Контакты
Главная / Цветовые решения

Устройство теплого пола водяного на бетонном основании. Водяной теплый пол своими руками: устройство и монтаж теплого водяного пола, пошаговая инструкция Установка водяного теплого пола на бетонный пол

Хотите сделать свой дом уютным, современным и теплым? Обратите внимание на теплый водяной пол. В этой статье мы подробно опишем все его преимущества и недостатки, расскажем, как выбрать трубы и уложить их, опишем схему коллектора и системы управления.

Преимущества и недостатки водяного тёплого пола. Подготовка основания. Нюансы монтажа. Выбор труб, способы их укладки, частота витков и варианты фиксации. Стяжка и сроки созревания.

Устройство и принцип работы

Водяной тёплый пол, это система обогрева помещения, в которой теплоноситель циркулирует по контуру, находящемуся под напольным покрытием. Обратите внимание, что не всегда трубы находятся в стяжке. Есть «настильные системы», в которых контур не заливается бетоном.

При детальном рассмотрении, пирог водяного тёплого пола состоит из следующих элементов:

  1. Подготовленное основание;
  2. Стяжка (5 см);
  3. Теплоизолятор (5 см);
  4. Трубы (2 см);
  5. Стяжка (4 см);
  6. Напольное покрытие (2 см).

В зависимости от применяемых труб, может быть несколько слоёв гидроизоляции. Основание, это черновой пол в подвальном помещении или на первом этаже частного дома. Первый слой стяжки, требуется именно при отсутствии ровной поверхности.

Теплоизолятор толщиной 5 см – стандартное решение. Но если имеется возможность, то лучше увеличить толщину до 10 см. Это на 10-15% повышает эффективность всей системы. Особенно если водяной тёплый пол устраивается на первом этаже. Лучшим материалом для этого слоя является экструдированный пенополистирол.


Трубы в подавляющем большинстве водяных тёплых полов используются диаметром 16 мм.

Второй слой стяжки закрывает всю систему и служит гигантским аккумулятором тепла.

Толщина пирога водяного тёплого пола, варьируется от 18 до 23 см. А масса 1 м 2 этой системы достигает четверти тонны! Такие жёсткие условия, существенно ограничивают распространение водяных тёплых полов.

Контур подключают к насосу и котлу, через систему регулировки и контроля.

Где можно использовать

В виду достаточной толщины и массы всей системы, её использование ограничено частным домостроением. В квартирах водяной тёплый пол устанавливать крайне нерационально.


Главная причина – это сложности с подключением питания. К системе центрального отопления можно подключаться только после разрешения из контролирующих органов. И получить его практически невозможно. Даже если оно будет, то исчезнет основной лейтмотив – автономность. Нам известны варианты с установкой в квартире электрических и даже газовых котлов, но это единичные случаи, которые только подтверждают правило: водяной тёплый пол используют только в частных домах.

Преимущества и недостатки

Преимущества водяных тёплых полов во всей полноте раскрываются только при использовании дешёвых энергоносителей, как-то: газ, уголь, дрова. Нагрев теплоносителя электрическим котлом, приблизительно в 7 раз более затратный, чем при использовании газового оборудования.

Гигантская теплоёмкость системы водяного тёплого пола, ещё один плюс. Комната, в которой находится ≈ 100 кг/м 2 нагретого бетона, быстро остыть не может (в расчёт берётся только верхний слой стяжки).

Но и минусы тоже есть. Прежде всего, это чудовищная инерционность. Чтобы прогреть такой слой стяжки, необходимо время и энергия.

Инерционность подводит к тому, что регулировка температуры водяного тёплого пола, весьма условна. Контролирующая аппаратура снимает показатели температуры с теплоносителя, поверхности пола и воздуха (в некоторых терморегуляторах). Но вносимые через терморегулятор изменения, очень медленно проявляются.

Монтаж водяного тёплого пола

Задача довольно сложная, но выполнимая. Только сначала требуется выровнять основание. Это очень важное требование, учитывая, что выравнивать всё равно потребуется и первым слоем стяжки это делать эффективнее. Почему?

Например, перепад высот в комнате составляет 3 см. Если сразу уложить трубу и только потом выравнивать стяжкой, то получится, что в одном углу высота цементной смеси будет минимальная – 4 см, а в другом 7. Значит, во время эксплуатации тёплых полов, с одной стороны они буду прогревать 4, а с другой 7 см бетона. Такая неравномерная нагрузка, весьма пагубно действует на всю систему в целом и ведёт к быстрой порче напольного покрытия.


Поэтому, первым и важным этапом является выравнивание полов по уровню горизонта. Для подготовки бетонных полов потребуется:

  • Маячковый профиль;
  • Лазерный уровень;
  • Угольник строительный;
  • 5-10 кг гипса;
  • Грунтовка;
  • Мобильная бетономешалка;
  • Цемент;
  • Фибра полипропиленовая.

Ход работ:

Полы подметают и грунтуют. Пока сохнет грунт, выставляют маяки. Для этого, посреди комнаты устанавливают лазерный уровень с таким расчётом, чтобы проекция горизонтального луча была на высоте 15-20 см от пола. Затем угольником замеряют высоту от пола до луча в разных углах комнаты и по результатам определяют самую высокую точку. В этом месте, высота стяжки будет минимально допустимой – 4 см. В остальных местах – согласно потребности.


Для установки маяков, гипс разводят до состояния густой сметаны. Затем делают из полученной массы небольшие кучки вдоль одной стены, с шагом 60-80 см, на них укладывают маячковый профиль. Приставляя к нему угольник, выравнивают по уровню горизонта, располагая его на нужной высоте. От стены до первого маяка должно быть 50 см. Между соседними маяками расстояние варьируется в зависимости от длины прави́ла (ориентируйтесь на 1-1,3 м). Учтите, гипс схватывается быстро, работу проводят «без перекура».

Примерно через 30-40 м, можно заливать стяжку. Цемент разводят с ПГС в соотношении 1:5. Полипропиленовую фибру добавляют из расчёта 80 гр. на 100 л смеси. Фибра является элементом дисперсного армирования, качественно повышая прочность покрытия. Кроме того, после застывания, новая поверхность будет идеально гладкой.

Заливают полученную смесь таким образом, чтобы каждая следующая порция, на 10-15 см заходила на предыдущую. По уровню стяжка выравнивается правилом, с ориентацией по маякам.


После заливки всей поверхности, требуется время для технического созревания цементно-песчаной стяжки. Расчёт, примерно, следующий 1 см толщины – 1 неделя.

Укладка теплоизолятора

Экструзионный пенополистирол и сшитый пенополиэтилен, только эти два материала можно применять для устройства теплоизоляции в системе водяных тёплых полов.

Перед укладкой листов теплоизолятора, по периметру комнаты приклеивают демпферную ленту толщиной 10-12 мм. Она служит не только для компенсации теплового расширения стяжки, но и для предотвращения ухода тепла в стены. По высоте, она должна выступать за границы верхнего слоя стяжки.

Листы теплоизолятора раскладывают вразбежку и обязательно на слой гидроизоляции. Для гидроизоляции лучше всего использовать полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм.


Если вы решились сделать толщину теплоизоляции 10 см, то будет лучше, если уложить два слоя плит толщиной 5 см. Обязательно с разбежкой между слоями.

Есть вариант использовать в качестве теплоизолятора специальные плиты, предназначенные для организации водяных тёплых полов. Их отличие в бобышках на одной из поверхностей. Между этими бобышками укладывают трубу. Но их стоимость неоправданно высокая. Кроме того, в таких плитах будут держаться далеко не все трубы. Например, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы слишком упругие, для них потребуется дополнительная фиксация.

Крепление труб к теплоизолятору не осуществляется. Крепёж должен пройти сквозь слой пенополимера, и зафиксироваться в стяжке. Это очень трудоёмкий процесс, учитывая объём работы.


Монтажные ленты более приемлемое решение, но на них очень трудно укладывать трубу спиралью (улиткой).

Оптимальным вариантом будет фиксация труб на сетке. При этом сетка будет служить именно для крепежа труб, а не для армирования стяжки.

Есть специальные сетки из двуосно ориентированного полипропилена, а можно применять простую кладочную сетку.

Выбор труб и их укладка

Для водяного тёплого пола подходят следующие виды труб:

  • Медные;
  • Полипропиленовые;
  • Полиэтиленовые PERT и PEX;
  • Металлопластиковые;
  • Гофрированная нержавейка.


У них есть свои сильные и слабые стороны.

Характеристика

Материал

 Радиус Теплопередача Упругость Электропроводность Срок службы* Цена за 1 м.** Комментарии
Полипропилен Ø 8 Низкая Высокая Нет 20 лет 22 р Гнутся только с нагревом. Морозостойкие.
Полиэтилен PERT/PEX Ø 5 Низкая Высокая Нет 20/25 лет 36/55 р Не выдерживают перегрева.
Металлопластик Ø 8 Ниже среднего Нет Нет 25 лет 60 р Изгиб только со спецоборудованием. Не морозостойкие.
Медные Ø3 Высокая Нет Есть, требует заземления 50 лет 240 р Хорошая электропроводность может вызвать корродированние. Требуется заземление.
Гофрированная нержавейка Ø 2,5-3 Высокая Нет Есть, требует заземления 30 лет 92 р

Примечание:

* характеристики труб рассмотрены при эксплуатации в водяных тёплых полах.

** Цены взяты с яндекс.маркета.

Выбор очень сложен, если пытаться сэкономить на себе. Конечно, медные к рассмотрению можно не брать – очень дорого. Но вот гофрированная нержавейка, при более высокой цене, обладает исключительно хорошей теплоотдачей. Разница температур в обратке и на подаче, у них самая большая. Это значит, что тепло они отдают лучше конкурентов. Учитывая маленький радиус изгиба, лёгкость в работе и высокие эксплуатационные характеристики, это самый достойный выбор.

Укладка труб возможна спиралью и змейкой. У каждого варианта есть плюсы и минусы:

  • Змейка – простой монтаж, почти всегда наблюдается «эффект зебры».
  • Улитка – равномерный прогрев, расход материала увеличивается на 20%, укладка более трудоёмкая и кропотливая.

Но эти способы можно сочетать в пределах одного контура. Например, вдоль стен «смотрящих» на улицу, труба укладывается змейкой, а на остальной площади улиткой. Также можно изменять и частоту витков.


Есть общепринятые стандарты, на которые ориентируются профессионалы:

  • Шаг – 20 см;
  • Длина трубы в одном контуре не более 120 м;
  • Если будет несколько контуров, то их длина должна быть одинакова.

Под стационарные и крупногабаритные предметы интерьера, трубы лучше не заводить. Например, под газовую плиту.

ВАЖНО: обязательно нарисуйте схему укладки с соблюдением масштаба.

Укладку начинают от коллектора. Разматывая бухту фиксируют трубу согласно схеме. Для крепления удобно использовать пластиковые хомуты.

Гофрированная нержавейка выпускается в бухтах по 50 м. Для её соединения используют фирменные муфты.


Последним элементом, уложенным между витков труб, является термодатчик. Он проталкивается в гофротрубу, конец которой заглушен и привязан к сетке. Расстояние от стены не менее 0,5 м. Не забудьте: 1 контур – 1 термодатчик. Другой конец гофротрубы выводится к стене и далее по кратчайшему пути подводится к терморегулятору.

Система управления и опрессовка контура

Система управления водяным тёплым полов включает:

  1. Насос;
  2. Котёл;
  3. Коллектор;
  4. Терморегулятор.

Компоновка всех элементов с соблюдением технических параметров, очень сложная теплотехническая задача. В расчёт принимается масса параметров начиная от количества фитингов и длины труб, и оканчивая толщиной стен и регионом страны. В общих чертах можете ориентироваться на следующие данные:

  1. Насос можно использовать только циркуляционный. «Мокрый» тип насоса, надёжнее «Сухого» и менее требователен в обслуживании.


Для расчёта производительности используйте следующую формулу:

Р = 0,172 х W.

Где W – мощность отопительной системы.

Например, при мощности системы 20 кВт, производительность насоса должна быть 20 х 0,172 = 3,44 м 3 /ч. Округляют результат в большую сторону.

Напор высчитывается более сложной методикой. Ведь трубы расположены горизонтально, а характеристика насоса показывают вертикальный напор. Используйте следующую формулу: H = (L * K) + Z/10. Где L – общая длина контуров, К – коэффициент потерь давления от трения (указан в паспорте трубы, переводится в Мпа), Z – коэффициент ослабления напора в дополнительных элементах

Z 1 – 1,7 вентиль термостата;

Z 2 – 1,2 смеситель;

Z 3 – 1,3 вентили и фитинги.

На примере это выглядит так, допустим, имеются 3 контура, по 120 м. В сумме есть 18 фитингов, 3 вентиля термостата, 1 смеситель. Труба – гофрированная нержавейка ø16 мм, коэффициент потерь 0,025 Мпа.


H = (120*3*0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18))/10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21,6)/10 = 11,8 м. Результат округляется в большую сторону – напор насоса 12 м.

  1. Мощность котла рассчитывается по формуле W = S * 0,1. Где S — площадь дома. Есть ещё масса поправочных коэффициентов, в зависимости от толщины и материала стен дом, климата региона, этажности, наличия смежных комнат.

Учтите, что температура воды на выходе должна быть более 30 — 35́˚C. Чтобы выдержать такую температуру, перед коллектором устанавливают смеситель. В нём вода смешивается до нужной температуры перед подачей в контур.

  1. Коллектор регулирует подачу воды в каждом контуре. Без него, вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления потоку, то есть по самому короткому контуру. Регулировка осуществляется сервоприводами, согласно данным от терморегулятора.
  2. Терморегуляторы наблюдают за температурой в контролируемых помещениях, снимая показатели с термодатчиков.


До опрессовки контура его промывают и только затем подключат к коллектору. Воду подают под обычным давлением, но температуру увеличивают на 4˚C в час, до 50 ˚C. В таком режиме система должна функционировать 60-72 часа. ВАЖНО: во время опрессовки требуется постоянный контроль!

В домашних условиях, без использования специального оборудования, опрессовывать повышенным давлением невозможно.

Если проверка не выявила изъянов монтажа, то можно приступать к дальнейшим операциям.

Стяжка

ВАЖНО: верхний слой стяжки заливают только при заполненном контуре. Но перед этим, металлические трубы заземляют, и закрывают толстой полиэтиленовой плёнкой. Это важное условие, для предотвращения коррозии вследствие электрохимических взаимодействий материалов.


Вопрос армирования можно решить двумя способами. Первый – положить сверху трубы кладочную сетку. Но при таком варианте, возможно появление трещин в следствии усадки.

Другой способ – дисперсное армирование фиброй. При заливке водяных тёплых полов, лучше всего подходит стальная фибра. Добавленная в количестве 1 кг/м 3 раствора, она равномерно распределится по всему объёму и качественно повысит прочность застывшего бетона. Полипропиленовая фибра, для верхнего слоя стяжки подходит гораздо меньше, ибо прочностные характеристики стали и полипропилена даже не конкурируют друг с другом.

Устанавливают маяки и замешивают раствор по вышеизложенной рецептуре. Толщина стяжки должна быть не менее 4 см над поверхностью трубы. Учитывая, что ø трубы 16 мм, общая толщина будет достигать 6 см. Время созревания такого слоя цементной стяжки – 1,5 месяца. ВАЖНО: Ускорять процесс включая подогрев пола – недопустимо! Это сложная химическая реакция образования «цементного камня», которая происходит при наличии воды. А нагрев вызовет её испарение.


Ускорить созревание стяжки можно при включении в рецептуру специальных добавок. Некоторые из них вызывают полную гидратацию цементу уже через 7 суток. И кроме этого значительно уменьшают усадку.

Определить готовность стяжки можно, если положить на поверхность рулон туалетной бумаги, и накрыть его кастрюлей. Если процесс созревания окончился, то на утро бумага будет сухая.

Первое включение

Очень важный этап эксплуатации водяного тёплого пола. Чтобы не потрескалась стяжка от неравномерного прогрева, и не повредились трубы, включение проводят по следующей схеме:

1 сутки – температура 20 ˚C.

2 сутки – увеличивают температуру на 3 ˚C.

3 и следующие сутки, поднимают температуру по 4 ˚C, до выхода на рабочий режим.

Только после этого, можно переходить к монтажу напольного покрытия.

Теплый пол водяного типа дешев в эксплуатации и прост в обустройстве до такой степени, что сделать водяной теплый пол своими руками может буквально любой человек. И в данной статье мы рассмотрим нюансы обустройства теплых полов водяного типа, изучив которые вы сможете выполнить монтаж этой система обогрева именно своими руками.

Теплый пол «водяного» типа – это бетонная плита, в которую вмурован нагревательный контур. Причем контур – это обычная труба, по которой циркулирует теплоноситель – вода. А сам теплоноситель «отбирается» из разводки основной системы отопления (с радиаторами, котлом и прочим хозяйством) и «сливается» туда же – в обратку.

То есть, теплый пол – это горизонтальный радиатор системы водяного отопления, смонтированный поверх плиты перекрытия и защищенный от эксплуатационной нагрузки бетонной стяжкой.

И функционирует этот «радиатор» по следующему принципу:

  • Теплоноситель движется по напорной трубе отопления и отводится на вход в нагревательный контур теплого пола.
  • Пройдя по нагревательному контуру, теплоноситель отдает свое тепло бетонной стяжке, нагревая ее до 27-36 градусов Цельсия.

    		•
  • Остывший теплоноситель сливают в обратку, по которой он перетекает в котел, где разогревается до нужной температуры. Горячий теплоноситель поступает в напорную трубу и весь цикл повторяется.

Причем сам пол должен нагреться лишь до 36 градусов Цельсия, а в случае облицовки линолеумом или ламинатом – до 27 °С. Поэтому в систему интегрируют различные ограничители, связывающие температуру плиты с объемами теплоносителя, поступающего в нагревательный контур.

При этом управляемая сервоприводами запорная арматура может не только дозировать объем, но и перекрывать подачу горячей воды «в пол» . Без блока управления теплый пол может функционировать только в одном случае – когда теплоноситель в системе нагревается лишь до 55 градусов Цельсия.

Схема устройства теплых водяных полов

Устройства теплого пола формируется под влиянием принципов работы этой системы. Поэтому теплый пол водяного типа состоит из следующих узлов:

А еще в коллекторном блоке можно поставить насос, врезанный в байпас, соединяющий напорный и обратный коллектор. И тогда теплоноситель будет циркулировать в системе до тех пор, пока не остынет до 30-35 градусов Цельсия.

Экранирующей подложки . Она защищает нагревательный контур от возможных тепловых потерь. Ведь укладка теплого водяного пола без экранирующей подложки приведет к разогреву не только бетонной стяжки, но и плиты перекрытия. А такой итог нам вовсе не нужен.

Поэтому, дабы вся энергия шла только на разогрев стяжки, между плитой перекрытия и нагревательным контуром монтируется теплоизолирующая прокладка, усиленная отражателем из фольги. После обустройства такой прокладки тепловые потери, провоцируемые разницей температур плиты перекрытия и нагревательного контура, снижаются практически до нуля.

Нагревательного контура , залитого бетонной стяжкой. Это самый сложный узел теплого пола. Он состоит из трубчатого контура, уложенного на экранирующую подложку и залитого бетоном. Причем существуют совершенно разные способы укладки водяного теплого пола, а точнее его нагревательного контура. Трубу можно уложить «змейкой» — расположив прямую напорную ветвь вдоль одного края (от коллектора до противоположной стены) и продолжив ее в виде змейки (от стены до коллектора).

Можно уложить «улиткой» – сложив трубу пополам и согнув трубу двойной спиралью от центра отапливаемой зоны к коллектору. Кроме этого можно уложить двойную «змейку» и двойную «улитку» и так далее. Словом вариантов укладки нагревательного контура достаточно много.

Однако все варианты обустройства нагревательного контура заканчиваются одинаково – трубу заливают, как минимум, 6-сантиметровым слоем бетона М150 или М200. Именно так формируется стяжка для теплого водяного пола, превращающая нагревательный контур в горизонтальный радиатор.

Напольного покрытия . Его наносят после отвердения стяжки. Причем бетонная основа позволяет укладывать покрытие и сухим и мокрым способом. Поэтому в роли такового может выступать и кафельная плитка (с учетом низкой теплостойкости – это самый лучший вариант) и линолеум или ламинат (лучший выбор с позиции эстетики восприятия).

  • Выравниваем плиту перекрытия.
  • Обустраиваем коллекторный блок.
  • Монтируем экранирующую прокладку.
  • Укладываем нагревательный контур.
  • Заливаем стяжку.
  • Укладываем напольное покрытие.

Причем вышеописанная схема укладки является общепринятой (а в силу простоты, которой отличается устройство теплого водяного пола – еще и единственно возможной). Поэтому ниже по тексту мы рассмотрим процесс самостоятельно укладки пола, реализованный в соответствии именно с этой схемой.

Как уложить теплые водяные полы своими силами: обзор процесса

Процесс обустройства теплого пола водяного типа фактически состоит из шести этапов, упомянутых в описании схемы укладки. Поэтому мы построим наш обзор технологии обустройства теплого пола на поэтапном описании данного процесса, рассмотрев в подробностях все шесть пунктов схемы укладки.

Этап первый: выравнивание плиты

Перед тем как укладывать водяной теплый пол нужно подготовить опорную поверхность этого сверхгабаритного радиатора – плиту перекрытия.

И эта операция предполагает следующий порядок действий:

  • Плиту освобождают от старого прикрытия, снимая линолеум, паркет, кафель или иной вариант облицовки.
  • Все трещины в плите расширяют перфоратором (до 1-2 сантиметров по ширине) и заделывают песчано-цементным раствором (2 к 1) . Аналогичным образом поступают и с отверстиями.
  • Далее, поверх старого перекрытия, наливают раствор сухой, самовыравнивающейся смеси, распределяя его по поверхности игольчатым валиком.

Если плита не имеет отклонений от горизонтали, то формирование выравнивающей стяжки – исключается.

Этап второй: обустройства коллекторного блока

После подготовки перекрытия и отвердения выравнивающей стяжки нужно выбрать место под коллекторный блок и подтянуть к нему напорную и обратную ветви, воспользовавшись отводами от соответствующих труб системы центрального отопления.

В итоге данный этап реализуется следующим образом:

  • В напорную трубу отопления врезают штуцер или тройник. То же самое делают и с обраткой. Причем на данном этапе вам, скорее всего, придется связаться с коммунальными службами. Ведь системой центрального отопления заведуют именно он.
  • Далее на штуцеры-отводы монтируют шаровые вентили. Они и будут отправной точкой нового теплопровода, который придется протянуть от штуцера к коллекторному шкафу. Поэтому место под шкаф нужно выбирать с умом, дабы не испортить «новым» теплопроводом интерьер квартиры или дома.
  • В коллекторном шкафу на напорную ветку монтируют вентиль, тройник, термостат и напорный коллектор. К обратной ветке монтируют свой вентиль, тройник, обратный коллектор и штуцер для сброса воздуха.
  • Между тройниками врезают байпас – вертикальный участок трубопровода, в который можно вмонтировать циркуляционный насос.
  • Далее в напорный коллектор (в верхние отверстия) вкручивают расходомеры, а в нижний коллектор (в те же верхние отверстия) – термостаты.

Этап третий: монтаж экран

Закончив с коллектором, переходят на экран. В этой роли выступают плиты экструдированного пенополистирола, наклеиваемые на выравнивающую стяжку с помощью битумной мастики.

А сам процесс монтажа экрана выглядит следующим образом:

  • Наносим на плиту перекрытие мастику.
  • Наклеиваем на мастику плиту пенополистирола.
  • В финале застилаем всю поверхность фольгой.

Этап четвертый: укладка контура

Строительство контура начинается с укладки монтажных реек, ориентированных перпендикулярно стены, на которой закреплен коллекторный шкаф. Рейки укладываются с шагом 10-15 сантиметров.

Ну а сам процесс укладки контура выглядит следующим образом:

  • Торец трубы подсоединяют к штуцеру напорного коллектора и выводят параллельно крайней рейки к дальней стене.
  • У стены трубу поворачивают на 90° и пускают перпендикулярно рейкам, фиксируя трубопровод клипсами (они встроены в рейки).
  • За крайней рейкой делают «петлю» радиусом 10-15 сантиметров и укладывают еще одну линию «змейки», параллельную первой. На последней рейке, за которой проложен вертикальный участок от напорного коллектора, трубу сгибают в петлю и переходят в следующий горизонтальный ряд. И так до самой стены с коллектором.
  • В финале трубу доводят до коллекторного шкафа, сгибают под углом 90° и подводят к штуцеру обратного коллектора.

В итоге, контур замыкается. Причем сама труба должна быть или металлопластиковой, или полиэтиленовой.

А после укладки трубы, между ее «горизонтальными» участками вкладывают датчики температуры, выводя их провода к плинтусу, для последующего отвода к блоку управления сервоприводами термостатов (если таковые имеются).

Этап пятый: обустройство стяжки

Перед обустройством стяжки по контуру будущей плиты, вдоль стен комнаты, укладывают прокладку-демпфер. После чего можно готовить раствор (по рецепту бетона М200) и заливать его, используя для выравнивания шпатель. Причем стяжку льют от дальней стены к дверям.

Этап шестой: укладка облицовки

После того, как стяжка высохнет и отвердеет окончательно можно заняться укладкой облицовки. Причем кафель клеят прямо на стяжку, а ламинат или паркет укладывают без какой-либо прослойки. Линолеум настилают аналогичным способом. Поскольку любая прослойка – это совершенно ненужный экран между «радиатором» теплого пола и отапливаемым помещением.

Ну а в финале нужно провести настройку термостатов, замеряя реальную температуру плиты и выверяя показатели на шкале термостата. Вот, собственно и все. Надеемся, что вы поняли как сделать водяной теплый пол. И теперь вам нужно проявить решимость и реализовать эти знания на практике.

В помещениях, отопление которых сделано по технологии теплого пола, ощущения намного комфортнее, чем при традиционной радиаторной системе. При подогреве пола, температура распределятся оптимальным образом: теплее всего ногам, а на уровне головы уже более прохладно. Способов подогрева два: водяной и электрический. Водяной дороже в монтаже, но дешевле в эксплуатации, так что именно его чаще делают. Немного сократить расходы при установке можно, если сделать водяной теплый пол своими руками. Технология не самая простая, но и не требует энциклопедических знаний.

Устройство и принцип работы

Для водяного подогрева теплого пола используется система труб, по которым циркулирует теплоноситель. Чаще всего трубы заливают в стяжку, но есть системы сухого монтажа — деревянные или полистирольные. В любом случае присутствует большое количество труб небольшого сечения, уложенных под напольное покрытие.

Где можно монтировать

Из-за большого количества труб водяной подогрев делают в основном в частных домах. Дело в том, что система отопления многоэтажек ранней постройки не рассчитана на такой способ обогрева. Сделать теплый пол от отопления можно, но велика вероятность того, что или у вас будет слишком холодно, либо у соседей сверху или снизу — в зависимости от типа запитки системы. Иногда холодным становится весь стояк: гидравлическое сопротивление водяного пола в разы выше, чем радиаторной системы отопления и оно может закупорить движение теплоносителя. По этой причине добиться от управляющей компании разрешения на монтаж теплого пола очень сложно (установка без разрешения — административное правонарушение).

Хорошая новость состоит в том, что в новостройках стали делать две системы: одна для радиаторного отопления, вторая — для водяного теплого пола. В таких домах и разрешения не требуется: разрабатывалась соответствующая система с учетом более высокого гидравлического сопротивления.

Принципы организации

Чтобы понимать, что вам необходимо для того чтобы сделать водяной теплый пол своими руками, нужно разобраться в том, из чего состоит система и как она работает.

Регулировка температуры теплоносителя

Для того, чтобы ногам на полу было комфортно, температура теплоносителя не должна превышать 40-45°C. Тогда пол прогревается до комфортных значений — порядка 28°C. Большая часть отопительного оборудования выдавать такую температуру не может: минимум 60-65°C. Исключение — конденсационные газовые котлы. Они показывают максимальную эффективность именно при малых температурах. С их выхода подавать нагретый теплоноситель можно напрямую в трубы теплого пола.

При использовании котла любого другого типа необходим узел подмеса. В нем к горячей воде от котла добавляется остывший теплоноситель из обратного трубопровода. Состав этого уза вы видите на схеме подключения теплого пола к котлу.

Принцип работы следующий. Нагретый теплоноситель поступает от котла. Он попадает на термостатический клапан, который при превышении порогового значения температуры, открывает подмес воды из обратного трубопровода. На фото перед циркуляционным насосом есть перемычка. В ней устанавливают двухходовой или трехходовой клапан. Открывая его и подмешивают остывший теплоноситель.

Смешанный поток через циркуляционный насос попадает на термостат, который руководит работой термостатического клапана. При достижении заданной температуры подача из обратки прекращается, при превышении снова открывается. Так происходит регулировка температуры теплоносителя водяного теплого пола.

Распределение по контурам

Далее теплоноситель попадает на распределительную гребенку. Если водяной теплый пол сделан в одном небольшом помещении (ванной, например), в котором уложена всего одна петля из труб, этого узла может и не быть. Если петель несколько, то между ними необходимо каким-то образом распределять теплоноситель, а потом его каким-то образом собрать и отправить в обратный трубопровод. Эту задачу и выполняет распределительная гребенка или, как еще называют, коллектор теплого пола. По сути это две трубы — на подаче и обратке, к которым подключены входы и выходы всех контуров теплого пола. Это самый простой вариант.

Если теплый пол сделан в нескольких помещениях, то лучше ставить коллектор с возможностью регулировки температуры. Во-первых, в разных помещениях требуется разная температура: кто-то предпочитает в спальне +18°C, кому-то необходимо +25°C. Во-вторых, чаще всего, контуры имеют разную длину, и передать могут разное количество тепла. В-третьих, есть помещения «внутренние» — у которых на улицу выходит одна стена, а есть угловые — с двумя или даже тремя наружными стенами. Естественно, количество тепла в них должно быть разным. Обеспечивают это гребенки с термостатами. Оборудование недешевое, схема сложнее, но такая установка позволяет поддерживать заданную температуру в помещении.

Терморегуляторы есть разные. Одни контролируют температуру воздуха в помещении, вторые — температуру пола. Тип выбираете сами. Независимо от этого, они управляют сервомоторами, установленными на гребенке подачи. Сервомоторы в зависимости от команды увеличивают или уменьшают проходное сечение, регулируя интенсивность потока теплоносителя.

Теоретически (и практически бывает) может возникнуть ситуации, когда подача на все контуры окажется перекрытой. В таком случае циркуляция прекратится, котел может закипеть и выйти из строя. Чтобы этого не случилось, обязательно делают байпас, через который проходит часть теплоносителя. При таком построении системы котел в безопасности.

Посмотреть один из вариантов системы можно в видео.

Укладка теплого водяного пола

Одна из ключевых составляющих системы — трубы и система их фиксации. Есть две технологии:


Обе системы неидеальны, но более дешевой является укладка труб в стяжку. Хотя она и имеет массу минусов, именно она по причине более низкой стоимости более популярна.

Какую систему выбрать

По стоимости сухие системы обходятся дороже: их комплектующие (если брать готовые, заводские) стоят больше. Но они весят намного меньше и быстрее вводятся в эксплуатацию. Есть несколько причин, по которым стоит использовать именно их.

Первая: большой вес стяжки. Далеко не все фундаменты и перекрытия домов способны вынести нагрузку, создаваемую водяным теплым полом в бетонной стяжке. Над поверхностью труб должен быть слой бетона не менее 3 см. Если учесть, что наружный диаметр трубы составляет тоже порядка 3 см, то общая толщина стяжки 6 см. Вес получается более чем значительный. А сверху часто еще плитка на слое клея. Хорошо, если фундамент рассчитан с запасом — он выдержит, а если нет — начнутся проблемы. Если есть подозрение, что перекрытие или фундамент не вынесут нагрузки, лучше делать деревянную или полистирольную систему.

Вторая: низкая ремонтопригодность системы в стяжке. Хотя при укладке контуров теплого пола рекомендуется укладывать только цельные бухты труб без соединений, периодически трубы повреждаются. Или при ремонте попали сверлом, или лопнула из-за брака. Место повреждения можно определить по влажному пятну, но отремонтировать сложно: приходится разбивать стяжку. При этом можно повредить соседние петли, из-за чего зона повреждения становится больше. Даже если удалось сделать аккуратно, приходится делать два шва, а именно они — потенциальные места следующего повреждения.

Третий: ввод в эксплуатацию теплого пола в стяжке возможен только после того, как бетон наберет 100% ресурс прочности. На это уходит не менее 28 дней. До этого срока включать теплый пол нельзя.

Четвертый: у вас сделан деревянный пол. Сама по себе тяжка на деревянном полу — не лучшая затея, а еще стяжка с повышенной температурой. Древесина быстро разрушится, обрушится вся система.

Причины серьезные. Потому, в некоторых случаях, более целесообразно использовать сухие технологии. Тем более, что деревянный водяной теплый пол своими руками обходится не так и дорого. Самый дорогой компонент — металлические пластины, но их тоже можно сделать из тонкого листового металла и лучше — алюминия. Важно уметь гнуть, формуя пазы для труб.

Вариант полистирольной системы теплого пола без стяжки продемонстрирован в видео.

Материалы для теплого водяного пола

Чаще всего делают водяной теплый пол в стяжке. О его структуре и необходимых материалах и пойдет речь. Схема теплого водяного пола представлена на фото ниже.

Все работы начинаются с выравнивания основания: без утепления затраты на обогрев будут слишком высокими, а укладывать утеплитель можно только на ровную поверхность. Потому первым делом готовят основание — делают черновую стяжку. Далее опишем пошагово порядок работ и используемые в процессе материалы:

  • По периметру помещения раскатывают и демпферную ленту. Это полоса теплоизоляционного материала, толщиной не более 1 см. Она предотвращает потери тепла на обогрев стен. Вторая ее задача — компенсировать температурное расширение, которое возникает при нагреве материалов. Лента может быть специальной, а еще можно уложить нарезанный полосами тонкий пенопласт (толщиной не более 1 см) или другой утеплитель такой же толщины.
  • На черновую стяжку укладывается слой теплоизолирующих материалов. Для устройства теплого пола лучший выбор — пенополистирол. Лучше всего — экструдированный. Его плотность должна быть не менее 35кг/м 2 . Он достаточно плотный, чтобы выдержать вес стяжки и эксплуатационные нагрузки, имеет отличные характеристики и длительный срок экплуатации. Его недостаток — он дорог. Другие, более дешевые материалы (пенопласт, минеральная вата, керамзит), имеют массу недостатков. Если имеете возможность — используйте пенополистирол. Толщина теплоизоляции зависит от многих параметров — от региона, характеристик материала фундамента и утеплителя, способа организации чернового пола. Потому ее необходимо рассчитывать применительно к каждому случаю.

  • Далее часто кладут армирующую сетку с шагом 5 см. К ней также привязывают трубы — проволокой или пластиковыми хомутами. Если использовался пенополистирол, можно обойтись без армирования — крепить можно специальными пластиковыми скобами, которые вгоняют в материал. Для других утеплителей армирующая сетка обязательна.
  • Поверх устанавливают маяки, после чего заливают стяжку. Ее толщина — на менее 3 см над уровнем труб.
  • Далее укладывается чистовое напольное покрытие. Любое, подходящее для использования в системе полов с подогревом.

Это все основные слои, которые необходимо уложить, когда будете делать водяной теплый пол своими руками.

Трубы для теплого пола и схемы укладки

Основной элемент системы — трубы. Чаще всего используют полимерные — из сшитого полиэтилена или металлопластиковые. Они хорошо гнутся, имеют длительный срок службы. Единственный их явный недостаток — не слишком высокая теплопроводность. Этого минуса нет у появившихся недавно гофрированных труб из нержавейки. Гнутся они лучше, стоят не дороже, но по причине малой известности пока используются нечасто.

Диаметр труб для теплого пола зависит от материала, но обычно он 16-20 мм. Укладываются они по нескольким схемам. Самые распространенные — спираль и змейка, есть несколько модификаций, которые учитывают некоторые особенности помещений.

Укладка змейкой — самая простая, но проходя по трубам теплоноситель постепенно остывает и к концу контура доходит уже значительно более холодный, чем был вначале. Потому зона, куда поступает теплоноситель будет самой теплой. Эту особенность используют — укладку начинают с самой холодной зоны — вдоль наружных стен или под окном.

Этого недостатка почти лишена двойная змейка и спираль, но они сложнее в укладке — необходимо нарисовать схему на бумаге, чтобы не запутаться при укладке.

Стяжка

Можно использовать для заливки водяного теплого пола обычный цементно-песчаный раствор на основе портландцемента. Марка портландцемента должна быть высокой — М-400, а лучше М-500. — не ниже М-350.

Но обычные «мокрые» стяжки очень долго набирают свою проектную прочность: не менее 28 суток. Все это время включать теплый пол нельзя: пойдут трещины, которые могут даже порвать трубы. Потому все чаще используют так называемые полусухие стяжки — с добавками, которые увеличивают пластичность раствора, значительно сокращая количество воды и время на «вызревание». Их можно добавлять самостоятельно или искать сухие смеси с соответствующими свойствами. Стоят они дороже, но мороки с ними меньше: по инструкции добавляют требуемое количество воды и перемешивают.

Водяной теплый пол своими руками сделать реально, но потребуется приличный отрезок времени и немалые средства.

Сейчас многие жители частных домов устанавливают для основного или дополнительного отопления водяной теплый пол. Он обладает массой преимуществ: увеличивает комфортность, равномерно прогревает комнату, не требует дополнительных затрат энергии (т. к. работает от одного котла с радиаторами). Инструкция в нашей статье позволит сделать монтаж водяных теплых полов, даже не имея опыта. Однако перед этим стоит изучить все нюансы.

Лучше всего система теплого водяного пола сочетается с укладкой под и плитку.

  • Во-первых, оба материала прочны и долговечны.
  • Во-вторых, они не выделяют вредных веществ при нагреве.
  • И в-третьих, подогрев отлично дополняет плитку (материал сам по себе холодный), и по ней можно ходить даже босиком благодаря высокой теплоемкости.

    • Конечно же, теплый пол можно делать и , под линолеум, ПВХ-плитку и даже ковролин, при наличии специальной пометки.

    Но, к примеру, ковролин нагревать нет смысла, и нельзя превышать температуру поверхности выше 31°С, согласно СНиП 41-01-2003. Иначе это спровоцирует выделение вредных веществ.

    Установка в квартире

    Наверное, у многих жильцов возникала мысль самостоятельно подключить «на халяву» водяные теплые полы к системе центрального отопления или ГВС. И некоторые даже так делают, но в большинстве случаев это запрещено местным законодательством.

    Например, в Москве действует постановление правительства № 73-ПП от 8 февраля 2005 года, в приложении №2 четко написано о запрете переоборудования общественных систем водоснабжения для устройства подогрева пола.

    Нарушив правила, в лучшем случае, можно получить штраф при первом же посещении сантехников. А в худшем – риск оставить соседей без отопления.

    В некоторых регионах запрет не действует, но для подключения требуется проведение экспертизы, чтобы не нарушить работу системы.

    В целом же, с технической точки зрения, подобные варианты возможны, но только при подключении отдельного насосно-смесительного узла и сохранении давления в системе на выходе.

    Обратите внимание! Если в многоквартирном доме стоит струйный насос (элеватор), то нельзя использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

    nn nrn(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});rn

    Способы установки на пол

    Есть несколько способов устроить теплый водяной пол.

    • Самый популярный и надежный из них – бетонная стяжка. В отличие от электрических видов, трубы 16 мм в плиточный клей прятать нельзя, да и не получится. Поэтому заливается стяжка не менее 3 см над трубами.
    • Второй способ – укладка труб в вырезанные пазы пенополистирола. Пазы делают вручную, внутрь укладывают трубы, затем заливают стяжку.
    • Следующий вариант часто используют в домах с деревянным полом, хоть он и требует больших трудозатрат – это укладка в деревянные пазы. Для этого на пол набивают доски, которые создают желоб нужной формы для укладки.

    Используемые виды труб

    Для теплого водяного пола подойдут три вида труб.

    • Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-EVOH-PEX) – неудобны в работе, потому что трудно придать им нужную форму (при нагреве они распрямляются). Зато не боятся замерзания жидкости и ремонтопригодны.
    • Металлопластиковые трубы – оптимальный вариант: низкая цена, легкость в монтаже, стабильно держат форму.
    • Медные трубы – дорогие, при использовании в стяжке их нужно закрывать защитным слоем, чтобы не допустить щелочного воздействия.

    nnrn (function(w, d, n, s, t) {rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() {rn Ya.Context.AdvManager.render({rn blockId: "R-A-141392-5",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-141392-5",rn async: truern });rn });rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t.parentNode.insertBefore(s, t);rn })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

    Расчет теплого водяного пола

    До монтажа и закупки материалов обязательно произвести расчет теплого пола. Для этого чертят схему с контурами, которая потом пригодится при проведении ремонтных работ, чтобы знать положение труб.

    • Если уверены, что в определенном месте всегда будет стоять мебель или сантехника, в этом месте трубы не укладывают.
    • Длина контура диаметром 16 мм не должна превышать 100 м (максимум для 20 мм составит 120 м), иначе давление в системе будет плохим. Таким образом, каждый контур приблизительно занимает не более 15 кв. м.
    • Разница между длиной нескольких контуров должна быть небольшой (менее 15 м), то есть все они должны быть равномерной длины. Большие комнаты, соответственно, делят на несколько контуров.
    • Оптимальный шаг укладки труб составляет 15 см при использовании хорошей теплоизоляции. Если же зимой частенько бывают морозы ниже -20, то шаг уменьшают до 10 см (можно только у наружных стен). А на севере не обойтись без дополнительных радиаторов.
    • При шаге укладки 15 см расход труб составляет примерно 6,7 м на каждый квадрат помещения, при укладке через каждые 10 см – 10 м.

    На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктиром указаны трубы диаметром 20 мм, а сплошными линиями – 16 мм.

    В графике показаны данные, справедливые только при использовании цементно-песчаной стяжки толщиной 7 см, с покрытием плиткой. Если толщину стяжки увеличивать, к примеру, на 1 см, то плотность теплопотока понижается на 5-8%.

    • Чтобы найти плотность потока, сумму теплопотерь помещения в Ваттах делят на площадь укладки труб (вычитают отступы от стен).
    • Средняя температура высчитывается как среднее значение на входе в контур и выходе из обратки.

    Оптимальная температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 55°С.

    По приведенной схеме можно выполнить лишь грубый расчёт и сделать окончательную регулировку за счет смесительного узла и термостатов. Для точной проектировки обязательно обращаться к профессиональным теплотехникам.

    Пирог теплого пола

    Технология укладки теплого водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладывают в определенной последовательности. Общая толщина пирога составляет 8-14 см, нагрузка на перекрытия – до 300 кг/кв. м.

    В случае, если основание – бетонная плита:

    Для гидроизоляции допустимо использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальные материалы. Демпферную ленту делают из нарезанных полосок теплоизоляции толщиной 1-2 см, или покупают готовый вариант с самоклеящейся основой.
    Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов: регион, материал основания. К примеру, для полов по грунту используют и экструдированный пенополистирол толщиной не менее 5 см (оптимально 10), а если под полом первого этажа находится теплый цоколь, то можно применять более тонкие варианты от 3 см.

    Главное назначение утеплителя - направить тепло от подогрева вверх и не допустить больших теплопотерь.

    В случае, если основание - полы по грунту:

    • насыпной грунт 15 см;
    • щебень 10 см;
    • песок 5 см;
    • черновая стяжка;
    • гидроизоляция;
    • демпферная лента по периметру;
    • экструдированный пенополистирол не менее 5 см;
    • армированная стяжка с теплоносителями.

    Подготовительные слои под черновую стяжку важно тщательно послойно утрамбовывать. При плотной утрамбовке основания и использовании экструдированного пенополистирола делать черновую стяжку будет не обязательно.

    Монтаж теплого пола

    Допустим, хорошее основание уже подготовлено: ровная бетонная плита или засыпной слой без сильных перепадов. Перепады не должны превышать 7 мм при проверке двухметровой рейкой. Если есть неровности, их можно засыпать песком.

    Гидроизоляция

    Кто-то укладывает гидроизоляцию под низ утеплителя, кто-то, наоборот, наверх, а некоторые используют и там и там.
    Если используется экструдированный пенополистирол, он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому её положение не так критично. Но она не даст цементному молочку проникнуть между швов утеплителя и уйти в плиту и будет дополнительно сдерживать влагу снизу.
    Если закрепить её на низ утеплителя, то крепить трубы на теплый пол можно прямо к утеплителю. Если же гидроизоляцию стелят наверх, то для крепления труб потребуется укладка монтажной сетки.

    Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стены на 20 см, и друг на друга. Стыки склеиваем скотчем для герметизации.

    Демпферная лента

    Если куплена готовая лента – просто приклеиваем её по периметру. Она обычно имеет толщину 5-8 мм и высоту 10-15 см. Высота должна быть выше уровня заливки, излишки обрезают ножом. Если лента сделана своими руками, то обязательно приклеить или прикрутить её саморезами к стене.

    Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на каждый метр при нагреве до 40°С.

    Утеплитель

    Листовой утеплитель для теплого водяного пола укладывают со смещением стыков, чтобы он был плотно связан.

    Армирование

    Первый слой арматурной сетки обычно укладывают на утеплитель и используют в качестве основания для крепления контуров и равномерного распределения тепла по поверхности. Между собой сетки связывают проволокой. К сетке на нейлоновые хомуты крепят трубы.

    Диаметр прутков сетки составляет 4-5 мм, а размер ячейки – в зависимости от шага укладки труб, для удобного крепления.

    Кроме того, обязательно укладывать армирование поверх труб, т. к. даже при использовании сетки снизу она не даст почти никакого эффекта, если будет лежать на самом дне. Либо во время заливки ставить сетку на подставки, создавая зазор.

    Методы фиксации труб

    Водяной теплый пол можно уложить несколькими способами, перечислим их.

    • Стягивающий хомут из полиамида. Используют для быстрого крепления труб к монтажной сетке. Расход – примерно 2 штуки на 1 м.
    • Крепежная проволока из стали. Также используют для монтажа к сетке, расход точно такой же.
    • Степлер и фиксаторы. Подходит для быстрой фиксации труб к теплоизоляции. Расход фиксаторов составляет 2 штуки на 1 м.
    • Фиксирующий трак. Представляет собой U-образную планку из ПВХ, которая служит основанием для укладки в нее труб 16 или 20 мм. Жестко крепится к полу.
    • Маты для теплого водяного пола из полистирола. Посреди канавок между столбиков укладывается труба.
    • Распределительная алюминиевая пластина. Используется при монтаже в деревянные полы, отражает и равномерно распределяет тепло по поверхности.

    Применение различного вида крепежа труб

    Укладка труб

    Трубы укладывают с отступом от стен 15-20 см. Каждый контур крайне желательно делать из единой трубы без сварки, а их длина не должна быть более 100 м. Шаг между трубами у стен составляет 10 см, ближе к центру - 15 см.

    Схема укладки теплого пола бывает разной, например, спиралью или змейкой. У наружных стен стараются сделать шаг укладки почаще или провести контур от подачи рядом с холодными стенами. Пример схемы для усиленного подогрева наружных стен показан на фото, такой вариант лучше использовать в холодных регионах:



    В остальных же случаях обычно укладывают контуры спиралью (улиткой), это универсальный вариант.

    В местах с большим скоплением труб, чтобы избежать перегрева поверхности, часть из них закрывают теплоизоляционной трубкой.

    Металлопластик 16 мм и 20 мм легко загибать вручную, без использования специальных инструментов. Чтобы ровно загнуть трубы углом маленького радиуса и при этом не дать ей треснуть, углы загибают в несколько заходов (перехватов руки).
    На угол 90° понадобится примерно 5-6 перехватов. Это значит, вначале, упираясь большими пальцами, делают небольшой загиб, потом немного смещают руки в сторону изгиба и повторяют действия.

    Недопустимо наличие изломов на трубах в местах резких поворотов.

    Полипропиленовые трубы гнуть гораздо труднее, потому что они пружинят. Поэтому для изгиба их нагревают или делают , но в случае с теплым полом – просто крепят к сетке, делая изгибы менее резкими.

    Монтаж водяного теплого пола начинаютм с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору, и после укладки комнаты сразу подключают обратку (второй конец).

    Подключение контуров

    В большинстве случаев контуры подключают через распределительный узел. Он несет несколько функций: повышение давления в системе, регулировка температуры, равномерная подача в несколько контуров, комбинирование вместе с радиаторами.

    Есть множество схем подключения к котлу, о которых мы писали в статье про : с ручной регулировкой, с погодной автоматикой и авторегулировкой с помощью сервоприводов и датчиков.

    Фитинг евроконус
    Трубы подключают к коллектору с помощью зажимных фитингов «евроконус».

    Опрессовка

    Когда вы закончена установка всех контуров, обязательно провести пневматические испытания системы на герметичность. Для этого с помощью компрессора делается опрессовка. Для испытаний подойдет небольшой бытовой компрессор с давлением более 6 бар. Давление в системе доводят до 4 бар и оставляют его на все время, до запуска системы.

    Так как молекулы воздуха гораздо меньше молекул воды, удастся обнаружить даже небольшую разгерметизацию. К тому же, вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление, а с воздухом ничего не станет.

    Стяжка теплого пола

    Заливка стяжки делается только после монтажа всех контуров и гидравлических испытаний. Рекомендуется использовать бетон не ниже М-300 (B-22,5) со щебнем фракцией 5-20 мм. Минимальная толщина 3 см над трубой делается не только ради получения нужной прочности, но и для равномерного распределения тепла по поверхности. Вес 1 кв. м. стяжки при толщине 5 см составляет до 125 кг.

    При толщине стяжки более 15 см или при высоких нагрузках требуется дополнительный расчет теплового режима.

    При увеличении толщины стяжки, требуется больше времени для её нагрева до определенной температуры после включения, а также увеличивается инерционность системы. Чем ниже теплопроводность стяжки, тем выше потребуется делать температуру теплоносителя.

    Деформационные швы

    Примеры разделения большого помещения на зоны Отсутствие или неправильное положение температурных зазоров является наиболее частой причиной разрушения стяжки.

    Усадочные швы делают в следующих случаях:

    • помещение имеет площадь более 30 кв. м.;
    • стены имеют длину более 8 м;
    • длина и ширина комнаты различаются более чем в 2 раза;
    • над деформационными швами конструкций;
    • помещение имеет слишком изгибистую форму.

    Для этого по периметру швов укладывают демпферную ленту. На месте шва арматурная сетка должна быть разделена. Деформационный зазор должен быть в основании толщиной 10 мм. Верхнюю часть обрабатывают герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, его нужно разбивать на более простые элементы прямоугольной или квадратной формы.




    Если трубы проходят через деформационные швы в стяжке, в этих местах их прокладывают в гофрированной трубе, по 30 см гофры в каждую сторону (согласно СП 41-102-98 – 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не разделять один контур деформационными швами, через него должны проходить трубы подачи и обратки.

    Правильное прохождение контуров через технологические швы

    При укладке плитки на деформационные швы повышается вероятность её отклеивания из-за разного расширения смежных плит. Чтобы избежать этого, первую часть укладывают на плиточный клей, а вторая часть крепится на эластичный герметик.

    Для дополнительного разделения можно использовать деформационные швы неполного профиля. Их делают с помощью мастерка, на 1/3 толщины. После застывания бетона их также заделывают герметиком. Если через них проходят трубы, они также защищаются гофрой.

    Трещины на стяжке

    Достаточно частое явление – появление на стяжке трещин после высыхания. Это может спровоцировать целый ряд причин:

    • низкая плотность утеплителя;
    • плохое уплотнение раствора;
    • отсутствие пластификаторов;
    • слишком большая толщина стяжки;
    • отсутствие усадочных швов;
    • слишком быстрое высыхание бетона;
    • неправильные пропорции раствора.

    Избежать их очень просто:

    • утеплитель нужно использовать плотностью выше 35-40 кг/м3;
    • раствор стяжки должен быть пластичным при укладке и с добавлением фибры и пластификатора;
    • в больших комнатах нужно делать усадочные швы (см. ниже);
    • также нельзя давать бетону быстро схватиться, для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой на следующий день (на неделю).

    Раствор для стяжки

    Для теплого пола обязательно использовать пластификатор, для повышения эластичности и прочности бетона. Но применять нужно специальные виды не воздухововлекающих пластификаторов для теплого пола.

    Без наличия опыта сделать цементно-песчаную стяжку для теплого пола без щебня/гравия не получится, и правильная марочная ЦПС будет стоить дороже заводского бетона. Поэтому, чтобы избежать трещин из-за нарушения состава раствора, заливают именно бетон со щебнем.

    Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям.

    • Массовый состав Ц: П: Щ (кг) = 1: 1,9: 3,7.
    • Объемный состав на 10 литров цемента П: Щ (л) = 17:32.
    • Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
    • Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг/м3 (тяжелые бетоны)



    Также есть еще и другой вариант с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления использованы следующие элементы:

    • 2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
    • вода 7-8 литров;
    • суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1,8 л порошка разбавляется в 5 литрах горячей воды);
    • 1 ведро цемента;
    • 3-4 ведра гранитного отсева фракцией 0-5 мм;
    • объем ведра – 12 литров.

    Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20°С, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.

    Спустя 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.

    Монтаж на деревянный пол

    Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладывают в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.

    Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.

    При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.

    Цены на водяной теплый пол

    Цена на теплый пол водяной формируется из нескольких составляющих:

    • стоимость материалов (трубы, изоляция, крепеж и т. д.);
    • стоимость насосно-смесительного узла и коллектора;
    • работы по выравниванию основания и заливке верхнего слоя стяжки;
    • стоимость монтажа теплого пола.

    В среднем цена водяного теплого пола при монтаже «под ключ» вместе со всеми материалами и работой обойдется примерно в 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.

    Ниже представлена примерная смета на дом 100 кв. м., но цены на водяные теплые полы сильно зависят от региона, поэтому лучше всего вбить туда свои данные и сделать самостоятельный расчет. Тут не учтены расходы на монтаж и покупку радиаторов, котла, финишное покрытие и стяжку.

    Смета на монтаж системы водяного теплого пола 1 этажа.
    № Наименование материала Ед. изм. Кол-во Цена Сумма
    1 Экструдированный пенополистирол 5 см м2 96 227 21792
    2 Монтажная сетка 150*150*4 м2 106 30 3180
    3 Полиэтиленовая пленка 250 мк м2 105 40 4200
    4 Труба металлопластиковая 16 мм м. п. 700 39 27300
    5 Демпферная лента из подложки м2 30 50 1500
    6 Коллектор Valtec 1″, 7 x 3/4″, “евроконус” шт. 2 1600 3200
    7 Фитинг подключения к коллектору (Евроконус) 16х2 мм шт. 14 115 1610
    8 Насосно-смесительный узел шт. 1 14500 14500
    9 Дюбели и саморезы шт. 300 1,5 450
    10 Монтажная лента м. п. 50 11 550
    11 Другие комплектующие для теплого водяного пола поз 1 0 0
    Всего по материалам 78282
    Наименование работ Ед. изм. Кол-во Цена Сумма
    1 Черновая стяжка м2 96 60 5760
    2 Монтаж демпферной ленты м. п. 160 60 9600
    3 Укладка гидроизоляции м2 100 60 6000
    4 Укладка монтажной сетки м2 110 150 16500
    5 Монтаж труб м2 96 300 28800
    6 Опрессовка системы м2 96 20 1920
    Всего по работам 68580
    1 Всего по материалам 78282
    2 Всего по работам 68580
    3 Всего 146862
    Накладные транспортные расходы 10% 14686
    Всего по смете монтаж системы водяного теплого пола 1 эт. 161548

    Монтаж теплых водяных полов показан на видео:

Из всех систем, водяной контур обладает особыми преимуществами:

Перед принятием решения об установке теплого водяного пола следует учесть некоторые негативные моменты:

Технология монтажа водяных отопительных систем на бетонной стяжке

Устройство теплого пола с водяным контуром лучше всего осуществлять на бетонное основание, поэтому от этой системы часто отказываются владельцы частного дома с деревянными перекрытиями.

Водяной теплый пол своими руками

Монтаж осуществляется последовательно, слоями:

Что выбрать в качестве гидроизоляции

Для бетонного чернового основания необходимо подобрать хороший гидроизоляционный материал, чтобы в случае протечек не испортить всю систему и препятствовать проникновению воды к соседям снизу, если они есть.

Теплый пол из сшитого полиэтилена

Гидроизоляционные материалы, наиболее часто применяемые для водяного пола:

  • рулонный рубероид;
  • полиэтиленовая пленка. Она должна быть плотной, минимум 200 мкр;
  • мастика – представляет собой наилучший гидроизоляционный материал, именно ее рекомендуют специалисты при обустройстве водяного пола многоэтажных домах.

Технология укладки гидроизоляции:

Какие материалы используются для теплоизоляции

Существуют несколько видов теплоизоляционных систем:


Чаще всего используют следующие материалы для теплоизоляции водяного пола:

  • плиты из минеральной ваты;
  • экструдированный полистирол;
  • рулонный вспененный полиэтилен;
  • полистирольные маты с бобышками.

Выбор материала обусловлен некоторыми факторами:

Технология укладки теплоизоляции:


Правила укладки труб

Есть несколько вариантов труб для теплого водяного пола:


Наиболее распространены металлопластиковые, полипропиленовые, и полиэтиленовые, медные – очень дорогие. Пластмасса имеет более плотную структуру, и могут возникать заломы в местах перегиба – в этом ее главный недостаток. Полиэтиленовые – более пластичные, но они хуже отдают тепло.

Устройство нагревательных элементов может быть нескольких видов:


Самый простой способ – змейка и он более всего подходит для монтажа теплого пола в деревянном доме.

Основные правила укладки труб:

  • необходимо отступить от стен минимум 150 мм;
  • расстояние между витками должно быть минимум 100 мм и максимум - 300 мм;
  • возле окон или вдоль наружных стен нужно укладывать трубы ближе друг к другу;
  • если помещение более 40 м 2 , следует сделать два и более контура, соответственно, предусмотреть для этого распределительный шкаф;
  • нельзя устанавливать один контур для смежных помещений.

Технология крепления труб к теплоизоляционному материалу:


После монтажа нагревательных элементов нужно проверить их на герметичность:

  • в каждый контур подается вода;
  • создается повышенное давление – 6 Бар;
  • в таких условиях система должна находиться от 24 до 48 часов;
  • проверяются все стыки на предмет обнаружения протечек;
  • все недостатки необходимо оперативно исправить.

Стяжка

Стяжка для теплого пола

  • мокрая – бетонная стяжка с добавлением специальных пластификаторов;
  • полусухая стяжка – похожа по содержанию на бетон, но добавляется меньшее количество воды;
  • самовыравнивающаяся стяжка – готовые сухие составы, в которые непосредственно перед заливкой стяжки добавляется вода. Они равномерно заполняют все пустоты, а поверхность выравнивается под собственным весом.

Любая стяжка должна подниматься над уровнем труб как минимум на 5 см.

Выбор стяжки обусловлен личными предпочтениями и возможностями. Следует отметить, что приступать к укладке финишного покрытия можно:


В деревянном доме с непрочными перекрытиями не рекомендуется бетонная стяжка из-за ее большого веса, поэтому можно использовать гипсоволоконные плиты (ГВЛ). Их укладывают в два слоя, в шахматном порядке. Такой вариант подойдет и для помещений с низкими потолками, поскольку толщина всего пирога теплого пола не превысит 10–15 см.

Ламинат;

  • плитка;
  • линолеум;
  • паркет.

    • Единственным условием при выборе является маркировка материалов – производители указывают, пригодны ли покрытия для теплого пола. Особое внимание следует уделить ламинату и линолеуму.

    Ковролин в качестве финишного покрытия менее предпочтителен из-за своей высокой теплопроводности и рисков воспламенения. Если устройство отопительной системы ведется на деревянном перекрытии, то чаще всего используют паркет и реже - керамическую плитку, из-за ее большого веса.

    Видео: Технология укладки водяного теплого пола в полистирольные плиты