Перемычки железобетонные. Как подобрать перемычки в кирпичных стенах Перемычки оконных проемов

В кирпичной кладке над оконными и дверными проемами необходимо укладывать перемычки - обычно это железобетонные элементы заводского изготовления по типовой серии 1.038.1-1 или в случае больших пролетов - по серии 1.225-2. Также, если нет возможности купить готовые перемычки, можно в условиях стройки выполнить армированные монолитные железобетонные перемычки или балки из металлических элементов - все зависит от размеров проема и нагрузки на стену.

Железобетонные перемычки по серии 1.038.1-1

. Подобрать перемычки по данной серии просто. Нужно знать:

Ширину проема,

Нагрузку на перемычку от собственного веса, веса стены и перекрытия (обычно для жилых домов, в которых нет больших нагрузок, можно выделить три типа: 1 - случай, когда на стену опирается перекрытие; 2 - когда стена самонесущая и перекрытие не опирается; 3 - когда перемычка укладывается в кирпичной перегородке толщиной 120 мм).

Все перемычки в серии имеют обозначение, например 2ПБ18-8 и приведены в виде таблицы, в которой указаны необходимые характеристики - размеры, вес и допустимая нагрузка на перемычку.

Что зашифровано в названии перемычки 2ПБ18-8?

ПБ - это марка. Есть марка ПБ - перемычки брусковые шириной 120 или 250 мм, которые нужно набирать по несколько штук в зависимости от ширины стены и толщины перемычки (для перегородки толщиной 120 мм укладывается одна перемычка, для стены толщиной 380 мм - уже две или три перемычки). А есть марка ПП - это перемычки плитные шириной 380 или 510 мм, рассчитанные на то, чтобы перекрыть сразу всю стену по ширине.

2 - это шифр, скрывающий в себе размеры сечения перемычки. Так перемычка с шифром 1ПБ имеет сечение 120х65 мм, где 120 мм - это ширина перемычки; шифр 2ПБ - 120х140 мм; шифр 3ПБ - 120х220 мм; шифр 4ПБ - 120х290 мм; шифр 5ПБ - 250х220 мм (250 мм - ширина). Для плитных перемычек свои значения. Все это можно посмотреть в таблицах серии 1.038.1-1.

18 - в этом шифре заложена длина перемычки 1810 мм. Если вычесть глубину опирания на стену с двух сторон по 100 мм, получим максимальную ширину проема для данной перемычки 1610 мм.

8 - это нагрузка, которую перемычка выдерживает (в данном случае 800 кг/м). Например, если это 8, то перемычка отлично справится с самонесущей стеной, если 1 - это только для перегородок, а начиная с 27 и выше можно применять для стен, на которые опирается перекрытие.

Как просто подобрать перемычку по серии 1.038.1-1? Разберем на примерах:

Пример 1. Проем в кирпичной перегородке толщиной 120 мм размером 900 мм. Кладка в летних условиях.

Нагрузка на такую перемычку небольшая, для перегородок подходят три типа перемычек:

1ПБ10-1 (длиной 1030 мм), 1ПБ13-1 (длиной 1290 мм) и 1ПБ16-1 (длиной 1550 мм). Минимальная глубина опирания перемычки на стену 100 мм.

Определим длину перемычки: 900 + 100 + 100 = 1100. Таким образом, нам подходит перемычка длиной 1290 мм марки 1ПБ13-1.

Другие примеры подбора перемычке в перегородках .

Пример 2. Самонесущая стена (перекрытие на нее не опирается) толщиной 250 мм, над проемом высота стены 900 мм, проем размером 1400 мм. Кладка в зимних условиях.

Так как ширина стены 250 мм, перемычек нужно две по ширине стены.

В зимних условиях на самонесущую перемычку берется нагрузка от высоты стены, равной расчетному пролету перемычки. Предварительно принимаем расчетный пролет равным 1400 + 2*100/3 = 1470 мм (здесь 100 мм - глубина опирания перемычки). Т.к. 1470 мм > 900 мм (высоты кладки над перемычкой), то в расчете будет участвовать величина 900мм.

Определим нагрузку на 1 погонный метр перемычки:

0,25*0,9*1,8*1,1/2 = 0,23 т/м = 230 кг/м (здесь 1,8 т/м3 - вес кирпича, 1,1 - коэффициент надежности, 2 – количество перемычек), при этом собственный вес перемычки еще не был добавлен. С учетом того, что нужно будет учесть собственный вес перемычки, выберем нагрузку в таблице серии 300 кг/м. Выбираем перемычку с индексом 3. Для этих перемычек минимальная глубина опирания 100 мм.

Определим наименьшую возможную длину перемычки: 1400 + 100 + 100 = 1600 мм.

Подбираем перемычку длиной 1940 мм 2ПБ19-3.

Нагрузка от собственного веса этой перемычки равна 81/1,94 = 42 кг/м, таким образом, несущей способности 300 кг/м достаточно, чтобы выдержать нагрузку, равную 230 + 42 = 272 кг/м.

Еще примеры подбора перемычек в самонесущих стенах .

Пример 3. Несущая стена толщиной 380 мм с опиранием перекрытия пролетом 3 м с одной стороны, над проемом высота стены 900 мм, проем размером 1350 мм. Кладка в летних условиях.

Для этого варианта нужно подобрать две разные перемычки - несущую со стороны опирания перекрытия и менее мощную с другой стороны. Чем больше несущая способность перемычки, тем она дороже.

При кладке в летних условиях нагрузка от перемычки берется от 1/3 расчетного пролета перемычки. Но для несущей перемычки берется вся высота кладки - от верха перемычки до низа перекрытия, т.е. нагрузку будем рассчитывать от высоты 900 мм. А вот для ненесущей перемычки предварительно примем расчетный пролет равным 1350 + 2*100/3 = 1420 мм, тогда 1420/3 = 470 мм - высота кладки, от которой определим нагрузку для ненесущей перемычки.

Определим нагрузку на 1 погонный метр стены со стороны опирания перекрытия:

1,1*0,3*0,5*3 + 1,2*0,15*0,5*3 + 0,66*1,1*1,8*0,38*0,9 = 1,21 т/м = 1210 кг/м (здесь 1,1 и 1,2 - коэффициенты, 0,3 - нагрузка от 1 кв. м перекрытия, 0,5*3 - половина пролета перекрытия, 0,15 - временная нагрузка, 0,66*1,1*1,8*0,38*0,9 - две трети нагрузки от веса стен, определяется как в примере 2). Ближайшая большая нагрузка в таблицах серии 2800 кг/м. Выбираем перемычку с индексом 27. Для этих перемычек минимальная глубина опирания 230 мм, ширина перемычки 250 мм.

Определим наименьшую возможную длину перемычки: 1350 + 230 + 230 = 1810 мм.

Подбираем перемычку длиной 1810 мм 5ПБ18-27. Нагрузка от веса этой перемычки равна 250/1,81 = 138 кг/м, итого нагрузка на перемычку 1210 + 138 = 1348 кг/м, что значительно меньше допустимой нагрузки 2800 кг/м – прочность обеспечена.

Нагрузка на 1 погонный метр стены со стороны, на которую перекрытие не опирается равна:

0,33*1,1*1,8*0,38*0,47 = 0,117 т/м = 117 кг/м (здесь 0,33 - 1/3 ширины стены). Ближайшая большая нагрузка 250 кг/м.

Выбираем перемычку с индексом 2, для нее глубина опирания 100 мм.

Определим наименьшую возможную длину перемычки: 1350 + 100 + 100 = 1550 мм.

Максимальная длина перемычек с индексом 2 равна 1480 мм, что меньше требуемой. Подбираем наиболее подходящую перемычку 2ПБ19-3 (длиной 1940 мм) или 3ПБ18-8 (длиной 1810 мм). Если добавить к полученной нагрузке 223 кг/м собственный вес любой из выбранных перемычек, мы убедимся, что их несущей способности достаточно.

Другие примеры подбора перемычек в несущих стенах можно найти .

Пример 4. Несущая стена толщиной 380 мм с опиранием перекрытия пролетом 6 м с одной стороны и 4,2 м с другой, над проемом высота стены 900 мм, проем размером 1200 мм. Кладка в зимних условиях.

В зимних условиях нагрузка берется от части стены, высота которой равна расчетному пролету перемычки. Т.к. ширина проема 1200 мм больше высоты стены над проемом 900 мм, то в расчете будет участвовать величина 900 мм.

Определим нагрузку на 1 погонный метр:

1,1*0,3*5,1 + 1,2*0,15*5,1 + 0,68 = 3,3 т/м = 3300 кг/м (здесь 1,1 и 1,2 - коэффициенты, 0,3 - нагрузка от 1 кв. м перекрытия, 5,1 = (6+4,2)/2 м - длина сбора нагрузки от перекрытия, 0,15 - временная нагрузка, 0,68 = 0,38*0,9*1,8*1,1 т/м - нагрузки от веса стены).

Подберем плитную перемычку. Нагрузка на нее без учета собственного веса 3300 кг/м.

Ближайшая большая нагрузка 7200 кг/м. Выбираем перемычку с индексом 71. Минимальная глубина опирания для таких перемычек 170 мм.

Определим длину перемычки: 1200 + 170 + 170 = 1540 мм. Подбираем плитную перемычку 3ПП16-71 длиной 1550 мм.

Скачать серии железобетонных перемычек можно здесь:

Строительство зданий или сооружений различного назначения сопровождается не только утвержденным архитекторским проектом, но и точными расчетами нагрузки на самую важную часть объекта – стены. Отдельное внимание уделяется обустройству оконных проемов, ведь «пустоты» в кладке являются одним из уязвимых мест. Важно знать про минимальное опирание перемычек, их разновидности и некоторые правила в их обустройстве.

Что такое перемычки над окнами, и зачем они нужны?

Если подойти к какому-нибудь строящемуся дому и взглянуть на прямоугольные проемы для дверей или окон, то можно заметить, что верхнюю его часть составляет особая кладка или протянутая поперек балка. Именно на эту нехитрую конструкцию приходится нагрузка от строительных элементов, идущих выше над ней. Вне зависимости от размера перемычек, они нужны для:

• придания надежности стеновой конструкции – несущая поверхность становится опорой всего здания, и нельзя допустить, чтобы она обрушилась;
• создания определенной формы оконной выемки – перемычки могут представлять собой классическую горизонтальную балку, а могут быть выполнены в виде игривой арки;
• основы под потолок и продолжения обустройства стен.

Расчет площади проема происходит задолго до начала строительных работ. Поменять его габариты или форму в процессе возведения здания хотя и возможно, однако может потребовать значительных изменений в проекте, чтобы равномерно распределить весовую нагрузку строения.

Варианты обустройства перемычек

В зависимости от места установки, различаются виды монтируемых перемычек над окнами.

Как известно железобетонные плиты перекрытия опираются на две стороны.

Стена, на которую опирается плита, является несущей. А стена, на которую не опирается плита перекрытия, является самонесущей. Т.е. несет сама себя.

Читайте также: Перекрытия: разновидности, их преимущества и возможные недостатки

На наружных стенах перемычки еще не смонтированы

Так вот оконные проемы, расположенные в несущих стенах перекрывают усиленными перемычками — 3ПБ. А в самонесущих стенах перемычками 2ПБ. Длина перемычки подбирается равной ширине оконного проема плюс опирание не менее 250 мм с каждой стороны.

Железобетон как наиболее популярный материал для перемычек

Железобетонные детали совмещаются друг с другом для создания надежной перемычки.

Однако для ее изготовления следует знать, что существуют различные размеры железобетонных перемычек, отличающихся по названию:

• ПБ – изделие в форме бруса шириной обычно не более 250 мм, а длина колеблется от маркировки продукции и может составлять от 1 до почти 6 м;
• ПП – изделие представляет собой плиточную поверхность, и его ширина уже превышает 250 мм; оно изготавливается путем скрепления нескольких брусьев;
• ПГ – продукция данной маркировки выпускается в виде балок, имеющих в составе своей конструкции особый желобок, именуемый четверть; ПГ применяют для обустройства надежных примыканий у плит, используемых для перекрытия;
• ПФ – вариант железобетонного изделия, используемый на фасадной части здания, и «прикрывает» собой ПГ и его выемки.

Некоторые предпочитают изготавливать ж/б самостоятельно, соорудив опалубку, вставив арматурные детали и залив все это бетонной смесью. Однако для создания опоры над оконными проемами рекомендуется использовать перемычки заводского изготовления. На некоторых заводах есть возможность заказа индивидуальных форм под оконный проем.

Армированные элементы применяются при необходимости повысить уровень прочности в условиях коттеджного и частного малоэтажного строительства. Перемычки для газобетонных блоков устанавливаются при обустройстве всех оконных и дверных проемов. Это помогает распределить нагрузки от перекрытий и исключить появление трещин в оконной зоне.

Заводские решения

Технология применения перемычек в частном домостроительстве имеет несколько принципиальных отличий от монтажа, принятого в современном и массовом строительстве с использованием ячеистых газобетонов. В настоящее время используется несколько видов перемычек, которые отличаются конструктивными особенностями и правилами применения .

Готовый вариант армированной газосиликатной перемычки по ГОСТ

Готовые заводские газосиликатные (газобетонные) перемычки являются обычными балками из газобетона с прямоугольным сечением и внутренним каркасом в виде арматуры, покрытой специальным антикоррозионным составом.

Стрелки на элементе указывают правильное направление выполнения монтажа.

В тоже время это решение является самым дорогим по стоимости.

Основными преимуществами являются:

• правильно армированные газобетоны не растрескиваются , не «плывут» и не разрушаются в процессе длительной эксплуатации;
• газобетонные перемычки относятся к высокопрочным конструкциям с малым весом , не оказывающим дополнительной нагрузки на возведенные стены и фундаментное основание;
• ячеистая структура газобетонной перемычки идентична структуре строительных блоков, поэтому не вызывает снижения показателей тепловой эффективности , и в результате не потребуется выполнять дополнительное утепление.

Основные размеры газосиликатных перемычек:

• Высота — 124 мм;
• Ширина — 115 мм, 150 мм, 175 мм;
• Длина — 1300-3000 мм.

Уточняйте на сайте производителей.

Конструкция из U-блоков

Наиболее популярным вариантом является обустройство сборно-заливных перемычек над окнами в стенках из ячеистого газобетона с несъемной опалубкой на основе .

U-образные перемычки являются сборными элементами . Они легко пилятся под необходимую длину с помощью . В борозды изделий закладывается сварная арматурная каркасная конструкция, после чего монтаж производится над оконным или дверным проемом посредством деревянной опалубки. Железобетонные элементы изготавливаются с применением тяжелых смесей на основе бетонов и арматурных прутов.

Если стены дома не планируется утеплять, не забудьте внутри конструкции разместить вставку из пенополистирола или другого утеплителя.

Железобетонные перемычки

Эти заводские изделия представляют собой балки из бетона с арматурой внутри.

По теплопроводности бетон заметно уступает газосиликату.

Если планируется утепление стен дома минеральной ватой, то эти балки использовать можно.

Но для стен без утеплителя железобетон будет являться мостиком холода.

В этом случае перемычки из газобетона, предложенные в первом варианте, смотрятся лучше.

Глубина опирания и максимальная длина проема

В зависимости от конструкционных особенностей может варьироваться как технология монтажа, глубина опирания перемычек на газобетонные блоки, так и основные правила эксплуатации.

Тип перемычки	Длина проёма максимальная	Опирание на кладку	Конструктивные особенности
Армированная несущая конструкция газобетонная	174 см	25 см	Не
Несущая конструкция из железобетона с применением несъёмной опалубки в виде U-образных блоков	300 см	25 см
Монолитная железобетонная конструкция несущего типа	В соответствии с длиной балки	35 см	Нуждается в дополнительном утеплении
Выполнение армированием	120 см	Введение арматуры за проём на 0,5 м	Желательно осуществлять рядовое армирование над проёмами
Монолитная не несущая конструкция из железобетона	200 см	35 см	Нуждается в дополнительном утеплении
Конструкция не несущего типа на основе металлических уголков	120 см	20 см	Нуждается в заглублении в кладку

Способы монтажа

Рассмотрим, как сделать перемычку над окном, подробнее.

Устройство с помощью U-блоков

Конструкция предназначается для работы с перекрытиями, ширина которых не превышает три метра. Применение облегченных элементов позволяет исключить привлечение строительного крана и других видов специальной техники.


Армирование осуществляется рифлеными металлическими прутами, имеющими класс прочности А400-500 при диаметре в 10-16 мм (что определяется расчетом):

• при параметрах ширины лотка меньше 120 мм рекомендуется применять двухстержневое армирование;
• при параметрах ширины лотка больше 150 мм рекомендуется применять четыре арматурных стержня, которые соединяются с помощью вязальной проволоки арматурными прутами с шагом в 40-50 мм для получения пространственной надежной решетки.

Опорная зона крайних блоков должна составлять 25 см. Для склеивания торцов блоков используется стандартный монтажный клей для ячеистых газобетонов. О его выборе и расходе узнайте из .

Можно обойтись без специальных лотков U-образной формы и соорудить опалубку по месту из досок и (или) перегородочных газобетонных блоков. Далее проармировать и залить бетоном. Разнообразные способы рассмотрены в статье про . Здесь конструкция схожа.

Устройство армированных перемычек

Такой вариант надежен благодаря объемному стальному каркасу внутри изделия и является наилучшей основой для выполнения финишного декорирования.


Размеры подбираются в соответствии с длиной пролёта и шириной стеновых блоков. Такой элемент используется в качестве балки на один пролет и монтируется в соответствии со следующими рекомендациями:

• подъём детали на необходимую высоту и установка стрелкой вверх с соблюдением опорной глубины в 30 см;
• при необходимости допускается применение в одном проеме пары перемычек, но устройство основания оконного проема выполняется исключительно монолитным изделием;
• на участках опоры все элементы необходимо скреплять специальными склеивающими растворами, а вторая деталь монтируется вплотную к уже установленной оконной перемычке при помощи резиновой киянки.

Поверхность при необходимости выравнивается рубанком. Дальнейшие работы осуществляются только после полного просыхания клеящей смеси.

Устройство на уголках или арматурных стержнях

Вариант, широко используемый при возведении домов из ячеистых бетонов. Но профессионалы такой монтаж не одобряют и называют словом «колхоз» . Если вы всё же решитесь поколхозить, то применяйте такую конструкцию на узких окнах шириной до 120 см в одноэтажных постройках. И уголки берите помощнее, например, с сечением 75х75х6 мм.

Городить перемычку из уголков на широком окне, как здесь, я бы не рекомендовал.


Такая конструкция представляет собой применение металлических уголков, устанавливаемых с опорной глубиной в 30 см. Монтажные работы осуществляются с учётом следующих требований и правил:

• стальные уголки требуется подвергнуть окрашиванию со всех сторон специальными составами против коррозийных изменений;
• минимальная опорная длина устанавливаемого металлического уголка на кладку стен не должна быть меньше 20 см;
• уголки скрепляются между собой при помощи стальной ленты, сваркой или посредством стандартной проволочной стяжки;
• металлические элементы требуется утапливать в газобетон, что не позволит уголкам выступать над стеновой поверхностью.

Вот ещё вариант:

Если предполагается выполнять оштукатуривание газобетонного строения, то металлические перемычки из уголков нужно оборачивать специальной штукатурной сеткой.

А вот вариант с применением арматуры:

Важно помнить, что если длина проема не превышает 1,2 метра, а высота менее двух третей от ширины, то наиболее удобным вариантом устройства станет перемычка из стандартных блоков без применения дополнительных крепежей. Блоки нужно укладывать с использованием съёмной временной опалубки и специального клея для ячеистых газобетонов. Боковые элементы в этом случае заглубляются в стену минимум на 115 мм.

Дополнительным усилением может стать армирование расположенных над проёмом рядов. Оптимальное сечение используемой арматуры составляет примерно 6-8 мм. Концевая часть заводится за границы проема на 0,5 м с двух сторон кладки. Концам нужно придать Г-образную форму и анкеровать их в кладку газобетонных блоков.

Полезное видео

Вот так можно смонтировать качественную правильную перемычку и обойтись без покупки заводских изделий:

Практически любое строение имеет вход и окна, даже складские. Это мы к тому, что при всей своей полезности и функциональности окна и двери являются проблемными зонами для строителей, и не столько установленные, сколько подготовленные под них проемы.

В сплошной кирпичной стене все понятно, нагрузка распределяется равномерно, а вот в стене в которой есть проемы под окна или дверь необходимо продумывать перемычки, которые не позволят произойти обрушению выше находящихся кирпичей. Более того перемычки это не просто барьер, они должны выдерживать значительные нагрузки, ведь 1 кубический метр кирпича с раствором может весить до 2 тонн.

О перемычках и их видах

Для начала давайте разберемся с тем, что такое перемычка. Это архитектурная деталь, которая устанавливается или наращивается на месте оконного или дверного перекрытия. Предназначение этой детали практически раскрыто – удержать слои кирпичной кладки от смещения в проем и, следовательно, всю стену от возможного разрушения.

Виды перемычек в кирпичных стенах:

• Сборные железобетонные элементы, устанавливаются при значительной нагрузке на проемы с целью возведения второго этажа, либо при применении тяжелых конструктивных решений в проекте;
• При небольшой нагрузке используются облегченные конструкции с применением металла. При этом можно использовать как арматуру, так и уголки и даже швеллер. Не отстают от требований строителей и производители, которые предлагают изделия, такие как кирпичные перемычки Baut, позволяющие провести кладку слоя кирпичей как горизонтально, так и вертикально;

• Отдельного рассмотрения заслуживает арочная кладка, которая является и перемычкой и элементом декорирования фасада. Техника, которая требует специальных строительных «лекал» и определенных навыков, хотя навыки приходят очень быстро, а в результате получается очень привлекательная форма, возведенная своими руками.

Железобетонные изделия в работе

Тяжелые перемычки, это, как правило, заводские изделия, которые монтируются на месте с помощью подъемных устройств, например кранов.

В этой линейке изделий существует своя градация, имеются:

• Брусковые перемычки;
• Балочные аналоги;
• Плитные изделия с шириной более 25 см;
• Фасадные железобетонные конструкции.

Кроме того существуют изделия несущие и ненесущие. Все различие будет состоять в том, что несущие обладают большей прочностью и способны выдерживать нагрузки второго этажа, или приравненные к ним, при том, что сама стена будет несущей.

Ненесущие изделия выдерживают себя любимых и несколько кладок кирпича до крыши. Естественно, что цена ненесущих перемычек будет ниже.

Кроме этого есть общие условия по изготовлению и монтажу, приемлемые для всего ряда изделий:

• Во всех изделиях имеется сварной металлический каркас представленный арматурой и тяжелая смесь бетона;
• Монтаж перемычек на кирпичные стены осуществляется только в том случае, если подготовленные места укладки находятся на одном уровне. В этом случае на стены укладывается раствор и с помощью крана перемычки водружаются на стационарные места, после чего снова проверяется горизонтальность укладки строительным уровнем.

К сведению!
Если вы выставляете перемычку из нескольких элементов, они должны быть уложены в одном положении, до достижения необходимой ширины пролета.
Это связано с тем, что разные грани изделия могут по-разному реагировать на нагрузку, при возведении же серьезной несущей конструкции дальнейшее поведение балок трудно предсказать.
И еще, существуют прописанные нормы СНиП на опирание перемычек на кирпичную стену.
Это важно, так как уменьшение этих параметров может привести к катастрофическим последствиям.
Так вот на сплошную стену перегородка заходит на глубину 25 см, на между окнами – на 20 см.

• Конечно, допускается монтаж перемычек на кирпичные стены методом наращивания конструкции самостоятельно, на месте. В этом случае вам понадобится опалубка, которая представляет собой короб. При этом нижняя часть, или дно, полностью повторяет площадь проема, она прибивается к боковым частям, которые заходят на 20-25 см в конструкцию стены или перемычки (вспоминаем рекомендации СНиП).
  Сбоку конструкцию можно ограничить элементами кирпичной кладки. Для более четкого прилегания доски к стене, на слое подвязки в стене монтируются кирпичи так, чтобы с лицевой и внутренней стороны кирпич на половину выступать из общего ансамбля.
  То же делается и на следующей стене. При этом опалубка имеет естественные выступы для установки, доска будет стоять ровно, сверху набиваются планки, для того чтобы цементом не повело конструкцию, а снизу выставляются кирпичи, для удержания дна короба.
  В сам короб закладывается металлическая конструкция и заливается цементным раствором. Для более крепкой сцепки прутья арматуры можно завести в стыковочный слой раствора, бокового ограничителя (то есть, между кирпичами).
  И еще одна деталь. После того, как доморощенная балка выстоится боковые болгаркой, а можно использовать для подвязки элементов декора окна.

Металл для поддержки

Очень часто, особенно при возведении одноэтажных строений, либо небольших дачных домиков, необходимость в тяжелых, железобетонных конструкциях отпадает. В этом случае подбор перемычек в кирпичных стенах осуществляется среди готовых металлических изделий.

В ход могут пойти и просто прутья арматуры, и металлический уголок, и швеллер, даже простые полосы металла неплохо справятся с этой задачей. Существует еще одно преимущество металлических подпорок – они очень быстро монтируются.

Но существует одно но. Необходимо провести расчет перемычки для кирпичных стен. Так как возможно со временем прогиб конструкции, что в свою очередь может заклинить или вообще разрушить установленное окно.

По уже не раз упомянутым СНиП, существуют достаточно жесткие критерии изгибов материала, которые допускаются. Металлические опоры должны прогибаться не более чем на 1/200 своей длины.

Совет!
Для проведения расчетов подбора материала в каждом конкретном случае существует методика, достаточно последовательно описанная во все тех же СНиП, ориентируйтесь на них, вы сможете провести расчет на возможности материала.

И о кирпиче

Не обязательно прибегать к установке железобетонных и металлических перемычек. Особенно это касается одноэтажных, небольших строений, дачных домиков и тому подобных строений.

Можно сотворить перемычку и с помощью обычного кирпича, при этом не имеет особого значения, какой кирпич вы используете для возведения стен. Это может быть и строительный кирпич и двойной силикатный кирпич М 150, перемычка будет сделана из того же, но одинарного кирпича.

Инструкция возведения предполагает следующие этапы:

• Возведение опалубки. В данном случае допускается упрощенная опалубка. Неплохо зарекомендовала себя конструкция, состоящая из двух видов труб разного диаметра.

Технология достаточно проста. В кладке оставляют борозды под трубы диаметра 48 мм. Сами же опоры это трубы диаметром 60 мм, в них вставляются обрезки трубы в 48 мм, при установке труба 60 подбирается под периметр окна, а отрезки 48 мм разводятся и заходят в подготовленные пазы в кладке.

Для нешироких дачных стен, можно выставить на , в оконном проеме, деревянную доску и осуществлять кладку кирпичей на ней;

• Далее осуществляется непосредственно кладка, в которой присутствуют некоторые технические нюансы достойные описания . Хотя для работ применяется обычный глиняный кирпич, но его кладка будет несколько отличаться от обычной кладки кирпича.
  Есть две техники названные клинчатой и лучковой. Они очень похожи между собой по укладке, но в первом случае кладка напоминает по внешнему виду клин между двумя параллельными линиями, во втором случае этот клин расположен между дугами, что внешне смотрится более интересно.
  В обоих случаях кирпич заводится с двух сторон от пятки к клину, количество кирпичей в конструкции нечетное.

Интересно знать!
При строительстве такого перекрытия в местах стыковок с конструкцией стены формируют так называемые пятки, это опоры для кирпича с подрезанным краем.
Сами кирпичи, от пятки до замка, устанавливаются с увеличением слоя раствора от 5 мм в нижней части до 25 мм в верхней, с обязательным плотным заполнением швов.
Замок — это тот же кирпич, который выставляется строго вертикально и является запирающим для двух дуг конструкции.

И еще!
Место замка определяется строго в середине набираемой перемычки с помощью обычного отвеса.
Для проемов более 2 метров, данный тип кладки не допускается.

Отдельно об арках

Арки – это поэзия кирпичных стен.

Здесь, технологии чем-то похожи на укладку уже описанных клинчатой и лучковой методик, но есть особенности:

• В данном случае сама опора делается в виде арки с необходимым радиусом кривизны. С этой целью можно использовать дерево, соорудив из него такой каркас, который прекрасно создаст изгиб необходимого радиуса кривизны. Единственное на что следует обратить внимание, это на то, чтобы тяжелый кирпич не подмял, и не деформировал дерево, а для этого сооружается усиление, в виде дополнительных ребер жесткости;
• Укладка начинается с ровной горизонтальной поверхности стены с производством швов, позволяющих вести всю конструкцию арки с некоторым углом разворота, при этом нагрузка будет распределяться достаточно равномерно;
• Каждый кирпич должен устанавливаться на свое место с проверкой уровня укладки угольником и уже описанной толщиной швов;
• Запирательный кирпич устанавливается строго вертикально, замыкая всю конструкцию, также замком.

Обратите внимание!
При снятии опалубки кирпичи несколько опускаются вниз, и особенностью конструкции является то, что она при этом заклинивает сама себя.

В заключение

При проведении расчетов на перемычки вводится большое количество коэффициентов, расчетных величин на прочность, изгиб, инерцию и прочее. Мы умышленно не стали прибегать к загрузке материала сложными вычислениями, тем более что по вашему желанию, вам их проведет любой строитель.

Во время строительства домов необходимы оконные перемычки, которые можно купить уже готовыми или изготовить своими руками. Последний вариант позволит сэкономить, потому как стоимость заводских перемычек из бетона достаточно высокая.

Виды оконных перемычек

Перед тем как приступить к изготовлению оконных перемычек нужно разобраться с их видами. Они делятся на следующие типы:

• усиленные несущие балки;
• несущие балки;
• несущие карандаши;
• несущие прогоны;
• ригеля.

В большинстве случаев подходит использование несущих перемычек, которые способны выдерживать значительные нагрузки. Кроме этого они являются наиболее оптимальным решением в целях экономии материалов и финансовых средств. Они применяются при использовании плит перекрытия с армирующими поясами, усиливающими прочность конструкции.

Технология изготовления

Рассмотрим как поэтапно изготовить оконную перемычку своими руками.

Для начала необходимо сделать перемычку необходимую для наружной кладки. Для нее подойдет металлический уголок в пределах 75-100 мм. Для тогочтобы сделать уголок незаметным необходимо монтировать его таким образом, чтобы расположить вертикальную полку между забутовочной и лицевой частью.

Заливка оконной перемычки может осуществляться как на земле, так и непосредственно на самом проеме. У каждого способа есть как положительные, так и отрицательные стороны. Плюсом заливки над проемом является то, что в последствии не нужно будет осуществлять установку перемычки, что достаточно трудоемкий процесс из-за значительной массы изделия. Но с другой стороны заливать перемычку сразу на месте установки более проблематично, потому как установка опалубки для заливки будет более трудной. Если необходимо выполнить работу с минимальными затратами, то лучше отдать предпочтение заливке на месте, при которой не требуется нанимать кран и тратить на это большое количество времени.

Делаем опалубку

Для того чтобы залить перемычку необходимо сделать опалубку, которая должна быть максимально ровной. В качестве материала опалубки обычно используются доски. Они лучше всего подходят для такой задачи, необходимо выбрать доски как можно ровнее достаточные в длину. Толщина досок должна быть в пределах 20-25 мм. Для того чтобы опалубка быстро разбиралась необходимо использовать саморезы, которые в последствии можно будет быстро вкрутить и выкрутить.

Для изготовления опалубки нужно будет сделать вертикальный и горизонтальный щиты и установить их. Горизонтальный монтируется и поддерживается подпорками, а вертикальный устанавливаются сверху. Перед тем как закрепить вертикальный щит необходимо сделать арматурную сетку, которая придаст прочности перемычке. Вертикальный щит должен держаться очень прочно, чтобы в процессе заливания бетона он не смещался под нагрузкой, поэтому его нужно крепить саморезами и потом обвязать проволокой, что позволит добиться максимальной прочности опалубки.

Следующим этапом является утепление, которое осуществляется с помощью прокладки слоя минеральной ваты. Сначала необходимо проложить слой минеральной ваты толщиной 100 мм, а потом заливать бетоном. Более удачной заменой минеральной ваты используемой в качестве утеплителя будет экструдированный пенополистирол. Он обладает высокой прочностью, потому при установке окна конструкция будет держаться намного лучше. При использовании минеральной ваты окно будет в нее упираться и чтобы получить необходимую прочность конструкции потребуется использовать забутированый кирпич, а это дополнительная работа и затраты времени.

Особенности армирования

Для того чтобы перемычка имела достаточно высокую прочность необходимо правильно подобрать толщину арматуры. Если крыша достаточно легкая и имеется армирующий пояс, то достаточно будет использовать арматуру толщиной 8 мм. При больших нагрузках можно использовать арматуру 10-12 мм и больше.

Уложенные продольно прутья необходимо связывать между собой вязальной проволокой. Сваривание арматуры не производится потому, как оно создает ненужные напряжения в конструкции и в результате использования может привести к появлению трещин.

После того как армирование закончено необходимо убедиться в достаточной прочности опалубки и при необходимости усилить ее подпорками, чтобы не дать возможности бетону под нагрузкой отодвинуть щиты.

Заливка

Для заливки необходимо приготовить бетон из следующих компонентов:

• цемент;
• песок;
• щебень.

Бетон приготавливается в пропорциях 1 часть цемента, 2 части песка и 5 частей щебня. Такой бетон обеспечивает высокую прочность и долговечность изделий.

Заливка осуществляется равномерно слоями, по всему периметру перемычки с последующим тромбованием. Перед заливкой арматурную сетку нужно приподнять, чтобы она полностью оказалась погруженной в бетонный раствор. После того как заливка полностью выполнена необходимо подождать примерно 2 дня пока раствор подсохнет и потом можно будет демонтировать опалубку и приступать к строительным работам.

Строгое соблюдение рекомендаций позволит своими силами залить бетонную перемычку для окон и проемов, способную выдерживать значительные нагрузки не хуже чем изготовленная на заводе и при этом хорошенько сэкономить средства. Главное правильно подобрать тип перемычки и изготовить ее строго в соответствии с рекомендациями применяя качественные материалы.