Что представляют собой дома по шведской технологии. Каркасные дома: Канада и Швеция

В этом разделе представлены проекты шведских домов и коттеджей, цены на которые варьируются в диапазоне от 21 000 до 45 000 рублей (за редким исключением). Невысокая стоимость обусловлена тем, что традиционные деревянные дома в этой стране строят по технологии, очень сходной с русским бревенчатым домостроением .

Особенности шведских домов

Как и во всех скандинавских странах, современные загородные коттеджи в Швеции строят преимущественно из дерева. Натуральная древесина, подвергнутая минимальной обработке, преобладает в строительстве, внутренней отделке, в мебельном производстве. Можно отметить некоторые характерные черты шведских построек.

  • Простые по форме дома с широкими крышами, под которыми объединяются жилые и хозяйственные помещения. Летняя кухня, баня часто сообщаются с основным домом через закрытые сени.
  • Бревенчатые стены оставляют без отделки, обивают доской, пропитанной специальным составом, или окрашивают стойкими красками.
  • Окна простой формы с деревянными наличниками, обычно белого цвета. Никакой отделки (в отличие от нашей резьбы) на них нет.

Шведы строят срубы из круглого бревна , утеплитель между ними укладывается в «закрытые» пазы: верхнее бревно плотно опирается на нижнее без видимого просвета. В углах они соединяются в «шестигранник», поэтому сруб выглядит более аккуратно.

Типичный шведский дом напоминает русскую избу снаружи, и сильно отличается от нее изнутри. Сберегающие стеклопакеты, теплые полы, несколько автономных систем отопления — привычный набор для такого дома. Суровый климат и привычка экономить привели к развитию множества энергосберегающих технологий, которые повсеместно применятся в частном строительстве.

Готовые проекты с рабочими чертежами

Мы реализуем типовые проекты домов в шведском стиле, созданные собственным архитектурным бюро. Практически все они прошли апробацию на практике, при проектировании учтены все нюансы, и отработаны все детали. Комплект прилагаемой документации включает:

  1. описание со спецификацией строительных материалов;
  2. строительные кладочные и маркировочные планы;
  3. схемы и разрезы фундамента, кровли, фасада, отдельных узлов;
  4. экспликацию полов, оконных и дверных разъемов.

По желанию заказчика изготавливает архитектурный паспорт, необходимый для получения разрешения на строительство. Профессионально разработанный проект избавляет заказчика от технических ошибок, и последующих «переделок», притом, что его цена занимает несущественную долю в общих расходах на возведение дома.

У нас старые дома, когда-то верой и правдой служившие госучреждениям, просто сносят. В Европе их перестраивают в жилые и продают всем желающим. Может и нам пойти этим путем?

В Стокгольме, Швеция из бывшего здания департамента Армии спасения был сделан уникальный двухэтажный дом. В настоящее время данный дом отреставрировали и стали использовать как частное жилье. Причем, при ремонте были сохранены некоторые старые элементы, которые позволили сохранить историчность данного здания и определенный колорит.
Дом площадью 157 квадратных метров построен в виде креста, что уже само по себе является довольно необычным. Зайдя в дом, первое, что бросается в глаза, это небольшой коврик, в винтажном стиле. Далее открываются красные двойные двери, которые ведут в гостиную и столовую, ранее служившие местом отдыха для сотрудников Армии спасения.

Гостиная и столовая отличаются значительным пространством и хорошим освещением. На стене в нише сохранилась оригинальная эмблема тридцатых годов прошлого века. Большая печь посредине помещения позволяет условно разделить его на гостиную и столовую. Получается, что сидя в гостиной, вы сможете любоваться красивым камином, а сидя за большим деревянным старинным столом - великолепным видом из окна. Следует отметить, что в столовой было принято решение оставить даже старинные деревянные лавки, которые очень гармонично смотрятся со стоящей недалеко от стола тумбочкой со свечами и дровами, аккуратно сложенными в специальных нишах позади камина. Такая историческая атмосфера столовой, как ни странно, очень хорошо сочетается с современной гостиной, где стоят современные диваны, а на стене висит плазменный телевизор. Это объясняется тем, что среди современных предметов можно найти и элементы, хранящие историю, например, тканый ковер, старинный светильник и оплетенный сосуд в углу комнаты.

Из гостиной на второй этаж ведет лестница, а под самой лестницей располагаются книжный шкаф и небольшой, но очень уютный офис. Кухня выполнена из металла и дерева, которые дополняют яркие современные элементы, такие как стулья, и старинные, такие как картины на стенах или светильники над посудой.

На втором этаже располагаются спальни и комнаты для гостей, которые отличаются компактностью, но при этом каждая комната имеет свой неповторимый дизайн. К примеру, детская выполнена в розовых тонах и наполнена яркими элементами и красками. Во второй спальне изюминкой стало кресло, а в третьей - светильники. В ванной комнате тоже нашлось место для отголоска истории - деревянных шкафчиков, причем они прекрасно соседствуют с современным ярким принтом на всю стену.
Во всех комнатах этого дома сочетается и гармонирует история и современность, поэтому он занимает достойное место среди других образцов дизайна на нашем сайте.

Архитектурные особенности шведских построек связаны, прежде всего, с особенностями климата, который преобладает в этой местности. Стандартный шведский дом должен защитить семью от постоянных пронизывающих ветров в этой области, а также сильных заморозков во время зимы. Тяжелые условия проживания обуславливают то, что проекты домов, которые принадлежат этой нации, имеют повышенный комфорт.

Особенности шведских домов

Особенностью шведских проектов , которые предусматривали использование древесины, является следующее:

  1. Создание плоской обработанной поверхности позволяло улучшить контакт между двумя венцами, что не только упрощает проведение работ, но и улучшает теплоизоляцию помещения. Оцилиндрованные венцы имеют небольшую плоскость соприкосновения, что приводит к необходимости проводить сильную теплоизоляцию швов с использованием специальных материалов. Именно поэтому дома по шведской технологии лучше исходя из показателя теплоизоляции, чем другие варианты использования этого материала.
  2. Кроме улучшения показателя теплоизоляции также значительно повышается показатель прочности конструкции. Ведь плоская поверхность имеет большую площадь соприкосновения.
  3. Пазы и чаши бревен во многих случаях делаются не с круглым профилем, а с шестиугольным, что позволяло увеличить показатель сопротивления к деформации. На практике это означает следующее: уменьшение деформации приводит к большой устойчивости к возникновению просадки дома, что можно назвать частым явлением для сооружения из дерева. Шведские домики, к тому же, из-за хорошей обработки используемого строительного материала более устойчивы к воздействию повышенной влажности и других негативных факторов.
  4. Традиции по созданию подобных домов предусматривает использование исключительно смолистых и хвойных пород, которые на протяжении долгого времени эксплуатации способны сохранять свою форму и внешний вид. Эта особенность связана с наличие в древесине большого количества фитонцида, который проводит обеззараживание воздуха. Также это вещество приносит в помещение тонкий хвойный аромат.

Мы собирались рассказать вам о так называемой шведской технологии утепления окон, обретающей и в нашей стране все больше поклонников. Но наши читатели на презентациях всегда просили рассказать вкратце о том, что представляет собой сам «шведский дом».

Шведский дом»

Понятие «шведский дом» в России модным трендом стало сравнительно недавно, уже в новом тысячелетии, вступив в конкуренцию с уже закрепившимся к тому моменту на рынке т.н. «канадским домом».
Надо понимать, что под новомодным понятием может крыться разное содержание. Как минимум два:

  1. Поставляемые со шведских заводов каркасные дома;
  2. Строящиеся в России быстровозводимые дома по каркасной технологи ЛСТК.

Давайте разберемся.

Одним из главных достоинств технологии каркасного строительства ЛСТК являются малый удельный вес конструкций

Загородные дома из Швеции

К примеру, загородные дома из Швеции и проекты их предлагают на российском рынке несколько строительных компаний-поставщиков.

Подобные шведские домики поставляются заказчикам в полной комплектации, так сказать, ”под ключ”, и это понятие подразумевает все необходимые составляющие для комфортной жизни по максимуму, исходя из принципа, что приобретение (установка) своего дома для человека есть весьма серьёзный и ответственный шаг, а значит, нужна чёткость и отлаженность каждого из этапов его возведения.
В таком доме предлагаются:

  • Дублированная отопительная система, когда обогрев помещений осуществляется с помощью нескольких систем. Они могут функционировать единое целое либо по отдельности.
  • Вся конструкция качественно теплоизолируется, чтобы избежать лишних затрат на отопление.
  • Поставляется тепловой насос, который работает в паре с котлами на разных видах топлива, а также на электричестве.
  • Монтируются «Тёплые полы»;
  • Предустанавливаются стеновые радиаторы;
  • Выполняется система воздушного кондиционирования и рекуперация тепла;
  • Ставится камин в центральной части дома;
  • Мобильная очистная система с необходимыми сооружениями;
  • Независимое водоснабжение;
  • Система универсального энергообеспечения, что подразумевает возможность не подключаться к централизованным сетям коммуникации.

Набор, как видим, привлекательный.
Но на этом «плюшки» не заканчиваются.

Сроки изготовления и введение в эксплуатацию

Тоже вопрос актуальный - сезонность в регионах России обычно представляет сложности со сроками, нередко домостроительство в итоге затягивается не на один год.
Что касается шведских домов, то здесь весь процесс возведения дома (в силу особенностей каркасной технологии) от заявки и до введения его в эксплуатацию занимает несколько недель и от географического месторасположения и от времени года это не зависит.

Бесплатный проект

Заключая контракт с заказчиком на строительство шведского дома, компания обычно предоставляет бесплатный проект жилища.
Существуют несколько классов шведских домов. В Россию поставляются такие, как ELIT, MASSIV, LUXURY - изготовленные непосредственно на шведских заводах.

Шведский дом в российском исполнении

Понятие шведского дома в России так или иначе условное. Такой домик нынче можно не только «привезти» непосредственно из Европы. Но заказать отечественным производителям. И даже построить самим.

Распространилась технология ЛСТК - аббревиатура от названия «Лёгкие Стальные Тонкостенные конструкции».
Такие конструкции на основе тонкой стали до 3 мм толщиной применяются для возведения быстростроящихся каркасных зданий.

К таким конструкциям относятся профилированные листы и тонкостенные профили из оцинкованной стали.

Хотя профилированный лист из стали на сегодня составляет примерно 70% всех выпускаемых у нас лёгких стальных конструкций, термин ЛСТК закрепился в России как обозначающий технологии возведения зданий с использованием именно оцинкованного профиля.

Появление технологии ЛСТК

Данная технология была разработана в 50-х годах 20-го столетия в Канаде. Основной причиной появления данной технологии явилась необходимость в возведении большого количества малоэтажных домов для среднего класса соответствующих климатическим условиям страны. Технология ЛСТК довольно быстро приобрела характер массового применения, уменьшив (а в пригородах и городах и вовсе исключив) использование каркасов из дерева, из-за их высокой стоимости, подверженности гниению и воздействию насекомых - вредителей. Но основным фактором для развития ЛСТК всё же явилось возможность промышленного, массового производства стальных профилей и доступность материала.

При этом надо заметить, что в данный момент технология ЛСТК не занимает лидирующих позиций на рынках малоэтажного индивидуального строительства в тех странах, откуда нам эту технологию ввозят. Каркасное строительство домов развито в Северной Америке, Канаде, скандинавских странах, но в них пока там больше строят дома на базе каркаса из древесины.

Применение

Легкие стальные тонкостенные конструкции делаются из оцинкованного профиля либо из перфорированных профилей (термопрофили). Выполняются направляющие, стоечные и перемычки.

Для соединения холодно-гнутых профилей используют:

  1. болты (диаметром 5-16 мм),
  2. самонарезающие винты;
  3. самосверлящие самонарезающие винты;
  4. вытяжные заклёпки;
  5. порховые монтажные дюбели;
  6. пневматические монтажные дюбели;
  7. пуклёвки;
  8. пресс-соединения (Розетт).

Преимущества

  • Среди первых достоинств таких домов отмечают экологичность, т.к. при строительстве сооружения на основе ЛСТК минимально портится окружающий ландшафт, включая деревья и кустарники. Кроме того, при необходимости возможная полная утилизация дома;
  • Скорость возведения. Сроки строительства здания на основе ЛСТК обычно не превышают 4-5 месяцев;
  • Простота и легкость монтажа. При работе достаточно 3-4 работников;
  • Нет усадки фундамента ни в момент строительства, ни в процессе эксплуатации;
  • Всесезонный монтаж;
  • Отсутствие тяжёлой техники при строительстве;
  • Сейсмоустойчивость. Кстати, возведение домов по технологии ЛСТК обрело немалую популярность в Японии и иных странах, где высокая сейсмическая активность.
  • Достаточно низкая себестоимость 1 кв. м. В России рыночная стоимость 1 кв. м такого жилья из ЛСТК примерно составляет от 19-20 тыс. руб.
  • Высокое теплосбережение.
  • Срок службы домов из ЛСТК декларируется в 70-100 и более лет.

Замечу, что в большинстве своем перечисленные преимущества относится не столько к ЛСТК, сколько к каркасным конструкциям вообще.

Непосредственные преимущества ЛСТК

Стабильность и точность геометрических размеров профилей
Компактность при транспортировке
Заводское качество. Комплект для строительства здания из ЛСТК производится в заводских условиях и поставляется на площадку в виде готового «домокомплекта» с проектной документацией по сборке.

Недостатки

  • Существует мнение, что главный недостаток данной технологии - это «тонкие стены». У многих потребителей возникает даже ощущение, такую стену легко пробьешь едва ли не кулаком. Но это безосновательно, ибо материалы для монтажа перекрытий и облицовки, весьма пластичны, и они выдерживают удары.
  • Существует также мнение, что низкий срок службы по сравнению со зданиями из камня и кирпича, обеспечивается при условии использования для производства термопрофиля из оцинкованной стали общего назначения (Zn < 120 г/кв.м.), данный недостаток сводится к минимуму, если в качестве сырья использовать сталь с цинковым покрытием в 25 микрон (Zn > 350 г/кв.м.).
  • В России декларируемое качество конструкций не всегда соответствует реальному. Нередко производителями ЛСТК занижаются реальные качественные характеристики продукции в погоне за более низкой стоимостью. Типичные ситуации - уменьшение толщины профиля, более тонкий слой цинка (Zn < 120 г/кв.м.). Это прямо влияет на качество конструкции.
  • Критическая зависимость заказчика от производителя. Ведь оказывается порой не совсем точно произведённой панели или небрежности (забытого «винта»), и при монтаже здания могут возникнуть проблемы.
  • Отсутствие заключений о электромагнитной безопасности проживания в зданиях с металлическим каркасом, недостаточная информация о том, каким образом подобные здания реагируют на электромагнитные излучения.
  • Проектирование и монтаж зданий из ЛСТК должны проводиться высококвалифицированными специалистами. Цена таких ошибок может оказаться высока.

Базовый шведский дом

В основе каждого проекта лежит базовый жилой дом. Проекты отличаются друг от друга только внешним окружением этого базового дома. Поэтому базовый обычно не меняется. Но могут изменить конфигурацию его окружения.

Фундамент – монолитный, заглублённый на 1,5 м, железобетонный. Такой фундамент в 7-8 раз дороже, чем мелкозаглублённые пеноблоки или появившееся недавно завинчивающиеся сваи. Но у этих «завинчивающихся» фундаментов практически нет истории эксплуатации в России для строительства каркасных домов. Жлезобетонный монолит – проверенное временем решение, применяемое, кстати, не только для каркасных, но для кирпичных домов.
Кухня, спальня, ванная и детская

Строительство Шведского Дома предполагает использование только натуральных материалов.
Для наружных стен – строганая доска шириною от 145 мм и толщиною от 22 мм. Это красиво, натурально и долговечно.

Каркас дома – шпангоуты из бруса (150 х 50 мм).
Для теплоизоляции используются не дающие усадки базальтовые плиты Rockwoll общей толщиной 150 мм. Стоит отметить, что это более эффективно, нежели 100 мм утеплителя, что сейчас считается стандартом.

Крыша – на основе мягкой финской черепицы IcoPal. Мягкая битумная черепица служит долго и надежно. Кроме того, она красива.

Материал внутренних стен – гипсокартон по каркасу из металлических профилей. Такой проект подразумевает, что после внутренней отделки отделки дом изнутри будет выглядеть, как квартира бизнес-класса. Так и есть. Подробности – в разделе отделка.

Весь Шведский дом по периметру окружен верандой. Сюда можно выйти не только через входную дверь в прихожей, но и непосредственно из любой комнаты первого этажа, включая гостиную и кухню. Это очень расширяет пространство Шведского дома, и, когда погода позволяет, веранда является продолжением комнаты или гостиной. Летом особенно приятно совершать трапезу на улице, или просто посидеть снаружи. Пол веранды – строганый брус толщиной 100 мм, покрытый белым антисептиком Тиккурила, специально предназначенным для открытых уличных полов. Брус уложен на монолитный бетонный ленточный фундамент с зазором, позволяющим мыть пол веранды из шланга или мойки высокого давления.

Площадь веранды достаточно большая, но мы не учитываем её при расчёте площади дома. Обратите на это внимание, когда будете сравнивать стоимость строительства каркасного Шведского Дома за кв. метр с другими предложениями на рынке строительства таун-хаусов бизнес-класса.

Качество используемых материалов для строительства каркасных домов и таунхаусов бизнес класса служит гарантией того, что вам не придётся делать наружный или внутренний косметический ремонт такого шведского дома через 3-4 года.

Шведская технология утепления окон

Утепление окон по шведской технологии тоже становится все более популярным

С приближением зимы вопрос об утеплении квартиры становится все более важным. В городских квартирах в основном и двери, а у кого есть деньги и кто считает это целесообразным – еще и балконы. Задумываясь об утеплении окон, люди задаются вопросами – а как лучше утеплить их? Чем это сделать? Утеплять своими руками или пригласить специалистов? Конечно, ответы на эти вопросы зависят, главным образом, от наличия финансовых средств, которые можно выделить на утепление. И в последнее время люди все чаще пользуются услугами специализированных фирм, чтобы сделать оконные рамы теплыми. А многие из современных компаний активно продвигают на рынок так называемую «шведскую технологию» утепления окон. Что же это такое и в чем суть данной технологии? Стоит ли использовать ее или лучше обойтись старыми, дедовскими способами утеплять? Давайте разбираться.

Небольшое отступление

Если вы пришли на наш сайт по запросу «дома по шведской технологии», предлагаю вам посмотреть (на выбор) два небольших видео.

Первое посвящено настоящим шведским домам, их красоте и уюту - то есть за пару минут вы просто сможете увидеть их такими, каковы они есть на самом деле в родной Швеции:

Второе видео снято производителями так называемых «шведских домиков» в России и будет интересно тем, кто хотел бы узнать побольше об этой технологии:

Шведская технология утепления оконных рам

Она пришла в России примерно 15 лет назад, как понятно из самого названия, из холодной Швеции, где жители также обеспокоены проблемой сохранения тепла в своих жилищах в холодное время года. По технологии шведов производилось утепление только лишь деревянных окошек, но с течением времени стали утеплять и пластиковые (правда, делается это значительно реже, чем с деревянными – пластиковые вроде как априори теплые).

В чем суть процесса?

Работы начинаются с того, что деревянные рамы снимаются и выносятся на лестничную площадку – мастера трудятся не в квартире, это удобно, т.к. нет такой грязи, как после установки новых стеклопакетов, например. В рамах со всех сторон выпиливаются канавки – пазы. В него вставляется профессиональный трубчатый уплотнитель.

Уплотнитель кладется в специальные канавки — пазы

Фирмы, занимающиеся утеплением по шведской технологии, утверждают, что этот уплотнитель выдерживает температуру от – 50 до + 80 (к слову, утепляя окна, предполагается, что хозяин помещения не хочет пускать в свой дом холод. Почему уплотнитель выдерживает такую плюсовую температуру и почему диапазон плюсовой температуры (80 градусов) выше на 30 градусов, чем минусовой (всего 50) – загадка). Такие профессиональные утеплители из Швеции должны прослужить якобы 10-15 лет, в отличие от обычных, которые служат пару лет.

Утеплители из Швеции имеют 5 разных размеров – в зависимости от величины щели подбирается нужный. Обычно утепление окон по шведской технологии включает еще и комплексный столярный ремонт, т.е. мастера ремонтируют оконные замки, чтобы они закрывались без проблем, выравнивают геометрию рамы (отслеживается, чтобы они закрывались ровно, ни за что не зацепляясь, не заклинивали. Делаться такие работы должны ДО вырезания пазов и установки утеплителя). За дополнительную плату предлагается качественная покраска рам, замена водоотлива и даже стекол.

За дополнительную плату специалисты могут заменить стекла в ваших окнах, сделать водоотводы и произвести покраску рам

Вместе с утеплением по шведской технологии можно попросить об услуге «эффект стеклопакета» – это дополнительная герметизация в местах стыков рамы и стекла. Эти щелочки заполняются силиконовым герметиком. Стекла надежно закреплены и больше не будут иметь свободной вибрации, а это значит, что уровень проникающий в квартиру шумов значительно снизится.

Обратите внимание на то, что качественная работа утепления окон по шведской технологии исключает использование клея и гвоздей для крепления трубчатого уплотнителя, он должен именно вдавливаться в пазы – иначе через несколько лет клей отойдет, а скобы могут поржаветь.

После того, как все работы произведены – обязательные и дополнительные, рамы возвращаются на место, устанавливаются и радуют своих хозяев сберегаемым теплом.

С утеплением окон лучше не тянуть до холодной осени

Утепление лучше проводить до начала отопительного сезона, когда на улице еще тепло. Если же все-таки надо утеплить, когда осенние ветры и дожди стучат в окно – не проблема, специалисты закроют оконный проем специальным брезентом, который не будет пропускать холод с улицы – так что после окончания работ в квартире будет комнатная, а не уличная температура.

Цена

Она интересует в первую очередь – а стоит ли это того? А не лучше ли купить новый стеклопакет? Если у вас деревянные окна в хорошем состоянии, не гнилые (в этом случает, точно лучше пластиковый пакет), то утепление по шведской технологии обойдется дешевле, чем покупка новых окон. В зависимости от размером, цена утепления двухстворчатого окна будет составлять 2500-3200 руб, трехстворчатого – 3500-4600 руб, балконной двери – 2200-2500 руб, двери и окон, выходящих на балкон, т.е. в целом – 3700-4000 руб. Не забываем, что к этой сумме еще прибавляется стоимость основной работы. Есть еще и прайс на дополнительные работы, но ими пользуются далеко не все.

Итог работ

Что же получаем в итоге, после утепления по шведской технологии?

Рассчитывайте, решайте, взвешивайте все за и против, и пусть вам будет тепло!

Наглядно увидеть процесс можно в видео:

    Постройка уникального частного дома в Швеции

    Последнее редактирование: 02.01.17

  1. Регистрация: 02.01.15 Сообщения: 216 Благодарности: 1.276

    Последнее редактирование: 08.01.17

    Регистрация: 02.01.15 Сообщения: 216 Благодарности: 1.276

    Итак, сегодня выходной и я продолжаю, как и обещал. Я пропустил прошлые выходные, за что каюсь и приношу всевозможные извинения, но у меня была уважительная причина: я ударно трудился в поте лица. Вчера была суббота и я был дома, но тоже не смог писать, ибо в пятницу подлая птица "пЕрепил" неожиданно клюнула меня в филейную часть великолепных шведских рабочих штанов и на сутки вывела мою не шибко светлую голову из строя, так что почти всю субботу я оклёмывался от полученной травмы. Но пользуясь вынужденным творческим простоем, я залил на ютуб и смонтировал ролик, рассказывающий о местности, где идёт строительство и о принципах формирования посёлка. Ролик может быть крайне полезен как представителям инженерных служб так и рядовым застройщикам. Снимал я его любительски, так что режиссёрских изысков не ждите- у меня чистая публицистика
    Ссылка на видео- здесь. Рекомендую просмотреть ролик, после чего продолжить чтение манусктипта.

    Итак, приступим таки уже к собственно дому. Дом, как известно, это некая конструкция, состоящая из тысяч всевозможных деталей, впрочем большей частью не шибко нужных а то и вовсе совершенно излишних. Как бы то ни было а весит вся эта груда стройматериалов не хилые тонны и всё это богатство давит на... Кто сказал "на землю"? Это у дилетантов дом стоит на земле, а у профессионалов не на земле а на грунте и не стоит а опирается и не дом а фундамент!
    Вот с него и начнём.
    Итак в момент моего первого прибытия фундамент был готов. Почти Подойдя к навесу я обнаружил семидесятитонное сооружение, называемое на языке Цельсия и Нобеля platta på mark а на великом и могучем окрещённая трёхбуквенным знамением: У. Ш. П. Что в переводе на обывательский расшифровывается как "утеплённая шведская плита". Краткое содержание конструкции для тех, кто спал на уроках сопромата: грунт в месте строительства планируют и разравнивают, верхний слой удаляют вместе с растительностью и живностью ибо нефиг флоре и фауне делать там, где будут прописаны царь природы (как он сам о себе наивно думает) и его жена с детками. В данном случае планировщики так увлеклись что снесли даже кусок скалы, который возвышается сразу за домом. Подготовив почву требуется заложить инженерные коммуникации (а точнее трубы и каналы), потом засыпать поверхность тремя самосвалами щебня (примерно половина веса фундамента)- тщательно трамбуя каждые несколько сантиметров следующего слоя. потом на получившейся щебёночной площадке выкладывается подушка из пенопласта. Если чья-то девственная душа забрела сюда случайно и не верит очам своим, то подтверждаю: да, пенопласта. Конкретно-пенополистирол, ещё конкретнее- вспененный экспандированный полистирол класса S-80, что значит что он может держать нагрузку до 8 тонн на квадратный метр. Правда это несколько жульническая характеристика, поэтому её пишут мелкими буквами и вверх ногами, т. к. это величина кратковременной нагрузки, при которой материал не имеет права деформироваться более чем на 1 или 2 процента- вот эту деталь я забыл. А долговременная характеристика- вчетверо ниже, то есть две тонны на квадратный метр или 20 килопаскалей. Собственно эта цифра и определяет "несущую" способность пенопластов, пластмасс и прочих стройматериалов- прочность на сжатие- и у нас она определяется буквой S и цифрой. Самые популярные пенопласты на нашем рынке- это обычный белый пенопласт. Подобным мы ещё в школьном возрасте доводили до истерик учителей, когда тёрли наслюнявленным кусочком по стеклу. В общем- просто пенопласт. Есть и более крепкие сорта, но нас они сейчас не интересуют. Надеюсь я ничего не перепутал после подлого клевка гнусной птицы...
    Итак, на трамбованный щебень раскладывается пенопласт. В один слой, толщиной в 100 миллиметров. А по периметру укладываются так называемые "кант-элементы", это склеенные под 90 градусов куски такого-же пенопласта, причём одна сторона уже оштукатурена либо облицована минеритом- материал похожий на гипсокартон но не боящийся уличных осадков. Эта сторона впоследствии будет цоколем и её не нужно будет обрабатывать, что несомненно гуманно по отношению к строителям. Элементы покупаются готовыми в магазине. А по углам устанавливаются аналогичные угловые элементы из трёх плит. Выстроив таким образом весь периметр и укрыв щебень внутри периметра мы получаем огромную ванну из пенопласта. По требованию разработчиков средний слой утепления пола должен быть не менее чем 250 миллиметров эффективного утеплителя. Пенопласт- вполне себе эффективный, имеет лямбду порядка 0,04 ватт-квадрат-кельвин (точную формулу и последовательность сейчас не помню но если кому надо- подскажу где поискать, гы...) и мы укладываем на получившуюся подушку ещё два слоя пенопласта, благо высота бортов позволяет- 400 миллиметров. Получается такая большая но мелкая ванна, глубиной всего в вершок и не нужно быть известным математиком что б вычислить точное значение этого вершка. Но под несущими стенами мы пенопласт оставляем одним слоем, там у нас будет глубина бетона все тридцать сантиметров, ибо несущие стены- это круто и требуют к себе уважения. Ниже я приложу некоторые весёлые картинки, сподобленные моими трясущимися кривульками в Paint´е методом наглого вычленения из архитекторских чертежёв всего лишнего- там всё в разрезе, анфас и профиль. Кому будет недостаточно и пожелается ещё больше подробностей- вэлкам к гуглу, он всё расскажет по этой фразе: platta på mark- и обретёте Ваше счастие. Ну или по крайней мере- искомую информацию.
    Продолжаю: Полученная ванна армируется железяками, в неё закладываются трубки тёплого пола, водяные трубы ХВС и ГВС, при необходимости гофрошланги для кабелей и проводов, делается разводка канализации и когда всё готово- торжественно заливается бетоном. Поверхность бетона на стадии схватывания затирают тёрками, именуемыми в народе "вертолёты" и в итоге получается ровнейшая бетонная поверхность, гладкая как дорогая мраморная столешница. На такую плиту ставятся стены, перекрытия, крыша и получается что весь дом практически стоит на пенопласте. Потом на эту плиту укладывают через стандартную трёхмиллиметровую подложку клик-паркет или другое финишное покрытие. Есть различные тонкости и детали, упоминать их все я не стану, ибо как я уже написал- к моему появлению плита была уже залита тремя дюжинами тонн бетона и даже завалена сверху снегом и льдом.

    Осадки напАдали пока ребята монтировали тент, причём нападали, подтаяли и замёрзли. А нам нужна была ровная площадка для работы, и здесь была допущена ошибка- кто-то посыпал лёд солью. Со льдом таким образом справились, но НИКОГДА не делайте так на железобетоне- соль попадает в бетон и вступает в химическую реакцию с железом арматуры. В нашем случае соли было мало, убрали её сразу и плита будет всегда сухая и тёплая, но если кто-то захочет так себе на балконе марафет навести- НИ В КОЕМ РАЗЕ!
    Но это была лишь часть фундамента. Основная, несущая но- часть. Дело в том что по проекту архутектора в том месте, где срубили скалу, нужно было поднимать стены из другого материала на высоту этажа. Так бывает: дом, например, каркасный (самый распространённый у нас частный дом из новостроев) а в критичном месте заливают бетонную стеночку или из легкобетонных блоков выстраивают- там ведь и снега сугробы могут собираться, и листьев горы, получается что не вредно создать такой высокий цоколь в задней части здания. В нашем случае материалом был выбран лекаблок- а по русски блок керамзитобетоновый плотностью... Кстати, не знаю какой, думаю 500 или 600. К моему приходу блоки были уже куплены и даже частично поставлены на плиту. И всё бы ничего, если б не одно суровое как Чебаркульский метеорит НО. В плане стеночка состояла из трёх частей- одной торцевой и двух кусочков вдоль длинных стен дома.

    Но в горизонте эта карикатура на модель великой китайской стены была разбита по высоте над уровнем пола на 10 уровней. Десять, Карл! И собственно пол был одиннадцатым уровнем! Какому? ХУ... Художнику! Пришло в голову такое творческое решение? Ну два, ну ладно- три, хотя это уже перебор, но десять! Моя в шоке... Вот, выкладываю компромат в двух плоскостях, нарытый тем же варварским методом что и предыдущие граффити.

    Конструктивно стена была тоже не из самых простых. Фактически строились две параллельные стеночки из керамзитобетонных блоков 10х190х590 мм на самый банальный кладочный раствор с перевязкой стен стержнями из нержавейки (ага, нержавейки!) диаметром 10 мм но между стенок закладывалась пятидесятимиллиметровая прослойка того-же пенопласта марки S-80. Ну что-ж, учитывая что удельная теплопроводность керамзитобетонных блоков даже без учёта швов в двадцать раз превышает аналогичное значение пенопласта, то пять сантиметров последнего прибавили столько же "тепла" сколько дал бы метр керамзитобетона. Это, кстати, любителям строить каменные дома без утепления: уровень термопередачи обычного пенопласта 0,04w/m.kv*K против 0,2 у керамзитобетона. Данные производителей материалов. Напомню, кстати, ещё один моментик: теплопроводность пористых и сыпучих материалов сильно зависит от их влажности. Не вдаваясь в подробности производитель всегда заявляет данные для сухого материала, а на деле его влажность зависит от различных факторов и в зимнее время в условиях холодного климата (то есть с отрицательными температурами) наружная стена дома из пористого или сыпучего материала без должной пароизоляции имеет сильно повышенную влажность и её фактические термоизолирующие свойства снижаются на (есть такие заимствованные данные) 15-20%. производители пенобетонов как-то забывают рассказать об этом моменте своим покупателям Пенопласты существенно меньше подвержены данному влиянию в связи с некоторыми факторами, о которых я сейчас распространяться не планирую.
    Ну, короче- стенка строится двухслойная, армированная вдоль и со связующими поперечными перемычками через изолирующий разделяющий пенопласт. Верхние площадки заливаются пятисантиметровым "армопоясом", суть которого не связать десяток разрозненных площадок стенки а принять и распределить нагрузку от тех верхних "нормальных" стен, которые на наш "цокольный" этаж будут давить. К моему появлению стена была частично построена и я выразил сомнения (это мягко сказано) в её соответствии местным нормам теплосопротивления. Несмотря на пятисантиметровый пенопласт- этого явно недостаточно. Решили что впоследствии мы вернёмся к обсуждению дополнительного утепления стены, предположительнее всего снаружи 70-миллиметровыми плитами из ЭПС или ППУ. На том и сошлись. Но мне было ещё рано приступать к работе- три квалифицированных специалиста крутились на одном пяточке, подрядчик снабжал их всем необходимым а у меня была ещё неоконченная работа на предыдущем объекте и другие люди ждали на пару мелких но срочных дел, так что на ещё недельку мы и расстались. А через недельку пришёл материал и у нас уже всё было готово для следующих операций, о которых я расскажу уже в следующий раз.
    Уф! Надеюсь этот пост будет засчитан за два
    Всегда Ваш- Костя G. Швеция.

    Вложения:

    Последнее редактирование: 23.01.17

    Регистрация: 02.01.15 Сообщения: 216 Благодарности: 1.276

    Продолжаем беседу. На днях я нашёл на задворках пару завалявшихся деталей для иллюстрирования предыдущего повествования. На первом фото- тот самый "L-кант-элемент" собственной персоной. Это- мелкая модель, высотой 200 мм. Ниже, наверное, не делают, не помню что б встречал. Такой вполне подходящ для строительства небольшого домика, дачки, пристройки или сарая. В нашем случае на таких стоит наш недостроенный гараж. В процессе монтажа скрепляются они друг с другом вот такими стальными пластинами что на фото. Это что б в процессе закладки арматуры и труб блоки не разъезжались.

    На следующей картинке я приложил "спина к спине" обломок "полноразмерного" элемента, из каких построен фундамент дома. Как видите, конструктив тот-же, но высота цокольной части выше. Видна и "штукатурка".

    Итак, пока я шлялся чёрте где был занят другими работами, ребята доблестно построили каменные стены, получили и разгрузили доставленный из-за моря строительный материал для несущих стен. Здесь я считаю несправедливым не вставить пару строк о моих коллегах.
    Трое латышей среднего возраста, промеж собой общаются на своём, из которого я понимаю слов шесть. Но я хорошо учусь и к концу объекта планирую удвоить ВВП ой , словарный запас латышского. В своё время в литовской бригаде так и случилось и я теперь могу с любым литовцем болтать о чём угодно на русском, вставляя всю дюжину известных мне литовских слов Кроме латышского мои новые соратники владеют русским и английским. Английский в европах вообще заположняк, шведы практически все им владеют, так что если кто надумает поехать в Скандинавию в отпуск- то с английским вы практически везде будете в полной коммуникации. Знаю людей, которые лет по 10 упорно не учили шведский язык постоянно живя здесь- им хватало имеющегося английского. Ну через две пятилетки, конечно, шведский уже сам налипает, за такое время и по-кошачьи научишься понимать Да и ложится шведский на английский куда лучше чем на русский. Беда в том что я не швед и не латыш и меня английскому не научили, так что я здесь овладевал шведским сразу, без английского "посредника", в результате чего последним владею не на много лучше чем латышским В бытовом общении мне это проблем не создаёт, но когда коллективные совещания на объектах с иностранными рабочими, то все автоматом переходят на английский а я как дурак хлопаю глазами, пытаясь понимать хотя-бы о чём вообще речь идёт. Потом вечно кого-то переспрашиваю, уточняя детали. Один из латышей имеет опыт работ связистом, а это: электрика, дата, кабели, траншеи, тракторы и экскаваторы со всеми сопутствующими умениями. Другой имеет опыт работ как на мегастройках (оказывается мы оба на одной такой поработали) так и в эксклюзивной столярке с ценными сортами экзотических пород) а третий просто универсальный солдат. Очень толковый комплект, а то вечно как ни стройка, так я разрываюсь между какими-то узкими специализациями один. Здесь, значит, есть кому и на экскаваторе поработать, и электрику потянуть, и водопровод. Это хорошо.

    Кроме строителей на объекте имеется полноразмерный прицеп-дача, используемый в роли каптёрки. Прицеп запитан от электросети и оборудован чайником, микроволновкой и т. д. Я им практически не пользуюсь, ибо у меня и на свежем воздухе аппетит хороший
    Стройматериал был изготовлен в Литве и доставлен. Мужики разгрузили его сразу на фундамент, под тент, что-бы уберечь от осадков. Содержание данного материала сухим как попа младенца является обязательным условием! Таким материалом мне ещё работать не приходилось.
    Несущие стены дома будут сложены из изготовленных на "фабрике" блоков. Я не знаю насколько велика та "фабрика", может небольшая мастерская. И даже скорее всего - мастерская, не суть важно, важно что явно не на коленке. Это пространственные элементы из деревянных брусьев и фанеры, грубо говоря деревянные ящики, забитые соломой. Соломой, Карл! То есть натурально- солома с полей, даже обмолоченные колоски попадаются! Несмотря на опыт уборки на комбайнах злаковых на просторах нашей некогда совместной с латышами и литовцами Родины, я в колхозной ботанике не силён и определить сорт растения не могу, но запах у нас теперь- как в коровнике на сеновале! Хоть тёлок девок приводи!

    Конструктив блоков внушает доверие. Фанера и брусья скручены меж собой конкретными саморезами, посадочные места под плоские "монтажные головки больших саморезов типа "пресс-шайба" углублены Форстнером. Фанера ровная, без видимых изъянов, древесина строганая, солома не прелая, без мусора. Качество изготовления более чем хорошее, докопаться можно лишь при большом желании, которым я не обладаю. Несоответствие размеров чисто символическое, местами до миллиметра, максимум -два, не больше. Но большинство блоков идут ноздря в ноздрю, хоть в пушку заряжай. Для такого не самого стабильного материала как деревяшки это отличный результат. В этом плане литовцы порадовали. Что не радовало, так это вес некоторых блоков. Блоки разные. Совсем разные. У всех блоков общая глубина обусловленная толщиной стен в 400 мм (ага, 400!), а два других параметра и форма- уникальны как проделки моих детей. Самые мелкие размером с письменный стол, а вот крупные с хороший шифоньер. И теперь представьте себе шифоньер, набитый от души соломой. Я не знаю сколько весит такой блок, но на высоту выше пояса поднять такие можно было только вчетвером, и то я переживал за спину. Уже был опыт, когда ударно перетаскав да день грузовик материала я через пару дней вдруг свалился от острой боли в спине. Свалился буквально, прямо на рабочем месте, внезапная боль в пояснице просто подкосила. Пару недель потом дома валялся, ещё неделю ничего тяжелее одной доски не поднимал. Короче, такие работы без подъёмных механизмов я теперь в гробу видал. Но механизмов у нас в наличии нету и поднимаем вручную, сооружая различные площадки из стеллажей и других блоков. Благо что парни здоровые и крепкие и я там среди них, пожалуй, самый хилый. Или самый хитрый, поди меня разбери... Как бы то ни было а вот у нас есть эти блоки и пора монтировать под них опоры. Чем я и занялся.
    Опоры представляют из себя два параллельных бруса 45х95мм уложенных на ленту из губчатой резины и прижатые к фундаменту стальными фиксаторами. Резина выбрана не случайно: она обеспечивает не только изоляцию бетона от дерева- обязательное условие по нашим стандартам, но и соблюдает практически полную герметичность от подсасыванию воздуха между бетоном и древесиной. Это условие соблюсти необходимо, так как наш дом должен быть герметичным. Поэтому и прижатие должно быть добротным, хотя как раз на эту тему я не переживаю- стены дома потом сами всё прижмут как надо. Но всё-таки крепёж мы подбирали не абы какой. От расклинивающих анкеров отказались- долго и дорого. Крепили наружный ряд распорными втулками а внутренний- шурупами для бетона. Распорная втулка представляет из себя разрезанную вдоль тела трубочку из крепкой стали. Носик её заужен а "шляпка" наоборот расширена под вид воронки.

    В бетоне прямо сквозь брус бурится отверстие (впрочем я предварительно засверливал брус деревяшечным сверлом, так феншуестее) в которое опять же через брус молотком забивается этот "костыль". Держит он так, что выдрать можно только фомкой, да и то некоторые при этом так крепко сидят в бетоне что утапливаются на половину глубины в древесину. Шурупы по бетону и вовсе невозможно выдрать иначе чем с куском бетона, но они и стоят куда дороже, так что их использовали меньшей длины на внутренний ряд опоры а более длинные забивные крепления- на наружный.

    Это что-бы ненароком в трубки тёплого пола в бетоне не попасть. Использовал два шуруповёрта и два перфоратора. Патронным шуриком засверливал брусья, потом батарейным перфиком забуривался мелким диаметром, потом эти каналы разворачивал сетевым перфом с нужным диаметром бура и импактником уже вкручивал шурупы по бетону. Сетевой перфик бригадный, батарейные девайсы- мои. Такая двухзаходная схема бурения даёт максимальную точность отверсия, минимум увода от заданной точки. От точности установки наших направляющих зависит и точность установки стен, а учитывая что нас "конструктор"- ошибка на пол-сантиметра будет видна. Так что, точность- вежливость королей!

    Но тут я на каждом шагу уже вспоминал мудрёных архитекторов! Надеюсь, им икалось там эти пару дней так, что они даже кушать не могли! Ведь в плане (план- это вид сверху а не то, о чём некоторые подумали) все деревяшки должны выстроиться в идеальные линии а в горизонте это одиннадцать уровней! Я их предков по женской линии ни разу не трогал!

    Далее промеж брусьев закладывался пенопласт, рассекая "мостик холода" и вся получившаяся площадка накрывалась четырёх миллиметровой подложкой, которая изначально предназначена для подкладки под ламинат или паркетную доску но и здесь вполне отлично работает. Подложка жутко экологичная, изготовлена из исключительно природных ингредиентов и по-ходу её даже кушать можно, если повар нам не врёт (С) На ощупь похожа на смесь фетра с картоном, цвет зелёный, цена, подозреваю, нескромная а фамилия её.. A фамилия её слишком известна, что-бы её здесь называть!
    Да я бы и назвал, да модератор опять целый пост удалит, плавали, знаем... Так что будем называть её войлоком!

    Вложения:

    Последнее редактирование: 28.01.17

    Регистрация: 02.01.15 Сообщения: 216 Благодарности: 1.276

  2. Кроме того очень чёткая схема монтажа каждой стены.

    В общем с идентификацией и монтажом проблем было не много. Главная проблема- это вес отдельных блоков. Если придётся участвовать в следующем заказе такого здания, буду ставить условия что бы на уровень выше первого этажа блоки изготавливали меньшего размера. Вторая проблема- это солома, которая сыпалась нам в морды лица, за шиворот, за пазуху и в прочие интимные места Когда на морозе активно работаешь, то соломенная пыль и крошка очень весело даёт о себе знать на припотевшем теле. Пожалуй надо будет в следующий раз заказать неосыпающуюся солому
    Крепёжные элементы нам привезли в том-же комплекте, это были очень серьёзные шурупы отличного качества- никакой экономии! Всё по-взрослому! Блоки устанавливаются на подготовленный фундамент и крепятся к деревянным брусьям и друг с другом шурупами, образуя стену. На них ставятся следующие блоки. Конечно мы ещё не раз от души обматерили помянули архитектора незлобивым тихим словом...




    Итак, за недельку весь первый этаж был выстроен, и нам вдруг стало нечего делать. Материал закончился а следующий транспорт ожидался через полторы недели. В общем поторопились мы как-то с ударными темпами работ Я вновь на несколько дней двинул по своим клиентам, как раз там во мне нужда возникла, один из латышей поехал домой, двое оставшихся ковырялись на объекте с гаражом и ещё какой-то мелочью. Потом я вернулся и мы зашили одну стену гаража фасадной доской. Фасадная доска на гараж была тоже не из обычных. Это так называемый Термовуд- шведская разработка, термически обработанная хвойная древесина. Альтернатива импрегнированному под давлением дереву (Tryckimpregnerat trä) и древесине с естественной защитой от гниения. Импрегнирование под давлением- это метод, пришедший на замену обработки креозотом- жутко вонючей и ядовитой смоле, которой у нас повсеместно пропитывались шпалы и придорожные телеграфные столбы- помните, да? Креозот оказался ещё и сильным канцерогеном. На смену креозоту пришёл метод пропитывания солями металлов- прежде всего меди, но теперь там чего только не намешано. Сам метод со временем тоже меняется, одни соли заменяют другими, меняется и технология, но суть примерно такая- готовое товарное дерево (уже напиленное, оструганное и как следует высушенное) помещают в огромные герметичные чаны и заливают раствором этих солей, после чего там создают вакуум (или не создают), варят (или не варят) но в конце всегда дают высокое давление и таким образом деревяшки пропитываются этим раствором насквозь (или почти насквозь). Места, куда рассол не добрался и так достаточно плотные и в особой защите нуждаются меньше, таким образом вся деревяшка более-менее защищена от гниения и плесени. Это та самая "зелёная" доска, о которой я упоминал в начале сегодняшнего поста. Гарантия на такую обработанную древесину составляет от 20 лет. Это значит что даже в болоте такая деревяшка не имеет права загнить за 19 лет и 11 месяцев, при наличии чека, разумеется! Классы защиты разные, есть лёгкая- для оконных рам или чердачных элементов, а есть такое, что действительно в болото можно закапывать. Но всё это, как не крути- химия а наш заказчик, как вы уже догадываетесь, не для того выбрал соломенный дом что бы потом обшить фасад набором солей тяжёлых металлов Он хотел обшить лиственницей, благо она безо всякой химии провисит на фасадной стороне век и не потребует никакой защиты, даже покраски. В этом плане лучше лиственницы только экзотические сорта тропических деревьев, но там цена- мама не горюй! Например вот это дерево Ipe, которым я стелил пол террасы и балкона- тоже век не загниёт но квадратный метр такой доски стоит более 100 евро. Однако... Правда- красиво, не поспоришь. Короче лиственница, вроде бы, вполне вписывается в соотношение цены и качества, но против неё выступил я. Я заявил что обошью фасад хоть импрегнированным деревом, хоть экзотикой, хоть саксаулом или даже нарезанными дольками кактусами но на лиственницу я не дам никакую гарантию, ибо был печальный опыт.