Главная / Натяжные потолки

Обрезка косточковых деревьев осенью. Как правильно проводить обрезку вишни весной и осенью? Как выбрать место и посадочный материал

Наиболее активным агротехническим приемом воздействия на рост, плодоношение, долговечность дерева и качество плодов является обрезка.

В плодоносных садах с помощью обрезки достигают следующих результатов: поддерживают хороший рост; устраняют перегрузку деревьев урожаем, добиваясь равномерного плодоношения по годам; сохраняют высокое качество плодов; повышают урожайность и продуктивный период сада; не допускают перерастания деревьев в высоту, ширину, сильного загущения внутренней части кроны.

Правильная обрезка деревьев.

Отсутствие обрезки или сильная обрезка отрицательно влияют на развитие дерева. У деревьев без обрезки крона сильно загущается, происходит периодичность плодоношения, плоды сильно мельчают; чрезмерно сильная обрезка отодвигает начало плодоношения.

Основные способы обрезки плодовых деревьев.

В зависимости от цели, возраста и породы различают такие виды обрезки:
санитарная
укорачивание побегов
прореживание загущенных крон (рис. 6)
снижение кроны и омолаживающая.

Санитарная обрезка.

Заключается в удалении сломанных, сухих, усыхающих и сильно поврежденных вредителями и болезнями ветвей.

Укорачивание побегов деревьев.

Предусматривает удаление части годичного прироста, многолетней и плодоносной ветви (копьеца, плодового прутика, кольчатки). К укорачиванию относится прищипывание зеленых побегов, пинцировка.

Этот способ усиливает рост и ветвление побегов, устраняет перегрузку дерева урожаем, укрупняет плоды. Укорачивание 1/5 длины годичного прироста считается слабым, 1/3 - умеренным и 1/2 длины - сильным. Слабое укорачивание приростов называется длинной обрезкой, сильное - короткой. У взрослых деревьев укорачивание сложной кольчатки на 1/3 называется слабым1, на 1/2 -средним и на 2/3 -сильным.

Прореживание загущенных крон.

Обеспечивает лучшее освещение. Оно способствует хорошему росту и плодоношению, повышает качество опрыскивания, ослабляет распространение болезней.

При прореживании удаляют конкуренты, перекрещивающиеся ветви, излишние жировые побеги, загущающие крону, близко расположенные и трущиеся ветви. Прореживание производят срезом ветвей на кольцо. Срез делают у их основания по кольцевому наплыву без оставления пенька. Срезать ветви глубже кольцевого наплыва нельзя - это увеличивает поверхность среза, замедляется заживление ран.

Укорачивание и прореживание ветвей выполняют двумя способами: на почку (рис. 7) и переводом на боковую ветку. Срез на почку делают косым, начиная от основания и заканчивая к верхушке. Нельзя делать слишком скошенный срез, в этом случае почка подсыхает, побег из нее вырастает слабым.

Снижение кроны включает удаление у сильнорастущих пород части верхушки, с которой затрудняется уборка урожая. Сперва срезают центральный проводник на 1 - 1,2 м над пятой-шестой одиночной скелетной ветвью, затем укорачивают переводом на наружные разветвления верхние скелетные сучья, которые превышают установленную высоту. Снижают крону обычно на уровне 3,5-4 м. Садоводы-любители часто укорачивают крону высокорослых вишен и черешен, срезая ее вместе с урожаем, места среза зачищают и покрывают садовым варом.

Омолаживающая обрезка.

Удлиняет период эксплуатации насаждений и резко повышает урожайность. Различают два вида такой обрезки для старых деревьев. Первый вид - у плодоносящих деревьев обрезают ежегодно по одной нижней скелетной ветви на высоте 30-50 см от штамба. Таким образом омолаживают три нижние скелетные ветви, а затем срезают над ней весь ствол.

Второй вид обрезки проводится у деревьев ценных пород н сортов с усыхающей кроной. При этом укорачивают основной ствол на высоте 1-1,2 м от уровня почвы. Если на штамбе сильно повреждена кора или древесина (образовались дупла), происходит значительное камедетечение (у косточковых), срез делают ниже повреждений, но выше корневой шейки на 25-30 см. Старые деревья малоценных пород и сортов омолаживать нецелесообразно, их корчуют и заменяют новыми саженцами.

Сроки обрезки деревьев.

Эту работу можно начинать после листопада и проводить в течение зимы - весны. Осенью и зимой в первую очередь делают санитарную обрезку . При температуре ниже 2-3°С эти работы не проводят. В зимне-весенний период (конец февраля) обрезают яблони, груши, сливы, а в марте - вишню, черешню, персик, абрикос, айву. На персике вырезают усохшие и подмерзшие ветви, перед распусканием почек укорачивают ветви. Молодые насаждения обрезают в конце марта. Запаздывать с этой работой не следует, проведение ее после начала вегетации ослабляет растения. Обрезка косточковых в холодную сырую погоду может вызвать камедетечение.

Если спилить ветку косточкового дерева, из ранки начнет выделяться клейкий сок, камедь. Несмотря на эту особенность, обрезка вишни осенью и весной – необходимая процедура. Научиться этой процедуре могут даже начинающие садоводы. Немного терпения – и ваша вишневая плантация будет здоровой, ухоженной и даст хороший урожай. Косточковые культуры тоже нуждаются и в санитарной подстрижке, и в формировании кроны. Не дожидайтесь, пока дерево ослабнет, начнет болеть. Крепкие растения легко перенесут обрезку в любом возрасте, а слабые могут погибнуть. Не запускайте сад, чтобы потом не пришлось травмировать дерево, срезая толстые ветки.

Как формировать ярусную крону?

Для древовидной вишни можно провести формирование кроны по нескольким типам. Начинающему садоводу лучше сделать ярусную форму, а когда наберетесь опыта, можете поэкспериментировать с другими вариантами на новых деревьях. При первой обрезке оставьте не более 4 скелетных веток. Расстояние между ними должно быть около 60 см, а отклонение от ствола – не меньше 45⁰. У верхушечного побега оставьте 6 почек от верхней ветки и отстригите остальную часть. Все остальные отростки удалите.

В следующем году заложите внутри кроны еще 3 скелетные ветки, чтобы расстояние между всеми побегами составляло не меньше 40 см. На расстоянии 60 см от ствола сделайте разветвления, примерно по 2 отростка на каждой скелетной ветке. Следите, чтобы побеги не выросли длиннее материнской ветки, при необходимости укорачивайте их. Деревце не должно быть однобоким. Следите, чтобы скелетные ветки равномерно распределились по всей окружности ствола.

При прореживании нужно учитывать сорта вишен. Если цветочные почки формируются на годичных приростах, укорачивать такие побеги нельзя. Когда вы срежете конечную почку, веточка засохнет, и ни цветков, ни плодов вы с нее не соберете. Зато отростки деревьев, дающих плоды на букетных побегах, укорачивать полезно. Ветка не потянется в длину, даст много боковых отростков, на которых будет закладываться урожай.

При осенней обрезке либо оставляют на ветке почки, на которых будет формироваться урожай, или полностью вырезают побеги, отчего крона становится более светлой.

Чтобы не перепутать порядок действий, можно работать по следующей схеме.

Уберите сухие, поврежденные и больные ветки.
Срежьте побеги, которые растут в неправильном направлении и загущают крону.
Определите отростки, которые трутся друг о друга, переплетаются, и спилите ненужные фрагменты.
При необходимости укоротите слишком вытянувшиеся побеги.
Обработайте все срезы садовым варом.
Сожгите на костре спиленные ветки, чтобы избежать распространения инфекции и вредителей.

Когда лучше обрезать косточковые культуры?

Крону следует начинать формировать у молодого дерева в первый год после посадки. Укорачивать ветки и верхушку вишни нужно ранней весной – примерно за месяц до того момента, когда начнут распускаться почки. Если опоздали, лучше отложите работу на следующий год: подрезанные во время движения соков веточки начинают сохнуть. Поздней весной и осенью можно спиливать ветки, которые загущают крону.

За зиму некоторые веточки могут подмерзнуть, весной их следует удалить, чтобы не создавать благоприятных условий для инфекций и вредителей. Но не торопитесь с этой работой, дерево может выпустить почки и на поврежденных отростках. Если вы их оставите, замерзшие отростки начнут болеть и в результате все равно засохнут. К началу лета станет видно, какие побеги повреждены, а какие хорошо растут, в это время и проведите санитарную обрезку.

Осенняя обрезка необходима косточковым культурам, только нужно правильно выбрать момент для этой работы. Исключение составляют молодые деревца, в первый год после посадки их лучше не тревожить: процедура ослабит растения, и они плохо перезимуют. Дождитесь, когда дерево впадет в состояние покоя, листья пожелтеют, но пока не опадут. В Подмосковье это происходит в сентябре, в южных регионах – в ноябре. Не упустите время, в холода делать обрезку нельзя: ранки могут подмерзнуть.

Посмотрите, какие отростки за лето засохли, заболели, и удалите поврежденные фрагменты. Спилите старые толстые ветки, которые дают большое количество отростков, загущающих крону. Все раны обработайте садовым варом или специальной замазкой. Для косточковых культур это особенно важно, поскольку из срезов начнет выделяться камедь. У взрослых деревьев осмотрите крону, спилите все ветки, которые ее загущают. Все ненужные остатки бросьте в костер, даже если вы не заметили на них признаков заболеваний или вредителей. Лучше перестраховаться, чем потом бороться с инфекцией в саду.

Растению нужен свет

Работы с обрезкой много, и иногда садовода начинают мучить сомнения: так ли нужна эта процедура? Если хотите кушать вкусные ягоды в достаточном количестве, то нужна. Когда вы посадите молодую вишню или сливу, она начнет интенсивно выпускать новые побеги. Если оставить этот процесс без внимания, крона станет слишком густой, внутрь не проникнут солнечные лучи, воздух в середине дерева будет застаиваться. Отростки, распложенные под острыми углами, могут отломиться под тяжестью листвы или снега. Отсутствие проветривания и солнечного света очень понравится вредителям и возбудителям инфекций. В спутанных ветвях трудно заметить сухие или поврежденные фрагменты, инфекция станет распространяться на другие ветки, дерево начнет болеть.

На стволе и скелетных ветках появляются волчки – побеги, направленные вертикально. Урожая на них не будет, а свою долю питательных веществ отростки потребуют. От этих веток крона станет еще гуще и будет хуже освещаться солнцем. Особенно сильно густеет кустовая вишня. Вовремя убирайте у нее лишние побеги и толстые ветки, чтобы каждый год быть с ягодами.

Чтобы растению было просторно, смотрите не только на крону, но и на корни. Каждую осень вырезайте корневые побеги на уровне земли. Если не выполнять эту работу, вокруг дерева образуются настоящие джунгли и плодоношение вишневых культур понизится.

Если сорт не привит и развивается на своих корнях, любой побег поросли сохранит материнские качества, вы можете использовать его для размножения вишневой плантации. У привитых деревьев от корней идет дикая поросль. Лучше не использовать ее в качестве саженцев, плоды могут оказаться мелкими и невкусными.

Первая обрезка вишни или сливы может оказаться настоящим испытанием для начинающих садоводов. Вы заметили толстую ветку, которую необходимо спилить, но под рукой только нож и секатор для удаления молодых побегов. Только собрались укоротить верхушку кроны, как поняли, что не принесли стремянку. Чтобы не бегать в поисках нужных предметов, заранее приготовьте инструмент, материалы и другое необходимое оборудование. Не забудьте хорошо наточить и продезинфицировать все режущие поверхности.

Вам понадобится:

надежная стремянка или лестница;
перчатки или рабочие рукавицы для защиты рук;
пила;
секаторы;
садовый вар.

Как омолодить вишню?

Если заметили, что дерево уже не дает сильных приростов, за год побеги вырастают не больше 20 см, это значит, что растение постарело и уже не может так же активно развиваться и давать богатые урожаи. Не торопитесь выкорчевывать все «пожилые» вишни, многие из них можно омолодить. Осмотрите ствол и основные ветки. Увидев, что растение больное и из него во многих местах выделяется камедь, лучше не мучайте ни себя, ни плодовую культуру, выкопайте ее и приобретите новый саженец. Здоровые, но слегка ослабленные растения можно поддержать правильными подкормками и хорошим уходом, а в следующем сезоне приступить к их омолаживанию.

Вначале уберите все больные, сухие и поврежденные ветки. Посмотрите, не слишком ли густая крона, удалите все лишние побеги. Если вы раньше не обрезали у дерева верхушку, спилите ее над верхней скелетной веткой. Все отростки укоротите примерно на 1/3. Операция для дерева очень болезненная. Не проводите большую обрезку за один сезон, в этом году сделайте половину работы, а следующей осенью закончите.

Деревья могут и без сильной обрезки жить несколько десятилетий, а кусты стареют очень быстро. Особенно важно вовремя омолаживать войлочную вишню, которая в среднем живет не более 15 лет, но при правильном уходе может продолжать хорошо плодоносить до 20 лет. Поскольку плоды на кустовых сортах завязываются в основном на годовалых побегах, все более старые ветки можно удалить. Оставьте 10 сильных отростков, если они слишком вытянулись в длину, подрежьте ветки.

Древовидные сорта требуют подъема на высоту для ухода за кроной и уборки урожая. Если садовыми работами занимаются пожилые люди или больные с нарушением вестибулярного аппарата, лучше выращивать кустовую вишню.

Определить старые и больные побеги войлочной вишни проще всего, когда на кустах нет листьев. Как только опадет основная часть листвы, спилите старые и лишние побеги. Не затягивайте с обрезкой, вам нужно провести процедуру, чтобы срезы успели зажить в теплое время и их не попортил мороз.

Начинающий садовод должен усвоить: страшно приступать только к первой обрезке плодовых культур. Не тяните с этой работой: стрижка молодой вишни значительно проще, чем борьба с непролазными зарослями в старой кроне. Не бойтесь удалить лишние побеги, косточковые культуры очень щедро выпускают новые отростки. Уже на следующий год пустое место, где вы по ошибке срезали нужную ветку, зарастет молодыми ответвлениями. Опрятный ухоженный сад будет радовать глаз всю весну, а летом и осенью даст вам огромное количество вкусных ягод.

Наши бабушки, выращивая землянику садовую, или клубнику, как привыкли мы её называть, о мульчировании не особо беспокоились. Но сегодня этот агроприем стал основополагающим в достижении высокого качества ягоды и снижения потерь урожая. Кто-то может сказать, что это хлопотно. Но практика показывает, что затраты труда в данном случае окупаются сторицей. В этой статье предлагаем вам познакомится с девяткой лучших материалов для мульчирования садовой земляники.

Суккуленты очень разнообразны. Несмотря на то, что более модными всегда считали «малышей», к ассортименту суккулентов, с помощью которых можно украсить современный интерьер, стоит присмотреться внимательнее. Ведь окрасы, размеры, узорность, степень колючести, влияние на интерьер – лишь несколько из параметров, по которым можно их выбирать. В этой статье расскажем о пяти самых модных суккулентах, которые удивительным образом преображают современные интерьеры.

Мяту использовали египтяне еще за 1,5 тысячи лет до нашей эры. Она отличается сильным ароматом из-за большого содержания различных эфирных масел, обладающих высокой летучестью. Сегодня мяту используют в медицине, парфюмерии, косметологии, виноделии, кулинарии, в декоративном садоводстве, в кондитерской промышленности. В этой статье рассмотрим самые интересные разновидности мяты, а также расскажем об особенностях выращивания этого растения в открытом грунте.

Люди начали выращивать крокусы еще 500 лет до наступления Нашей эры. Хотя присутствие этих цветов в саду мимолетно, мы всегда с нетерпением ждем возвращения вестников весны в следующем году. Крокусы - одни из самых ранних первоцветов, чье цветение начинается, как только сойдет снег. Однако сроки цветения могут отличаться в зависимости от видов и сортов. Эта статья посвящена самым ранним разновидностям крокусов, которые зацветают в конце марта-начале апреля.

Щи из ранней молодой капусты на говяжьем бульоне - сытные, ароматные и простые в приготовлении. В этом рецепте вы узнаете, как сварить вкусный говяжий бульон и приготовить на этом бульоне лёгкие щи. Ранняя капуста варится быстро, поэтому её кладут в кастрюлю одновременно с остальными овощами, в отличие от осенней капусты, которая готовится несколько дольше. Готовые щи можно хранить в холодильнике несколько дней. Настоявшиеся щи получаются вкуснее только что приготовленных.

Вглядываясь в разнообразие сортов томатов, сложно не растеряться – уж очень широк сегодня выбор. Даже опытных огородников он иногда смущает! Однако понять азы подбора сортов «для себя» не так и сложно. Главное вникнуть в особенности культуры и начать экспериментировать. Одной из самых простых для выращивания групп томатов выступают сорта и гибриды с ограниченным ростом. Они всегда ценились теми огородниками, кто не имеет много сил и времени на уход за грядками.

Некогда очень популярные под именем комнатной крапивки, а затем всеми забытые, колеусы сегодня – одни из самых ярких садовых и комнатных растений. Они не зря считаются звездами первой величины для тех, кто ищет прежде всего нестандартные окрасы. Простые в выращивании, но не настолько не требовательные, чтобы подходить всем, колеусы требуют постоянного контроля. Но если о них заботиться, кустики из бархатистых неповторимых листьев легко затмят любого конкурента.

Запеченный в прованских травах хребет лосося - «поставщик» вкусных кусочков рыбной мякоти для легкого салата со свежими листиками черемши. Шампиньоны слегка обжаривают в оливковом масле, а потом поливают яблочным уксусом. Такие грибы вкуснее обычных маринованных, и они лучше подходят для запеченной рыбы. Черемша и свежий укроп прекрасно уживаются в одном салате, подчеркивая аромат друг друга. Чесночная острота черемши пропитает и мякоть лосося, и кусочки грибов.

Хвойное дерево или кустарник на участке – это всегда здорово, а много хвойных - ещё лучше. Изумрудная хвоя различных оттенков украшает сад в любое время года, а фитонциды и эфирные масла, выделяемые растениями, не только ароматизируют, но и делают воздух чище. Как правило, большинство районированных взрослых хвойных растений, считаются весьма неприхотливыми деревьями и кустарниками. Но молодые саженцы куда более капризны и требуют грамотного ухода и внимания.

Сакура, чаще всего, ассоциируется с Японией и ее культурой. Пикники под сенью цветущих деревьев давно уже стали неотъемлемым атрибутом встречи весны в Стране восходящего солнца. Финансовый и учебный год здесь начинается с 1 апреля, когда цветут великолепные сакуры. Поэтому многие значимые моменты в жизни японцев проходят под знаком их цветения. Но отлично растёт сакура и в более прохладных регионах - определённые виды успешно можно выращивать даже в Сибири.

Мне очень интересно анализировать, как изменялись вкусы и пристрастия людей к тем или иным продуктам питания на протяжении веков. То, что когда-то считалось вкусным и являлось предметом торговли, со временем теряло свою ценность и, наоборот, новые плодовые культуры завоёвывали свои рынки. Айва возделывается уже более 4-х тысяч лет! И даже в 1 веке д. н. э. было известно около 6 сортов айвы и уже тогда описывались способы её размножения и выращивания.

Порадуйте своих домочадцев и приготовьте тематическое творожное печенье в виде пасхальных яиц! Ваши детки с удовольствием примут участие в процессе - просеют муку, соединят все необходимые ингредиенты, замесят тесто и вырежут затейливые фигурки. Затем с восхищением будут наблюдать, как кусочки теста превращаются в настоящие пасхальные яйца, а далее с таким же воодушевлением будут поедать их с молоком или чаем. Как сделать такое оригинальное печенье на Пасху, читайте в нашем пошаговом рецепте!

Среди клубневых культур декоративно-лиственных любимцев не так уж и много. И каладиум - истинная звезда среди пестролистных обитателей интерьеров. Решиться завести каладиум может не каждый. Это растение требовательное, и в первую очередь – к уходу. Но все же слухи о необыкновенной капризности каладиумы никогда не оправдывают. Внимание и забота позволяют избежать любых трудностей при выращивании каладиумов. А простить небольшие ошибки растение может почти всегда.

Сытное, невероятно аппетитное и просто элементарное в приготовлении блюдо мы подготовили для вас сегодня. Эта подлива универсальна на сто процентов, так как подойдет к каждому гарниру: овощам, пасте, да к чему угодно. Подлива с курицей и грибами спасёт вас в моменты, когда нет времени или не хочется особо думать о том, что приготовить. Возьмите вам любимый гарнир (можно это сделать заранее, чтобы все было горячим), добавьте подливу и обед готов! Настоящая палочка-выручалочка.

Среди множества разных сортов этих популярнейших овощей мы расскажем о трех, которые отличаются прекрасным вкусом и относительно неприхотливыми условиями выращивания. Характеристика сортов баклажанов «Алмаз», «Черный красавец» и «Валентина». Все баклажаны имеют мякоть средней плотности. У «Алмаза» она зеленоватая, а у остальных двух – желтовато-белая. Их объединяет хорошая всхожесть и отличная урожайность, но в разное время. Цвет кожицы и форма у всех разные

Закладка косточкового сада

25.09.2013 19:47

Учет рельефа при закладке косточкового сада

При размещении косточковых пород предпочтение следует отдавать небольшим пологим склонам южного, юго-западного и западного направлений с хорошей аэрацией, где почва лучше прогревается и растения получают больше тепла. Однако, на вершинах бугров сажать растение не рекомендуется, так как зимой с них сдувает снег и корневая система может подмерзнуть. Летом на таких участках деревья страдают от сильных ветров.
Не рекомендуется размещать косточковые сады в долинах, замкнутых котловинах, где они очень сильно подмерзают. При неблагоприятны х погодных условиях в период цветения деревья здесь сильнее повреждаются монилиозом, и урожай резко снижается.
Косточковые сады лучше размещать на склонах, особенно в верхней части. На таких участках в зимний период наблюдается более благоприятный температурный режим: менее резкие колебания, абсолютные минимумы температуры. Разница в условиях нижней и верхней частей склона особенно сильно выражена в суровые зимы.
Северная часть склона имеет более благоприятный температурный режим зимой. Склоны южной экспозиции лучше прогреваются, цветки меньше повреждаются заморозками, что способствует обильному плодоношению.
На равнинах для косточковых культур необходимо предусмотреть хорошую защиту от ветров. Здесь надо избегать микропонижений , где деревья больше страдают от морозов и болезней.
Алычу, за исключением нескольких сортов гибридной, считают одной из наиболее подходящих плодовых культур для посадки на крутых склонах.
Для вишни лучшими являются западные и северо-западны е склоны крутизной 5-6 градусов, хорошо защищенные от восточных ветров. Водоразделы и верхние части склонов менее пригодны из-за небольшого снегового покрова, а также недостаточной обеспеченности растений влагой в период вегетации.

Выбор места посадки косточковых культур

Деревья можно сажать вдоль забора, но при этом обязательно на солнечной стороне. Если рядом растут яблони (что нежелательно), то деревья косточковых культур располагают с южной стороны, чтобы избежать затенения. Нельзя сажать косточковые культуры с северной стороны от яблонь или в их междурядьях. Деревья косточковых культур в период наибольшей отдачи урожая в таких условиях вытягиваются, дают меньший урожай, затрудняют уход. Сорта косточковых культур карликового и полукарликовог о типов требуют особенно хорошего освещения, достаточного количества тепла.

Учет типов почв при закладке сада

Косточковые культуры хорошо растут на почвах разнообразных типов, но для получения высоких и устойчивых урожаев они нуждаются в плодородных почвах с хорошими физическими свойствами, достаточной влагоемкостью и воздухопроница емостью. Такие являются легкие суглинистые, серые лесные и черноземные почвы. Тяжелые, заплывающие глинистые почвы непригодны для посадки. На них растения чаще подмерзают, повреждаются ожогами, истекают камедью. Нельзя сажать деревья на пониженных участках, в котловинах, долинах, где скапливается холодный воздух, излишняя влага. Как правило, почвы в таких местах более тяжелые и малопроницаемы е для воздуха.
Вишня и слива не любят кислых почв. Лучшие условия для роста и плодоношения косточковых складываются на почвах со слабокислой реакцией (с рН не менее 5,5) или близкой к нейтральной.
Среди плодовых культур алыча уникальна по своей пластичности и приспособляемо сти к самым различным почвенным условиям. Ее можно выращивать практически на всех пригодных под сад землях. Однако получение высоких урожаев возможно только на участках с достаточно плодородными почвами, хорошо обеспеченными влагой.

Отношение косточковых культур к влаге

Корневая система у косточковых культур в целом поверхностная и располагается в слое почвы глубиной до 50 см. Отдельные корни могут уходить на глубину до 1,5 м. У сливы, абрикоса и черешни корни располагаются более глубоко. Они более требовательны к влажности почвы.
Избыток влаги, особенно на плохо дренированных почвах, губительно сказывается на общем состоянии и плодоношении косточковых культур.

Влияние глубины залегания грунтовых вод на деревья

На участке необходимо проверить глубину залегания грунтовых вод, близость которых угнетает деревья и сокращает срок их жизни. Грунтовые воды должны быть расположены не ближе 1,5-2 м от поверхности почвы. В противном случае грунт желательно поднять на 40-50 см или посадку проводить на холмиках.
Окультуривание песчаных почв

Песчаные почвы отличаются сыпучестью, бедностью питательными веществами, плохой способностью удерживать влагу. Для окультуривания такие почвы глубоко перепахивают (до60 см) и вносят органические удобрения (на 1 кв.м - 50 кг глины, 10-15 кг органических удобрений, извести в зависимости от кислотности почвы - 500-800 г, суперфосфата - до 70 г, хлористого калия - до 40 г). В случае более мелкой обработки почв (до 40 см) удобрений требуется в два раза меньше.

Окультуривание глинистых и суглинистых почв

Глинистые и суглинистые почвы отличаются малым содержание гумуса и зольных веществ, они тяжелые и холодные. Их окультуривание достигается глубокой перекопкой (на сильноподзолис тых - 40 см, среднеподзолис тых - 50 см) и внесением удобрений (на 1 кв.м органических - 10-15 кг, суперфосфата - до 70 г или фосфорной муки - до 120 г, хлористого калия - до 50 г, извести - 500-800 г).
Для улучшения физических свойств этих почв под перекопку вносят песок (до 50 кг на кв.м) и опилки (до 15 кг на кв.м). Окультуривание завершают за год до посадки сада посевом люпина, горчицы или фацелии с последующей заделкой в почву на удобрение под перекопку.

Окультуривание торфяных почв

Торфяные почвы характеризуютс я большим количеством органического вещества - торфа, который содержит азот в недоступной для растений форме, а также кислотностью, малым содержанием фосфора, калия, меди и бора, Окультуривание этих почв достигается рядом мероприятий: осушение, известкование и пескование торфа, внесение удобрений. При освоении торфяных почв следует прежде всего учитывать мощность торфяного слоя.

Улучшение водного режима на торфяных почвах

Осушение является основным приемом освоения торфяных почв. Оно заключается в снижении уровня грунтовых вод и удаления избытка воды из корнеобитаемог о слоя почвы. Наиболее простой способ осушения - сооружение открытой осушительной сетки. Успешное выращивание косточковых культур возможно при уровне грунтовых вод 150-200 см от поверхности почвы. Если уровень грунтовых вод не удалось снизить до нужных пределов, можно высаживать деревья на насыпные холмики или валы высотой 30-50 см.

Пескование торфяных почв

Пескование является важным приемом, улучшающим торфяные почвы. На поверхности участка равномерно распределяют большое количество песка (4 кб.м, или 6 тонн на 100 кв.м) и перекапывают участок, перемешивая торф с песком. Пескование проводят только на участках, где толщина торфяного слоя более 40 см. На участках со среднемощным слоем торфа (от 20 до 40 см) пескование не проводят, так как при обычной перекопке почвы нижерасположен ный песчаный слой перемешивается с торфом. При перекопке участков с маломощным слоем торфа (менее 20 см) в верхний слой почвы попадает слишком много песка, что ведет к быстрому разложению торфа и обеднению корнеобитаемог о слоя органическим веществом. При освоении таких участков желательно вносить на поверхность почвы дополнительное количество торфа из расчета 4-6 куб.м на 100 кв.м.
Внесение удобрений на торфяных почвах

Внесением органических и минеральных удобрений в торфяной почве создается запас питательных веществ. Удобрения вносят под перекопку на глубину 20-25 см из расчета на 1 кв.м: 1-2 кг органических (навоз, компост и др.), 70-90 г двойного или 150-200 г простого суперфосфата или 200-250 г фосфоритной муки, 40-50 г хлористого калия или сульфата калия, а также 600-1000 г извести при наличии кислотности.
При окультуривании торфяная почва постепенно превращается в почву, пригодную для возделывания на ней плодово-ягодны х культур.

Известкование почв

Известкование почв проводят для регулирования их кислотности. Большинство почв центральных областей Нечерноземной полосы относятся к кислым. Кислотность почвы обозначается знаком рН (концентрация ионов водорода). Оптимальные значения рН для садов находятся в пределах 5,5-6,5. При более низких значениях необходимо известкование. Оно проводится в период предпосадочной подготовки почвы. Известкуют всю площадь, предназначенну ю для закладки сада.
В Нечерноземной зоне в среднем рекомендуется вносить 3,5-4,5 кг извести на 10 кв.м. Известковые материалы (молотый известняк, доломитовая мука, известковый туф и др.)вносят перед перекопкой почвы на глубину до 20 см, можно одновременно с органическими удобрениями.

Сроки посадки косточковых культур

Поскольку весной прикопанные саженцы косточковых быстро трогаются в рост, высаживать их надо в самые ранние сроки. Запоздание с посадкой даже при хорошем последующем уходе снижает приживаемость саженцев, ухудшает их рост.
При осенней посадке в малоснежные зимы наблюдается подмерзание корневой системы растений. При укрытии растений на зиму торфом, землей и снегом осенняя посадка по приживаемости значительно лучше весенней.Очень важно, чтобы осенние посадочные работы были проведены в ранние сроки (в сентябре - начале октября). Их следует закончить за 20-30 дней до замерзания почвы. Посаженные растения должны успеть прижиться, "схватиться" за почву. Иначе при раннем наступлении морозов и малоснежной зиме надземная система теряет много влаги, вымораживается , подмерзает. В этом случае посадку лучше отложить до весны, а саженцы на зиму прикопать. Весной косточковые высаживают в ранние сроки (в апреле), как только оттает и немного подсохнет почва.

Посадочный материал косточковых культур

При покупке саженцев необходимо учитывать отраслевой стандарт на посадочный материал. Возможна посадка косточковых в однолетнем и двухлетнем возрасте. Высота однолетних саженцев вишни - 80-150 см, черешни, сливы, абрикоса и алычи - 120-150 см, диаметр штамба вишни - 1-1,2 см, остальных культур - 1,2-1,5 см. Длина корневой системы - не менее 20 см у однолетних саженцев и не менее 25 см у двухлеток, при этом допускается лишь подсыхание отдельных мочковатых корешков. На штамбе не должно быть трещин, ожогов коры; не допускается не вырезанный шип подвоя, выраженный наплыв тканей привоя над местом прививки. Во время транспортировк и корни деревьев нужно предохранять от подсушивания. При осенней посадке слегка подрезают только размочаленные концы и особенно длинные разветвления корней, не помещающихся в посадочной яме. Подсохшие саженцы после подрезки корней полезно погрузить на 6-10 часов в воду.

Прикопка

Посадочный материал косточковых культур лучше всего приобретать с осени, когда наибольший выбор желаемых сортов. Если саженцы закуплены поздно, то не стоит рисковать с осенней посадкой. Их нужно прикапать. Прикованные наклонно саженцы в отличие от посаженных осенью зимуют под покровом снега и отлично переносят зимние морозы.
Для этого роют траншею глубиной 30-35 см (на штык лопаты) в направлении с запада на восток. С южной стороны стенку траншеи делают наклонной (под углом 30-45 градусов) и укладывают в нее ряд саженцев кронами на юг, чтобы по возможности избежать солнечных ожогов на штамбах. После засыпки почву плотно прижимают к корням и стволикам, чтобы не было пустот, по которым может проникать холодный воздух. Прикопанные саженцы хорошо поливают. Между ними и вокруг траншеи кладут еловый лапник. Это предохраняет саженцы от повреждений мышами и частично от ожогов коры солнечными лучами.
Для посадки выкапывают ямы диаметром 60-80 см и глубиной 50-60 см, при этом верхний слой почвы складывают в одну сторону, нижний - в другую. В центре ямы устанавливают посадочный кол, вокруг которого насыпают холм из верхнего слоя почвы, смешанного с перегноем и минеральными удобрениями.
На одну посадочную яму необходимо навоза перепревшего 10-12 кг или компоста 2-4 ведра, или перегноя 1-1,5 ведра, или торфа 3_4 ведра.
Суперфосфат - 0,4 кг
Древесная зола - 0,4 кг или калий сернокислый 60-80 г, или калий хлористый - 40-60 г.
Молотый известняк (доломитка) - 0,5-0,75 кг, или пушонка 0,4-0,5 кг.
Нижний малоплодородны й слой, вынутый из ямы, разбрасывают по междурядью. При засыпке почвы в посадочную яму следят, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы с учетом ее оседания на 2-5 см (особенно на плотных тяжелых почвах). Вокруг саженца делают лунку, по краям которой насыпают валик из земли. В лунку вливают 1-2 ведра воды. После полива почву вокруг дерева мульчируют (присыпают) рыхлой землей, торфом или перегноем для сохранения в ней влаги. Саженец подвязывают к колу в виде восьмерки, чтобы не было перетяжки на стволе.
Расстояние между деревьями вишни 2_2.5 м для абрикоса, алычи, сливы и черешни 3-3,5 м

Посадка на холмики

На переувлажненны х почвах (при близком залегании грунтовых вод или временном переувлажнении талыми водами при близком расположении плотных подстилающих пород) сажать косточковые в посадочные ямы нельзя: корни задыхаются от избытка влаги и саженцы погибают через 1-2 года. На таких участках, помимо устройства дренажа, насыпают земляные холмики и на них высаживают плодовые растения. Высота насыпных холмиков - 0,4-0,5 м , первоначальная ширина у основания - 1,3-1,5 м. В место, где намечена посадка, забивают кол,равномерно по кругу разбрасывают торф, перегной, фосфорные и калийные удобрения в тех дозах, что и при заправке посадочных ям, и хорошо перемешивают при перекопке. Радиус круга, на который вносят удобрения, должен быть больше радиуса основания холмика примерно на 0,7-0,8 м. С этой резервной площади почву, перемешанную с удобрениями, лопатой перебрасывают к колу и образуют конусовидный холм высотой около 1 м. Затем почву с верхней части холмика равномерно отгребают к краям. Получается горизонтальная площадка диаметром 0,8-1 м. Посредине этой площадки выкапывают углубление, чтобы в нем могли разместиться корни высаживаемого растения. В дальнейшем, по мере разрастания корневой системы, размеры холмиков увеличивают, доведя к периоду полного плодоношения их ширину до 3-4 м. Почву для расширения холмиков завозят со стороны.

Существует мнение, что обрезка косточковых садовых деревьев - процесс вредный. Ведь природа все сама продумала: когда какой ветке плодоносить, куда расти, как уравновешиваться с корневой системой. Упускается из вида только тот факт, что растения в наших садах - окультуренные, то есть некоторые их признаки улучшены в ущерб другим. Так что без ухода ваша вишня, черешня или абрикос очень скоро превратится в «дичку», которая дает малый урожай и быстро гибнет.

По временам года подразделяют обрезку на:

весеннюю - проводится до распускания почек и активного сокодвижения, но обязательно уже при начавшейся вегетации;
летнюю - ее цель в основном санитарная, то есть обрезаются мертвые и больные ветки;
осеннюю - к ней можно приступать, когда листва уже опала, но заморозки еще не предвидятся минимум 3–5 недель;
зимнюю - косточковые обычно зимой не обрезают.

Если у вас в саду растут сливы, абрикосы, вишни, то вам рекомендована обрезка косточковых деревьев летом или весной. В этом случае, если все манипуляции будут выполнены правильно, уже к концу лета ранка на ветке полностью затянется, и деревце хорошо перенесет зиму, не будет болеть и не станет «родиной» для насекомых и грибка. Обрезке подлежат ветви:

мешающие росту соседей (перекрещенные, затеняющие);
засохшие и больные;
нарушающие формирование кроны (центральный проводник также иногда обрезается).

Существуют различные способы обрезки косточковых деревьев:

вырезка - повышает светопропускание и воздушный режим;
укорачивание - стимулирует плодоношение на единицу длины, способствует улучшению вкусовых качеств и скорости созревания.

Каждый из видов требует грамотного подхода, выбора нужной длины и варианта среза, качественной постобработки для защиты от гниения, засыхания, микроорганизмов и насекомых. Особенно сложной считается обрезка косточковых деревьев осенью . ведь ранка останется практически незащищенной на всю зиму и зарастет только к следующему лету. Значит, дерево может заболеть и даже погибнуть.

Возможно, процедура обрезки кажется простой, между тем, проводить ее нужно только при наличии специальных знаний. Если сомневаетесь, лучше обратиться к нам: мы обязательно поможем вам и советом и на практике.

Обрезка косточковых деревьев видео

Деревья — когда обрезать, весной или осенью

Принято ошибочно считать . что плодовые деревья и кустарники лучше обрезать осенью . после опадания листвы. Действительно, так удобнее садоводу, но не дереву. Кора обрезанных даже поздней осенью веток страдает от зимних морозов, что ведет к их отсыханию. Поэтому все знатоки в один голос рекомендуют обрезать деревья весной . особенно в средней полосе и Сибири.

Оптимальные сроки обрезки март – начало апреля . до начала набухания почек или даже до цветения. Главное, чтобы прошла пора морозов, ниже -10 град.

Время, когда лучше обрезать деревья:

Весна. Март — начало апреля.

Какие деревья (кустарники) и когда лучше обрезать:

Лучше всего воспринимают раннюю весеннюю (март) обрезку яблони . они весьма устойчивы к вероятным заморозкам. Позже, в апреле можно обрезать грушу и косточковые (вишню, сливу ). Молодые двух-трехлетние деревья следует обрезать чуть позднее, в конце апреля, т.к. они более чувствительны к заморозкам.

Осенью, когда еще не выпал снег и садоводу легко подойти к дереву, можно тоже обрезать крупные ветви таких деревьев, как яблоня . но оставить защитные пеньки, которые затем спилить весной. Место среза необходимо замазать садовым варом.

Осенью также можно безболезненно обрезать смородину и крыжовник . Но лучшее время для обрезки кустов смородины и крыжовника все-таки март-апрель, до распускания почек.

Обрезать малину лучше в конце апреля, когда становится видно, как перезимовали побеги. Обрезку провести до первой здоровой почки, оставляя высоту побегов не более полутора метров.

Обрезку винограда весной лучше не проводить из опасения сильного соковыделения. Виноград и другие вьющиеся кустарники (лимонник, актинидия ) обрезают поздней осенью.

Подрезку роз на высоту 40-50 см выполняют осенью, перед укрытием их на зиму, оставляя только здоровые побеги. Весной, после снятия укрытия, обрезать розы следует в начале мая, когда почва уже слегка прогрелась. Вырезают все почерневшие концы побегов и формируют куст, стараясь делать ступенчатую обрезку, от 2-4 почек до 8-10 и более. Чем короче весной обрезаны прошлогодние побеги, тем лучше развиваются побеги замещения, и пышнее цветение.

Обрезка деревьев.

Обрезка деревьев осенью, весной, летом.

Правильная обрезка деревьев.

Наиболее активным агротехническим приемом воздействия на рост, плодоношение, долговечность дерева и качество плодов является обрезка. В плодоносных садах с помощью обрезки достигают следующих результатов: поддерживают хороший рост; устраняют перегрузку деревьев урожаем, добиваясь равномерного плодоношения по годам; сохраняют высокое качество плодов; повышают урожайность и продуктивный период сада; не допускают перерастания деревьев в высоту, ширину, сильного загущения внутренней части кроны.

Основные способы обрезки плодовых деревьев.

Санитарная обрезка.

Заключается в удалении сломанных, сухих, усыхающих и сильно поврежденных вредителями и болезнями ветвей.

Укорачивание побегов деревьев.

Прореживание загущенных крон.

Омолаживающая обрезка.

Сроки обрезки деревьев.

Садоводство

Когда лучше обрезать дерево, какие факторы влияют на время обрезки

Чтобы плодовое дерево или кустарник давали обильный урожай его нужно не только поливать и подкармливать, но и обрезать. Почему некоторые растения обрезают осенью, а некоторые весной?

Основные правила по обрезке плодовых деревьев

При выращивании плодовых деревьев большое внимание уделяется их обрезке. Это одно из основных условий для успешного развития дерева и получения хорошего урожая.

Обрезая плодовые деревья весной можно добиться правильной кроны, которая будет иметь форму чаши.

Открытый центр позволяет проходить достаточному количеству воздуха и света, что необходимо для нормально роста дерева.

Каждое дерево имеет свои особенности. Некоторые обрезать сложней, некоторые проще. Между садоводами стоит еще один вопрос: когда обрезать дерево – весной или осенью. Но и на этот вопрос нет однозначного ответа. Сложней всего обрезать грушу. Она растет не везде, только в теплых регионах. Садоводы боятся отрезать лишнее, именно поэтому дерево зарастает лишними побегами и дает более скудный урожай.

Косточковые деревья обрезают по единой схеме:

Среди них: вишня. миндаль, абрикос. персик, черешня. алыча, слива. Делается это после появления листьев, то есть в любой период с начала весны до конца осени. Таким образом отсутствует риск получить грибковое заболевание.
Вишня обрезается на первой же год после посадки. Особенно важно это сделать, если однолетний саженец плохо ветвится или не ветвится вообще.
Молодой саженец вишни, которому от года до 3-х лет, обрезают для активации боковых почек. Молодой прирост обрезают на 25-30% длины. Можно столкнуться со следующей проблемой: боковые ветки могут отходить под острым углом от ствола, что мешает формированию правильной формы кроны.
Поскольку ветви у вишни хрупкие, то могут отламываться под собственным весом. Данные углы также нужно устранять. Если угол больше 20°, то побег переводится на боковое ответвление.

Что касается груши, то ее вместе с другими плодово-косточковыми деревьями обрезают весной. если климат в регионе холодный, а если климат теплый, то зимой. Обрезать ветви можно только в период покоя, пока нет листьев и тем более цветов. Нужно успеть сделать обрезку до появления почек. Сначала прореживается крона, а зачем укорачиваются побеги.

Косточковые и плодово-косточковые деревья обрезают в разные периоды времени.

Как правильно обрезать крону

Обрезкой в разном возрасте можно добиться следующего:

Формирования правильной формы кроны.
Укрепления тонких молодых побегов.
Свободного прохождение воздуха и солнечного света.
Замены больных веток здоровыми.
Размножения плодоносящих веток.
Подготовки к зимнему периоду.

Сначала устраняются все ветки, которые отходят под острым углом. Не стоит бояться, если позже в месте расхождения произойдет расщеп. После этого можно приступать к побегам, которые растут строго параллельно стволу.

Нет смысла и от не плодоносящих побегов, поэтому их также устраняют. Обременительными для плодового дерева будут побеги, направленные в центр кроны. Молодой прирост укорачивается на 30%. Чтобы дерево лучше развивалось и давало более качественный урожай, укорачивается сам ствол. Каждый срез обязательно обрабатывается. Для обработки используется вар или другой раствор.

Стоит быть внимательным, чтобы случайно не обрезать плодовые почки, которые в будущем дадут цветы и плоды.

Даже если ствол или ветвь крупные, нельзя оставлять пеньков. Срез делается у самого ствола. Правильность среза определятся по наличию на дереве кольца, когда рана затянется. Если дерево болеет либо слабое – срез не зарастает, что чревато проблемами.

Если ветка широкая и имеет диаметр более 3 см, то делается два надпила, сначала сверху, затем снизу. Если пилить ветку только с одной стороны, то с противоположной в большинстве случаев будет повреждена кора. Этого можно избежать, если крепко держать ветку и не давать ей сгибаться под собственным весом.

Если так случилось, что кора была повреждена, то лишняя кора отрезается, а срез обрабатывается.

Обрезать дерево весной или осенью?

Каждые деревья имеют свой срок обрезки. Как определить, когда обрезать деревья: весной, летом или осенью? В чем принципиальное различие?

Что касается яблонь, то пока дерево еще молодое, его обрезают и весной, и осенью. Весной устраняются ветви, которые могли промерзнуть за зиму, а также для формирования кроны, что повысит декоративные особенности и урожайность. Обрезку нужно успеть сделать. пока не появились почки и не начал циркулировать сок.

Что касается осенней обрезки:

Она осуществляется после опадения листвы. Обрезаются засохшие, поломанные, гнилые ветви, также которые растут в неправильно направлении.
Если дерево сильно активно разрослось и крона не позволяет проходить достаточному количеству света, то проводится дополнительная летняя обрезка.
Желательно предусмотреть эти моменты еще весной, поскольку тогда дерево находится в состоянии покоя и легче переносит процедуру.
Важный момент: зимняя обрезка осуществляется только в регионах с теплым климатом, поскольку на морозе ветви могут быть слишком хрупкими и поломаться, что повредит кору. Этот же момент стоит учитывать и при осенней обрезке. Процедуру нужно успеть провести до первых заморозков.
Осенью удаляются поломанные и засохшие ветви. Сначала удаляются самые слабые побеги, затем растущие под острым углом. Чтобы срез быстро и успешно зажил, его обрабатывают садовым варом или краской на масляной основе. Обрезанные ветви можно сжечь или закопать.

Когда дерево вырастет, оно не будет нуждаться в обрезке 2 раза в год. Поэтому остается только весенняя. Весной в дереве находится больше полезных веществ, поэтому ему будет легче перенести процедуру и срезы быстрей затянутся.

В 5-летнем возрасте яблоня обрезается сразу после заморозков и перед образованием почек. В этом возрасте дерево считается сформированным: крона должна быть правильной формы, а ветви крепкими. В обрезке оно нуждается только для устранения сгущенности.

Прореживание во взрослом возрасте выполняется один раз в три года. Обрезаются только ветви, которые растут вниз или под острым углом.

Некоторые деревья начинают в этом возрасте плодоносить. Плоды появляются только на прошлогодних побегах. Поэтому при обрезке нужно быть внимательным. чтобы осталось достаточное количество зрелых веток.

Осенью нужно быть аккуратным с обрезкой. Есть риск, что при неправильных действиях, летом дерево не даст плодов. Поэтому осенью желательно только удалить засохшие и больные ветви.

Обрезка кустарников

Кустарники также нуждаются в обрезке. Обратить внимание нужно на: чернику. крыжовник. ежевику, малину. смородину. Основной целью обрезки является формирование кроны для прохождения достаточного количества света. Это в свою очередь приведет к активному росту кустарника и увеличению урожая. Вредители будут в меньшем количестве нападать на кустарник.

Черная смородина обрезается:

В период покоя, то есть пока на дереве нет листьев и почек. Также операцию можно проводить во время сбора урожая.
Ягоды появляются не только на зрелых, но и на молодых побегах. Но на старых ветвях урожай не такой обильный, а ягоды не такие сочные. Определить старые ветви можно по цвету, они более темные.
На молодом кусте должно быть до 10 крупных веток. Оставшиеся можно удалить.
Когда куст повзрослеет, то удаляются только самые старые побеги, их количество будет составлять 1/3 от всех.
Оставшиеся побеги укорачиваются или до самого основания, или до первой почки.
Новые ветки должны добавляться от корней, поэтому после обрезки кусты окучиваются.

Малина и ежевика обрезается:

Сразу после сбора урожая. Этот период наступает в конце лета.
Обрезка носит санитарный характер, то есть устраняются больные или засохшие ветви.
Плоды появляются на побегах второго года.
После сбора урожая их можно обрезать до самого основания, а на новый сезон оставляется до 10 ветвей.
Плодоношение на оставшихся ветках наступит на следующий год.
Молодые ветви сами по себе слабые, поэтому нуждаются в подвязке. Если регион с холодным климатом, то подвязка делается весной, когда будет снято укрытие.
Если куст не дал видимого прироста, то нужно оставить только самые сильные побеги, а боковые отростки укоротить.

Крыжовник и смородину обрезают:

В период покоя, когда на кустарнике нет листьев и почек.
Также можно проводить дополнительную обрезку летом. Это необходимо для образования нового прироста, чтобы получить больше урожая.
Данные кустарники дают ягоды на старых ветвях, поэтому нужно оставить только 5 зрелых ветвей не более 25 см.

Летом обрезаются молодые ветви, оставляя только несколько листьев. Таким образом кустарник будет отдавать все силы не на образование новой зелени, а на созревание ягод.

Черника (голубика) обрезается:

Зимой или весной, перед периодом активного роста. Плодоношение происходит на боковых прошлогодних побегах.
Молодые кустарники обрезают лишь слегка или вообще не трогают.
Взрослые кустарники формируют, оставляя в равной степени взрослые ветви, средние и новый прирост.
После санитарной обрезки обрезают молодую поросль до 2-х почек, которая в прошлом году плодоносила. Если куст слишком сгущен, то обрезаются 1/3 всех старых веток под корень.
После обрезки куст обязательно мульчируется и вносятся сульфатные удобрения.

Молодые и зрелые растения обрезают по разным правилам. В большинстве случаев обрезка проводится именно весной, чтобы омолодить дерево и стимулировать рост новых побегов, которые в будущем будут плодоносить.

Больше информации можно узнать из видео.

Как обрезать молодые и плодоносные деревья косточковых пород

Деревья косточковых пород – вишни, сливы, черешни, персики и абрикосы способны плодоносить каждый год, если зимой или ранней весной их плодовые почки не будут повреждены морозом. Более того, у вишни и черешни нет явно выраженного фактора — при большом возрасте не формируют мелкие плоды. Поэтому эти деревья не обрезают так тщательно, как груши и яблони.

Молодые деревья слив и абрикос в первые 4-6 лет плодоношения образуют крупные и качественные плоды. С течением времени, если за деревом не ухаживать, и правильно не проводить обрезку кроны плодоношение уменьшается, плоды стают более мелкими, и теряют свои вкусовые качества. Что бы получать стабильный урожай из плодов стандартных размеров кроны персиковых деревьев так же ежегодно нужно обрезать. А о обрезке и омоложении старых деревьев яблонь и груш уже было написано в материале «Омоложение крон деревьев яблони и груши». Напоминаем, что лучшее время для обрезки деревьев — осень или ранняя весна.

Обрезка черешни

Деревья этой плодовой породы начинают плодоносить на 4-5 год. Плоды образуются в основном на букетных верках и частично возле основы однолетних пагонов (молодые ветви) 18-25 см длиной. Молодые деревья растут быстро. Большинство сортов природным способом формируют круглую пирамидальную крону с ярусным размещением веток на стволе. Некоторые сорта черешни, такие как Гедельфингер, Дрогана желтая, Ранняя марка имеют высокую пагонопродуктивность, а другие как Наполеон, Жабуле, Францис – низкую.

В связи с сильным ростом сортов черешни с пирамидальной кроной высоту штамба (ствола) оставляют не больше 50 см, а крону закладывают ярусами. После того как происходит закладка двух ярусов веток кроны и дерево вырастает высотою 3,5-4 м ствол обрезают над боковой веткой. Верхушки сильнорастущих скелетных веток тоже обрезают по боковые ответвления, для уменьшения высоты дерева. Прореживание кроны и подрезание однолетних пагонов у молодых плодоносящих деревьев практически не проводиться. В этот период вырезают только поломанные и поврежденные ветки, регулируют рост скелетных и полускелетных веток, укорачивают их, направляя рост в сторону разветвления.

С возрастом, когда рост веток уменьшается до 10-15 см, они значительно оголяются, и снижается урожайность нужно проводить омолаживание дерева. При этом сначала уменьшают высоту дерева, прореживают крону. Оставшиеся ветки срезают на длину 4-5 летнего прироста по ростовую ветку, разветвление или букетную веточку. После такого сильного обрезания в местах среза и ниже по ветке вырастают новые ветки из спящих почек, и потом с них формируют новую плодоносную крону. На второй год после омоложения выбирают верхние пагоны для проводников и самые сильнорослые из них укорачивают до длины 70-80 см от основания. Конкурентные проводникам пагоны удаляют. Ниже по ветке сильнорослые пагоны вырезают, а пагоны до 60 см не трогают.

Обрезка вишни

По силе роста и типу плодоношения вишни можно разделить на две группы сортов деревоподобные и кустоподобные. В деревоподобных сортах плодовые почки и урожай образуется на букетных веточках и однолетних пагонах по всей их длине, а в кустоподобных сортах в основном на однолетних пагонах. Обрезая молодые деревья вишни сортов первой группы, слегка прореживают крону, вырезают поломанные и поврежденные ветки. Если ветви сильно растут вверх, чтоб понизить крону их верхушки срезают, рост переводят на полускелетные ветки, однолетние пагоны и букетные ветки. При этом верхние ветки кроны укорачивают и прореживают сильнее, чем нижние, что бы обеспечить равномерное освещение нижней части дерева.

У старых деревьев высотой больше 5-7 м срезают центральный ствол и верхушки сильнорослых скелетных веток, таким образом, что бы снизить крону на 1,5-2,5 м. Срез лучше делать над боковой веткой или однолетним пагоном. Одновременно можно омолодить крону, так же как и у черешни. После такой обрезки, ниже на стволе и на основных ветках появляются сильные однолетние пагоны, на которых образуются высококачественные плоды.

В кустоподобных сортах вишни сильнорослые плодовые ветки, которые обвисают вниз, переводят на боковое разветвление, вырезают тонкие слаборазвитые ветки в середине кроны, которые переплетаются между собой, а так же сухие и поврежденные ветки. Однолетние пагоны у таких сортов вишни не обрезают, потому что рост в длину происходит с верхней почки, после удаления, которой ветка может засохнуть.

Обрезка слив и абрикос

У молодых деревьев, особенно у сортов, которые сильно ветвятся, вырезают и удаляют ветки в середине кроны, которые заглушают ее. Сильнорослые проводники скелетных и полускелетных веток обрезают, оставляя длину 60-70 см выше основы, что бы вызвать их разветвление и регулировать силу роста веток. Проводники веток небольшой длины не обрезаются. Сильные ветки, вместо обрезания, можно наклонить на 45 градусов к вертикали, это замедлит их рост и будет стимулировать формирование на них боковых веток.

У старых деревьев с ослабленным ростом веток в длину, одновременно с понижение и прореживанием кроны, омолаживают все скелетные и полускелетные ветки на длину прироста 5-6 лет и более. При проведении экспериментов по омоложению абрикоса, проводили обрезку всех скелетных и посускелетных веток на длину 10-12 летнего прироста. После такого омоложения на следующий год на дереве выросло большое количество молодых сильнорослых веток. После чего пагоны продолжения скелетных и полускелетных веток укоротили до 60-70 см. от основы, удалили их конкурентов, проредили пагоны в середине кроны и самые рослее из них немного укоротили. На третий год дерево зацвело и дало очень большой урожай.

Обрезка персика

Персик – очень светолюбивое и быстрорастущее дерево, с высокой способностью формировать пагоны, и характеризуются ранним плодоношением на 3-4 год. На проводниках скелетных и плодовых веток за один вегетационный период образуется два типа (генерации) приростов, вследствие чего крона может сильно зарастать. Первые обычные, или основные приросты образуются с почек, которые формировались в прошлом году. Летом на них из пазушных почек вырастает вторая генерация пагонов, их иногда называют преждевременными. Для обеспечения хорошего освещения всей кроны, персик выращивают в форме вазы с 3-4 основными ветками, на которых потом формируются полускелетные и плодовые веточки. Центральный проводник выше верхней ветки обрезают.

При формировании кроны для подчинения веток высших порядков, веткам низших порядков сильные ветки обрезают, переводя рост на наружные ветки.

Во время обрезки дерева нужно брать во внимание количество плодовых почек для плодоношения и новых приростов для формирования урожая следующего года. На 3-4 год, когда деревья начинают плодоносить, однолетние пагоны на ветках прореживают, так что бы расстояние между ними было 8-10 см. После прореживания один пагон обрезают на рост, а другой на плодоношение. Так обрезаются все молодые пагоны на всех ветках. Те пагоны, которые обрезают на рост, укорачивают на 2-3 почки, а на плодоношение укорачивают на 8-10 почек. После проведения такой обрезки, на ветках, которые обрезаны на замещение (рост), вырастают два – три пагона, а на обрезанных для плодоношения ветках, формируются плоды и приростов не бывает. В следующем году на ветках, обрезанных для замещения, нижний пагон укорачивают на рост (замещение), а верхние 1-2 на плодоношение. Если дерево растет слабо, а для плодоношения оставили большое количество веток, для уменьшения нагрузки урожая на крону рекомендуют часть плодоносящих веток вырезать возле основания. Еще следует учесть, что персик — довольно капризное дерево, часто подвержено различным заболеваниям. Как с этим бороться написано в статье «Обработка и лечение персика» .

Внимание, только СЕГОДНЯ!