Главная / Светильники

Как топить русскую печь дровами. Как топить русскую печь Как растопить русскую печь

Русская печь обычно располагается в коттеджах и загородных домах в качестве антуража, но все же, у жильцов иногда возникает вопрос, как правильно топить русскую печь. Для ответа на этот вопрос, рекомендуем вам ознакомиться с данной статьей.

Нюансы, которые нужно учитывать

Чтобы русская печь хорошо топилась, необходима тяга. На ее наличие влияют следующие факторы:

Разница температур наружного и внутреннего воздуха (в доме и на улице). Если на улице температура не сильно холодная, то тяга будет слабой.
Чистота дымохода, очага.

Перед тем, как переходить к непосредственному изучению информации, как топить печь, чтобы не угореть, позаботьтесь о прочистке дымохода. Ведь если он засорен, то продукты сгорания будут попадать в помещение. Один раз в год очищайте дымоход при помощи специальных химических средств или нанимайте профессиональных печников с лицензией.

Также перед топкой очистите очаг от золы.

Приступает к топке

Чтобы правильно топить печь дровами, для начала нужно приготовить само сырье, то есть дрова. Они должны быть сухими, так как влажная древесина существенно понижает теплоотдачу печи. Длина поленьев меньше, чем ширина очага.

Для быстрой топки зимой, когда стоит острая необходимость прогреть помещение, лучше всего воспользоваться жидкостью для розжига. Если ее нет, то можно смешать растительное масло и керосин, в соотношении один к четырем.

На днище очага поместить лист бумаги, не перекрывая решетку, на нее уложить древесину по направлению очага. Вылить две столовые ложки домашней жидкости для розжига на древесину и сверху положить четыре средних по толщине полена. Поджечь поленья. Когда образуются угли, доложить еще дров (если вас не устраивает температура в помещении).

Не забудьте отрегулировать тягу при помощи задвижек, поддувала.

Теперь вы знаете, как правильно топить русскую печь в осенне-зимний период.

В холодные русские зимы, и бедные и богатые грелись одинаково - затапливали большую русскую печку, стоящую обычно посреди избы. Русская печь правильно протопленная могла обогреть большой деревянный дом даже в самые сильные стужи.

Кроме того, именно в русской печи можно было приготовить не только вкусные и ароматные шанежки, но и полноценный обед на большую семью.

Даже уже в наши дни русские печи - частые гостьи в частных домах и коттеджах. Поэтому по словам сайта www.laser-m.ru нужно обязательно знать, как правильно и быстро растопить русскую печку за считанные минуты.

1) Во-первых, дрова для растопки русской печи должны быть сухими. Потому что мокрые и сырые дрова будут очень долго растапливаться и сильно дымить.

2) В идеале дровами для русской печи считают сухие и ровные березовые поленья. Они хорошо горят, и дают большое количество тепла.

3) Чтобы дрова быстро занялись, необходимо правильно их складывать. Самым лучшим способом укладывания березовой стопки дров считается укладывание колодцем. Оно обеспечивает хороший обдув дров свежим воздухом и прекрасную тягу во время горения.

4) Для того, чтобы растопить русскую печь еще понадобится растопка. Есть два варианта растопки - это мелко наколотая лучина или же береста.

Чтобы наколоть лучину лучше выбирать топорик небольшой да острый, а полено ровное и без сучков.

Берестой называется верхний слой березовой коры. Снимают ее при помощи острого ножа с расколотых дров. Бересту также можно заготовить в лесу, снимая ее с поваленных берез.

5) Чтобы при растопке печи тяга была лучше, необходимо приоткрыть специальную заслонку, установленную сверху около дымохода - вьюшку.

6) Бересту подкладывают в центр сложенного дровяного колодца и поджигают с нескольких сторон.

7) Когда русская печь достаточно разгорится и около входа в нее можно ставить чугунки с готовящимся обедом. Еда прекрасно "дойдет" и без стояния на "прямом" огне, за счет высокой температуры.

8)После того как дрова прогорят, тлеющие угли обыкновенно укладывают во внутреннюю часть русской печи (вторую печь в печи), и подложив сухие дрова протапливают уже как обычно. Таким образом экономится тепло и увеличивается обогрев дома.

9) В выстоявшейся русской печи в это же время можно выпечь большое количество различных вкусняшек, начиная от пирожков и шанежек, и заканчивая закрытыми пирогами и конечно же ароматным и сытным домашним хлебом.

10) Когда угли перестанут вспыхивать огоньками, а подернутся золой и будут лишь слегка тлеть, нужно прикрыть вьюшку, чтобы сэкономить тепло уходящее из избы. Впоследствии вьюшку надо будет закрыть окончательно.

Кирпичный очаг в деревянном загородном доме - не только источник тепла, согревающий в холодное время года, но и символ уюта, предмет интерьера. И для того, чтобы устройство было максимально комфортным и приносило лишь положительные эмоции, нужно понимать, как правильно топить печь.

Создайте уютную атмосферу в своем доме

Загрузить и разжечь печь правильно - это не просто показатель умения владельца дома обращаться с очагом. В случае эффективной растопки коэффициент полезного действия печи будет максимальным.

Прежде чем поджечь дрова или уголь, необходимо учитывать такие факторы, как:

строение печи;
место ее расположения;
какое и в каком количестве топливо используется для растопки;
опыт обращения с топкой.

Как затопить печку дровами:

Первым делом нужно очистить чугунную решетку (колосник), предназначенную для свободного доступа воздуха под топливо, а также убрать всю золу из зольника. Это требуется для того, чтобы воздух одинаково ровно поступал ко всему горючему. Если предполагается растапливать печь дровами, то они должны быть сухими, одинакового размера, 8−10 см в диаметре.

Самыми лучшими считаются дрова из березы и дуба. С их помощью можно быстро протопить помещение. Заполнять внутреннюю полость печи дровами нужно учитывая, что между верхней частью дров и потолком топки должно оставаться расстояние в 20 см, не менее. Закладывать необходимо все дрова за один раз, чтобы не открывать постоянно топливник, подкладывая горючее и тем самым охлаждая очаг.

Чтобы дрова загорелись, необходимо поджечь лучину, бумагу или кору березы, положив это все под топливо. Использовать бензин или аналогичные горючие вещества категорически запрещено, чтобы не деформировать топку.

Виды топлива

Для растопки рекомендуется тот вид топлива, для которого предназначена печь. При выборе или самостоятельном строительстве очага нужно учесть этот фактор. Лучше делать устройство, которое можно растапливать разными способами.

Самым калорийным видом топлива является каменный уголь марки антрацит. При его горении выделяется 7200 Ккал. Для сравнения, каменный уголь - до 7000, бурый - 4000−4500. Дрова выделяют самое малое количество теплоты, всего 3000 Ккал/кг. Зато они абсолютно экологичны. Стоит учитывать, что хорошо просушенные дрова выделяют больше тепла - до 4500 Ккал/кг, сырые - в два раза меньше.

Как растопить печь:

При растопке углем нужно учитывать, что угольный порошок горит так же долго, как и крупные куски угля. Поэтому добавлять его нужно постепенно, по 1−2 пакета.

Как уже было отмечено, дрова остаются самым экологичным топливом, несмотря на развитие современных технологий производства горючего для печей. Востребованность дровяных очагов сохраняется и по сей день. Поэтому информация о том, как правильно топить печь дровами, по-прежнему актуальна .

Розжиг печи

Чтобы происходило горение, в топливник должен быть обеспечен доступ кислорода. Его регуляцию обеспечивают через поддувало и вьюшку, которые в начале растопки должны быть открыты. Когда дрова достаточно разгорелись, поддувало оставляют приоткрытым. Вьюшку полностью закрывают при исчезновении голубого пламени: это свидетельствует, что опасного для здоровья угарного газа нет.

В печах классического устройства важны три составляющих розжига: пространство самой топки, зольник и дымоотвод. Нужно очистить зольник, топку, чтобы ничего не препятствовало свободному доступу воздуха к топливу.

Перед тем как затопить печку, дрова нужно приготовить заранее, рассчитав объем, нужный для всего периода горения. Важнее всего является качество дров. Первичная закладка должна составлять 3⁄4 от возможной массы загрузки. От того, насколько правильно рассчитана первая загрузка, зависит дальнейший процесс горения.

Также понадобятся легковоспламеняющиеся материалы: береста, лучины, бумага. Чтобы процесс горения не прерывался, следует положить при первой растопке поленья вместе с тонкими лучинами.

Работа дымоотвода и поддувала незаметна. Однако игнорировать эти устройства не стоит, так как они вносят вклад в конечный КПД всей системы. В печь обязательно должно поступать необходимое количество воздуха. Необходим также полный вывод дымовых газов, включая углекислый и угарный.

Определить, насколько эффективно работает система, можно по яркости пламени. Если оно белое - канал открыт слишком широко, и задвижку в этом случае нужно прикрыть. Ярко-желтое пламя говорит о том, что все нормально, доступ достаточного количества кислорода обеспечен.

Процесс горения

Первый розжиг состоялся. Теперь необходимо приступать ко второй партии уже приготовленных дров. Когда очаг нагрет, можно топить цельными поленьями. Однако слишком большие поленья закладывать не нужно, так как огонь с ними может не справиться.

К тому же они образуют долго тлеющие угли, что неэффективно с точки зрения использования топлива. Большая часть теплоты будет уноситься в дымовую трубу воздухом, что значительно снижает КПД. Нужно осторожно вынуть слишком большие дрова, отложив их использование на некоторое время. Важно также вовремя переворачивать те поленья, которые слабо горят, и стараться поддерживать равномерное распределение огня внутри топки.

Чем дольше длится процесс горения, тем больше нужно следить за тем, чтобы пламя внутри топки горело равномерно. Нужно получить максимум тепла из углей , чтобы протопить дом. Этого можно достичь, переворачивая угли. Также это способствует большему притоку кислорода. Канал дымохода нужно закрывать, когда горящее пламя из синего станет белым.

Существуют особенности по растопке печей в зависимости материала, из которого они сделаны. Сконструированные из камня, бетона и кирпича очаги требуют больших усилий при их растопке. На розжиг уходит не меньше часа. Больше всего времени требуется для камина. Растапливая печь-камин с открытым пламенем, нужно всегда находиться рядом в целях безопасности.

Как топить печь углем:

Зачастую трудно растопить печь после длительного перерыва, например, в начале дачного сезона. После долгого простоя она сырая и холодная. В этом случае нужно знать, что растапливать такую печку нужно медленно и постепенно, в противном случае появление трещин в материале обеспечено. Причем их можно обнаружить не сразу, а через пару лет.

Правильный розжиг выглядит так:

Необходимо обеспечить нормальный приток кислорода, а также выход дыма. Прогреть дымовые каналы печи и дымоход требуется как раз для того, чтобы в дымоходе не скапливался холодный воздух, так как он препятствует выходу дыма, который двигается в обратном направлении и заполняет дом.
Чтобы исключить этот нежелательный вариант, растопку начинают мелкими порциями сухих дров. Пламя средней интенсивности должно спокойно гореть, а дым - образовываться по минимуму. После можно увеличивать интенсивность.
Часто встречается такая проблема, что в начале растопки пламя тухнет. Перед тем как разжечь печку, нужно проверить дымовой канал печи и дымоход, чтобы все было чисто, без помех. Ни в коем случае не ускорять процесс добавлением горючих веществ. Нужно просто закрыть поддувало и ждать, когда прочистится дымоход, начиная растопку с тонких сухих дров.

Если дымоход забивается, не стоит сразу пробовать разбирать печь. Это не так просто. Иногда легче построить новую, чем исправлять недостатки в старой. В любом случае требуется помощь специалиста. Простой способ решения проблемы - затапливать печь медленно, проверив систему выхода воздуха. Если здесь все в норме, то причиной может быть топливо. Дрова лучше заготовить заранее.

Напоследок несколько секретов по укладке дров. Тонкие лучинки или бумага должна располагаться ниже самих дров. Дрова обязательно сухие , уложенные так, чтобы между ними оставалось небольшое расстояние. Это делается для ровного притока воздуха к дровам и выходу дыма через дымоход. Заполнить не более половины всего объема топки. И еще один совет: чаще практиковаться. Вместе с опытом придут знания о том, как правильно топить печь в доме.

В таких развитых странах, как США, Канада, Англия, Япония до сих пор множество людей ни в какую не желает отказываться от печного отопления. Говорят – экономно, комфортно, полезно для здоровья. Экологи подтверждают: рассредоточенный выброс от домовых печей природе гораздо легче «переварить» без следа, чем залповый той же мощности от ТЭЦ. Но почему – экономно? Всем известно, что печка прожорлива. Да потому, что те люди знают, как надо топить печь. Это сложнее, чем чистить зубы, но искусство истопника также может быть доведено до полного автоматизма.

Последствия неправильной топки печи могут выражаться наглядно, см. рис.:

Хотя, между прочим, черную баню тоже возможно истопить так, что дыма снаружи почти не будет видно. Однако конструкции домовых печей складывались веками и потому терпят серьезные нарушения режима работы (хода печи). Довольно многие учатся топить печь интуитивно, и работает она вроде бы неплохо, см. напр. видео:

Но почитайте также комментарии к нему – большей частью справедливые. Неочевидной остается, во-первых, опасность угорания. Во-вторых, повышенный расход топлива. Как правильно топить печь это не только и не столько искусство. Это целая наука, требующая основательных познаний в теплотехнике, термохимии и других областях знания. Цель настоящей публикации – дать читателю сведения, позволяющие ее освоить. Результат более чем стоит стараний: расходы на отопление за сезон сокращаются до 40% (!).

Как сгорает твердое топливо

Для начала особенно напрягать умственный аппарат не понадобится. Достаточно знать, во-первых, что тепловая эффективность печей на жидком топливе и газе полностью определяется конструкцией печи/котла, горелки и свойствами топлива. Возможности добиться его экономии, нарушая штатный режим работы прибора практически отсутствуют.

Однако что касается дров, угля и торфа – дело другое. Расход твердого топлива на отопление существенно зависит от того, как производится топка печи или котла на нем. Объясняется особенностями сгорания твердого топлива: при запуске печи оно поначалу от нагрева газифицируется, выделяя горючие газы. Этот процесс называется пиролизом. Пиролизные газы сгорают, выделяя тепло, нагревающее до температуры горения углеродную основу, которая и выделяет остаток полной теплоты сгорания данного вида топлива.

Примечание: пиролизные газы угля называются коксовым газом, т.к. при определенных условиях его сжигания углеродная основа остается несгоревшей, образуя кокс. Древесину тоже можно сжечь только на стадии газификации – получится древесный уголь. Как топливо он в настоящее время применяется только в кулинарии, поскольку очень дорог, а пережигание дерева на уголь весьма неэкологичный процесс.

Правильная газификация топлива особенно важна, если печь топится дровами: древесные пиролизные газы дают весьма значимую часть теплоты сгорания древесины и способны без дополнительных мер поджечь ее мелкоструктурированную углеродную основу. Вместе с тем пиролизные газы способны сгорать очень быстро – печь не сможет принять все тепло от них, испытает отнюдь не полезный для нее термоудар, а избыточному теплу не останется ничего, кроме как вылететь в трубу. Основа правильной топки дровяной печи – организовать постепенную газификацию дров, не давая в тоже время температуре в топке опуститься ниже требуемой для загорания и полного сгорания углерода. Дело в том, что достаточно легко горючий аморфный углерод при нагреве его свыше 600 градусов начинает переходить в модификацию графита. Температура воспламенения аморфного углерода ок. 1100 градусов (зависит от его стурктуры), а графита – свыше 2000.

Следующие важные обстоятельства:

Скорость выделения пиролизных газов сильно зависит от температуры – раз.
Два – графитирование аморфного углерода весьма энергоемкий процесс. В недостаточно прогретой топке возможно своего рода зацикливание на стадии пиролиза с образованием большого количества графитовой сажи, когда основная часть тепла от сгорания пиролизных газов пойдет на образование графита.
Три – максимальная температура в топке, при которой печь примет и накопит тепло или сразу передаст его в помещение, составляет 1200-1300 градусов.
И последнее: энерговыделения коксового газа в обычной печной топке недостаточно для воспламенения аморфного углерода угля. Температура его воспламенения должна создаваться в топке угольной печи уже при ее запуске (растопке).

Существенные особенности имеет топка печи в бане. Значительную часть пиролизных газов составляет моноокись углерода CO – угарный газ. Его воздействие на человека в банном микроклимате многократно усиливается, т.к. CO способен проникать непосредственно в организм через распаренную кожу. Концентрация CO в воздухе, при 20 градусах в комнате вызывающая головную боль и недомогание, в бане может оказаться смертельной. В связи с этим особое значение приобретают установка хода печи и ее останов, см. далее.

Исходя из этого, правильная топка печи на твердом топливе должна осуществляться след. образом:

Растопка дровяной печи должна быстро нагреть топливо до начала интенсивной газификации;
Растопка угольной печи должна прогреть начальную загрузку топлива (см. далее) до температуры воспламенения аморфного углерода хотя бы в одном месте. Потом уголь сам разогреется, т.к. его энерговыделение и теплопроводность достаточно велики;
Ход топящейся домовой печи выставляется подачей воздуха и регулировкой тяги на максимум тепловой эффективности;
Ход банной печи выставляется на мгновенное сгорание пиролизных газов или (не весьма желательно) на немедленную вытяжку их в дымоход;
Останов домовой печи производится до прогорания топлива в золу или, если топливо невысокого качества, до погасания углей;
Останов банной печи осуществляется гашением недогоревших углей сразу после полного прекращения пиролиза, см. далее, т.к. угарный газ способен выделять и догорающий аморфный углерод.

Примечание: топка печи торфом дает огромное количество кислотных радикалов. От дома с торфяной печью на ходу несет кислым на десятки и сотни метров. Как следствие заготовка торфа и употребление его на топливо во многих странах запрещены и дело идет к полному запрету везде. Поэтому далее особенности топки печи торфом не рассматриваются. Если же истопить печь – дело жизненной важности, а кроме торфа ничего нет, то топят им так же, как бурым углем, см. далее.

Как топить печь

В целом топка печи на твердом топливе состоит из следующих, выражаясь формально, производственных циклов:

Заготовка дров/угля и подготовка их расходной загрузки;
Разгрузка зольника от золы предыдущей топки;
Внешний осмотр и текущая (профилактическая) чистка топливной части;
Запуск печи на рабочий ход и установка хода печи;
Догрузка топлива до израсходования расходной загрузки или до прогрева печи в нужной степени (подтопка печи);
Останов печи.

Здесь основные правила, первое – запуск печи это не поджигание растопки. Печь запущена, когда она уже на рабочем ходу, и тонкостей тут немало, см. далее. Второе – не пихайте в печь сразу всю расходную загрузку. Выставить ход печи на максимум тепловой эффективности не удастся, и можно сразу ухнуть в графитирование с усиленным осаждением сажи. Чтобы печь давала побольше тепла, расходуя поменьше топлива, ее нужно подтапливать.

Дрова

Подготовка дров для топки много сложнее, чем угля. Поэтому о последней поговорим далее, в разделе о топке углем. А пока займемся дровами. Их готовят для топки след. образом:

Лесоматериал пилят на чураки и поленья необходимой высоты (длины), см. ниже;
Чураки колют на полешки сечения, близкого к сектору круга или трапеции высотой (по сечению) 8-10 см;
Поленья диаметром менее 7-8 см колют на половины или четверти;
Поленца диаметром менее 4-5 см оставляют неколотыми;
Складывают заготовленное топливо в поленницу под навесом или (лучше) в дровяном сарае (дровянике): полешки – отдельно, полполенья и четверти – отдельно, поленца – отдельно;
Выдерживают на воздушной сушке не менее 2-х лет. В самом крайнем случае можно топить дровами годичной выдержки;
В течение отопительного сезона дрова переносят в помещение и досушивают до камерной (комнатной) сухости в дровнике под печью или в дровнице рядом с ней;
Дровник или дровницу взамен дров, израсходованных на очередную топку, пополняют дровами из поленницы, пока печь после растопки не выходит на ход, см. далее.

Чураки и поленья

Высота чураков и длина поленьев для колки дров должны быть на 3-7 см выше (длиннее) длины колосниковой решетки печи, но настолько же короче длины топки. Попросту: готовые дрова должны укладываться в топку, немного перекрывая колосники, но в то же время не упираясь в стенки топки.

Форма сечения дров

Острые углы и грани дров обеспечат интенсивную газификацию от растопки, сразу прогреющую образующийся углерод до воспламенения. Далее по мере сгорания дров интенсивность газовыделения упадет до величины, позволяющей выставить оптимальный ход печи. Полполенья и четверти используются для начальной загрузки (закладываемой на растопку, см. далее), а поленца – для летней топки варочной плиты и, возможно, также для начальной загрузки.

Поленница

В поленнице дрова не только сохнут до воздушной сухости (менее 30% влаги). За время выдержки в поленнице водорастворимые органические соединения древесины (попросту – соки, содержащие белки и сахара) битуминизируются, образуя сгораемые формы. Теплотворная способность в справочниках дается именно для дров не менее чем 2-годичной выдержки. Годичные по сравнению с ними теряют до 10-20 потенциального тепла, а осенние весенней рубки того же года – до 50% и более (!).

Дровник и дровница

Воздушно-сухие дрова (абсолютная влажность до 25%) отдадут не более 85% своего потенциального (справочного) тепла. Кроме того, затраты тепла от сгорания пиролизных газов на испарение воды собьют температуру в топке на 100-150 градусов: усилится графитирование и осаждение сажи. Поэтому дрова перед топкой нужно досушить до комнатной сухости (не более 12% абсолютной влажности); справочная теплотворная способность дров дается именно для нее.

Досушивать дрова лучше в лоханке-дровнице, поз. 2 на рис.: влага поднимается по капиллярам дерева к верхним спилам и отлично испаряется. Дрова из наружной пленницы на полу навалом доходят до печной кондиции за 7-10 суток; дрова в дровнике под печью на ножках (поз. 1) или шанцах (кирпичных столбиках – подпорках печи) за 2-3 суток, а дрова в дровнице, стоящей в 1-1,5 м перед печью – на протяжении 2-х топок, т.е. за день и от вечера до утра.

Зольник и зола

Зольник разгружают от золы именно перед топкой, чтобы случайно оставшиеся в золе искры не вызвали где-то пожара. Кстати, по закону в таком случае ответствен владелец и/или истопник печи. Перед разгрузкой (попросту – выносом и вытряхиванием) зольника в него через колосники сметают метелкой остатки золы и мелкий сор из топки. Ну, а что печная зола – отличное минеральное удобрение, это вы, конечно, знаете.

Осмотр состояния печи

Возможно, вам также известно, что через щель толщиной в спичку между топочной дверцей и ее косяком за час засасывается до 15 куб. м воздуха. Он собьет температуру в топке на 200-250 градусов. Это само по себе снизит теплоотдачу загрузки топлива на 15-20%, а усиленное осаждение сажи со временем еще на столько же. Поэтому на состояние печи перед запуском нужно обратить самое сугубое внимание.

Как устроена печь с точки зрения истопника, возможно, не умеющего кирпич на кирпич положить, но свое дело знающего, показано (схематически) слева на рис.:

Справа там же дано назначение печных приборов и краткие указания на характер регламентных работ с ними. Если печь не на ходу и топливо полностью догорело, все дверцы и заслонки должны быть плотно закрыты. Причина – пыль. Сгорая и битуминизируясь, она образует плотный нагар, отодрать который, не повредив строения печи, очень трудно; графитовая сажа легко счищается голиком (веником из прутьев без листьев) на длинной рукояти. Мало того, частицы графита, оседая на битумном нагаре, постепенно превращаются в хорошо горючий мелкодисперсный аморфный углерод. Пылевой нагар – самая частая причина возгорания сажи в дымоходе. Поэтому во время осмотра печи нужно протереть от пыли дверцы с их обрамлениями, полностью вынуть и протереть заслонки вьюшки и шибера.

Примечание: об остальных приборах и пунктах регламента на рис. см. далее по ходу изложения.

Тяга и разгон пробки

В процесс подготовки печи к топке обязательно входит проверка тяги. Надежнее всего это делать свечой (поз. 1 на рис. ниже), когда растопка и начальная загрузка уже в топке. Топочную дверцу плотно закрывают, поддувальную открывают и подносят в ней горящую свечу. На обрезе дверцы пламя должно тянуться в печь, не срываясь. Если свечи нет, не так надежно, но достаточно, чтобы сразу не пошел угар, тягу проверяют спичкой при пустой топке. Поддувальную дверцу закрывают, топочную приоткрывают на 2 пальца и подносят к щели горящую спичку головкой вниз, поз. 2. Пламя также должно тянуться в печь, не срываясь.

На застоявшейся печи (напр., дачной за зиму) возможна ситуация, когда топка пустая, каналы и дымоход чистые, а тяги нет. То же может быть, если печь новая недосушенная перед первым запуском. Тогда, во-первых, проверяют тягу на прочистной дверце дымохода при закрытых топке и поддувале. Есть – в отсыревшей печи сидит паровая пробка. Нет – воздушная пробка в дымоходе. Ее устраняют, сжигая в дымоходе через прочистную дверцу факел (возможно, 2 или 3) из газеты. Не помогло – нужно осматривать дефлектор дымовой трубы, не поврежден ли, не засорился ли.

Если же пробка сидит в печи, газеты или, лучше, стружки жгут небольшими порциями в топке при полностью открытых поддувале, вьюшке и шибере. Паровая пробка выдавливается из печи с трудом: подкладывать по смятому в рыхлый ком газетному листу или пригоршне стружек придется не раз. Однако в небольших дачных печах часто бывает, что засели обе пробки, но неплотные. В таком случае выгнать паровоздушную пробку из печи можно сразу из топки, см. ролик:

Примечание: а вообще-то самый лучший способ изгнать пробку из печи – не пустить ее туда. Очень просто – уезжая на зиму, заткнуть тряпками или соломой проемы всех дверец печи и устье дымовой трубы. Трубу затыкают так, чтобы затычка легла на нее шапкой (грибом) и обматывают вместе с затычкой пленкой, иначе она до весны может провалиться в дымоход.

Загрузка и растопка

Начальная загрузка дров в печь чаще всего совмещается с ее растопкой. В отдельных случаях (см. далее) печь сначала растапливают и на разгоревшуюся растопку подкладывают дрова. В любом случае для успешной эксплуатации печи в составе печной утвари нужно иметь щипцы для дров и угля. Без них очень трудно поправить неправильно оседающие дрова и догрузить для подтопки новые, а без этого ход печи во время топки будет все время сбиваться и часть тепла теряться.

Главная ошибка начальной загрузки печи – лучину и растопку кладут сверху укладки дров, слева на рис. ниже. Печь-то запустится, но первичные пиролизные газы, задача которых – «расшевелить» ход печи, сгорят зря. Хуже, чем зря: поскольку система дымовых каналов (или колпак) печи еще не прогрета более чем до 200 градусов, в строении печи произойдет интенсивное отложение пожароопасной аморфной сажи.

Вторая ошибка – не зная, что печь во время топки нужно подтапливать, или ленясь это делать, сразу дают полную рабочую загрузку дров (в центре). Первичные пиролизные газы остынут не верхних дровах еще не дойдя до хайла топки, и сильного отложения аморфной сажи в строении печи не будет, но, пока печь не выйдет на рабочий ход, много дров сгорит попусту. Во второй половине времени топки возникнет ситуация, показанная справа на рис: колосник забит недогоревшими угольями, синеватый цвет которых свидетельствует об образовании угарного газа. Вывести печь на правильный ход воздухом и тягой (см. далее) в таком случае невозможно: нужно основательно прошуровать топку и разворошить уголья, сразу выпуская в трубу много тепла.

Есть 2 случая, когда дрова накладывают (щипцами!) на пылающую растопку (слева на след. рис.): если из печи предварительно выгонялась пробка или если печь приходится топить дровами годичными либо сеголетними. Тогда растопку лучше всего делать из не обильно промасленной тряпки (чтобы с нее не капало) или слегка промасленного рыхлого кома из 5-6 газетных листов либо из 3-4 пригоршней немного облитой маслом стружки. А как же ППБ (Правила пожарной безопасности), напрочь запрещающие растопку печей ЛВЖ? Не нарушаются, см. ниже.

Вообще говоря, на растопку правильно подготовленных дров в печи хватит одного или половины газетного листа, пригоршни стружек или 2-3 лучинок. Но кладите растопку сразу, до загрузки дров, под середину ее будущей укладки. Если подсунуть растопку потом сбоку (в центре на рис.), возникнет ситуация, аналогичная начальному перегрузу печи дровами (см. выше), только в роли верхних выступят теперь боковые.

Следующая ситуация: нужно растопить металлическую печь с тесной топкой и маленькой топочной дверцей или кирпичную заведомо сырыми дровами (напр. в таежной избушке). В тесной топке невозможно сразу выложить начальную укладку дров, а обычная растопка не прогреет сырые дрова до начала газификации. Предположим также, что ветоши и масла для ее пропитки нет. В таком случае делают древесную (двойную) растопку: самые тонкие и сухие поленца (допустим, из окрестного валежника) колют (можно ножом) на тонкие секторные полешки. Из полешек выкладывают колодезь на 1-3 яруса в проворотом ярусов прибл. на 45 градусов (справа на рис.). В колодезь кладут газетную, хвойную, «елочную» охотничье-туристскую и т.п. растопку, зажигающуюся от одной спички. Если растопка газетная, бумажный хвостик выводят наружу. Колодезь перекрывают полешками совсем тонкими или лучиной и – будьте уверены, загорится, как миленькая!

ЛВЖ и масло

Проштудируем внимательно ППБ с приложениями. О самовозгораемости масел там довольно, но в списке ЛВЖ многих пищевых и технических масел нет. Обращаемся к специальной литературе и в конце концов находим четкое отличие ЛВЖ от не-ЛВЖ. Дело совсем не в том, что пьяный остолоп может вылить в печку канистру бензина. С пьяного остолопа станется и повеситься сдуру. А дело в том, что пары ЛВЖ: а) имеют температуру вспышки, возможно, даже ниже комнатной (при определенной концентрации; б) способны к детонации без дополнительных технических мер. А пары масла: а) вспыхивают при температурах выше предельно выносимой человеком; б) или вовсе не детонируют, или заставить их сдетонировать очень трудно. Попросту: пары ЛВЖ в печи могут взорваться и разнести ее; пары масла – нет. Но горят масляные пары, развивая высокую температуру и выделяя много тепла. Поэтому запуск печи от промасленной растопки (но чтобы с нее не капало и не текло!) не будет и формальным нарушением ППБ.

Примечание: между прочим, печи, в т.ч. угольные, отлично запускаются и от растопки, пропитанной сливочным маслом, маргарином, спредом каким-нибудь, которые уж точно не ЛВЖ. Коровьим, буйволовым и ячным маслом растапливали угольные печи древние китайцы (они первыми начали топить каменным углем) и греки (древесный уголь). Курьезно, но те и другие, отнюдь не дураки, считали сливочное масло непригодным в пищу.

Дрова: укладка и топка

Правильная укладка дров начальной загрузки печи – важнейшее условие ее экономичности. Если первые дрова были уложены неправильно, печь придется выводить на рабочий ход почти все время топки (1,5-2 часа). За это время очень много полезного тепла вылетит в трубу или преобразуется в сажу и нагар. Основное правило укладки первых дров в топку: над ними сразу должны показаться языки пламени уже от растопки. Тогда первичные пиролизные газы без помех сделают свое полезное дело. Для этого дрова укладывают слоем:

2-х и более годичные дрова, досушенные в комнате – до 30 см.
годичные досушенные или полностью выдержанные недосушенные – до 20 см.
сеголетние и сырые – до 15 см.

«До» значит, что над укладкой дров до свода топки должно остаться не менее 15-20 см свободного пространства. Это необходимо для полного сгорания пиролизных газов и свободного выхода в дымоход паров воды.

Кондиционные дрова укладывают в топку, как складывают в поленницу: углом в угол, слева на рис. Не беспокойтесь, воздуха по зазорам между поленьями пройдет достаточно. И по ним же языки первичного пиролизного пламени сразу потянутся высоко вверх, обеспечив бурную газификацию древесины сразу по всей массе. Класть первое полено начальной загрузки наискось, как иногда советуют, не надо – будет гораздо труднее выставить ход печи. Косое полено кладут при догрузке топлива, см. далее.

Дрова недодержанные и слишком крупные складывают срубом, в центре. Сруб, как способ укладки дров – не колодец. Середина дровяного колодца широкая свободная, а в ярусах сруба зазоры между поленьями в 2-3 раза меньше их толщины. Если некондиционные дрова еще и сыроватые, то над древесной растопкой для них первый ярус укладки кладут колодцем, а следующий(е) – срубом. Наконец, в печи с тесной топкой и, особенно, в банной печи (см. также далее), всю укладку выкладывают аналогично древесной растопке (справа на рис.), только поленца для нее можно взять покрупнее, сообразно топке печи.

Топка, контроль и подтопка

После растопки печи шибер прикрывают наполовину, поддувальную дверцу прикрывают до зазора в 2-3 пальца, а топочную плотно закрывают. Правильно запущенная печь через 10-14 мин после закрытия топочной дверцы сама выходит на рабочий ход. Традиционно его контролируют по температуре чела печи (должно начать нагреваться) и шуму: в комнате выключают (заставляют умолкнуть) все источники звука и слушают шум печи, держа ухо в 5-10 см от ее чела. Шелестит – вышла на ход. Глухо, как в танке – мало воздуха, нужно проверить, не погасли ли дрова, и приоткрыть поддувало. Спустя 5-10 минут повторить контроль – не зашелестела, приоткрываем шибер. Если же печь гудит – в 3-4 приема через 2-3 мин каждый приоткрываем шибер до шелеста. Шибер открыт на 3/4 или более, но шелеста все нет – приоткрываем поддувало и – см. пред.

Как сделать гляделку

Ход металлической печи проверяется и выставляется перед догрузкой топлива, поэтому начальную загрузку в нее нужно закладывать минимально возможную. Кирпичную печь выставить на правильный ход можно сразу после ее растопки, руководствуясь только цветом и видом пламени. Если дверца топки по стеклом – нет проблем. Но, если дверца глухая, то приоткрывать ее для контроля начала топки не надо – приток воздуха собьет еще слабый ход печи и вы увидите в топке совсем не то, что там было на самом деле. Открывать топку можно для контроля и устранения грубых нарушений хода печи, см. далее.

Топочные дверцы нередко делают из т. наз. заэвтектического чугуна – очень твердого, жаростойкого, жаропрочного, мало подверженного термическим деформациям, но чрезвычайно хрупкого и трудно обрабатываемого. Тем не менее, сделать в глухой дверце топки гляделку (смотрелку) для визуального контроля хода печи возможно, если найдутся:

Круглый (обязательно!) кусок жароупорного стекла толщиной 4-6 мм и диаметром до 7 см, но не более половины высоты топочной дверцы.
Свободно регулируемое циркульное сверло (центробор) с победитовым резцом.
Победитовое спиральное сверло для сверловки пионерного отверстия под направляющую центробора.
Настольный сверлильный станок.
Паяльная лампа, газовая или жидкостная горелка (на дизеле, керосине, отработке).

Как высверлить в чугунной дверце ступенчатое отверстие под стекло гляделки, показано на рис. Два непременных условия, чтобы дверца не треснула при обработке или потом: только сверлилкой с подушкой из мягкого дерева (сосна, напр.), и центр отверстия должен совпадать в геометрическим центром дверцы. Тогда ее тепловой фокус останется там, где и был, и дверца «не почувствует» гляделки.

Стекло в гнезде фиксируется разрезным кольцом из упругой стальной проволоки. Для его закрепления готовую дверцу выносят наружу (или в пожаробезопасное помещение), укладывают на несгораемую подкладку лицом вверх и хорошенько прогревают пламенем. Сталь подварится и крепко прихватится к чугуну, но отковырнуть кольцо для замены стекла потом будет возможно.

Нарушения хода

Теперь посмотрим, как идет топка печи и «подтянем» воздух с тягой до оптимума. В общем белый цвет пламени говорит о горении пиролизных газов или избытке кислорода, желтый – о полном сгорани топлива и оптимальной температуре в топке, красный – о неполном сгорании топлива из-за недостатка воздуха или тяги, рыжий – о расходе теплоты сгорания пиролизных газов на графитизацию и осаждение сажи, а синий или голубой – о выделении и частичном сгорании угарного газа.

Тут возможны след. случаи (см. рис.):

Догрузка топлива (подтопка)

Первое правило догрузки печи – не открывать топочную дверцу более чем на 15-20 с. Иначе печь собьется с хода. Пока его снова выставишь, тепла потеряется много. Если, допустим, за это время не удалось поправить укладку дров (см. ниже), то нужно закрыть топку на 2-3 мин, и только тогда вновь открывать. Отсюда следует второе правило: догружать дрова в топку послойно (порядово). Так можно догрузить сразу весь остаток расходной загрузки, но под сводом топки должно остаться не менее тех же 15-20 см свободных.

Порядок догрузки топлива в печь на ходу таков:

Через 20-30 мин после запуска печи проверяем, вышла ли она на полный ход. От металлической печи должно пыхать жаром (температура наружной поверхности – не ниже 300 градусов. На челе кирпичной на полном ходу можно с трудом короткое время удерживать натруженную мозолистую ладонь (температура – ок. 70 градусов).
Проверяем оседание и прогорание дровяной укладки: топливо догружать можно, если спилы поленьев почти полностью обуглились, поз. 1 на рис.
Если дровяная укладка оседает рыхло или расползается, поправляем ее, осторожно поддевая и перекладывая поленья пяткой кочерги, поз. 2.
Правильно загруженные в печь дрова оседают, прогорая, плотно, поз. 3. Тогда лучше подождать, пока в топке не освободится место для всего остатка расходной загрузки, т.к. каждая догрузка немного сбивает ход печи.
Для догрузки дров одно полено щипцами кладут наискось, закрывают топку и ждут 2-3 мин.
Догрузку дров производят, когда косое полено разгорится, поз. 4. Таким образом топка разделится по высоте на 2 части: нижняя останется на рабочем ходу, а верхняя в жаркой топке запустится практически мгновенно. Теплопотери будут минимальны.
Спустя 5-10 мин после догрузки проверяют ход печи и, возможно, выставляют его, см. выше.

Примечание: объем расходной загрузки топлива в кирпичную печь определяют из расчета, что топиться она должна не чаще 3-х раз в сутки не более чем по 2 часа.

Останов печи

При останове печи важно, первое, не допустить выделения в помещение угара. Второе – не дать кирпичной и чугунной печи выпустить накопленное тепло в трубу. Стальная в этом отношении не критична: ее собственная теплоемкость по сравнению с теплотой сгорания расходной нагрузки пренебрежимо мала.

Признак образования угарного газа очень четкий: это или язычки синего пламени, или синеватый налет пепла на углях, см. рис. Последнее тоже синее пламя, только очень низкое и по всей поверхности.

Во избежание теплопотерь не надо сгребать угли в кучу и дожигать на них 2-3 оставшихся полена, слева на след. рис. Тепла они дадут много меньше, чем тягой выдуется в трубу из нагретой печи. Оставьте эти дрова на следующую топку.

Для правильного останова печи уголья разворашивают кочергой по всему поду топки. Полностью открывают поддувало, а шибер закрывают. Шибер не вьюшка, в его заслонке есть или вырез, или отверстие, или, если шибер поворотный, зазор между заслонкой и рамкой, обеспечивающие минимальную тягу. Кстати, поворотный шибер лучше по безопасности: его не спутаешь с вьюшкой.

Дав максимум воздуха и минимум тяги, дожидаются, пока на угольях не исчезнут синие огоньки. Если дрова кондиционные, это займет не более 10 мин, а уголья тем временем догорят до золы. В угольях некондиционного топлива могут остаться желтые искорки (справа на рис.): очаги горения еще есть; если закрыть вьюшку, пойдет угар. Красный цвет некондиционных углей это скорее всего не горение, а цвет тления раскаленного углерода. Тепла от него мало, а дотлевать до золы такие угли могут часами. Поэтому некондиционные угли, не прогоревшие за 10-15 мин, собирают совком и гасят в ведре с водой. Убедившись, что в печи ничего уже не горит и не тлеет, закрывают вьюшку, топку, поддувало.

Примечание: в хайле топок колпаковых печей образуется т. наз. газовая вьюшка, не дающая печи быстро выстудиться. Поэтому в них можно дать дотлеть до золы любым угольям. Но потом закрыть вьюшку все равно надо – когда колпак немного остынет, газовая вьюшка поползет из топки вверх и тяга опять потянет.

Особенности топки других печей

Отдельные виды печей имеют свои особенности топки. Во-первых, простые голландки, особенно дачные, часто строят без шибера. Тут ничего не попишешь – ход печи придется выставлять только воздухом и минимального расхода топлива добиться не всегда возможно. Во-вторых, печи с развитой канальной системой (напр., шведка) отзываются на регулировку тяги и воздуха в течение 5 мин и более. Поэтому выставлять их ход нужно поэтапно и осторожно. Лучше всего топить такие печи одним и тем же видом кондиционного топлива. Тогда, раз выставив ход, нужно запомнить положение шибера с поддувальной дверцей и при следующей топке сразу ставить их на рабочий ход.

Русская

Поставить шибер в русскую печь в принципе невозможно, да там в нем и нет необходимости: конструкция русской печи такова, что тяга и воздух в ней подстраиваются друг под друга автоматически. Выставить ход русской печи просто: разгребаем угли в стороны, уплотняем (возможно) укладку дров, а все остальное печка сама сделает. Единственно что – дрова в русскую печь нельзя загружать шалашом (шатром): сильное пламя будет бить в свод очага, поз. 1 на рис.:

Помимо повышенного расхода топлива, это плохо и тем, что свод и лежанка перегреваются, отчего печь может выйти из строя. Дрова в русскую печь загружаются срубом, поз. 2: пламя лижет свод, а весь сруб можно парой поленьев аккуратно отодвинуть назад, что необходимо для приготовления некоторых традиционных блюд русской кухни.

Примечание: к сожалению, такая замечательная конструкция, как русская печь, в настоящее время полностью сохраняет только свое кулинарное значение – не приспособлена она к условиям современной жизни. Как традиционным способом истопить русскую печь для обогрева и приготовления пищи, см. ролик ниже.

Видео: топка русской печи традиционным способом

Банная

Экономичность для банной печи не главное, но вот угара она не должна давать ни в коем случае. Поэтому, во-первых, все манипуляции с поддувалом и шибером банной печи производят так, чтобы не возникло недостатка воздуха в топке. Если, допустим, нужно приглушить печь, то сначала прикрывают шибер, а затем поддувало. Нужно разогнать – приоткрывают сначала поддувало, а затем шибер, и т.п. Второе – уголья из банной печи выгребают совком и гасят в ведре с водой, как только пропадет синее угарное пламя независимо от вида топлива. Подробнее о том, как нужно топить банную печь, см. след. сюжет.

Видео: правильная топка печи в бане

Топка углем

Особенность угля как печного топлива в том, что его газификация начинается при температуре существенно выше, чем у дерева и при нагреве менее чем до 800-900 градусов протекает вяло. Но, если уголь быстро нагреть до 900-1000 градусов, он газифицируется быстро и бурно, развивая в топке высокую температуру. Поэтому уголь труднее поджечь, а загоревшись, он дает на печь большее, чем дрова, термическое напряжение.

Также аморфный углерод угля выделяет много больше тепла на единицу массы вследствие своей большей плотности. Поскольку теплоемкость печи ограничена, а тепловая постоянная времени кирпичной печи велика (это те самые 1,5-2 час времени топки), загрузку угля в кирпичную печь нужно давать меньше, а количество топок в сутки увеличивать до 3-4.

Русскую печь топить углем нельзя: она приспособлена только к дровам. Очень осторожно нужно топить углем шведские печи, голландки и другие канальные печи на 3 и более оборотов. Канальная печь оказывает большое сопротивление току газов, и в погодных условиях, уменьшающих тягу (влажное межсезонье, сильный ветер обратного господствующему направления и т.п.) воздуха для сгорания угля без угара может не хватить и при полностью открытых поддувале и шибере. Духовка шведской печи при топке углем не будет работать как следует: ее должно охватывать не чрезмерно жаркое пламя.

Молодой геологически ископаемый уголь лигнит, сохраняющий древесную структуру (поз. 1 на рис.) для топки печей непригоден: он сразу рассыпается в пыль, полностью забивая колосник. Кстати, господа рерайтеры-уникализаторы, кто это придумал – лингит? Нету такого. Лигнит назван так потому, что сохраняет структуру механической основы древесины – лигнина.

Блестящим черным антрацитом, самым древним из ископаемых углей (поз. 1а), выделяет очень много тепла, бурно, но кратко газифицируется и трудно поджигается. Антрацитом можно топить чугунные и жаростойкие стальные печи, в сертификате на которые антрацит указан как штатный вид топлива. Эпизодически – печи колпаковые и канальные не более чем на 2 оборота с шамотной топкой. Загрузка в топку – слоем в 15-20 см.

Бурым углем (поз. 2) можно топить любую печь, но это крайне неэкологичное топливо. Добыча бурого угля в мире неуклонно сокращается. Хранить бурый уголь в больших количествах (более 10-15 кг) нельзя: он самовозгорается и без смачивания. Обычный каменный уголь (серый, поз. 3) безусловно пригоден для топки чугунных печей и кирпичных с шамотной топкой. Каменным углем из отдельных месторождений можно топить и кирпичные печи без шамота. Загрузка – слоем 12-18 см. Тоньше – не разгорится; толще – верхние куски газифицируются без пользы.

Растопка угля

Уголь можно поджечь обыкновенной лучиной или газетой, но в печи при этом потеряется до 30-40% его теплотворной способности. Для угольных печей выпускаются (и делаются самостоятельно) специальные зажигалки, дающие сноп сильного пламени, сразу прогревающий загрузку до 1000-1100 градусов. Но тот же эффект дадут пары масла из промасленной растопки, см. выше. Только нужно ее больше, чем для дерева: тряпка рамером с мужскую футболку или 5-6 газетных листов. Автору не раз, будучи в командировках в глуши, приходилось запускать старый водонагреватель-титан на угле с помощью газет и водянистого «Крестьянского» масла тогдашнего выпуска. В топку титана входит с пол-лопаты угля, и этого хватало на помывку после работы 3-4 человек. Одно лишь условие: загружать под такую растопку нужно уголь просеянный, без пыли, чтобы зазоры между кусками были свободны. О том, как топить печь просеянным углем, можно узнать еще из видео

Видео: топка печи просеянным углем

Из угольной пыли, замешанной на воде, можно вылепить и просушить топливные лепешки, поз. 4 на рис. выше. Однако учтите: во-первых, угольная пыль сильный аллерген и канцероген. Во-вторых, она самовозгорается и взрывоопасна. Рудольф Дизель свой ДВС конструировал изначально под угольную пыль (своей нефти в тогдашней Германии не было), но именно легкость ее детонации вынудила его перейти на рапсовое масло, а соляру для дизеля придумали уж потом.

Как топить углем безопасно

Главная задача при топке печи углем – избежать угара. В угольных печах и котлах это обеспечивается конструктивно. Если же углем топится дровяная печь, то, выставляя ее ход, нужно следить также за состоянием горящей массы.

Горящий уголь даем мало видимого пламени. Воздуха при топке печи углем нужно давать больше, чем для дров при той же тяге. А все вместе регулируется так, чтобы верхние куски горящей массы не казались просвечивающими насквозь, слева на рис. Если же весь уголь кажется светящимся (справа), то полная его газификация закончится быстро, воздуха может не хватить для полного сгорания углерода и пойдет угар.

Несмотря на широкое распространение печей на жидкостном и газообразном топливе, эксплуатация печей на твердом топливе сегодня распространена не меньше. Не каждый пользователь задумывается о том, что неправильная топка дровяной печи приводит к увеличению расхода топлива вкак топить русскую печь дровами среднем на 15-20%, а также неэффективности процесса обогрева, нарушению безопасности эксплуатации камина или печки с сокращением срока ее службы. Вопрос о том, как правильно топить печь дровами, зависит от ее конструкции и предусматривает различные подходы.

Дровяная печка два или три раза в год должна подвергаться профилактическим работам по очистке дымохода от копоти и сажи, при необходимости, включающими его ремонт. Непосредственно перед началом растопки необходимо подготовить печь. Для этого удаляются все продукты горения из зольника (золу, сажу). Если внутренние печные стенки будут покрыты сажей или золой, она будет слабо и долго прогреваться, сжигая большое количество дров. Колосниковая решетка также должна быть очищена, поскольку при забитых зазорах колосника не будет происходить достаточной циркуляции воздуха для поддержки интенсивного горения топлива.

Правильный выбор дров

Дрова должны быть хорошо высушенные. Если растапливать печку сырыми дровами, при их сгорании будет образовываться большое количество сажи, засоряющей дымоход, а также конденсата, скапливание которого на стенках приведет к быстрому разрушению конструкции печи. Чтобы хорошо высохнуть, дрова после колки должны пролежать в сухом дровянике или под уличным навесом не меньше года. Правильной укладкой дров считается способ крест-накрест.

Запас дров

В зависимости от типа древесины при сгорании выделяется то или иное количество тепла. Лучшими дровами для печки считается топливо из твердых лиственных пород дерева. Это береза, осина, дуб, липа. Березовые дрова выделяют больше тепла, чем осиновые или сосновые, дают ровное, высокое пламя и не искрятся. При выборе дубовых поленьев необходимо использовать дерево среднего возраста. Для очистки дымохода от сажи лучше использовать поленья из ольхи. Осиновые дрова быстро сгорают, не оставляя углей. Липовые, плодовые и хвойные дрова нецелесообразно использовать для растопки домашней печи или камина, но они отдают в воздух живительные и полезные для здоровья пары, поэтому лучше использовать их для топки бани.

Для максимально эффективного нагрева необходимо, чтобы поленья были одинаковой толщины (в среднем, 8-10 см).

Закладка дров

Для обеспечения хорошего процесса горения необходимо ответственно подойти к подготовке первичной растопочной массы твердого топлива. Как правило, объем первичной растопочной массы для розжига составляет не менее ¾ от загрузочных возможностей топки. В закладке для розжига должны находиться легковоспламеняемые материалы – бумага, береста, тонкие сухие ветки, сухая стружка. Может случиться такое, что, после сгорания массы для розжига процесс горения основной закладки дров так и не начнется. Чтобы этого избежать, необходимо использовать поленья с тонкими лучинами. Таким образом, первичная закладка должна содержать в себе дрова различных размеров.

Когда розжиг состоялся, можно закладывать основную часть дров, состоящую из цельных поленьев, желательно, одинакового диаметра. При этом не стоит закладывать крупные поленья в маленькую топку, их следует предварительно расколоть на две части. В процессе топки крупные поленья следует переворачивать для равномерного горения.

Красивая печь

Чтобы знать, как правильно топить русскую печь, необходимо иметь ввиду, что, в процессе растопки важное значение имеют печная задвижка, или вьюшка, а также поддувальная дверца зольника, находящаяся под камерой для топки (топливником). Задвижка регулирует силу тяги, а поддувальная дверца – количество подаваемого воздуха. Если в процессе топки будут находиться в открытом положении, температура горения снизится, поскольку избыточный воздух будет выносить большую часть тепла наружу через дымоход. Если задвижка и дверца будут прикрытыми, в камере сгорания не будет образовываться достаточное количество воздуха и дрова не сгорят полностью. Поэтому, чтобы правильно растопить русскую печь, после закладки растопочной массы необходимо открыть задвижку и закрыть зольник.

После того, как растопка начала гореть, закладывается основная часть топлива. Чтобы правильно топить русскую печь дровами, закладывать их можно горизонтальными рядами вплотную или с зазором в 1 см. Как правило, топка русской печи небольшого размера, поэтому дрова загружаются несколькими порциями. К тому же, русская печка обычно с плитой, и она имеет так называемый летний и зимний ход. Если не нужен прогрев отопительного щитка, то летняя задвижка открывается.

После того, как дрова в топке разгорятся, необходимо открыть поддувальную дверку, а топочную закрыть. Затем поддувальная дверца прикрывается, но не полностью, и производится регулировка топочной тяги вьюшкой. Чтобы знать, как правильно топить русскую печь дровами, необходимо следить за процессом горения топлива:

Если пламя имеет золотисто-соломенный цвет, это является признаком нормального горения.
Яркое пламя и гудящий звук указывают на переизбыток воздуха. Исправить это можно путем прикрытия поддувальной дверцы.
Если пламя коптит, процесс горения вялый и с большим количеством дыма, необходимо добавить воздух в топку. Для этого открывается вьюшка для увеличения тяги.

Когда дрова первой закладки сгорели до состояния крупных углей, можно производить повторную закладку, недогоревшие дрова при этом сгребаются к центру топки. Когда все дрова прогорят, исчезнет даже голубоватое пламя, а на углях появится налет золы, спустя десять минут можно закрывать поддувальную дверцу и вьюшку.

Как топить русскую печь дровами: меры предосторожности

Чтобы процесс растопки был максимально эффективным и безопасным, следует учитывать некоторые моменты:

Русская печь топится не более 2,5 часов. Более длительный процесс топки может привести к повреждению печки и ее перегреву.
Не допускается попадание в топочную камеру изделий из пластмассы, крашеного дерева, битума, а также использовать для розжига бензин, керосин, и подобные горючие смеси.
Нельзя закрывать вьюшку до того, как исчезнет синее пламя над дровами. Это может привести к отравлению угарным газом.
Если печь длительное время не использовалась, перед растопкой необходимо проверить ее тягу и открыть прочистную дверцу.

Правила растопки металлической печи

Металлические печки распространены как в домах, так и в банях. Отличие банной каменки в том, что ее конструкция содержит прямоточный отвод для повышенной безопасности. Чтобы правильно топить банную каменку, следует учитывать быстрое сгорание первичной закладки благодаря обильному притоку воздуха. При этом важно оперативно переворачивать горящее топливо, чтобы не образовались крупные несгоревшие угли.

Печки из металла, установленные в жилых домах, имеют искривленную систему дымоотвода для длительного сохранения тепла. Правила розжига дров в таких печах касаются запрета на использование жидких горючих смесей. В остальном следует придерживаться рекомендаций, как при растопке обычных печей.

Несколько слов стоит сказать об особенностях растопки кирпичных каминов и печей длительного горения. В первом случае потребуется большее количество закладки дров для первичного и основного розжига, как и времени на растопку. Во втором случае, особенности топочной камеры предполагают более длительный процесс горения, чем в обычных топках, поэтому дрова следует закладывать с периодичностью не в 2,5 часа, а раз в 4 часа.