Главная / Карниз

Удобные инструменты для быстрого снятия изоляции с проводов. Стриппер для снятия изоляции с проводов Инструмент для съема изоляции

Один из самых незаменимых инструментов электрика монтажника является . Когда счет соединений исчисляется не одним десятком, а порою даже сотней проводников, снятие изоляции становится нудным кошмаром, отнимающим львиную долю времени. Для помощи в этом не легком труде, были разработаны специальные устройства — стрипперы. В этой статье мы рассмотрим основные виды данного инструмента, предоставим собственное мнение, какой лучше выбрать, а также расскажем, как пользоваться стриппером для снятия изоляции с проводов.

Виды съемников изоляции

Клещи для снятия изоляции различаются как принципом действия так и конструктивно. Есть ручные, полуавтоматические, автоматические стрипперы. Всех их объединяет принцип действия, надрез изоляции и снятие ее с проводника на определенную длину.

Ручные съемники имеют наиболее простой механизм работы. С виду механический стриппер похож на пассатижи, только на губках дополнительно расположены гнезда с лезвиями под разное сечение токоведущих жил. Данный тип инструмента подходит для снятия изоляции с провода сечение не более 6 мм.кв., а также для опрессовки наконечников (некоторые модели позволяют). Работать ручным стриппером не сложно — необходимо всего лишь установить жилу в гнездо, нажать на ручки (произойдет обхват) и сделать круговое движение, в результате чего произойдет снятие изолирующей оболочки.

Полуавтоматические модели съемников еще проще в эксплуатации. Механизм более усовершенствован, благодаря чему в самостоятельном прокручивании стриппера вокруг провода нет необходимости. Достаточно просто закрепить жилу в подходящем гнезде и нажать на рукоятку. Также многие модели полуавтоматических съемников позволяют резать провода и опрессовывать наконечники.

Автоматический стриппер — это уже профессиональный инструмент для снятия изоляции с провода. Его отличие от полуавтомата — самостоятельное определение сечения провода, благодаря чему процесс зачистки сводится к тому, что нужно всего лишь установить жилу в гнездо и нажать на рукоятку. Автоматические стрипперы наиболее дорогие, но также способны одновременно удалять защитную оболочку с нескольких проводов, снимать изоляцию с середины провода, счищать оболочку с плоских проводников и многое другое.

Какой стриппер лучше выбрать

Если говорить о мелких электромонтажных работах по дому, лучше выбрать ручной стриппер для разделки кабеля, который позволит счищать оболочку с жил, сечением до 6 мм.кв. Механические модели стоят недорого, около 400 рублей, к тому же для домашних электриков они по функциональности будут вполне подходящими.

Электромонтажникам, чья жизнь напрямую связанна с прокладкой электропроводки, лучше выбрать полуавтоматический или же автоматический стриппер. Цена на инструмент стартует от 1000 рублей, за качественный съемник придется отдать еще дороже. Но если учитывать, насколько упроститься и главное ускориться электромонтаж, можно не раздумывая отдать предпочтение именно усовершенствованному механизму.

Правила пользования инструментом

Зачистка жил

Рассмотрим инструкцию по эксплуатации на примере китайского полуавтоматического стриппера, служащего верой и правдой уже не один год. Эта модель абсолютно не прихотлива и проста в обслуживании.

Режущим элементом является пара пластин с размерной высечкой под разные диаметры жилы, как показано на фото:

Помещая провод в захват клещей, оставляем провод длиной для зачистки изоляции, за ножами, как показано на фото ниже:

Придерживая провод сводим клещи, сжимая рукоятки. Ножи сходятся прорезая изоляцию, а упорные губки обжимают и оттягивают провод назад. В результате изоляция снимается с провода.

Инструкция по эксплуатации ручного стриппера предоставлена на видео:

Важный момент при использовании стриппера — это правильно подобрать размер высечки в ножах, если ошибиться с диаметром, мягкий проводник будет поврежден и даже может обломаться на месте зачистки. Также не стоит захватывать большую длину изоляции проводника, лучше разделить на несколько операций по меньше. При достаточной сноровке, зачистка изоляции стриппером занимает меньше секунды, а сама работа перестает быть скучной и рутиной. Поэтому приобретение данного прибора экономит время и деньги, а также силы электромонтажника. К тому же инструмент окупается с лихвой.

После выбора сечения провода , составления электромонтажной схемы и покупки установочных изделий можно приступать к монтажу электропроводки в доме. Безотказность электропроводки зависит не только от надежности соединений проводов с установочными изделиями. Не менее важным является правильное снятие изоляции с концов проводов.

Как правильно снять изоляцию с проводов
универсальным инструментом

Обычно пластмассовую изоляцию снимают механическим способом (ножом или бокорезами) или оплавлением. Изоляцию из эмали снимают механическим способом (соскабливают ножом или наждачной бумагой) или химическим.

Как правильно снять изоляцию с провода с помощью ножа

Не правильно, когда для снятия изоляции ее подрезают по кругу лезвием ножа, ориентированным перпендикулярно к проводу прилагая при этом еще значительное усилие.

В результате происходит насечка медной жилы, и провод в этом месте может легко переломиться. Особенно это актуально при зачистке тонких проводов, диаметром 0,6-0,8 мм. Они после такой зачистки обламываются после нескольких незначительных изгибов.

Необходимо, чтобы лезвие находилось почти в одной плоскости с осью провода. Изоляция срезается вдоль проводника, оставшаяся на проводе отводится в сторону и тоже срезается.

Как правильно снять изоляцию с провода с помощью бокорезов

Вторая ошибка часто допускается при снятии изоляции бокорезами. Обычно берут в руку инструмент, как придется, не обращая внимания на ориентацию режущих кромок.

Если сторона заточки направлена в сторону движения бокорезов, то приходится прилагать значительное усилие смыкания. Провод может легко отломится вместе с изоляцией.

А нужно, чтобы стороны заточки режущих кромок бокорезов смотрели в сторону, противоположную движению инструмента, как показано на фотографии. В результате, режущие кромки, даже при незначительном прикосновении к изоляции врезаются в нее, и изоляция трубочкой без надсечки провода легко снимается.

Снятие пластмассовой изоляции оплавлением

Изоляция современных проводов для электропроводки обычно выполняется из ПВХ или полиэтилена, температура плавления которых лежит в пределах 105-140°С. Поэтому с помощью паяльника или другого нагревательного устройства можно легко и безопасно для провода снять с него изоляцию. Для этого достаточно концом жала паяльника провести, надавливая по окружности изоляции в нужном месте. Изоляция разогреется, оплавится и легко снимется рукой.

Как видите, изоляция снялась идеально, не нанеся вреда медному проводнику.

Если нужно зачищать от пластмассовой изоляции много проводов, то тогда целесообразно использовать специальное приспособление. Очень для этих целей хорошо подходит выжигала по дереву. Раньше выпускались такие под названием «Узор».

Незаменим метод снятия изоляции оплавлением в случаях работы со строй электропроводкой. Со временем пластмасса стареет и делается очень жесткой, как кость. Выступает в распределительной коробке в стене кусок провода длиной всего 3 см. Ножом или кусачками к изоляции не подобраться. В этой ситуации только оплавление поможет решить задачу. Размягчить изоляцию можно подогрев ее спичкой или газовой зажигалкой, затем уже снимать ее.

При диаметре проводника более 0,2 мм самым удобным является механический способ снятия изоляции с помощью наждачной бумагой или соскабливанием эмали ножом.

Для того, чтобы снять наждачной бумагой, нужно небольшой лист мелкой наждачной бумаги согнуть пополам, завести внутрь между согнутыми половинками листа конец провода и не сильно сжимая пальцами протаскивать провод. И так повторять эту операцию проворачивая провод, пока вся эмаль не будет снята.

Для снятия эмали ножом, нужно положить конец провода на любую твердую поверхность и поворачивая провод по кругу, соскабливать эмаль, пока конец провода полностью не очистится от лака.

В случае снятия изоляции с провода диаметром менее 0,2 мм, то механическим способом без повреждения или обрыва проводника снять эмаль сложно.

Но легко снять эмаль термохимическим способом, с помощью паяльника и куска хлорвиниловой изоляции. Для этого нужно протягивать конец провода между жалом паяльника, прижатым к хлорвинилу. Выделяемый от нагрева хлор очистит провод от эмали.

Этот метод не заменим при снятии эмали с провода типа лицендрат, который широко применяется в радиосвязи для намотки высокочастотных катушек индуктивности. Лицендрат представляет собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

С успехом эмаль снимается и с помощью аспирина, на таблетку кладете проводок и прижимаете паяльником, и затем протягиваете провод. При этом провод сразу еще и залуживается.

Снятие фторопластовой изоляции

Фторопласт - полимер, получаемый химическим путём, устойчив к воздействию органических растворителей и не смачивается водой. Характеризуется высокой электрической прочностью, устойчив до температуры воздействия 300°С. Идеальный изоляционный материал, но дорогой. По этому, его применяют только в технически обоснованных случаях. В быту фторопластовый провод используют радиолюбители, так как он не оплавляется при пайке паяльником, занимает мало места и имеет эстетичный вид.

Фторопластовая изоляция представляет собой тонкую узкую ленту, плотно намотанную на свитый многожильный тонкий медный провод. Освободить такой провод от изоляции можно только физически.

Лучше всего для этой цели использовать нож. Прижав провод к площадке, ножом соскабливается фторопласт на требуемую длину.

После того, как провод оголился, его отгибают в сторону и отрезают оставшийся не нужный фторопласт. В результате получается аккуратно зачищенный от фторопластовой изоляции проводник готовый к пайке.

Изоляция из резины, ткани и других изоляционных материалов снимается одним из выше описанных механических способов. Главное правило – не допустить надсечек на жилах проводов.

Инструмент для снятия изоляции с проводов
Автоматический стриппер модели WS-04

Ручная разделка проводов занимает много времени, требует достаточного опыта и аккуратности, особенно при снятии изоляции с многожильных проводов малого сечения. Для частичной автоматизации операции по снятию изоляции существуют специальный ручной инструмент, который называется стриппер.

Среди моего набора инструментов имеется стриппер модели WS-04 немецкого производителя КВТ. Купил стриппер я давно, и очень доволен покупкой. Профессиональным электрикам настоятельно рекомендую приобрести сниппер, не пожалеете.

Основные технические характеристики и принцип работы
стриппера модели WS-04

Стриппер позволяет перекусывать и снимать без настройки изоляцию с проводов диаметром от 0,5 до 2,7 мм (сечение 0,2–6,0 мм 2). При настройке с помощь микрометрического винта есть возможность снимать изоляцию с проводов диаметром от 0,25 до 0,5 мм. Также с помощью стриппера можно опрессовывать на проводах простые коннекторы без изоляции, изолированные и автомобильные под двойной обжим диаметром от 0,8 до 2,7 мм.

Стриппер представляет собой клещи, с установленными на концах рычагов кулачками. Одни из пары кулачков закреплен стационарно, а второй, верхний – подвижный. Левая пара служит для зажима провода, а правая для подрезки изоляции, и ее снятия. В первый момент сведения ручек стриппера левый подвижный кулачек зажимает провод, а правый подвижный врезается имеющейся на конце острой кромкой в изоляцию. При продолжении сведения рычагов изоляция стягивается с провода. Весь процесс снятия изоляции занимает не более секунды.

Для опрессовки проводов в круглых клеммах на внутренних сторонах ручек имеются гребенки заданного профиля. Достаточно вставить коннектор в подходящее по его размеру место и свести ручки. Провод надежно будет зажат в наконечнике.

Примеры работы со стриппером WS-04

Описать работу со стриппером словами сложно, гораздо нагляднее продемонстрировать его возможности на примерах снятия изоляции с проводов разного типа.

Например, есть отрезок двойного монтажного провода для прокладки квартирной электропроводки, и требуется его укоротить, а затем снять изоляцию на заданную длину.

Для этого достаточно завести провод между режущими ножами, расположенными на внутренних сторонах ручки и их свести. Что интересно, срез получается без деформации концов проводов. Если резать кусачками, то концы обычно сплющиваются, немного заостряясь.

Далее конец провода заводится между подвижными и неподвижными губками и сжатием ручек снимается изоляция. Никаких надсечек жил провода не наблюдается, что гарантирует надежность дальнейшего соединения. Синий подвижный ограничитель позволяет точно выставить длину снимаемой изоляции.

Легко снимается изоляция и с многожильного провода, который часто применяют для подачи напряжения в низковольтных цепях. Например, провода, идущие к изделиям от адаптеров и блоков питания.

С помощью стриппера легко можно снять изоляцию с двух жильного шнурового провода с двойной изоляцией, правда, за два приема. За первый прием снимается первый слой изоляции – хлорвиниловая трубка.

За второй прием снимается изоляция одновременно с двух жил проводов. Время снятия изоляции с такого провода составляет не более 5 секунд.

Стриппер отлично помогает подготовить перед запрессовкой в коннектор RJ-11 и телефонный провод, соединяющий стационарный телефон с линией связи. В случае подключения с помощью винтового соединения, еще одним движением можно снять и изоляцию с жил проводов.

Снятие изоляции с экранированных проводов довольно сложная операция, особенно если провод тонкий. С помощью стриппера сначала снимается изоляция с экранирующей оплетки.

Затем оплетка расплетается с помощью иголки или острого шила, чтобы оголить центральный провод. Останется сделать еще одно движение, и провод освобожден от изоляции. Снятие изоляции с экранированного провода вручную , с помощью обыкновенного ножа, не повредив провода, является трудоемкой работой и требует много времени.

Попробовал снять изоляцию с тонкого многожильного провода, покрытого фторопластовой изоляцией. К моему удивлению стриппер легко справился и с этой задачей.

Для проверки возможностей стриппера я снимал изоляцию с проводов медных и алюминиевых, одножильных и многожильных, с изоляцией из разных диэлектриков и результат всегда радовал. Стриппер справлялся с задачей безупречно.

Случилось стриппером опрессовывать и изолированные автомобильные клеммы под двойной обжим. Обжались вполне нормально без особого труда.

Отзыв о работе стриппера модели WS-04

Если Вам приходится снимать изоляцию с проводов раз в месяц, а то и реже, то пополнять свой арсенал инструментов стриппером ценой около 20$, наверное, не целесообразно. Но если снимать изоляцию с проводов приходится чаще, то полагаю стриппер под рукой иметь необходимо.

Предлагаю Вашему вниманию небольшой видеоролик, демонстрирующий работу стриппера WS-04.

Практика работы со стриппером WS-04 подтвердила его соответствие заявленным производителем техническим характеристикам, так что, если есть необходимость, можете смело приобретать стриппер этой модели, не пожалеете.

Подготовка концов проводников
для соединения с электроприборами

После освобождения проводов от изоляции требуется подготовить их концы для присоединения к электроприборам, так как в подавляющем числе случаев применяется механический способ закрепления с помощью винтов, зажима в клеммах колодках, обжатие и скрутка. К вилкам, розеткам, патронам, автоматам защиты и другим подобным устройствам подключение осуществляется, как правило, винтами.

Для подсоединений проводников к электроприборам, где протекают токи силой менее 1 А, вполне достаточно прямой отрезок освобожденного от изоляции провода длиной 5-10 мм вставить под головку винта и зажать. Таким способом у меня закреплены проводники во всех выключателях, так как в люстрах стоят светодиодные лампы, и сила протекающего тока через контакты выключателей не превышает 0,25 А.

Главное не допустить выскальзывания проводника из-под головки винта. Как видно на приведенной выше фотографии контакт в выключателе (увеличен для наглядности), к которому присоединен провод, согнут уголком. При завинчивании винта, провод упирается в этот уголок, что исключает его выскальзывание. Если ограничитель не предусмотрен, то обязательно нужно конец провода свить в колечко. Для соединений, где текут большие токи, соединение без свивки конца проводника в кольцо будет крайне не надежным.

Проще всего свить колечко из провода с помощью круглогубцев. Конечно можно сформировать колечко, обвив провод вокруг, например, жала отвертки или сверла подходящего диаметра. Для простоты формирования колечка требуемого диаметра, на губках круглогубцев следует нанести метки 3 мм, 3,5 мм, 4 мм и 4,5 мм. Если надо сделать колечко под винт М3 из одножильного провода, то формирую колечки на метке 3,5 мм, чтобы винт легко входил. В случае многожильного проводника и с последующим лужением – 4 мм.

Лудить провода не обязательно, но желательно, особенно если изделие будет эксплуатироваться в условиях повышенной влажности, например, в ванной или душевой комнатах, сырых подвалах, зимой в не отапливаемом дачном домике.

Вот такие получились колечки, одно под винт М3, а другое под М4. Колечки из многожильного провода формируются несколько по-другому. Сначала проводник обвивается вокруг конуса круглогубцев, а затем вокруг самого себя в месте выхода из изоляции.

Сформированные колечки желательно пролудить и немного расплющить легкими ударами небольшого молоточка. Тогда площадь соприкосновения контактов увеличится и надежность будущего соединения будет гораздо выше.

При монтаже многожильного провода можно колечки делать и не замкнутые. Для этого необходимо после снятия изоляции провод залудить паяльником, а затем уже сформировать колечки по технологии формовки одножильного провода.

Неукоснительно соблюдая не хитрую выше описанную технологию подготовки проводов для подключения, Вам никогда не придется заниматься ремонтом электропроводки.

Перед тем, как соединить электропровода, нужно удалить слой, защищающий токопроводящую жилу. Сделать это надо аккуратно, без врезов и царапин, которые уменьшают сечение и со временем нарушают работу электроприборов и оборудования. Для этого используют инструменты для снятия изоляции. Благодаря эргономичной форме, конструкционным особенностям приборы работают надежно, результативно, безопасно даже в труднодоступных местах.

По принципу работы устройства делят на три группы: ручные, механические, автоматические.

Ассортимент аппаратов для зачистки кабеля

Инструменты для снятия изоляции купить можно в интернет-магазине «АВС-электро». Предлагаем модели производства REXANT, DKC, IEK, Legrand, КВТ и других брендов. В их числе:

щипцы для зачистки и зажима коаксиальных и круглых кабелей с большим диаметром, изолированных и неизолированных клемм;

стальные клещи с двухкомпонентной ручкой для работы с оснасткой под высоким напряжением, на ограниченных участках, подходят для удаления резиновой и силиконовой изоляции;

многофункциональные стрипперы с автоматической настройкой на толщину защитного покрытия и диаметр провода;

кусачки торцевые, щипцы-автомат.

В наличии инструменты с регулируемым и фиксированным диапазоном зачистки, со съемными ножами. Кроме щипцов, кусачек, стрипперов купить можно также комплект запасных лезвий.

Выгоды покупки в «АВС-электро»

Покупая товар в нашем онлайн-магазине, вы убережете себя от подделок. Приборы поставляем во все регионы России с гарантией изготовителя. Цена инструментов, заказанных на сайте, на 10% ниже розничной. Возможна оплата наличными и картой. Чтобы получить дополнительную информацию, звоните по телефону горячей линии.

Электрические кабели и провода предназначены для надежной передачи электроэнергии. Их конструкция предусматривает строго лимитированное поперечное сечение металлической жилы, которое рассчитано по тепловой нагрузке и сопротивлению. При этом создается баланс между увеличением температуры металла при прохождении тока через него и окружающей средой, в которую отводится тепло.

Влияние толщины провода на прохождение тока

Когда ток через проводник превышает расчетные номинальные значения, то этот баланс нарушается. В результате происходит перегрев слоя изоляции или, при критических значениях - расплавление металла. Принцип работы электрических сварочных аппаратов основан как раз на этом явлении.

При уменьшении толщины проводника возрастает его электрическое сопротивление, снижаются эксплуатационные характеристики. Такой провод уже не выдерживает заявленные токовые нагрузки, хотя при меньших значениях может длительно работать, и, кроме того, дополнительно снижает свои механические свойства. Особенно актуален этот вопрос для жил из алюминия, которые наиболее чувствительны к изгибам и требуют очень аккуратного обращения.

Влияние поперечного сечения проводника на величину пропускаемого через него тока демонстрируют .

Если на нож, прорезающий слой изоляции, приложить повышенное усилие, то лезвие войдет в металл, нарушит его структуру и сечение.

Поэтому, снимая слой изоляции с провода, нельзя нарушать механическое состояние его металлической жилы, делать царапины и надрезы. Даже их незначительная глубина со временем способна сильно увеличиться под действием различных факторов среды, что послужит причинами отказов и неправильной работы оборудования.

Способы снятия изоляции

Для монтажа электрических цепей необходимо разделывать кабельные концы, снимать изоляцию с провода. Это осуществляют:

1. методом сжигания поверхностного слоя при нагреве;

2. механическим срезанием.

Тепловое воздействие

Первый способ основан на использовании температуры:

разогретого жала паяльника (трудоемкий, не очень популярный метод);

открытого огня спички, зажигалки или других источников.

Эти приемы наиболее приемлемы для тонких, маломощных проводников, используемых в устройствах связи, электроники, аудиоаппаратуры с мягкими многожильными проводниками, работающими в цепях с напряжением порядка 5 вольт. В качестве примера можно привести работу по ремонту проводки головных наушников.

Механическое воздействие

Эти методы наиболее доступны и распространены. Они основаны на удалении изоляционного слоя режущими кромками специального инструмента.

Самодельные ножи

Электрики срезают изоляцию различными приспособлениями. У старых работников часто можно встретить самодельный нож из обломка ножовочного полотна от пилы по металлу с коротким лезвием, заточенным на наждачном станке в форме острого, тонкого клина. Рукоятку делают плотной намоткой проволоки с последующим нанесением нескольких слоев изоленты.

Упругая сталь такого полотна отлично срезает слой поливинилхлорида, но при неправильной ориентации легко повреждает близкорасположенный металл алюминия или меди. Пользоваться такими самоделками нужно очень аккуратно и внимательно, а плоскость заточки клинка направлять под очень острым углом к срезаемой изоляции, чтобы при касании металлической жилы он не врезался в нее, а скользил.

Самодельные ножи с полотном из безопасных бритв или подобной заточкой режущей части еще более опасны в этом плане.

Располагать лезвие перпендикулярно проводнику и тем более прижимать пальцем с противоположной стороны недопустимо. Царапины и прорезы металла обеспечены.

«Канцелярский» нож с набором сменных лезвий пришел на смену описанной самодельной конструкции, но, по вероятности создания дефектов на токопроводящих жилах, не уступает своему предшественнику, особенно при обработке тонких многожильных проводов.

Использование режущих кромок пассатиж, кусачек, бокорезов и подобного инструмента тоже деформирует слой металла, хотя многие электрики пользуются этим способом, ссылаясь на свои навыки и умения. Однако, опыт проверки результатов показывает, что в сотне выполненных таким образом операций всегда встречается один-два дефекта у любого самоуверенного мастера.

Электросхемы повышенной надежности

Нарушать целостность и прочность проводников, в принципе, нельзя нигде. Оборванный провод всегда доставит много неприятностей. Однако, в схемах, где используется шунтирование определенных участков, этому вопросу уделяется повышенное внимание.

В качестве примера на картинке показан небольшой фрагмент сложной, разветвленной вторичной схемы высоковольтных цепей трансформаторов тока, которые постоянно работают в режиме шунтирования. Если у такого оборудования при работе произойдет обрыв проводника в любом месте, то на всех подключенных к трансформатору элементах, расположенных на удалении до сотен метров, возникает высокий потенциал в несколько тысяч вольт.

Это опасно не только для жизни работников, но и исправности оборудования. Поэтому в таких цепях все работы выполняются очень аккуратно, а монтаж осматривается и проверяется многократно.

Промышленные ножи электриков

Отличительная черта их конструкции - короткое толстое лезвие длиной до 5 см и толщиной до 3 мм с заточкой под углом порядка 30 градусов. Ее вполне хватает для разреза пластиков и в то же время возможность порезов сводится к минимуму.

У отдельных моделей создается дополнительное лезвие, которым удобно работать в труднодоступных местах, например, подрозетнике.

Диэлектрическая рукоятка у них, выполненная из прочного пластика, удобно лежит в руке, чем обеспечивает комфортную работу.

Принцип работы стрипперов

Производители электромонтажного инструмента давно выпускают изделия, позволяющие быстро, надежно и комфортно снимать изоляцию с проводов, изготовленных по международным стандартам. Такие конструкции снабжены двумя подвижными полуножами в форме вырезанных полуокружностей определенного калибра под диаметр металла провода. Они встроены в единый корпус. Когда пластины раздвинуты, в них устанавливается электрический провод.

При сжатии рукояток инструмента полуножи сдвигаются, разрезают изоляцию, но не доходят до металла - механическая блокировка устройства защищает его от повреждений.

После этого инструмент со сдвинутыми рукоятками перемещают по длине провода. От приложенного усилия пластины сдвигают изоляцию, полностью оголяя металл без каких-либо повреждений.

Работающие по этому принципу устройства получили название «стрипперы». Обычно их изготавливают в форме комбинированных плоскогубцев с различным количеством функций и определенным набором калиброванных отверстий под металл провода.

В большинстве случаев они удобны для работы как со сплошными металлическими жилами, так и с многожильными сплетенными проводами.

Стрипперы делят на:

1. ручные;

2. полуавтоматические;

3. автоматические.

Первые конструкции наиболее просты, предназначены для удаления изоляции с отдельного провода определенного диаметра.

Полуавтоматические стрипперы оборудованы специальной рабочей регулируемой зоной, в которую вставляется проводник, и имеют лезвия для разрезания изоляции с губками, сдвигающими ее с жилы. Оснащение рабочей зоны регулировочным винтом позволяет изменять длину очищаемой изоляции.

Автоматические профессионально выполненные стрипперы различных фирм обладают возможностями многофункционального инструмента:

автоматической настройки ножей по толщине и длине снимаемого слоя изоляции;

опрессовки втулок-наконечников;

резки провода;

скручивания жил у многожильных проводников.

У этих моделей провод для разделки вставляется в рабочее пространство до регулируемого по глубине упора. Он обеспечивает одинаковую длину снятия изоляции на любом количестве обрабатываемых жил кабеля.

Затем, при сжатии рукояток инструмента, лезвия губок прорезают изоляцию и совершают поступательное движение, отрывая ее от остальной части, удерживаемой другими губками, и сдвигают с металлической жилы. Резкое движение ручками обеспечивает качественный разрыв.

Обычно стрипперы создаются для работы с проводами, сечением от 0,5 до 6 мм кв. Корпуса профессиональных моделей изготавливают из качественных сплавов, покрытых диэлектрическими материалами и оснащенных удобными рукоятками. Пластиковые корпуса более дешевых моделей легче, но способны длительно работать при бережном обращении с ними.

При работе с любым инструментом необходимо изучить его характеристики и особенности, правильно выполнять настройки. Иначе даже профессиональным инструментом можно повредить металл жилы, что демонстрирует показанная ниже картинка.

Ножи для разделки изоляции кабеля

Электротехнические кабели бывают круглого или плоского сечения. Для разрезания их верхней поливинилхлоридной оболочки в продольном направлении без повреждения изоляции токопроводящих жил используются два вида ножей, изготовленных:

с «пятачком» на конце лезвия;

в виде крючка.

При разделке оболочек круглых профилей удобно пользоваться лезвием с пятачком. Его устанавливают на кромку отрезанного конца так, чтобы основание пятачка проникло в оболочку и скользило по внешней поверхности жил, а лезвие не доставало до них и разрезало только внешнюю изоляцию.

Станки для разрезания изоляции кабеля

При необходимости разделки большого количества кабелей используются специальные устройства с массивным корпусом, на котором смонтированы два блока с вогнутым круглым профилем между ними для размещения кабеля.

Нижний блок делается упорным, а верхний - прижимным и оборудуется встроенным ножом, прорезающим внешнюю оболочку. При включении электродвигателя вращающий момент передается прижимному блоку, который проталкивает и разрезает кабель.

Когда вы прокладываете электропроводку одним из самых основных и ответственных этапов является снятие изоляции с проводов. И будет совершенно не важно какой вы будете обрабатывать материал – медный, с пластиковой или покрытый эмалью, т.к. в каждом из этих случаев требуется соблюдение технологии зачистки. Если вы проигнорируете советы и рекомендации о том, как снять изоляцию с провода, то в итоге технические характеристики всей электрической системы будут не высоки. В этой статье посмотрим на несколько способов снятия материалов различного типа, а также на приспособление для этой работы.

Структура проводов

Всю проводку можно разделить на два типа:

1. Одножильные;

2. Многожильные.

Одножильный– это значит, что в нем его сечение формируется одной жилой или проводком. Многожильные же – это те, у которых сечение формируется наличием нескольких тонких, которые переплетаются между собой. У них для упругости и эластичности вплетается нить, напоминающая капроновую. Есть принимать во внимание эту особенность, то технология снятия у каждого отельного случая может быть различаться.

Как снять изоляцию ножом

Посмотрим, как быстро снять изоляцию с помощью ножа. Если вы решили использовать этот способ, то ни в коем случае нельзя проводить подрезку по кругу в перпендикулярном положении, т.к. этим вы можете вызвать насечку медных жил. В итоге, даже при не большом изгибе жилы могут быстро и легко сломаться именно в месте надреза. Особенно это нежелательно делать при работе с сечением 0,6-0,8 мм. Так, несколько раз согнувшись, он переломится полностью. Когда вы снимаете ее ножом, то лезвие нужно держать почти в одной плоскости с плоскостью и осью. В первую очередь нужно срезать вдоль жил, а после этого она, уже разрезанная вдоль, отводится в сторону от жил и срезается.

Однако обращаем ваше внимание, что если вы решили снять изоляцию подобным образом, то будьте аккуратны, т.к. с легкостью можно порезать себе руки.

Применение бокорезов

Большинство начинающих электриков, когда решают работать бокорезами, не используют их правильно. Так, чаще всего, этот инструмент для снятия изоляции с проводов как придется берется в руки и не обращается внимание на положение режущих кромок. А ведь, между прочим, если вы неправильно взяли бокорезы, то вам придется прикладывать большее усилие. Помимо этого, имеется большой риск переломить или перекусить.

Технология работы бокорезами такова : режущие кромки направляете в противоположную сторону движению инструмента. Все потому, что при таком расположении лезвие станет врезаться даже при минимальных усилиях. В итоге, вы получаете удаленную трубочкой оболочку и не поврежденный провод.

Снять изоляцию путем оплавления

Если вам надо убрать изоляционный материал и у вас под рукой имеется паяльник, то вы можете использовать термический метод. Для этого просто нагрейте паяльник и проведите жалом по пластмассовой изоляции. Естественно, после нагревания вы легко снимете оплавленную оболочку с медного провода или любого другого. Использование подобного способа никак не нарушит его целостность. А вот если вам потребуется зачистить большое количество проводников с подобной обмоткой, то можно применять спецприспособление. К примеру, отлично подойдет выжигатель по дереву, ранее известный под названием «Узор».

Использование этого способа актуально при старом материале. Когда он слишком долго эксплуатируется обмотка становится хрупкой и жесткой. Тем более, что чаще всего, из распределительной коробки провода выступают всего на пару сантиметров, так, что ни ножом, ни кусачками их не зачистить. А вот если как раз применить зажигалку или паяльник, то у вас легко получится снять то, что задумали.

Удаление с эмалированного варианта

Если нужно снять изоляцию с провода, имеющего толщину 0,2 мм, то лучшим вариантом будет механическая обработка ножом или наждачной бумагой.

Чтобы обработать кабель, обладающий тонким покрытием, то можно применять с мелким сечением наждачную бумагу. Ее нужно согнуть пополам рабочей поверхностью внутрь. После этого проводник заворачивайте в этот согнутый лист и, немного прижимая, протягивайте. Так нужно делать до тех пор, пока эмаль полностью не удалится.
Если работать ножом, то зачищаемую часть кабеля нужно уложить на твердое основание. Затем начинать соскабливать эмаль, проворачивая при этом проводник, до тех пор пока все не будет очищено.

Однако при диаметре менее 0,2 мм этот механический способ использовать не получится, т.к. эмаль вы полноценно не удалите, а поломать сам провод можно в два счета. В таких ситуациях можно использовать термохимический способ зачистки с применением хлорвиниловой изоляции и паяльника. Последовательность будет такова: нагреваете паяльник, кладете хлорвиниловую оболочку на стол, а на нее зачищаемый проводник, и по нему ведите паяльником. В итоге, под влиянием температуры выделяется хлор, который и будет очищать от эмали.

В основном подобные варианты используются в устройствах радиосвязи и наматывается на индуктивные катушки. Он называется лицендрат. Внешне он выглядит так: большое количество тонких проводков, свитых в единое целое покрытое эмалью.

Обратите внимание на еще один интересный способ снять эмалированное покрытие. Для него вам нужно приобрести таблетки аспирина. Затем на таблетку укладывайте материал и точно так же по нему ведите паяльником. В итоге вы получите оголенный итог, да и к тому же залуженный.

Зачистка фторопластовой изоляции

Фторопластовая изоляция – это полимер, производимый химическим способом. Имеет ряд положительных свойств. К примеру, не намокает в воде и имеет высокую устойчивость к различным органическим веществам. Его параметры позволяют ему обладать стойкостью к температуре до 300 °С. Является идеальным вариантом электрического диэлектрика. Однако имеется один основной недостаток – стоимость. Именно из-за его высокой цены он применяется лишь в исключительных случаях. В бытовых условиях он полюбился радиолюбителям, т.к. после его пайки он имеет эстетичный внешний вид, не оплавляется, да и места занимает немного.

Сам фторопласт выглядит в форме узкой тонкой ленты, которая плотно намотана на многожильный сердечник. Снять фторопластовый вариант можно только ножом. Она соскабливается до необходимой вам длины. После того, как он оголился, оболочка отводится в сторонку, а остатки срезаются.

Обращаем внимание! Тканевая или резиновая изоляция снимается любым из вышеописанных способов. Основная задача – не допускать надрезов основной жилы.

Использование автоматического стриппера

Все способы, описанные выше, являются ручными. Они занимают много времени и вашего внимания, и это не говоря уже про опыт подобной работы. Если снимать изоляцию вам приходится довольно часто, то лучше немного автоматизировать все процесс. Для этого уже давно разработан специальный инструмент для снятия изоляции с проводов, который называется стриппер. Для примера разберем модель стриппера WS-04. По своему внешнему виду он напоминает клещи, имеющие на своих концах рычаг кулачки. Верхние являются подвижными, а нижние – стационарные. Для того, чтобы зажать кабель используется левая пара, а правая – для того, чтобы подрезать и снять ее. Во время первого сведения ручек, левая часть зажимает, а правая врезается острыми кромками в оболочку. При сведении ручек режущая часть постепенно зачищает. Вся работа стриппером по зачистке занимает всего пару секунд.

С помощью стриппера снимать изоляцию с проводов можно одним нажатием руки. Для примера рассмотрим, как снять изоляцию с провода стриппером.

Провод нужно завести меж режущих ножей, располагающихся на внутренней стороне ручки. После этого их нужно свести. В итоге выходит срез без каких-либо деформаций. Чтобы вы поняли разницу, при отрезе кусачками торец всегда немного заостряется и сплющивается.
Следующим шагом будет заведение одного конца между неподвижной и подвижной губкой. По нажатию на ручки покрытие снимется. Во время подобной зачистки не будет каких-либо засечек.
Для регулировки точной длины удаления можно пользоваться синим ограничителем.
Двухжильные провода стриппером зачищаются в два захода: первый – снимается хлорвиниловая трубка; второй – одновременное снятие с 2 элементов.

Помимо этого стриппер можно применять для зачистки телефонных кабелей перед их запрессовкой и экранированных вариантов. Правда при работе с ними это будет сложная задача, особенно если проводник малого диаметра. Однако, несмотря на это, расскажем технологию работы. Во-первых, нужно снять оболочку с экранирующей оплетки. Для оголения центральной жилы нужно с помощью шила или иголки расплести оплетку. После этого выполнить уже известное движение стриппером и он оголен. Помните, что зачищать его ножом трудоемкая работа, да и к тому же можно с легкостью его повредить.

Обработка коаксиального кабеля

Снимать изоляцию с проводов на коаксиальном варианте вполне возможно своими силами. Хоть все оборудование для этой процедуры и не слишком дорогое, мы покажем вам, как это сделать ножом и кусачками. Обычно подобные модели применяются для подключения телевизионных антенн.

Ниже приведем последовательность действий для того, чтобы зачистить коаксиальную модель:

Провод необходимо взять вертикально;
Канцелярским ножом следует плотно под прямым углом нажать на кабель на расстоянии от конца 2,5 см. Не нажимайте концом лезвия, в противном случае есть риск его поломки и отскока в глаза.
Далее нужно прорезать внешнюю оболочку, оплетку, фольгу и диэлектрическую пену (белого цвета). Именно подобные слои и имеет этот вариант. По мере того, как вы будете нажимать на лезвие ножа, вы почувствуете определенное сопротивление. После того, как лезвие войдет до половины кабеля, давление нужно немного уменьшить во избежание повреждения центральной жилы.
Затем пройдитесь, подрезая, по кругу кабеля. При этом все желательно делать осторожно, чтобы не оставлять зарубок на центральной жиле.
После подрезки край покрутите и потяните. Таким образом вы снимете отрезанный конец.
При наличии под оболочкой проводков, то просто срежьте их кусачками, чтобы они не выпирали за границу оболочки. Проверьте наличие зачесек на центральной жиле. При их наличии все придется повторить.
На центральной жиле может оставаться диэлектрическая пена. Она просто удаляется ногтем
Для соединения кабеля с F коннектором предварительно необходимо удалить небольшую часть наружной оболочки.
От предыдущей точки отреза отмеряйте 8 мм. Выполните надрез во внешней оболочке. Все точно также, как и ранее – перпендикулярно к жиле. Следите за тем, чтобы не удалить оплетку. Однако для подключения отдельных F коннекторов удаление оплетки необходимо, а для других нет. В итоге вы должны получить жилу в диэлектрической пене, завернутую в обмотку (в виде фольги).
Когда вы еще не определились нужна ли оплетка вам, то лучше оставьте ее на время. Она располагается вокруг диэлектрической пены.
Оплетку нужно завернуть поверх наружной оболочки. После этого белая пена оголяется. Здесь уже нужно определиться с типом вашего F коннектора и формой оголенного провода.
Обратите внимание, что между центральной жилой и оплеткой не должно быть никаких жил. Это будет видно.
F коннектор помещается на конец кабеля.
После посадки коннектора диэлектрик должен находиться не его дне. Является недопустимым такая ситуация, чтобы он не доставал до дна коннектора или выглядывал.
Обращаем внимание, что нельзя допускать соприкосновения F коннектора с жалом.
Все, коаксиальный кабель готов к работе.