Главная / Люстры

Самодельный пружинный арбалет. Дальнобойный арбалет своими руками (102 фото) Арбалет с пружиной своими руками

Конструктору и оружейному мастеру Богдану Хмельницкому приходится часто сталкиваться с недоверием. Увидев его луки и арбалеты, люди отказываются верить, что изобретатель сделал их своими руками и что разработка и изготовление оружия для него всего лишь хобби, а не дело всей жизни. Действительно, со своими высокотехнологичными образцами в руках Хмельницкий больше похож на главу конструкторского бюро или владельца небольшого оружейного завода. Вот и приходится мастеру постоянно напоминать, что свои прототипы он изготавливает исключительно дома, а дом у него самый обычный — без станков с ЧПУ, окрасочных камер и «чистых комнат».

Хотя можно было бы и не объяснять ничего: оружие Богдана Хмельницкого может выдержать самую суровую критику индустриального масштаба без всяких скидок на хобби. В этом мы могли убедиться, изучив луки «Фантом» (ПМ № 5"2011) и «Кобра» (№ 1"2014). Ноу-хау изобретателя заключается в применении стальных или газовых пружин вместо традиционных гибких плеч в качестве источников энергии для выстрела. Результат такого подхода — оружие, максимально приближенное к спортивным лукам по характеристикам и технике стрельбы, однако намного более компактное и удобное в транспортировке.

Луки Хмельницкого представляют собой сложные и элегантные конструкции с парадоксальными свойствами. К примеру, ход натяжения тетивы у «Кобры» значительно превышает габариты самого оружия благодаря блоку с параллельными канавками (тетива дважды ложится на один и тот же блок) и композитному модулю-эксцентрику сложной формы.

На этот раз Богдан принес к нам в редакцию арбалет, и в нем, на первый взгляд, нет ничего сложного: никаких эксцентриков, лишь несколько простых шкивов. Однако «Кондор» далеко не так прост, как кажется. Чтобы раскусить его, стоит вспомнить о том, какими бывают арбалеты классической конструкции.

Член сборной России и чемпион Европы по арбалетному спорту Владислав Либер как никто другой способен понять и оценить изобретательский талант Богдана Хмельницкого. Ведь в его руках тоже арбалет собственной конструкции. Ноу-хау Владислава — жесткие алюминиевые направляющие, сочетающиеся с узким лонцем из хорошо скользящей смолы.

Раззудись, плечо!

Классический арбалет называют также рекурсивным. В нем тетива крепится прямо к концам гибких плеч. Плечи подчиняются тому же физическому закону, что и пружина, сила упругости которой тем больше, чем сильнее она сжата. Это значит, что арбалет развивает максимальное усилие только при полностью натянутой тетиве. Как только стрела приходит в движение, усилие начинает стремительно падать, поэтому скорость полета стрелы у рекурсивных арбалетов относительно невелика.

Чтобы как-то бороться с этим досадным эффектом, японцы делали свои двухметровые (а иногда и побольше) луки «юми». У длинных и очень мощных плеч был небольшой ход, поэтому усилие оставалось более-менее равномерным на большей части хода тетивы. У рекурсивных арбалетов все то же самое: чем шире плечи, тем эффективнее оружие.

В блочных арбалетах (как и в луках) используется система полиспаст. Тетива в них проходит через вращающиеся эксцентрики, которые работают как рычаг с изменяемым по ходу натяжения плечом. С помощью полиспаста кривую усилия можно настроить, как душе угодно. После выстрела усилие на тетиве постоянно нарастает, и стрела с усилием разгоняется на протяжении всего хода. Поэтому блочные арбалеты могут похвастаться большой скоростью полета стрелы при максимально компактных плечах.

По своим свойствам «Кондор» Хмельницкого — это нечто среднее между рекурсивным арбалетом и «блочником». У него нет эксцентриков, однако газовая пружина сама по себе имеет гораздо более ровную характеристику усилия, чем гибкое плечо. В самом начале хода она уже развивает более 75% максимального усилия, поэтому во время разгона способна передать снаряду гораздо больше энергии, чем традиционные плечи. В то же время ширина «Кондора» меньше, чем у самых компактных «блочников». А вот по массе (4,5 кг) он точно ближе к «блочникам» — рекурсивные арбалеты намного легче.

Для зарядки «Кондора» используется натяжитель — специальное устройство, которое представляет собой прочный шнур с рукоятками на концах и крючками для захвата тетивы посередине. Удерживать арбалет неподвижно помогает стремя.

Разумеется, Богдан задумывается об установке эксцентриков вместо обычных шкивов. С ними «Кондор» мог бы продемонстрировать чудеса эффективности. Закон разрешает гражданам без разрешения эксплуатировать арбалеты с усилием до 43 кгс, и лучше иметь эти 43 кг в конце хода, чем в начале — ведь это дает до 40% прироста в скорости полета стрелы.

Слово чемпиону

«А судьи кто?» — вспомнили мы классика и решили обратиться за экспертными комментариями в Российский арбалетный союз. На территории стрелкового центра «Хантер» «Кондор» встретился лицом к лицу с профессиональными арбалетами российской сборной, а Богдан Хмельницкий — с Владиславом Либером из команды «Гепард», мастером спорта международного класса, членом сборной России, чемпионом Европы в командном первенстве. Владислав поначалу тоже принял изобретателя за предприимчивого коммерсанта и никаких поблажек оружию делать не стал.

Богдан Хмельницкий // Возраст: 37 лет // Профессия: фрезеровщик // Хобби: стрельба из лука, изобретение оружия. Стрельбой из лука Богдан заинтересовался еще в детстве. Вскоре его интерес перерос в серьезное увлечение спортивной стрельбой. Богдан тренировался даже на работе в обеденный перерыв, но в тесном помещении было сложно развернуться со спортивным луком «Олимпик». Так профессиональный фрезеровщик пришел к идее изобретения компактного оружия для спортсменов-лучников.

Основную критику спортсмена заслужили слишком длинные направляющие. «Чем дольше стрела движется вдоль направляющих, тем дольше стрелок должен держать оружие неподвижно после выстрела. Задача эта не из простых, поэтому чем длиннее оружие и больше ход тетивы, тем ниже точность», — пояснил Владислав.

Взглянув на «Кондор» в разобранном виде, нетрудно понять, что длина арбалета продиктована габаритами газовой пружины. А вот ход натяжения тетивы можно уменьшить, применив дополнительные блоки или установив более широкие «плечи». Однако следует помнить, что лишние блоки снизят скорость полета стрелы из-за трения, а увеличенные «плечи» лишат оружие едва ли не главного преимущества — компактности.

Критика коснулась и материала направляющих. По словам Владислава, алюминий для них не лучший выбор. Во‑первых, он далеко не идеален с точки зрения трения. При истирании на нем образуются микроскопические неровности, которые препятствуют свободному скольжению стрелы. В спортивных арбалетах используются полимерные смолы и пластики, которые в силу своего молекулярного строения долго сохраняют гладкость.

Во-вторых, при длительном использовании в алюминиевых направляющих вытачивается едва заметное углубление, и в траектории движения стрелы появляется вертикальная составляющая, которая негативно сказывается на точности и отнимает часть энергии. Сам Владислав конструирует спортивные арбалеты и использует в них гибридные направляющие с наружными алюминиевыми рельсами и лонцем из смолы. Твердый алюминий принимает на себя основной вес снаряда, а мягкая смола отвечает за скольжение.

Разумеется, члены сборной России по арбалетному спорту отметили высокое качество изготовления «Кондора», а главный тренер Сергей Чикишев даже предположил, что надежный и неприхотливый арбалет с длинными направляющими может пригодиться при обучении стрелков — тренировать твердость руки.

В яблочко!

Когда стрелки говорят об оружии, умолкают даже соловьи. Богдан и члены сборной увлеченно обсуждали особенности «Кондора», стреляя по мишеням с 25−50 м. Придя к консенсусу по вопросу пристрелки оружия (строго в центр мишени!), они решили дать шанс новичкам.

Первым на огневой рубеж вышел наш фотограф Дима, который в тот день впервые взял в руки арбалет. Вспомнил все рекомендации стрелков, затаил дыхание, нажал на спуск и… поразил мишень на дистанции в 25 м прямо в яблочко! Трудно описать, насколько бурно Дима радовался столь приятной «случайности».

Затем настала очередь вашего покорного слуги, который также ни разу в жизни не держал в руках арбалета. Результат тот же — в яблочко. Согласитесь, повторяющийся результат на случайность уже не спишешь. Невзирая на критику, «Кондор» доказал свою состоятельность делом.

Мы будем с нетерпением ждать Богдана в гости в четвертый раз, чтобы пострелять из очередного доселе невиданного оружия.

Редакция благодарит президента Российского арбалетного союза Валерия Ашихмина за помощь в подготовке материала.

Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.

Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.

Пункт 1. Изготовление ложе.

Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.

Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.

С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).

Должно получиться примерно вот так.

С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.

Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.

За основу замка возьмем тип "орех". Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.

С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.

По центру "ореха" просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.

Обрабатываем все стороны напильником.

Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

Должно получиться примерно так.

Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.

Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.

На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.

Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.

Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.

Присоединим пружину спускового курка на место.

Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.

И как после выстрела.

Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.

Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для "ореха".

Отпиливаем острый конец гвоздя.

Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.

Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.

Теперь они хорошо прилягут к корпусу.

Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.

Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.

Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.

Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.

От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.

Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.

Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.

Собираем половинки корпуса вместе.

Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.

Вальцуем.

Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.

Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.

Устанавливаем на место.

И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.

Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.

Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.

Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.

Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.

После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.

Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.

Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.

Готовые направляющие устанавливаем на ложе.

Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.

Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.

Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.

С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.

Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.

Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).

Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.

По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.

Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).

Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).

Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.

Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.

Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.

Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.

Вставляем и закручиваем болты на М8.

Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.

У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.

Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.

Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.

В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.

Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.

Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.

Пункт 6. Верхняя часть замка.

От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).

Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.

Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.

На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.

Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.

Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.

Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.

Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.

Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.

Закручиваем саморез задника.

Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.

Устанавливаем оптический прицел.

Видео инструкция как сделать стрелы для арбалета

Видео инструкция как сделать игрушечный арбалет

Одним из наиболее популярных видов стрелкового оружия является арбалет. И хотя охота с подобным приспособлением запрещена в нашей стране, все равно есть немало желающих обзавестись такой «игрушкой» для того чтобы пострелять по мишеням. В настоящий момент купить такое оружие можно на многих сайтах или в магазинах, но такая покупка обойдется весьма недешево. Гораздо выгодней сделать арбалет своими руками в домашних условиях, и что для этого потребуется, вы узнаете далее.

Подготовка

На сегодняшний день существует немало разновидностей этого спортивного оружия. Прежде всего, это классические модели, знакомые нам из исторических фильмов и блочные арбалеты – современное оружие, оснащенное сложными механизмами. Последний вариант создать дома будут довольно трудно, так что давайте остановим свое внимание на классическом.

Из каких деталей состоит арбалет:

Спусковой механизм;
Тетива;
Ложе арбалета;
Болты и стрелы.

Сделать арбалет в домашних условиях будет намного проще, если вы сразу запасетесь всеми необходимыми материалами и инструментами. Для этого вам потребуются:

Хорошо заточенный нож;
Молоток;
Дрель или коловорот;
Обычная ножовка, которую можно заменить болгаркой с диском по дереву;
Рубанок;
Стамеска.

Как сделать арбалет своими руками

Кроме инструментов для создания этого стрелкового оружия вам потребуется кусок древесины размером в 900 мм в длину и 30 мм в толщину. В этом случае подойдет:

ясень;
орешник;
тополь.
береза.

Прежде всего, вам необходимо подготовить деревянную заготовку. Для этого обрежьте ветку нужной величины и закрасьте спилы. Делать это необходимо для того, чтобы жидкость из древесины выходила медленно и равномерно. Учтите, что древесина должна лежать в темном месте не менее года, только в этом случае оружие будет стрелять с особой мощностью. После этого с заготовки снимают кору и оставляют сохнуть еще на неделю. Далее, полено распиливается на две части и из северной – самой прочной, делают собственно арбалет.

Начертите ложе оружия на доске и выпилите его при помощи ножовки или болгарки, после чего оформите небольшой желоб для стрел на верху заготовки. С передней стороны вырежьте паз, в котором будете закреплять дугу. Если в процессе на ложе появятся сучки или сколы, то удалите их ножом и обработайте место наждачной бумагой.

Как сделать дугу

Для этой детали потребуется ровная доска с длиной как минимум 750 мм и шириной в 200 мм, толщина – 60 мм. Заготовку хорошо просушиваем и выдерживаем несколько суток, и равняем ее. Ширина детали посередине равняется 40 см, а по краям сужаться до 15 см.

На расстоянии 100 мм от прорезанного паза для этой детали создаем сквозное отверстие, через которое протягиваем веревку – она станет главным фиксатором для дуги арбалета. После чего вставляем деталь в паз и прочно прикручиваем его веревкой, как показано на нижнем рисунке.

Эта деталь играет довольно весомую роль в «убойности» оружия, и для ее создания вам потребуются такие материалы:

капроновые нити;
деревянная доска;
два гвоздя без шляпки;
резиновый клей.

Прежде всего, необходимо сделать специальный станок для плетения этой детали: возьмите веревку и измерьте длину тетивы. После этого отпилите доску с размерами, немного превышающими этот параметр. Далее, отметьте длину тетивы на доске и просверлите на этих местах два отверстия – сюда необходимо вставить ваши гвозди.

Возьмите нить, привяжите к одному из гвоздей, и оставьте запас, равный длине тетивы. После этого начинайте равномерно обматывать нити вокруг гвоздей(лучше всего подойдут лавсановые). Продолжайте этот процесс, пока основа тетивы не достигнет 5 мм. Для этого понадобится сделать 5-6 полных витков. Старайтесь, чтобы нити были одинаково натянуты.

Далее, оберните несколько раз основу возле гвоздей с обеих сторон обматывающим материалом. Благодаря этому у вас появятся петли на концах. Понять как это сделать можно из верхней схемы. Не забудьте обмотать середину тетивы, ведь эта часть сильно страдает от трения. Обрезанные концы ниток свяжите морским узлом и хорошенько смажьте клеем, чтобы вся конструкция была прочной. После чего можно натянуть тетиву на дугу и отрегулировать степень ее натяжения.

Как делать спусковой механизм

Самым простым вариантом станет замок штыревого типа, его мы выберем для нашего оружия. Оттяните тетиву на максимальное расстояние и просверлите в этом месте сквозное отверстие. Также сделайте небольшое поперечное углубление в верхней части ложа арбалета. Теперь закрепите рычаг внизу детали. Сделайте деревянную ось и закрепите ее проволокой.

Зафиксируйте ложе и рычаг с помощью веревок таким образом, чтобы последний двигался с максимальным трением. Глубина желобка «боеприпасов» должна равняться 1/4 объема стрелы, и это углубление необходимо «пропилить» от верхней части замка до лицевого края арбалета.

Как сделать стрелы

Для того чтобы достать боеприпасы для своего стрелкового оружия необязательно бежать в спортивный магазин, ведь их можно с легкостью сделать дома. Для этого вам понадобится несколько обычных деревянных заготовок, которые нужно хорошо обстругать и обработать мелкой наждачкой. Для стрел лучше выбирать легкие породы дерева, в этом случае стрельба будет более меткой. Что касается наконечника, то если у вас нет специальных, то заточите кончик стрелы – таким боеприпасом вполне можно будет стрелять по мишеням. Не стоит вбивать гвозди в головку, ведь в таком случае увеличивается шанс, что стрела сможет расколоться при попадании в цель.

Как бы там ни было, вам следует помнить, что в нашей стране стрельба из арбалетов приравнивается к использованию огнестрельного оружия. Так что если вы хотите сделать подобное приспособление, то ни в коем случае не используйте его по назначению. Отнеситесь к арбалету как к красивому сувениру, и тогда претензий со стороны закона к вам не будет.

Уважаемые любители самодельного оружия, сегодня я хочу представить вашему вниманию не обычный арбалет, который использует для метания стрелы механическое натяжение плеч, а нечто совершенно иного рода. А именно пружинно-вакуумный арбалет, который можно использовать не только для наземной, но и для подводной охоты. Он компактный, удобный, позволяет охотится в густой растительности, энергия вакуума многократно увеличивает дальность и скорость полета стрелы.Схемы этого оружия найдены в интернете.

Для начала, коснемся краткого описания устройства арбалета. В данном оружии имеются следующие основные узлы и механизмы: арбалетное ложе 1 (фиг.1; 3), плечи, которые закреплены неподвижно в передней части арбалетного ложа строго перпендикулярно его оси 2 (фиг.1; 2), вращающиеся направляющие, механизм выпрямления тетивы. В нижней части арбалетного ложа неподвижно закреплены блоки: приемные 3 (фиг.2), которые закреплены с помощью уголка 4 (фиг.2) к нижней стороне плеч. Причем угол между этой парой блоков должен быть, строго девяносто градусов. Направляющие блоки 5 (фиг.2) закрепленные через стремя 6 (фиг.1; 4) спереди вертикальной плоскости арбалетных плеч. Еще одна пара блоков - тетивообразующая 7 (фиг.1; 2; 3), они находятся по краям арбалетных плеч. Через эти крайние блоки проходит тросик 8 (фиг.1; 2; 4), который собственно и является тетивой 9 (фиг.1; 2). На самом арбалетном ложе находится специальный механизм, который удерживает тетиву 10 (фиг.1). Снизу ложа прикреплены упоры 11; 12 (фиг.3). Между ними находится труба 13 (фиг.3; 4; 5), в которой расположен пружинно-вакуумный механизм.

Теперь посмотрим, как устроен этот механизм. Сначала разберем устройство этого механизма на сжатие. Внутри сквозной трубы 13 (фиг 3; 4; 5) находится винтообразная пружина сжатия 14 (фиг.4;5) и вакуумный поршень 15 (фиг.4; 5). К этому поршню жестко приделаны два параллельных тросика 8 (фиг.4; 5), которые продеты через пружину. В конце трубы имеется резиновая прокладка, так называемый аварийный амортизатор 16 (фиг.4; 5). Имеется также предохранитель 17 (фиг.5).

В герметичной камере трубы 22 находится насос 19 для откачки лишнего воздуха и изменения мощности оружия, плюс манометр давления вакуумной камеры 20, который показывает какая разреженность, имеется в камере, и клапан мгновенной разрядки 21, служащий для безопасности взведенного оружия. При его открытии давление в камере будет равняться атмосферному и самопроизвольного выстрела не произойдет.

Как видно по описанию устройства - оружие довольно серьезное и чтобы сделать его самостоятельно, нужно вложить много труда и мозгов.

Как же работает это уникальное оружие.

Когда мы натягиваем тетиву 9 ->9a (фиг.1) тросики отводят поршень назад. Блоки начинают вращаться, направляя трос. При этом увеличивается объем вакуумной камеры и вследствие этого увеличения происходит увеличение разряжения воздуха в камере. Поршень двигается до блокировки его предохранителем.

Чтобы произвести выстрел, отключаем предохранитель, тетива 9 ->9a (фиг.1) освобождается и пружина начинает двигать поршень вперед, который тянет за собой тросы 8, блоки, вращаясь, направляют трос, тетива 9 ->9a (фиг.1) резко выпрямляется и совершается выстрел. Сжатый воздух при этом выбрасывается в декомпрессионное отверстие, находящееся в упоре 12. Если плечи имеют размах в сорок сантиметров, а тетива имеет рабочий ход тридцать сантиметров, то рабочий ход пружины будет равен семнадцати сантиметрам.

К сожалению, я смог найти хоть и подробные схемы устройства вакуумно-пружинного арбалета, но без каких либо конкретных размеров. Поэтому это оружие по силам сделать не каждому самодельщику, а лишь тем, кто имеет кое-какие технические знания и конструкторское мышление. Удачи вам в ваших начинаниях.

Фиг.1 - арбалет вид сверху.

Фиг.2 - арбалет вид спереди.

Фиг.3 - арбалет вид сбоку.

Фиг.4 - арбалет вид снизу. (труба на схеме условно не показана)

Фиг.5 - пружинный механизм находящийся в работе с пружиной на сжатие

Фиг.6 - пружинный механизм находящийся в работе с пружиной на растяжение

Фиг.7 - действие механизма с применением работы вакуумной камеры

1 - ложе арбалета, 2 - арбалетные неподвижные плечи, 3 - приемная пара блоков, 4 - уголок, 5 - направляющая пара блоков, 6 - стремя, 7 - тетивообразующая пара блоков, 8 - трос, 9 - трос-тетива, 10 - механизм удержания тетивы, 11 - упор, 12 - упор, 13 - труба, 14 - пружина сжатия, 15 - поршень, 16 - резиновый аварийный амортизатор, 17 - предохранитель, 19 - насос дополнительной откачки воздуха, 20 - манометр вакуумный, 21 - клапан мгновенной разрядки, 22 - герметичная вакуумная камера

P.S.

Статья является рерайтом. Администратор не несет ответственности за достоверность информации. Все, что вы делаете, вы делаете на собственный страх и риск

Это история про изготовление арбалета своими руками в домашних условиях. Первое желание сделать арбалет самому возникло неожиданно, при просмотре фильма по телевизору. До сих пор не понимаю, что меня так привлекло в этом оружии. Какой-то переключатель просто повернулся в моём мозгу, и помимо чистой, преданной любви к лучной стрельбе, прибавилось ещё и страстное влечение к арбалетам.

Кстати, я помню как тот фильм назывался: «Побег невозможен», – фантастический боевик, записанный на видеокассету, в «неподражаемом» переводе Леонида Володарского. На дворе стоял 1996 год.

Первое приятное впечатление от открытия такой увлекательной темы, как арбалет и всего, что с ним связано, без всякого промежуточного этапа переросло во мне в неудержимый фанатизм. Арбалет иметь хотелось до зубовной боли. Такой же, как например Barnett Coomando из фильмов с Чаком Норрисом.

Кто постарше, те помнят, что в 90-е годы оружейный рынок нашей страны находился ещё в зачаточном состоянии, и о таком изобилии луков и арбалетов, как сегодня, не могло быть и речи.

В оружейных или охотничьих магазинах начала 90-х арбалет если и появлялся, то только в единичных экземплярах. Да и то в основном из разряда импортного дешёвого ширпотреба, который закупали за копейки. Зато продавались они, зачастую, просто за бешеные деньги по меркам того времени. И единственным логичным решением тогда было взять, и начать делать себе арбалет собственноручно.

Здесь стоит пояснить: мне несказанно повезло, что на тот момент я работал в должности слесаря-инструментальщика на местном металлургическом заводе. То есть у меня с самого начала был доступ и к материалам, и к оборудованию.

Но это лишь полдела. Самый важный вопрос был – где брать информацию? Откуда узнать, как арбалет сконструирован? Какие у него там внутри детальки? Где взять чертежи арбалета и как его потом собрать. Интернета-то ещё не было.

В результате мне удалось кое-что узнать путём расспросов, что-то додумал сам, где-то удалось прочитать или увидеть картинку по интересующей меня теме. Информацию собирать приходилось порой буквально по газетным вырезкам.

Наконец счастливый момент настал, и я принялся за создание опытного образца.

Как изготовить арбалет.

Визуально я ориентировался на арбалет фирмы «Снайп». Существовала тогда какое-то время такая компания по производству арбалетов, в Санкт-Петербурге, по-моему. Фото их арбалета я вырезал из оружейного журнала 1992 года выпуска. Я не смог найти про них информации сегодня, но на тот арбалет подозрительно похож интерлоперский АК-47, появившийся значительно позже.

Направляющая моего арбалета состояла из двух частей, соединённых друг с другом сваркой (всё серьёзно, настоящий хардкор). Одна из частей являлась коробкой спускового механизма, сверху привинчивалась планка с фрезерованным ласточкиным хвостом. Я планировал сразу ставить оптику и на открытые прицельные приспособления не рассчитывал. Планка прикрывала детали механизма, на ней же крепилась пружинистая пластинка, вырезанная из куска старой линейки, которая прижимает стрелу к жёлобу на направляющей.

Вот почти точно так же выглядел тот, мой первый самодельный арбалет. Единственное, у него не было рычажного взвода. Да и приклад не имел таких изящных форм, нижняя часть была прямой. А так очень похоже.

Плечи планировал делать раздельные и съёмные – я перед этим насмотрелся на спортивные арбалеты в одном оружейном журнале, который принёс товарищ по цеху, прознав о моей заботе.

Колодку под них мне отфрезеровали на станке, задумка была сделать так, что бы она крепилась к направляющей винтом, наподобие, как сегодня крепятся колодки в сборе с плечами у арбалетов «Экскалибур» . Но я по молодости накосячил со сверловкой, и колодку пришлось-таки приварить. Съёмными остались только сами плечи.

Как я их городил – другого слова и не подобрать, вообще отдельная история.

Вопрос первый: из чего делать плечи? На тот момент ответ напрашивался сам собой. И я отправился туда, где у нас на заводе резали металлолом, искать рессору. А что прикажете делать – никакого другого материала для гибких элементов я тогда в принципе подобрать не мог.

Рессору я, конечно же, нашёл и работа закипела.

Изготовление арбалета своими руками

Это я сейчас понимаю, что нарушил тогда все мыслимые и немыслимые техпроцессы и принципы. На тот момент же мне было без разницы, я был молод и полон творческой энергии.

Рессору я нашёл от трактора, резаком от неё отрезали кусок примерно 400мм длиной. Далее: нужно было получить из одного куска шириной примерно 50-55мм два куска поуже.

Я ничего лучше не придумал, как пойти на гильотиновые ножницы для рубки металла и располовинить пластину на них. Одна половинка получилась ровной, другую же загнуло винтом. Про какие-то там микротрещины, полученные при грубой рубке, и прочую подобную муть я на тот момент даже и не помышлял.

Вернувшись к себе на участок, я зажал «винтовую» половину рессоры в тиски и выпрямил с помощью несложных манипуляций. В тех же тисках я предал форму плечам, отогнув концы наружу и чуть согнув пластины. Получились два одинаковых плеча с двунаправленным плавным изгибом. Ну, почти одинаковых.

Я понимал, что диапазон изгиба арбалетных плеч и работа рессоры при езде транспорта заметно отличаются, и половинки-плечи придётся перекаливать заново. Благо, в нашем цехе была хорошо оборудованная термичка с грамотным термистом. Он-то мне и поведал, как правильно закалить пружинную сталь.

Забегая вперёд скажу, что вскоре, повторяя ту же самую технологию, мне пришлось делать второй комплект плеч. Это получилось потому, что два молодых балбеса – я и мой товарищ, решили установить тетиву, уперев одно плечо в скамейку и сверху нажимая на другое. Создался рычаг, идущий на излом и нижнее плечо сломалось возле винта крепления.

Второй комплект плеч сделал уже быстрее, учитывая предыдущий опыт. По усилию натяжения плечи получились где-то 60-65кг, при рабочем ходе тетивы 250мм. Ширина плеч была 720мм.

Малый рабочий ход обусловлен особенностью стальных плеч, не обладающих такой же, как у фиберглассовых гибкостью при схожих размерах. А делать широченную дугу ради незначительного увеличения хода тетивы я не захотел.

На стальную направляющую сверху наклеил стеклопластиковую пластину с полукруглым желобком, по которой должна была скользить тетива и двигаться болт. Я совершенно не учёл тогда, что от того, что тетива легла на направляющую с большим перегибом. Трение получилось довольно сильным и скоро стеклопластик начал истираться, топорщась волокнами.

Скоба, на которую ставят ногу, что бы взвести арбалет, получилась немного маловата и позволяла вставлять только носок ботинка. Но со временем я приноровился это делать.

Стальные части арбалета были закончены, на очереди стояло изготовление ложи. Из древесины, подходящей для этого дела, мне доступны были лишь дуб, ясень и берёза. Выбор пал на ясень. Он имел более приятную текстуру, нежели просто белое дерево берёзы. Дуб же был попросту тяжеловат.

Народное творчество самодельщиков-арбалетчиков

Приклад и цевьё по задумке должны были быть раздельными. Цевьё я сделал в форме сильно вытянутой трапеции, более широкая часть находилась как раз под ладонью, дальше оно плавно сужалась по ширине и высоте. Край цевья был скошен для придания ему более изящной формы.

Приклад получился на вид широким, с прямой нижней частью и большим отверстием в том месте, где проходит большой палец. Удерживать арбалет и целиться было удобно. Цевьё крепилось довольно забавно: в дереве был профрезерован паз, в котором утопала направляющая практически полностью. Не мудрствуя лукаво, я взял, да и приклеил на эпоксидку цевьё и пластину с желобком прямо к направляющей – мне почему-то не хотелось, что бы в нижней части цевья были отверстия и виднелись головки винтов. Казалось, что будет неэстетично.

После того, как все металлические части были собраны, цевьё приклеено и установлен приклад – он крепился на два винта к стойке прицела снизу встал очередной вопрос: «Где брать подходящие нити для тетивы?». Все советы использовать капроновую нитку или, как говорили некоторые «особо одарённые», рыболовную леску, я отмёл сразу.

Выручил меня, причём совершенно случайно, мой отчим. Он разбирал старый хлам в гараже, и выудил откуда-то большой моток тонкой верёвки, кручёной из непонятно каких ниток. Верёвка от усилия не растягивалась, и после нескольких опытов я накрутил из неё тетиву на арбалет.

Бывают и блочные самодельные конструкции

Чуть не забыл вам рассказать, как был устроен спусковой механизм на том арбалете. Получился он, как не странно, у меня прочным, надёжным в работе и состоящим всего из трёх деталей и двух пружин.

Зацеп, фиксирующий тетиву во взведённом состоянии, или по-народному «орех», был изготовлен в виде шайбы толщиной 10мм. Паз для прохода тетивы и выступ, в который встаёт фиксирующее замок шептало, проделаны с помощью напильников разного калибра. «Орех» был однозубый и болт своей задней частью в тетиву не упирался.

Желая втиснуть спусковой механизм в невеликие габариты его коробки, я увлёкся и немного неверно распределил длину плеч шептала относительно центра вращения его оси. Это сыграло со мной злую шутку и спуск получился малость жестковат.

В процессе выстрела «орех» проворачивался, увлекаемый тетивой. После чего ударялся о переднюю стенку коробки и весело отскакивал обратно, где и стопорился. Перед взведением его всякий раз нужно было опускать вручную, что бы дать возможность пройти тетиве и провернуть «орех» в положение, где тот фиксировался шепталом. Найти техническое решение, что бы зацеп оставался в опущенном положении после выстрела, я тогда не смог. Поломал-поломал голову, но так ничего путного не придумал. После чего забил на это дело и оставил всё как есть.

Последним штрихом в создании этого арбалета стала установка прицела. В то время в оружейные магазины стали активно завозить пневматику и разные полезные штуки к ней. Типа недорогих оптических прицелов, например. Вот один такой я и купил. Взял простенький четырёхкратный прицел с окуляром диаметром 25мм. Вскоре он был установлен на арбалет.

Долгожданный момент первых испытаний становился всё ближе, оставалось изготовить болты – и можно стрелять.

Арбалет в домашних условиях: подготовка к стрельбе.

Алюминиевых трубок с тонкой стенкой было не найти и мне пришлось остановить свой выбор на деревянных древках. За этим делом я снова обратился туда, где мне подогнали древесину для приклада – в Модельный цех. Подошёл всё тот же ясень, чья плотная, но не очень тяжёлая древесина годилась как нельзя лучше.

Древки мне выточил на токарном станке по дереву знакомый товарищ, конусные наконечники так же вышли из-под резца токаря, только уже по металлу.

Я покрасил болты в ядовито-красный цвет – что бы потерять сложнее было, да ещё сверху покрыл лаком. Наконечники, которых мне наточили аж целых десять штук, получились несколько разной формы, но зато почти одинаковой длины – и то радость. Я стал их перебирать и в результате отобрал более-менее одинаковые. Получилось две группы наконечников, шесть в одной и четыре в другой.

Насадил наконечники на древки, закрепив их клеем «Момент». На очереди было оперение, которое непонятно было, из чего делать. Выручил книжный магазин – там я увидел, а позже купил такие тоненькие разноцветные папки, в которые вкладывались листочки бумаги. Их обложки были из плотного целлофана, который хорошо держал форму. Вот они-то и пошли на оперение болтов к моему арбалету.

Технологию изготовления я изобрёл довольно быстро: вырезав из картонки шаблон пера, я обвёл его ручкой, приложив к обложкам папок, и обыкновенными ножницами нарезал их в необходимом количестве.

Как вы наверняка знаете, у фирменных перьев для лучных и арбалетных стрел есть посадочное место в виде смотрящих в стороны краешков, за которые перо приклеивается к древку стрелы.

Я обошёл этот момент довольно интересным образом. Начать с того, что пёрышки я нарезал в двойном комплекте. Из двух тоненьких половинок склеивалось одно перо потолще. Перед склейкой я одинаково отчертил краешки половинок, а после попросту отогнул их в разные стороны. Получились посадочные места, почти такие же, как у фабричных резиновых перьев. Осталось лишь приклеить их на древки болтов, что я, собственно, и проделал. Перьев на каждом болте было по два, ведь на направляющей сверху был полукруглый желобок. До того, что бы проделать глубокий паз, по которому проходит нижнее перо, когда их три, я тогда ещё технически не дорос.

Итак, испытания! Всё происходило в лесу, мишенью служила картонная коробка, набитая старыми тряпками и прислонённая к толстой сосне. Первым же выстрелом я загнал болт в дерево чуть ниже коробки. Попытка вытащить его закончилась тем, что в руке у меня осталось древко, а наконечник глубоко засел в стволе. Расковыривать дерево, что бы его оттуда извлечь, я не стал и оставил всё как есть.

Арбалет показал себя с хорошей стороны, стрелял резко, стальные плечи распрямлялись с хорошей скоростью, посылая болты в мишень. Замок работал исправно, без поломок и перебоев, разве что спуск был чутка жестковат. Тетиву взводил в перчатках – та очень «душевно» резала пальцы, а про шнур-натяжитель и то, как он устроен, я тогда ещё ничего не знал.

В итоге целых, не поломанных болтов, у меня после первых стрельб осталось всего три.

Тот арбалет пробыл у меня ещё какое-то время, радуя глаз и грея душу. Но я двигался дальше, работая над созданием следующего, более совершенного образца, и он был отдан во владение моему товарищу, разделявшему тогда моё увлечение.

Про то, какими же получились мои следующие самоделки, вы узнаете уже из другой статьи. А пока приведем пример интересного видео арбалета, сделанного в домашних условиях такими же энтузиастами.