжелой и ее, вполне возможно, придется перевешивать), а по периметру двери (по притвору) формируется валик-уплотнитель.

Как известно, именно через балкон теряется большая часть тепла. Причем самыми уязвимыми местами являются не, только окна, но и балконная дверь. Зачастую основной причиной утечки тепла является плохо отрегулированная дверь.

Двери из пластика и дерева достаточно тяжелые, поэтому, если дует из балконной двери, вероятнее всего — она просела.

Регулируем дверь

Обратите внимание!

При подобных неприятностях, в первую очередь подумайте – обратиться ли в стройфирму, установившую вам дверь или решить проблему самостоятельно.

При элементарных навыках вы легко справитесь с задачей без посторонней помощи.

Что нужно делать, если она из пластика

Если у вас дверь из пластика, вам понадобятся: шестигранный г-образный ключ и пластмассовые прокладки.

Прежде всего, найдите причину – отчего из балконной двери дует . Нужно осмотреть уплотнитель. Открывая и закрывая дверь, запомните – в какую сторону уплотнитель будет вдавлен.
Следы, которые останутся от створки, в первую очередь, покажут дефект.
Еще одной причиной может стать не до конца или неправильно защелкивающаяся ручка . Обязательно обратите внимание на ее работу и полноценное защелкивание. Если язычок не входит в паз, или входит не полностью – значит, дверь просела.
Вам необходимо сдвинуть в ту или другую сторону дверной угол . Используйте шестигранный ключ, с помощью которого подтяните петельный винт с верхней дверной петли.
При наличии декоративной заглушки – предварительно снимите ее. Подкручивая ключом винт в нужную сторону, вы сможете отрегулировать положение двери по вертикали настолько, насколько необходимо для ее удобного нахождения.
Если дует из-под балконной двери снизу, придется скорректировать нижний дверной угол . Точно так же, как в предыдущем случае, с помощью ключа, подтяните нижний дверной винт, сняв заглушку с петли. Горизонтальное положение двери легко отрегулировать, одновременно проворачивая вокруг верхней петли саму створку.
В случае, когда выяснилось, что уплотнитель деформирован в нижней части двери, потребуется приподнять слегка створк у.
Вертикально отрегулировать дверь вы сможете шестигранным ключом, подкручивая им нижние петли. Деформации в верхней части верхних петель.
В случае если все эти действия с регулировкой петель не помогли, и все равно дует с балконной двери, попробуйте следующее — «вытяните дверь» .
Для этого удалите аккуратно штапики, и между стеклопакетом и основным профилем проложите пластиковую прокладку.
Одну или несколько – смотрите в зависимости от ситуации. Но, стоит отметить, что это действие, при неаккуратном исполнении может нарушить гарантийный срок на службу двери, указанный в договоре на ее установку.
В случае если вы понимаете, что справиться самостоятельно с возникшей проблемой не удастся, и все равно дует из пластиковой балконной двери, вызовите специалиста .
Это обойдется вам недорого, зато, проследив, как работает мастер, вы в дальнейшем сможете устранить проблему уже без его помощи.

Если дверной блок из дерева

Очень часто на наших балконах можно встретить деревянные двери. Особенно в домах советской постройки. Не все их в дальнейшем меняют, поэтому, многие и по сей день пользуются именно деревянными дверями.

Они достаточно надежны и прочны, чаще имеют двойное остекление.

Обратите внимание!

Такие двери долговечны, однако, основной причиной того, что зимой балконная дверь дует, становится ее деформация от влажности.

Дело в том, что дерево очень подвержено впитыванию влаги.

Даже за дождливый осенний период створка уже напитывается влагой, и к зиме начинаются различного рода перекосы.

Возьмите отвертку, молоток, острый небольшой нож, напильник.

Определите степень перекоса и серьезность дефекта двери . Очень часто создается впечатление, что дверь не закрывается в области порога, то есть – мешает нижняя часть.
Можно осторожно спилить нижний торец створки. Она будет закрываться, но летом, когда произойдет усадка, внизу образуется достаточно большая щель, которую придется маскировать.
Вы можете частично снять напильником или острым ножом часть порога . Это также, даст ощутимый результат.
Если дверь заклинивает в ее верхней части, можно сточить равномерный слой косяка, до плотного ее вхождения.
Если у вас дует балконная дверь в большей степени по краям, попробуйте отрегулировать ее, подкручивая петли .
Устранить перекос двери можно, подтягивая болты крепления к петлям. Отверткой и ключом подтяните или ослабьте их, периодически закрывая дверь, подгоняя ее к косяку максимально плотно.
Попутно с регулировкой желательно смазать дверные петли . Она перестанет скрипеть, и будет закрываться намного легче.
Отрегулированную дверь желательно снабдить в особо слабых местах резиновыми прокладками. Это и смягчит закрывание, и устранит щели.

Утепление балконной двери

В любом случае, перед наступлением холодного сезона, очень желательно не только проинспектировать дверь на ее. Конечно, если у вас хорошо обустроен балкон и установлены качественные стеклопакеты – проблем будет намного меньше.

Но, нередко, мы уделяем этой части квартиры недостаточно внимания, а зачастую, используем его как подсобку или холодильник.

Поэтому, не впустить холод в квартиру – наша задача.

В первую очередь, желательно утеплить дверь со стороны балкона. Желательно снять ее с петель, открутить все лишние винты и ручки, и положить в горизонтальное положение. Целесообразно оформить по ее периметру утепленные валики. В дальнейшем они будут плотно прилегать к косяку, прикрыв все щели.
Обтянув дверь (можно использовать вату, поролон, войлок, даже старое теплое одеяло), обтяните дверь дерматином. По краям прибейте полоски или валики из дерматина, обтянув им поролон.
Прикрепите все ручки, и снятые детали, затем подвесьте дверь на петли, регулируя их положение ключом.
В подвешенном состоянии откорректируйте прилегание двери к косяку. В случае необходимости можно прибить в нужных местах полоски резины или войлока. Проверьте плотность прилегания и качество вхождения двери в короб.

Прежде, чем что-либо предпринимать — стоит хорошенько подумать. Эта истина давно известна, она применима ко всем областям деятельности. И уж конечно применима она и к выбору дверей. Представим ситуацию: коттедж, входная металлическая дверь, естественно, выходит сразу на улицу. Зимой могут быть сильные морозы, дверь должна быть хорошенько утеплена, однако, она обмерзает! На ней с внутренней стороны виден иней. Это говорит о плохой теплоизоляции двери.

Или, например, из подъезда через входную дверь сквозит. Отсюда холодно в квартире и, как неприятный бонус, может вонять сигаретами. Решением проблемы станет опять же утепление двери.

Варианты утепления входной металлической двери

Конечно, самое лучшее, что можно сделать — это выбрать входную металлическую дверь сразу с хорошим уровнем утепления. Это позволит не портить внешний вид двери своими действиями и, самое главное, позволит не иметь хозяину лишних проблем. Ведь никому не хочется делать лишнюю работу.

Сложнее придется в случае, когда входная дверь уже установлена, но не отвечает требованиям по утеплению. В этом случае придется поработать руками. Давайте рассмотрим возможные способы утепления входной двери:

Проклеить утеплитель по периметру дверной коробки (классический метод);
Внутреннее утепление дверного полотна;
Утеплить дверное полотно дополнительным слоем утеплительного материала

Утепление входной двери по периметру

Лишние щели способствуют поступлению в квартиру большого количества холодного воздуха. Эту проблему легко исправить. Нужно всего лишь уплотнить места соприкосновения дверного полотна с дверной коробкой. Главное только не переборщить с утеплителем, иначе дверь начнет тяжело закрываться.

Лучше всего использовать специальный заводской утеплитель (пустотелый резиновый профиль). Этот профиль имеет липкую основу, поэтому его очень удобно клеить.

Так же можно скрутить самодельный утеплительный жгут из дермантина и поролона, но это будет не самый лучший вариант. Экономия не большая, красоты никакой.

Внутреннее утепление входных металлических дверей

Обычно дверное полотно имеет внутри полости. Это связано со способом изготовления. Грубо говоря это: металлические листы и ребра жесткости (уголок или квадратная профтруба). Логично предположить, что эти полости должны быть заполнены утеплителем.

Это позволит повысить не только теплоизоляцию двери, . Звук через утеплитель проходит весьма неохотно.

Данный способ подойдет для входных дверей, которые можно легко разобрать и добраться до внутреннего содержимого.

Использовать нужно утеплители, которые не впитывают влагу, потому что извлекать её из двери непросто. Она будет копиться внутри. А как известно, мокрый утеплитель теряет свои свойства. Плюс ко всему дверь может начать ржаветь изнутри. Если этот процесс начался, то очень скоро можно будет наблюдать в двери сквозную дырку от коррозии.

Так вот, лучше всего использовать пенопласт, пенополистирол или что-то в этом роде. Форм фактор такого утеплителя: листы, рулоны, жгуты, так что проблем с размещением внутри двери не должно возникнуть.

Пенопласт в полости нужно укладывать плотно, крепить его лучше всего при помощи жидких гвоздей или монтажной пены. Так же пеной можно устранить зазоры между утеплителем и ребрами жесткости.

Для того, чтобы дверь смотрелась симпатично, места утепления нужно закрыть. Если вы просто разобрали входную дверь перед утеплением, её просто нужно собрать назад. А вот если закрывать нечем, придется еще немного помучиться.

Очень удобно использовать для таких целей листы ЛДСП (ламинированные ДСП). Крепить листы лучше на саморезы по металлу.

Намного удобнее закручивать саморезы, если предварительно просверлить отверстие в металле.

Крепить лист лучше сверху вниз. Это позволит выровнять его по ходу работы.

Дополнительный слой утепления металлической двери

В случае, если дверное полотно невозможно разобрать или внутреннее утепление дало недостаточный результат, можно применить ещё один способ. Можно добавить дополнительный слой утепления.

Виды утеплителя лучше использовать те же, что описаны выше, а вот список работ несколько изменится.

Нам придется сделать рамку из деревянных реек толщиной 20-30 мм и прикрутить её саморезами к дверному полотну по периметру. Лучше сделать парочку горизонтальных перегородок. Это позволит уменьшить вертикальную нагрузку на утеплитель. Он не будет соскальзывать вниз и выгибаться.

Укладка утеплителя делается так же, как было описано выше. Листы ЛДСП крепить значительно легче, так как в данном случае крепиться они будут уже не к металлической двери, а к раме из деревянных брусков.

Заключение

Путем нехитрых действий можно утеплить входные металлические двери. Это позволит более комфортно чувствовать себя в помещениях. В них будет значительно тише и, что самое главное, теплее.

В статье были рассмотрены самые эффективные способы утепления входных дверей. Коллектив журнала надеется, что данное руководство поможет выполнить работы по утеплению самостоятельно. Подписывайтесь на , впереди будет много интересных статей!