Заточка и правка инструмента. Как сделать простейшие инструменты для резьбы по дереву своими руками Все инструменты для резьбы по дереву

Скульптурная композиция, работа Новоселова А.В.

Д ля выполнения всех видов резьбы, различных элементов украшения жилища, мебели, сувениров и других поделок нужен специальный инструмент.

Инструмент для резьбы можно различать как основной (режущий) и вспомогательный (для сверления и выпиливания, столярный, разметочный). Широко используются также различные электрифицированные бытовые инструменты и приспособления на базе электромотора, которые мастер может сделать сам.

Все инструменты должны быть отличного качества, чтобы можно было беспрепятственно выполнять резные работы любой сложности.

Режущий инструмент должен быть из хорошей стали, легким и удобным, отлично заточенным так, чтобы дерево резалось, как « масло», содержать его следует в идеальном состоянии.

Тупой инструмент крошит, мнет, а не режет дерево, а порезки и сама резьба выглядят шероховатой, небрежной. Это портит настроение и часто отбивает желание закончить работу. Острым инструментом работать легко и приятно, рисунок получается чистым, точным, красивым. По готовому изделию всегда можно определить не только умение и почерк мастера, но и чем и как он выполнял работу.

Режущий инструмент

Богородский нож, применяется для скульптурной резьбы, берет свое название от Богородской скульптурной резьбы.

Богородский нож

Нож-косяк (угол заточки фасок 20°, угол скоса 35 0 ;45°;60°), применяется для плосковыемчатой, плоскорельефной, рельефной, ажурной резьбы.

Нож-косяк

Нож-резак - применяется как вспомогательный инструмент для различных видов резьбы.

Нож-резак

Стамески прямые (угол заточки 18-20°); применяются как вспомогательный инструмент для различных видов резьбы.

Стамеска прямая

Стамески полукруглые - основной инструмент, используют для выполнения всех видов резьбы по дереву. Бывают:- отлогие (R˃H), средние (R=H), крутые (R˂H).

Стамески полугруглые

Самески - клюкарзы это стамески с изогнутым лезвием которое позволяет при резьбе, не задевать рукояткой обрабатываемую плоскость. Существует клюкарза-плоская стамеска, клюкарза-уголок. клюкарза-полукруглая стамеска.

Стамески клюкарзы

Стамески-церазики напоминают крутые полукруглые стамески. Ширина их полотна - 2…3 мм. Предназначены для вырезания тонких прожилок, сечения которых соответствует профилю инструмента.

Стамеска-церазик

Стамески - уголки или гейсмусы. (угол между режущими кромками 50-70°). Используют для выборки V- образного паза, применяются для выполнения элементов контурной резьбы.

Стамеска-уголок или гейсмус

Штихеля. У штихелей всегда есть угол загиба в 15 градусов. Рукоятки у них чаще всего в виде грибка. Применяют для выборки различных прожилок при изготовлении гравюр.

Штихель

Клепики. Клёпики бывают самых разных размеров, но форм заточки у них только три: меч, листик и ноготок. Первые два так и называют: клёпик-меч и клёпик-листик.

Применяют их в плоскорельефной и объёмной резьбе для зачистки фона в труднодоступных местах.

Клепик-меч, клепик-листик

Стамеска-ноготок. Ноготки отличаются от обычных клёпиков формой заточки. Она у них напоминает ноготь. Назначение ноготков- зачистка в труднодоступных местах и выполнение элементов скобчатой резьбы.

Стамеска-ноготок

Ложечники (ложечные ножи). Самый лучший ложечник - это заточенное колечко с приваренным к нему прутком. Ложечники нужны для удаления большого объёма материала в углублениях и для обработки внутренних стенок при изготовлении посуды.

Ложечники

Пуансоны и чеканы - это стальные стержни, имеющие на рабочих концах рисунок. Применяются чаще всего для чеканки фона в плоскорельефной и рельефной резьбе.

Режущий инструмент изготавливается из инструментальных сталей:

1-Углеродистых (У10; У12; У10А; У12А), при заточке определяются белым пучком искр с отдельными звездочками.

2-Легированных (ХВ5; Х12; Ч12М), при заточке дают желтые или оранжевые искры.

3-Быстрорежущие стали (Р18; Р9), при заточке дают темно-красные искры.

Заточка и правка инструмента

Большое значение для выполнения качественной резьбы по дереву имеет правильная заточка инструмента.

Заточка инструмента состоит из двух стадий:

1- снятие фаски;

2- правки.

1. Снятие фаски. Фаску можно снимать на электроточиле (см. рис.), точиле с ручным приводом или вручную на абразивном бруске.

Электроточило для заточки и правки инструмента: а - механизированное двухстороннее точило с приспособлениями для заточки, правки и полировки инструмента: 1 - подвижный упор; 2 - войлочный круг; 3 - защитный экран; 4 - абразивный круг; 5 - двигатель; б - устройство подвижного упора;: 1 - фиксатор горизонтального перемещения; 2 - подвижная площадка для выбора угла заточки; 3 - болт - фиксатор вертикального перемещения; в - приспособление для правки и полировки инструмента (схема): 1 - электродвигатель; 2 - ременная передача; 3 - войлочные круги; 4 - деревянные круги для уголков; 5 каучуковые круги с абразивом; 6 - подшипники; 7 - металлическая рама; 8 - подвижный упор; 9 - вал.

Расположение и перемещение инструмента при заточке показано на рисунках.

Снятие фаски: а - на прямых стамесках; б - на полукруглых и отлогих стамесках: 1 - внешняя фаска; 2 - внутренняя фаска; в - на стамесках-уголках: 1 - внутренняя фаска; 2 - внешняя фаска.

Положение стамески при заточке: 1 - прямая стамеска; 2 - полукруглая и пологая; 3 - стамеска - уголок;

При заточке необходимо:

Выдержать заданный угол заострения;

Выдержать форму лезвия, фаска должна быть ровной без следов заоваливания;

Не допускается засинение инструмента (предотвращают периодическим смачиванием инструмента в воде).

2. Правка. Под правкой инструмента понимают повышение чистоты заточки лезвия, снятия заусенцев, улучшение заострения. Для правки инструмента применяют микрокорундовые оселки (рис.), шкурки, кожу.

Заточка косячка: а - параметры заточки: 1 -

фаска; 2 - носок; 3 - лезвие; 4 - пятка;

б - положение рук при работе;

Для полукруглых резцов делают правочную доску из липы, прорезов на ее поверхности поперечные желобки для резцов разных размеров (рис.).

Правочные доски и ремни

1 - доска с набором профильных брусков и оселков;

2 - правочная доска с профилями стамесок;

3 - кожаный или брезентовый ремень для правки.

Перед правкой в правочную доску втирают пасту ГОИ. Внутреннею поверхность полукруглых резцов правят круглыми деревянными прутиками, обернутыми мелкой шлифовальной шкуркой или кожей натертой пастой ГОИ. Править инструмент можно на вращающемся войлочном круге, натертым пастой ГОИ.

Правильно заточенный инструмент должен иметь заданный угол заострения, форму лезвия, не иметь заусенцев.

При резании поперек волокон сосновой или еловой доске, резец должен оставлять чистый рез, без разрыва волокон.

Литература:

1. Буриков В. Г., Власов В.Н.

Домовая резьба-М.: Нива Росси совместно с Компанией «Евразийский регион», 1993-352 с.

2. Ветошкин Ю.И., Старцев В.М., Задимидько В.Т.

Деревянные художества: учеб. пособие. Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т. 2012.

Такой вид декоративно-прикладного искусства как резьба по дереву находит все больше почитателей в наши дни. Она становится популярным хобби не только у детей-подростков, но и привлекает достаточно большое число взрослых. Как и любая работа с деревом, начиная от изготовления мебели и заканчивая самодеятельным строитель свои и отделкой жилых помещений, резьба по дереву требует использования специального инструмента, который можно приобрести в виде готовых наборов, а можно изготовить своими руками.

Учитывая немалую стоимость любого оригинального инструмента, выпускаемого под брендами «Татьянка», «Flexcut», «Kogatana» или «Narex», последний вариант является более предпочтительным. Неизвестно будет ли серьезным увлечение этим хобби или это сиюминутный каприз, а специализированной режуще-гравировальный инструмент для резьбы по дереву вряд ли найдет применение в других отраслях домашнего творчества.

Необходимый набор резчика

Не существует универсального инструментария, при помощи которого можно выполнять на деревянной поверхности. Его полная номенклатура достаточна обширна, но делая первые шаги, резчик может ограничиться следующими предметами:

• одним специальным ножом-косяком;
• прямыми и полукруглыми стамесками с лезвием различной ширины.

Со временем этот минимум будет расширяться, но для начала работ и овладения навыками достаточно одного ножа, и двух стамесок – одна с прямым, а другая с полукруглым лезвием. Кроме этого специализированного инструментария потребуется обычный, общеупотребительный инструмент:

• ножовка по дереву с мелким зубом;
• долото;
• набор надфилей;
• наждачная бумага разной степени абразивности.

Учитывая, что фантазия, умелые руки и качественный инструментарий залог успеха в любом виде декоративно-прикладного искусства к изготовлению последнего необходимо отнести с особой ответственностью, выбирая для него нужный материал. При этом доводка отдельных режуще-гравировальных предметов до нужных кондиций обычно занимает гораздо больше времени чем его непосредственное изготовление.

Изготовление ножа

Делая первые шаги в резьбе по древесине можно ограничиться простым ножом из качественной стали, заточив его специальным образом. Единённое условие — лезвие ножа должно быть достаточно жестким, чтобы при выполнении отдельных резов оно не деформировалось и не изгибалось.

Качество стали проверяют обычным надфилем, который не должен оставлять следов на заточенном лезвии или они должно быть малозаметны. Однако лучше изначально изготовить специальный нож-косяк, который формой лезвия напоминает широко известный сапожный ножик, но имеет меньшую ширину лезвия.

Наиболее часто для самостоятельного производства ножей для резьбы по дереву, имеющих различную ширину и форму лезвия, используют станочное ножовочное полотно по металлу шириной 25,0…50,0 миллиметров. На полотне делают предварительную разметку по контуру которого вырезают лезвийную заготовку.

Так в станочных ножовочных полотнах используется инструментальная сталь (обычно Р6М5 или Р9М3) то для создания заготовки ножевого полотна придется использовать болгарку с отрезным диском по металлу. Заготовку следует вырезать с небольшим припуском. При резке металла кромки детали пригорают (изменяется структура и твердость металла), поэтому окончательную доводку производят на наждачном станке.

Для окончательного изготовления и предварительной заточки ножа используется тот де наждачный круг, а окончательную доводку проводят на наждачных брусках различной абразивности. Боковые поверхности ножевого полотна необходимо отполировать, для его используется войлочный круг и полировочная пас та «ГОИ»

Аналогично этот вид инструмента изготавливается из дисковых пил по металлу. Преимущества использования дисковой пилы – большее количество стандартных толщин дисков. Ножи можно изготавливать разнообразного размера и разной толщины. Если на начальных стадиях этот фактор не играет особого значения, то со временем, когда потребуется режущий инструмент с полукруглым или фигурным лезвием, толщина заготовки будет иметь немаловажное значение.

На заметку!

Из этих заготовок изготавливают силовые ножи, для выполнения глубоких резов, а инструмент для прорезания неглубоких углублений можно изготовить из лезвия опасной бритвы.

Изготовление стамесок

При самостоятельном изготовлении стамесок резчика по дерева в качестве заготовки обычно используют сверло подходящего диаметра и длины. Процесс заключается в формировании лезвия и придания ему нужной формы. Заточка режущей кромки производится аналогично обычному инструменту. Спиральную сверловую навивку можно не стачивать, а лишь притупить на наждаке острые кромки спирали. Для изготовления стамесок с полукруглым лезвием можно использовать пробойники или хвостовик сверла.

Изготовление рукояток

Для того, чтобы в процессе выполнения резьбы по дереву рука не уставала и перенапрягалась, важное значение имеет размеры и форма рукоятка. Ручки для ножей изготавливаются из двух дощечек-половинок твердого дерева, соединяемых между собой при помощи клея. В дощечках вырезается углубление под хвостовик ножа, после чего последний помещается в это углубление, на соединяемые плоскости наносится коней и половинки зажимаются в тиски или стягиваются струбцинами.

После полного застывания клея зажатую в тисках заготовку рукоятки, в которой уже надежно закреплено ножевое лезвие, предварительно обрабатывают напильником, придавая ей наиболее удобную (эргономичную, анатомическую) форму. Окончательную доводку осуществляют при помощи наждачной бумаги или при помощи ленточной шлиф-машинки. В зависимости от потребностей резчика поверхность ручки вскрывают лаком или оставляют ее необработанной.

На заметку!

Для первых стамесок резчика можно использовать стандартные рукоятки для надфилей или напильников, которые имеются в магазинах бытового инструмента.

Как видно процесс самостоятельного изготовления ножей и стамесок ничуть не сложнее, чем сама резьба по дерева. Для изготовления первичного набора (нож и две стамески) потребуется болгарка с отрезным кругом, электрический наждак и шлиф-машинка. Без наличия электроинструмента самостоятельное изготовление набора резчика будет просто невозможно.

Посмотрев ролик, вы узнаете, как сделать своими руками нож-резак для обработки дерева.

Привет всем любителям самоделок , каждый специалист хорошо знает, что инструмент имеет большую роль в работе, а именно его надежность и качество сборки. Задумываясь на эту тему возникают мысли сделать идеальный удобный инструмент своими руками , в данном случае это резцы по дереву, а вырезание узоров с их помощью вполне увлекательное занятие, что не может не радовать. Главное в создании резцов быть более осторожным, так как работать придется с острыми предметами, а именно с режущей частью. Идея автора сделать резцы по дереву своими руками сопровождалась тем, что по близости данного инструмента не было, да и в местных магазинах их тоже не было.

Свойства, которые должны быть у хорошего ножа для резьбы по дереву следующие:
Высококачественная сталь, повышающая ресурс ножей и долгого сохранения остроты.
Эргономичные (удобные) рукоятки.
Относительная простота изготовления.
Надёжность.

Для создания данной самоделки не нужны какие-то труднодоступные материалы, их тут и не должно быть, так как заранее было задумано, чтобы все детали находились в легкой доступности у большинства столяров и любителей работ по дереву.

Необходимые материалы и инструменты:
* Куски ленточной пилы, выполненные из прочной стали, что из опыта подтверждает о их долгой сохраняемости заточки.
* Остатки дубовых досок, оставшиеся от прошлых работ, так как дуб сам по себе прочный, по-своему красивый и технологичный материал.
Из инструментов понадобится:
* Электрическое точило.
* Ленточная шлифовальная машинка с зернистостью около 40, а также шлифовальная шкурка (зернистостью 80, а для доводки - 240, 800 и 1000).
* Ножовка.
* Средства защиты органов дыхания - респиратор (марлевая маска).
* Столярный клей.

Вот и все детали с нужными инструментами готовы, теперь приступим к поэтапной сборке.

Шаг первый.
Первым делом нужно изготовить клинок. Из кусков полотна пилы длиной около 8 см автор выточил металлические заготовки клинков нужной формы, а у заготовок пооставлял хвостовики, их длина около 4,5-5 см, данные размеры гарантируют достаточную прочность крепления клинка в рукоятке.

Для большей надежности фиксации (защиты от расшатывания и выпадания ножа из ручки) по бокам хвостовика сделал полукруглые вырезы.
Сечение клинка ножа имеет клиновое сужение, угол которого колеблется от 10 до 15 градусов от обуха к режущей кромке, что и есть спуск клинка. Ну а режущая кромка придается такой форме малой фаской, т.е большим сужением, а следовательно и углом уже под 25-30 градусов вблизи от лезвия клинка.

Большую фаску на ножах нужно делать еще до того момента, когда хвостовик не вклеен в рукоять. Форму фаски нужно придавать с обеих сторон, соблюдая при этом определенный угол, стачивание металла должно происходить симметрично. Из материаловедения известно, что при интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает его отпуск, а приводит это к тому, что металл становится более мягким и теряет способность сохранять заточку. Чтобы этого не случилось, обтачиваемую заготовку периодически нужно охлаждать в воде, тем самым избегая перегрев. Удобнее всего, когда емкость с холодной водой находится рядом и опустить заготовку не составляет большого труда. Чтобы окончательно сформировать лезвие, а также заточить и отполировать его нужно установить рукоятку, что собственно и будет дальше.

Шаг второй.
После долгих работ с металлом переходим к изготовлению рукоятки, для этого хорошо подошли бруски из дуба, размеры которых составили 12 на 22 мм в сечении, а длина слегка больше 120 мм. Данные бруски были подобраны так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы делаем выборку гнезда под хвостовик в одной из половинок будущей рукоятки.

Сперва обрабатывается хвостовик с помощью шлифмашинки по краям, с целью избавиться от заусенцев. Затем приложив хвостовик к подготовленному бруску, обводим его карандашом. С помощью стамесок выбираем гнездо на глубину, что равна толщине заготовки, периодически собирая насухо сборку конструкции для проверки прилегания брусков друг к другу. В случае недостаточной глубины гнезда, рукоять или не склеится или же при плохой стыковки просто расколется при использовании. Также слишком глубокое гнездо приведет к тому, что клинок будет гулять из стороны в сторону, что ведет за собой нежелательные последствия, а именно растрескивание рукоятки или деформация хвостовика. Поэтому к выборке гнезда под хвостовик проявите максимальную точность.

После того как вы убедились при контрольной сборке «насухо» , что все детали плотно сидят,в данном случае хвостовика, а также при отсутствии щелей между брусками-половинками рукоятки, то можно приступать к склеиванию. Столярный лей наносим на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик, так как при ручной выборке гнезда точности в глубине достичь нереально, то на всякий случай лучше заполнить ее клеем, после высыхания которого хвостовик будет держаться за счет его твердости, в случае неточности. На прилегающую деталь рукоятки тоже нужно нанести клей, но меньшим слоем.

Шаг третий.
Затем совмещаем детали, (нужно как можно точнее соединить торцы брусочков, расположенных ближе к клинку), и стягиваем их струбцинами. Излишки клея удаляем влажной тряпкой и оставляем на 12 часов до полного высыхания.

Шаг четвертый.
Теперь подгоним рукоятку под подходящую форму для режущего инструмента, обычно это небольшой изгиб на спинке для упора большого пальца.

Но без особенностей данных ручек не обойтись, отличаются они тем, что
их задняя часть более широкая и округлая, чем та, что ближе к клинку, из-за этого все заготовки для рукояток в первой стадии обработки больше похожи на усечённую вытянутую пирамиду, а также имеется выемка под указательный палец.

После склеивания заготовки, ножовкой отпиливается задняя часть, до размера в 12 см.
Потом ленточной шлифовальной машинкой шлифуем торцы ручек, не забываем использовать средства индивидуальной защиты - защитные очки и респиратор, поскольку дубовая пыль может вызвать аллергию.

Шлифование проходит для начала зернистостью 40, а затем по возрастанию, пока заготовка не станет гладкой.
Покрываем нитролаком.

Шаг четвертый.
Доводим режущую часть, нам нужна малая фаска, угол заточки которой составляет для данных ножей примерно 25-30°. Чтобы сформировать малую фаску автор использует шлифовальную шкурку разной зернистости постепенно увеличивая зернистость, начиная от 240, переходя к 800, а затем и к 1000, в конечном итоге все полируется на кожаном ремне, зажатом на бруске. Если заточка вышла удачной, то древесина должна резаться как вдоль, так и поперёк волокон без приложения особых усилий, при этом поверхность среза должна быть ровной и блестящей, так называемый «масляный» рез.
Используя данный шаблон изготовления было сделано несколько ножей, в целом они достаточно надежны и удобны в использовании, что для непрофессионала очень даже прилично.

Основным режущим инструментом для резьбы по дереву являются резчицкие долота или, как их называют, стамески.

Стамеска представляет собой плоскую или полукруглую стальную пластинку, один конец которой заточен и образует лезвие, а другой оттянут остроконечно в виде штыря и предназначен для насаживания ручки.
Резчицкие стамески делятся по своей форме на несколько типов: прямые стамески, пологие или полуплоские стамески, полукруглые стамески, царазики, гейсмусы, клюкарзы, косячки .
Средний размер стамесок по длине (от плечиков до лезвия) колеблется в зависимости от формы и профиля от 100 до 130 мм. Стамески, имеющие малые профили, короче стамесок с более крупными профилями.

Все стамески, различных профилей и форм, имеют постепенное небольшое утолщение от лезвия к плечикам. Такое утолщение предусмотрено для большей прочности в работе, чтобы инструмент не гнулся и не ломался при работе им с помощью киянки.
Качество стали и закалка имеют существенное значение для резчицкого инструмента. Стамеска должна легко, хорошо затачиваться и иметь стойкое лезвие. Оно не должно скоро тупиться, загибаться или выкалываться под ударом киянки, при работе на твердых породах древесины.
Ручки (или черенки) стамесок делают из прочной вязкой древесины, обычно их точат на токарных станках по форме в виде бочонка или делают их гранеными. Длина ручки бывает в пределах 105-120 мм, толщина определяется в зависимости от профиля стамески: меньше профиль - тоньше и короче ручка, и наоборот. Стамески средних профилей, имеющие небольшую разницу, имеют одинаковые ручки.

У плечиков стамески на ручку надевается металлическое кольцо шириной около 10 мм. Ручка в форме бочонка вытачивается так, чтобы удобно было держать стамеску в руке, и поэтому очень важно определить место утолщения ручки. Конец ручки заоваливается, для удобства нажима на него ладонью руки при операции резьбы. Рекомендуемые размеры показаны на рис. 32.

Рис. 32. Резчицкий инструмент: А - с круглой ручкой, Б - с граненой ручкой, В - сточеной ручкой

Ручки для стамесок граненые, имеют несколько форм, но наиболее удобная из них - плоская восьмигранная (рис. 32-Б). Она, так же как и круглая, имеет утолщение, для того чтобы удобно ложилась на ладонь руки при работе резцом. Размер длины ручки 105- 130 мм. Преимущество этой формы в том, что инструмент с такими ручками не катается по верстаку и не изменяет положения от толчков при работе.

Нормальный средний размер резчицкой стамески с ручкой - от 220 до 250 мм. Исключением служат стамески для крупной декоративной и объемной резьбы. Размеры их больше обычных. Существуют ручки для стамесок фигурные, точеные по форме руки, их удобно держать во время работы (рис. 32-В), но у резчиков они встречаются не часто.

Стамески прямые - нужны в основном для зачистки фона в рельефной резьбе, но используются и в других случаях. Полотно прямой стамески имеет лицевую пласть, две боковые кромки и заднюю пласть. На стамесках шириной более 5 мм на задней пласти делают продольные фаски. На более узких стамесках боковые кромки сходятся к задней пласти. Ширина полотна по всей длине стамески одинаковая. Толщина узких стамесок (до 5 мм) к шейке делается большей (до 8 мм), а стамесок шириной более 5 мм - одинаковая по всей длине стамески (от 3 до 5 мм).
Стамески пологие (полуплоские). Пологие или полуплоские стамески имеют большой радиус изгиба лезвия, но некоторые из них кривизной лезвий приближаются к прямым стамескам. Пологие стамески в определении размера имеют два признака - размер ширины и размер радиуса кривизны лезвия.

Стамески полукруглые . Полукруглые стамески имеют три признака (рис. 33), определяющие размер стамесок: радиус кривизны лезвия (r), высота бортов лезвия (h). Некоторые полукруглые стамески имеют высокие борта. Этими стамесками при необходимости можно делать глубокие выемки и работать высокими краями бортов. Стамески, имеющие изогнутую шейку, дают возможность делать глубокие и крутые выемки. Стамески, имеющие изогнутость всего полотна и напоминающие клюкарзы, очень удобны в работе над высокими рельефами.

Рис. 33. Пологие и полукруглые стамески: А - с прямой шейкой, Б - с изогнутой шейкой, В -сечение стамесок: 1- пологая, 2- средняя полупологая, 3- крутая полукруглая, 4- полукруглая с высокими бортами (царазик). Обозначения: А - высота бортов, r - радиус изгиба

Царазиками называются полукруглые стамески с высокими бортами, они очень похожи по своей форме на узкие полукруглые стамески. В поперечном разрезе имеют крутой изгиб полотна (рис. 33). Они измеряются только по ширине кривой лезвия. Ширина захвата стамески бывает в пределах от 1 до 5 мм. Царазики предназначены для выборки узких полукруглых выемок, выполнения прожилок и обработки перехода фона в край орнамента, а также для разных мелких работ.

Гейсмусы . Стамески, имеющие форму лезвия в виде угла, называются гейсмугами. Размеры гейсмусов по ширине захвата довольно разнообразны (рис. 34-А). Они служат для прорезки линий жилок. Угол, образуемый резко перегнутым по всей длине полотном, должен быть примерно 50-70°. Ширина каждой стороны бывает в пределах от 5 до 15 мм.

Рис.34. Гейсмусы и клюкарзы А - гейсмусы, Б - клюкарзы

Клюкарзы . Стамески с очень коротким полотном всех вышеописанных профилей, имеющие изогнутую форму в виде крючка, называются клюкарзами. Клюкарзами работают в труднодоступных местах, в местах с высоким рельефом и в глубоких прорезях (рис. 34-Б). Клюкарзы прямые (см. первое изображение на рисунке) представляют обычную стамеску с изогнутостью у лезвия. Обратные клюкарзы (см. второе изображение), по существу, те же стамески, но изогнуты у лезвия в обратном направлении. Обрабатывают такими клюкарзами вогнутости и выпуклости в углубленных местах. Клюкарзы в основном используют при рельефной резьбе и для зачистки фона.

Косячки - или, как их часто называют, резаки - имеют два типа форм (рис. 35). Одни из них длинные, затачиваются из прямых стамесок. Ширину имеют различную, от 10-20 мм и более. Угол скоса лезвия равен 15-20°. Фаски затачиваются равномерно с двух сторон под углом 18-20°. Ручки у косячков по форме делают такими, как у всех стамесок.
Вторые косячки, в отличие от первых, короткие и имеют длину полотна от лезвия до ручки 40- 50 мм. Ширина полотна также различная, обычно от 10-15 до 25- 30 мм, ручки их имеют особую форму (см. рис. 35).

Рис.35. Косячки: А - длинные, Б - короткие
Косячки с короткими полотнами (железками) главным образом употребляются при выполнении геометрической резьбы, а с длинными полотнами - при выборке фона рельефной резьбы.

Набор резчика весьма разнообразен, при этом, чем выше его профессионализм, чем сложнее работа, тем большим количеством инструментов пользуется мастер (ассортимент может насчитывать несколько сотен единиц).

Итак, набор резчика по дереву составляют следующие основные инструменты.

1. Нож-косяк . Им выполняют геометрическую и контурную резьбу, вырезают орнаменты.

Ножи-косяки с лезвиями различной заточки:

Угол заточки может варьироваться от 30 до 80° и определяться как трудоемкостью работы, так и ее сложностью.

Нож с углом скоса 60–80° предназначен для вырезания крупных прямых орнаментов, для более мелкой работы или выполнения криволинейных рисунков подходят ножи с меньшим углом скоса.

2. Нож-резак . Инструмент может иметь разную форму в зависимости от вида резьбы. В геометрической резьбе им выполняют розетки, «сияния», различные криволинейные элементы; в контурной – всевозможные закругления и изгибы.

Ножи-резаки .

Используют ножрезак в прорезной, и накладной резьбе.

3. Прямая стамеска которой зачищают фон, прорубают контур орнамента, снимают фаску. Ширина стамесок различна – от 5 до 30 мм.

Прямые стамески.

4. Стамеска-косячок . Она похожа на прямую, но лезвие ее срезано под углом 45–70°. Ширина лезвия колеблется от 5 до 30 мм. Инструмент используется в геометрической резьбе.

Стамески-косячки.

5. Отлогие и полукруглые стамески. Это основной инструмент, с помощью которого можно выполнять скобчатые порезки, полукруглые лунки в геометрической и контурной резьбе.

Отлогие стамески.

Полукруглые стамески.

Полукруглые стамески могут иметь лезвия с высокими и средними бортиками, у отлогих они практически отсутствуют. Лезвие таких стамесок может иметь ширину 530 мм.

6. Стамески-уголки , находящие применение практически во всех разновидностях резьбы, так как ими очень удобно выбирать узкие канавки. Ширина лезвия составляет 530 мм, угол лезвия равен 45–70°.

Стамески-уголки.

7) Стамески-клюкарзы . Это своеобразный инструмент, короткое полотно которого напоминает согнутую ножку или крючок. Клюкарзы незаменимы в плоскорельефной и рельефной резьбе, при обработке углубленного фона и выпуклостей на углубленных участках, выборке древесины. Профиль стамесок различен, ширина полотен равна 550 мм.

Клюкарзы: а – уголок; б – полукруглая; в – с прямым лезвием; г – с клиновым лезвием; д – с левосторонним клиновым лезвием; е – с правосторонним клиновым лезвием.

8. Стамески-церазики . Лезвия этих стамесок различно по форме, но всегда изогнуто в нижней своей части.

Церазики: а – простой; б – церазик-клюкарза.

9. Ложечные ножи , само название которых указывает на предназначение данного инструмента – изготовление ложек, ковшей и пр. Необычная форма лезвий, которые могут быть обоюдоострыми, полукруглыми или кольцевыми, помогает легко справляться с выборкой древесины.

Ложечные ножи: а – полукруглый; б – полукруглый разъемный; в – кольцевой; г – кольцевой, снабженный добавочной рукояткой.

10. Скобы и скобели . Применяются для удаления коры, выборки углублений и т. п. Поскольку инструмент предполагает работу обеими руками, обработка заготовки идет очень быстро.

Скобы.

Скобели.

11. Чеканы. Это своеобразный инструмент в виде металлических стержней разного диаметра, один из концов которого имеет насечки геометрических фигур и профилей. С его помощью можно не только отделать и уплотнить шероховатый фон, но и придать фактуру гладкой поверхности, набить рисунок.

Чеканы.

12. Скребки и цикли . Инструмент различается своим профилем, благодаря которому можно выбрать галтели, штапики, снять ворс с поверхности, имеющей кривизну.

Скребки разного профиля.

Цикли.

13. Рашпили . Этим инструментом зачищают резьбу, для чего и предназначены насечки, по форме представляющие собой зубчики разной величины. Рашпили бывают плоскими, прямыми, полукруглыми и др.

Рашпили: а – плоские; б – трехгранный; в – квадратный; г – ромбический; д – полукруглые; е – круглый; ж – фигурные.

14. Щетка со стальным проволочным ворсом , с помощью которой выявляют текстуру древесины на изделии. Плоской щеткой можно работать вручную, круглую надевают на электроинструмент.

Проволочные щетки: а – плоские; б – круглые