Bodega hermética de bricolaje. Bodega de bricolaje en casa particular o casa de campo. Estamos construyendo un sótano de tierra.

La bodega es una estancia útil que resulta útil en cualquier vivienda particular. En el artículo te contamos cómo hacer una bodega con tus propias manos, te daremos instrucciones paso a paso, así como fotos y videos de construcción.

tipos de bodegas

Existen varios tipos de bodegas que se diferencian funcionalmente. El sótano puede ser una estructura separada o estar ubicado en la casa (se llama subterráneo).

Estructura capital

En este almacén podrás guardar una gran cantidad de verduras, frutas enlatadas y otros productos. Al construirlo, es necesario cumplir con las reglas para la construcción de tales estructuras.

Cómo elegir un lugar para una bodega.

Encuentre un lugar alto en su propiedad. Un sótano colocado sobre él será menos susceptible a la influencia del agua subterránea y la presión del suelo. El almacenamiento estará seco, lo que significa que se utilizará menos material para construir la impermeabilización.

Antes de que comience la construcción, decida qué tipo de sótano necesita. Puede ubicarse dentro del edificio o ser independiente.

¡Nota! Un sótano ubicado debajo de un garaje o casa tiene más ventajas. Ocupa menos espacio en el sitio y es más conveniente de usar en invierno.

Habiendo elegido un lugar de almacenamiento, desarrolle un proyecto y comience a trabajar.

Selección de material para la construcción.

Para construir un sótano, puede utilizar madera, ladrillo y losas de hormigón. No debes construirlo con metal, ya que es difícil ajustar la temperatura deseada en él. Elija el material que se adapte a sus necesidades y capacidades financieras.

Impermeabilización de paredes

Preste especial atención a la impermeabilización; de esto depende en gran medida la vida útil de la bodega. A veces es necesario construir drenaje alrededor del edificio.

Etapas de construcción

En primer lugar, debes cavar un hoyo. Sus dimensiones deben superar las previstas en 50 cm. Esto permite evitar problemas durante la construcción e instalación de comunicaciones.

El siguiente paso es arreglar la base del sótano.

Vierta un cojín de ladrillos rotos y piedra triturada y llénelo todo con betún calentado. Esta capa protegerá la habitación de la humedad.

Luego construye y fortalece los muros. Si no escatimas en gastos en los cimientos, construirlos será mucho más fácil. Después de esto, coloque las paredes sobre la base y átelas firmemente con refuerzo.

¡Nota! Fortalezca las paredes, sin escatimar varillas de acero: la bodega experimenta una fuerte presión lateral durante el funcionamiento.

Habiendo dispuesto y reforzado bien las paredes, procedemos al acabado. El lado exterior del sótano está acabado con yeso de cemento simple, que debe cubrirse con varias capas de material para techos impregnado de resina. Aumenta las propiedades impermeabilizantes y promueve una fuerte adhesión del material del tejado a las paredes.

Una vez construidos y reforzados adecuadamente los muros, deben ser acabado correcto. El exterior debe cubrirse con yeso de mortero de cemento común. A continuación, se colocan varias capas de material para techos, posiblemente con impregnación de resina o betún, lo que asegurará una conexión completa con la pared y aumentará las propiedades de impermeabilización.

¡Nota! En el interior, las paredes están revestidas con láminas de amianto recubiertas con betún caliente. Las láminas se fijan a un revestimiento de madera, que se debe realizar previamente en las paredes internas del edificio. La parte superior de las hojas se puede blanquear.

Las paredes y suelos ejecutados correctamente, así como una unión e impermeabilización de alta calidad, permitirán que la bodega dure mucho tiempo.

La etapa final en la construcción de una bodega es la construcción de su parte superior. Se está construyendo según los estándares normales.

Consejos de los expertos:

1. Es necesario construir una bodega en verano.
2. Debería estar en una colina.
3. La habitación debe tener una ventilación de alta calidad.
4. Todo artesanías de madera tratar con soluciones. Puede utilizar una solución de cal, que desinfecta eficazmente las superficies.
5. Siga la secuencia de construcción correcta.

Siguiendo todas estas reglas, construirás sobre casa de verano Una excelente bodega en la que podrás guardar toda tu cosecha.

Para conservar conservas caseras y verduras cultivadas en el campo o trama personal Se utilizan tres tipos de locales: completamente enterrados (incluidos sótanos), semienterrados y elevados. Si todo se hace correctamente durante el proceso de construcción, en cualquiera de las 3 instalaciones de almacenamiento se cumplirán las condiciones óptimas: oscurecimiento, aire limpio y baja temperatura (de 2 a 7 ° C). El propósito de nuestro artículo es explicar cómo construir un sótano en la calle con sus propias manos, eligiendo el diseño más adecuado.

Seleccionar un proyecto de almacenamiento

Para construir con éxito una bodega, debe comprender una regla simple: cuanto más profundamente esté enterrada la estructura en el suelo, más fácil será crear las condiciones óptimas para almacenar productos agrícolas. El siguiente diagrama muestra cómo cambia la temperatura del suelo a diferentes profundidades a lo largo del año. Es fácil notar que en los horizontes inferiores se comporta más estable que en los superiores.

Desafortunadamente, no siempre es posible crear el sótano perfecto. La razón son las condiciones geológicas e hidrológicas locales, es decir, la composición específica de los suelos y el alto nivel de las aguas subterráneas. En cualquier caso, antes de construir una bodega, el propietario de una casa de veraneo o finca debe encontrar respuestas a las siguientes preguntas:

• qué tan cerca de la superficie se encuentra el agua subterránea durante los períodos de fuertes lluvias;
• ¿Cuál es la profundidad de congelación del suelo?
• la naturaleza de los suelos subyacentes;
• qué área del patio se asigna para la construcción.

Nota. Estas preguntas son especialmente importantes cuando se planea instalar un sótano debajo de un garaje, un cobertizo o una casa privada, ya que será necesario seleccionar y calcular los cimientos del edificio.

Los altos niveles de agua subterránea representan la mayor problema serio para la construcción de un almacén subterráneo de hortalizas. Por lo tanto en etapa inicial es necesario determinar experimentalmente a qué profundidad se encuentran, por ejemplo, perforando un pozo o entrevistando a los vecinos que lograron hacer sótanos. Si durante el período de inundación el agua no sube más de menos 3 m, entonces puede construir de manera segura un sótano completamente enterrado en su casa de campo, como se muestra en la foto.

Si los acuíferos están a menos de 3 m, entonces el fondo del sótano o glaciar debe estar 0,5 m por encima de esta marca. Esto significa que tendrá que construir una estructura semienterrada o sobre el suelo con una tapa a granel. Al mismo tiempo, los suelos húmedos y agitados alrededor de la estructura, que se congelan a 1,5-2 m de profundidad, deben reemplazarse con fracciones sueltas (arena, grava fina).

Consejo. Luchar contra las inundaciones en un sótano profundamente enterrado es una tarea problemática y costosa. Para no tener que construir un cajón completo, una estructura hermética técnicamente compleja, es mejor dejar parte del sótano en la parte superior y cubrirlo con tierra. Un ejemplo de tal estructura con diseño original se muestra en la foto.

Cómo hacer un sótano profundo

Todo el trabajo en la construcción de un sótano enterrado con sus propias manos se divide en varias etapas:

1. Aclaración de la distribución de la estructura.
2. Selección de materiales de construcción.
3. Cavar un hoyo, levantar paredes y techos.
4. Instalación de ventilación e iluminación, diseño de interiores.

Hay 2 tipos de disposición de almacenamiento subterráneo: con una trampilla y una puerta de tamaño completo en la entrada. La primera opción es incómoda de usar, pero ahorra espacio y, por lo tanto, se utiliza en sótanos debajo de garajes, casas de campo y cobertizos y, a veces, en la calle. En el dibujo se muestra cómo se dispone el sótano con tapa y escalera vertical:

Para instalar una puerta de entrada, será necesario aumentar una de las dimensiones del sótano en al menos 1 m para crear escalones a lo largo de la pared. Otra forma es construir tramo directamente a la puerta, lo cual es muy conveniente para mover suministros hacia y desde el almacenamiento. El siguiente dibujo muestra una estructura con una escalera recta, mostrada en sección.

En el video se describen más detalles sobre el diseño del sótano:

Seleccionamos materiales

Los requisitos para el diseño de la parte subterránea del sótano son simples: no debe ser destruido por la humedad, debe transmitir bien el calor y resistir la presión del suelo. Entonces, los materiales de construcción tradicionales son adecuados para la construcción de muros:

• hormigón monolítico;
• ladrillo rojo cerámico (sin silicato);
• bloques de cemento;
• diferente piedra natural– losa, granito, concha, arenisca;
• listo bloques de cimentacion Serie FBS.

Mampostería de piedra natural

Consejo. Usar metal y ladrillos silicocalcáreos es un error. El primero se oxida mucho en el sótano y libera compuestos nocivos, y el segundo se destruye con la humedad. Los productos metálicos se utilizan únicamente para reforzar vallas y revestimientos de hormigón.

Para cubrir el sótano, puede tomar madera: vigas, troncos y losas, o verter una losa de concreto encima. marco de acero. Una opción más cara y compleja es un techo abovedado de ladrillo, construido con tecnología de cuña (cada piedra se corta para calzar las vecinas), o sobre mortero utilizando plantillas, rodeadas por un círculo.

Los suelos se fabrican en tres tipos:

• de tierra con la adición de piedra triturada (arcilla);
• grava a granel y piedra triturada;
• concreto reforzado.

Los primeros 2 métodos de construcción de pisos son adecuados para sótanos excavados en suelos secos y densos: arenosos, rocosos, etc. Si hay humedad, es mejor solera con pendiente hacia el foso.

Referencia. Antiguamente los almacenes se construían como refugios subterráneos, sin vallas de piedra. Las pendientes de tierra se revestiron con madera, después de lo cual el pozo se cubrió con troncos revestidos con losas, donde se colocó aislamiento: arcilla y paja.

Las paredes del sótano necesitan impermeabilización porque aún tendrán que entrar en contacto con la humedad. Para ello, debe comprar masilla bituminosa o fieltro para techos.

Estamos construyendo una parte subterránea.

El primer paso es cavar un hoyo, cuyas dimensiones son medio metro más grandes que las dimensiones de la futura bodega. Luego, se forman senos entre las paredes y el suelo, permitiendo la impermeabilización externa. El suelo denso y seco se puede cavar verticalmente, en un ángulo de 90° con respecto a la horizontal, alineando los lados del hoyo con un plano. En suelos sueltos o húmedos, es mejor cavar un hoyo con pendientes de 30-45° con respecto a la vertical. También en la etapa de excavación es necesario cavar una zanja inclinada para las escaleras.

Consejo. Para facilitar el trabajo, conviene utilizar una excavadora, que retirará la mayor parte de la tierra. Todo lo que tienes que hacer es trabajar en las paredes y el fondo del pozo.

Para construir paredes y pisos de concreto, utilice la siguiente tecnología:

1. Rellenar el fondo con arena hasta una altura de 10 cm y compactarlo bien, echando agua, repetir la misma operación con piedra triturada. Instalar encofrado a lo largo de los bordes y colocar una malla de refuerzo de perfil periódico con un diámetro de 10-12 mm con celdas de 15 x 15 cm.
2. Realizar una solera de hormigón M200-250 de 10-12 cm de espesor con pendiente hacia el foso o canalón prefabricado, como se describe en el vídeo presentado anteriormente. Deje que la regla se asiente durante 1 semana.
3. Instale el encofrado de paneles a lo largo de las paredes y asegúrelo malla de refuerzo, tal y como estaba hecho en la foto. No olvide instalar las piezas integradas y colocar tubos de ventilación de plástico encima.
4. Vierta hormigón hasta la parte superior del pozo, expulsando el aire sumergiendo varillas de acero. Después de 7 días, retire el encofrado y coloque los canales No. 14-20 en las paredes en incrementos de 0,5 m. Suelde el refuerzo a intervalos de 10-12 cm.
5. Monte el encofrado inferior y lateral del piso monolítico. Para ello, es necesario unir láminas de madera contrachapada OSB al marco de refuerzo y sujetarlas desde abajo con vigas de madera. Solo queda colocar la mezcla de hormigón y esperar 28 días hasta que toda la estructura haya endurecido por completo.

Nota. El espesor mínimo de una pared monolítica debe ser de 20 cm. Para piedra y ladrillo, este tamaño es de 250 mm, y para bloques de hormigón, el ancho de 1 piedra.

Si hay una escalera inclinada que conduce al sótano, mientras la estructura principal se endurece, comience a terminar sus paredes y formar escalones. Aquí no es necesario utilizar hormigón; las pendientes y los escalones se pueden revestir con piedra disponible. Cómo se realiza el trabajo anterior, vea el siguiente video:

Una vez que la solución se haya endurecido, asegúrese de tratar las superficies exteriores de las paredes con una imprimación bituminosa o cúbralas con fieltro para impermeabilizar. Entonces hazlo relleno senos nasales con arcilla (el llamado castillo de arcilla). El techo también debe cubrirse con material para techos y cubrirse con una capa de tierra, o se debe hacer un hermoso techo a dos aguas.

Referencia. Hoy en día, en lugar de edificios tradicionales, se pueden utilizar más solución moderna– una bodega de plástico confeccionada de forma cilíndrica, completamente instalada en un foso. A juzgar por las opiniones de los usuarios en los foros, los productos de plástico sin costuras de las marcas rusas Triton y Tingard son populares.

Trabajos de interior

Para crear condiciones normales funcionamiento, la bodega debe estar equipada con un sistema ventilación natural e iluminación, además de instalar estanterías y contenedores para almacenar verduras. No estaría de más enlucir y blanquear las paredes interiores y el techo del sótano.

Damos algunos consejos sobre cómo organizar una bodega:

1. Proporcione ventilación del almacenamiento a través de 2 tuberías: suministro y escape, luego la habitación se secará bien. La salida de la entrada está a 30 cm del suelo, la campana está debajo del techo. ACERCA DE organización adecuada El intercambio de aire natural en el sótano se describe en detalle.
2. Por razones de seguridad, es mejor iluminar el sótano mediante un transformador reductor de 12 o 36 voltios. Coloque todo el cableado en corrugaciones plásticas protectoras.
3. Haga rejillas y estantes con madera tratada con un antiséptico. Eliminar los elementos metálicos por completo.
4. Si ha construido un techo pequeño sobre el techo, entonces el techo debe estar aislado. Utilice materiales poliméricos que no le teman a la humedad: espuma de poliestireno, espuma de poliestireno y espuma de polietileno.

El revestimiento también está aislado del exterior. Esto lo hara materiales simples– arcilla expandida, arcilla con paja o aserrín. Por cierto, el techo se puede fabricar de hormigón con la adición de arcilla expandida o poliestireno, entonces la estructura seguramente será más ligera y cálida.

Estructuras semienterradas

La tecnología para la construcción de tales sótanos difiere poco de la construcción de instalaciones de almacenamiento profundas. El pozo se excava a una profundidad de 0,5 m sobre el nivel del agua subterránea, después de lo cual el trabajo se realiza en el mismo orden. Para la construcción de la parte aérea, es mejor utilizar materiales más cálidos y ligeros: bloques de espuma y hormigón celular. opción más simple– Doble lámina de pizarra con aislamiento en el medio.

Nota. Una buena forma de crear un sótano semienterrado es cavarlo en una pendiente o pequeña colina. La tierra extraída del pozo se utilizará para el relleno superior.

Para que el techo resista el peso del suelo, se hace especialmente abovedado. Para ello se utiliza un refuerzo o marco de madera en forma de arco, que posteriormente se rellena con hormigón o se reviste con ladrillo. Obtendrá más información visual sobre la construcción de sótanos a granel viendo el video:

Conclusión

Como puede ver, construir usted mismo una bodega en la calle no es demasiado difícil, aunque el proceso en sí es largo y requiere mucha mano de obra. Si quieres hacerlo de forma económica y alegre, cava una piragua tradicional, siempre que el suelo lo permita. Esta opción también tiene derecho a la vida. Pero a lo largo de los años de funcionamiento (y esto es al menos 20 años), cualquier sótano puede estar sujeto a inundaciones, ya que el nivel del agua subterránea es un valor variable. La solución más sencilla es llenar el suelo en detrimento de la altura de la habitación; otro método es recoger y bombear agua del foso con una bomba.

La construcción de un sótano no consiste sólo en erigir paredes y techos, sino que también es competente ventilación dispuesta, impermeabilización de alta calidad y diseño interior. Si realiza la entrada incorrectamente o ahorra espacio utilizable, utilizar el sótano será un inconveniente y será demasiado difícil de remodelar. Por lo tanto, antes de construir una bodega con sus propias manos, debe pensar en todo hasta el más mínimo detalle.

Un sótano estándar es una habitación rectangular con bajo techo. Para la entrada se instala una trampilla con escalera móvil o escalones de hormigón. La primera opción es más económica, pero no muy cómoda, ya que es bastante difícil descender al sótano por las barras transversales e incluso con carga. Los escalones de hormigón o ladrillo son mucho más fiables y no son nada difíciles de realizar.

Ya en la etapa de diseño debes pensar en los materiales para techos. El ancho del sótano depende directamente de esto. Algunos utilizan como suelo losas de hormigón prefabricadas, otros las vierten y refuerzan ellos mismos directamente encima del sótano, otros utilizan suelos multicapa de madera, capas de impermeabilización, tablas y aislamiento.

Parámetros básicos de la bodega.

1. El ancho del pozo no debe exceder los 4 m, teniendo en cuenta el espesor de las paredes de mampostería y la capa exterior de impermeabilización.
2. La longitud del sótano depende de las necesidades del propietario, suele ser de 4 m.
3. La altura de los techos debe estar entre 1,8 y 2 m. Con un buen aislamiento, no es necesario cavar profundamente dos metros para que la habitación no se congele en invierno y no se caliente en verano.

Para ahorrar un poco a la hora de disponer las escaleras, al cavar un hoyo es necesario dejar un área de 1 m de ancho y quitar la tierra en pendiente, formando escalones con una pala. Pero esta opción solo es adecuada para suelos densos y duros; de lo contrario, bajo el peso del ladrillo, el suelo comenzará a asentarse y las escaleras colapsarán.

Otro punto importante es el revestimiento de paredes. La mayoría de las veces están hechos de ladrillo u hormigón, vertiendo mortero entre las paredes del pozo y el encofrado. Ambos métodos están dentro de las capacidades de un maestro novato, lo principal es pensar en todo con anticipación. Para albañilería se necesitan ladrillos y mortero, para una pared monolítica es necesario preparar material para encofrados y espaciadores.

Vídeo - Bodega. Teoría y dibujos.

Cuando todos los detalles estén pensados, los materiales estén preparados, podrás empezar a trabajar. Se retira una capa de césped del área seleccionada y se realizan marcas con clavijas, teniendo en cuenta el espacio adicional para la impermeabilización.

Durante el trabajo necesitarás:

• bayoneta y pala recolectora;
• ruleta;
• nivel del edificio;
• grava;
• tela asfáltica;
• masilla bituminosa;
• mortero de hormigón M 100;
• manosear

Paso 1. Cavar un hoyo

Según las marcas, comienzan a cavar un hoyo. En la ubicación de la futura escalera, se forman inmediatamente escalones eligiendo el suelo en pendiente. Los escalones deben ser 1,5 veces más anchos que en el proyecto, porque el grosor de la contrahuella se suma a la banda de rodadura. Si la escalera al sótano se montará por separado, el hoyo se cava de manera uniforme en todo el perímetro. Cuando la profundidad del pozo alcanza los 2 metros, se nivelan las paredes y la base, se retiran los trozos de tierra y comienza la construcción de la base.

Paso 2. Verter la base

Se vierte piedra fina triturada en una capa de 3 cm en el fondo del pozo, se nivela y la base se compacta con un apisonador. Prepare una solución: tome 3 partes de arena por 4 partes de piedra triturada y agregue 1 parte de cemento M400. El espesor de la capa de hormigón debe ser de al menos 6 cm.

Paso 3: impermeabiliza el piso

Cuando el hormigón se seque, marque las paredes del sótano y coloque 2 capas de material para techos en el piso, cubriéndolas con masilla bituminosa. Los bordes del material del techo deben extenderse más allá del perímetro de la marca en 10 cm; Se colocan tiras de material superpuestas, desplazando las costuras de la capa superior unos centímetros.

Construcción de paredes de ladrillo.

Paso 1. Colocar las primeras filas.

Para colocar las paredes de un sótano, no es necesario tener las habilidades de un albañil. Todas las irregularidades y defectos de la mampostería quedarán ocultos bajo una capa de yeso. Puedes llevar ladrillos usados, siempre que estén cocidos al rojo. Ladrillo blanco y no se recomiendan bloques de hormigón para estos fines.

La primera fila se presenta de acuerdo con las marcas en el mortero de arena y cemento. La segunda fila se escalona con ligadura de las costuras. El exceso de mortero se retira inmediatamente con una llana y se revisa cada tres hileras. nivel del edificio. Entre la mampostería y las paredes del foso se deja un espacio de unos 50 cm de ancho.

Paso 2. Instalación de orificios de ventilación.

No puede colocar más de 5 filas a la vez; de lo contrario, la solución no resistirá la carga y las paredes "flotarán". Se necesitan entre 8 y 10 horas para endurecer la mampostería. En la tercera o cuarta fila desde el piso, se hace un agujero entre los ladrillos para el tubo de ventilación. El segundo agujero debe dejarse en esquina opuesta sótanos a una altura de 1,6-1,7 m del suelo. Las dimensiones de los orificios de ventilación dependen del diámetro de la tubería; por lo general, se trata de nichos cuadrados de 25x25 cm.

Paso 3. Instalación de hipotecas para sujetar estantes.

Para fijar los estantes, esquinas metálicas o tubos perfilados con paredes gruesas. deben salir pared exterior aproximadamente 10-15 cm, y en el interior corresponden al ancho de los estantes. La distancia entre las esquinas es de unos 70 cm en sentido horizontal y aproximadamente la misma en sentido vertical. Este método es bastante conveniente y confiable, y también ahorra dinero en la fabricación de bastidores individuales.

Paso 4. Impermeabilización exterior

Cuando las paredes están completamente colocadas, los tubos de ventilación se insertan y fijan en los orificios, se llevan a la parte superior y se fijan temporalmente con alambre a la fila superior. Las paredes exteriores se recubren con betún líquido y se fija tela asfáltica. Se coloca con una superposición de 10 cm, las juntas se cubren con betún y se presionan firmemente. Después de esto, el espacio entre las paredes del pozo y la mampostería se rellena con arcilla y se compacta cada medio metro, sin llegar a la parte superior en unos 40 cm.

Paredes de concreto

Se clavan en las paredes del pozo a lo largo de todo el perímetro. barras de metal, dejando 15 cm en el exterior. Los escudos se fabrican a partir de tableros, aglomerado o madera contrachapada según el tamaño de las paredes, se recubren con polietileno y se instalan a ras del refuerzo. Fortalecer el encofrado. viga de madera y verter la solución de hormigón. Es recomendable llenar toda la pared a la vez, entonces la superficie será la más duradera. Después de un día, se retira el encofrado y se deja secar completamente la pared.

Instalación de piso

Si se usa para pisos losas de hormigón armado, el método de instalación es bastante sencillo. La zanja a lo largo del perímetro del sótano se rellena con piedra, se refuerza con una celosía de varillas y se rellena con hormigón. Las losas se colocan después del endurecimiento del hormigón; deben cubrir completamente el hoyo y los cimientos alrededor del sótano. Las juntas entre losas se sellan con un mortero espeso.

Si no hay losas, puedes hacer. techo monolítico de otra manera, utilizando vigas, canales de acero, vigas o tubos.

Paso 1. Colocación de vigas.

En las dos últimas filas de mampostería, en paredes opuestas, se dejan huecos para las vigas del piso, cuya longitud debe ser 1 m mayor que el ancho del sótano. Vigas de madera con una sección de 150x150 mm, empapado en aceite de máquina usado y secado. Luego se envuelven en material para techos, que se fija con grapadoras.

Las tuberías o canales no necesitan dicho tratamiento. Las vigas preparadas se colocan en las paredes, dejando una abertura para la entrada, y luego la zanja y los bordes de las vigas se vierten con hormigón. Los bordes sobresalientes de los tubos de ventilación están cubiertos para evitar que entre la solución.

Paso 2. Dispositivo de superposición

La parte inferior de las vigas se recorta con tablas de 25 mm de espesor y la parte superior se cubre con fieltro para techos. Se vierte arcilla expandida entre las vigas o se colocan 2-3 capas de lana mineral, todo se cubre con una película plástica, luego nuevamente con fieltro para techos y las juntas se recubren con masilla. Se vierte tierra o arcilla encima.

Si las vigas son de metal, puede colocar una malla de alambre con pequeñas celdas entre ellas, colocar refuerzos y restos de metal sobre ella e instalar debajo una tabla removible de madera contrachapada o aglomerado cubierta con una película. El escudo se apoya en una viga de 100x100 mm en varios lugares para que la estructura pueda soportar el peso de la solución de hormigón. Lo rellenan todo con hormigón y lo dejan reposar varios días, luego retiran el escudo, retiran el exceso de mortero que se ha filtrado por los bordes y dejan reposar bien la losa.

Video - Construyendo una bodega usted mismo.

Trabajos de interior

El siguiente paso es instalar las escaleras. Si se dejó una base de tierra, se coloca un ladrillo encima, colocándolo en el borde de manera vertical y plano sobre la huella. Las paredes laterales también están revestidas con ladrillos, todos los huecos y juntas se frotan con mortero. Puede reemplazar el ladrillo con un marco de refuerzo y verter los escalones de concreto; también puede instalar una escalera de metal liviano.

A continuación, se ordenan las paredes, el suelo y el techo. Si la mampostería de la pared está lisa y limpia, basta con cubrir la superficie con dos capas de cal. La mampostería irregular se enyesa previamente con mortero de cemento y arena y luego se trata con cal. No se requiere revestimiento adicional para las paredes, aunque es posible. varias opciones refinamiento. Se comprueba la ausencia de grietas y huecos en el techo; si es necesario, se sellan las juntas a lo largo de las paredes y también se encalan.

En el piso, el material para techos se cubre con una regla de cemento de 3 a 4 cm de espesor. En algunos casos, los pisos de tablones se instalan encima de la regla o se cubren con linóleo, pero esto es completamente opcional. Finalmente, se colocan estanterías o se instalan rejillas hechas con tablas tratadas con un antiséptico. En las estanterías debe caber todo lo necesario para que nada quede en el suelo. Esto asegurará una buena conservación de las verduras y facilitará la limpieza de la habitación. No bloquees el espacio frente a ti con estantes y cajones. orificios de ventilación De lo contrario, se alterará el intercambio de aire y aparecerá condensación en el sótano.

La puerta del sótano está hecha de tablas duraderas de 3 cm de espesor y además está aislada desde el interior. En regiones frías donde las heladas alcanzan los 30 grados, se recomienda instalar otra puerta al pie de las escaleras. Los pisos superiores también deben aislarse cuidadosamente con una capa de tierra, aserrín, arcilla y otros materiales disponibles. Los tubos de ventilación deben cubrirse con tapas especiales con una red protectora contra insectos.

Video - Cómo construir una bodega con tus propias manos.

No es un sótano: si este último está necesariamente ubicado lejos de la casa, entonces el sótano está debajo de ella o en las inmediaciones; Muy a menudo, el sótano como estructura de construcción es también la base de la casa. El sótano debe estar enterrado por debajo de la profundidad de congelación del suelo estándar (NGD); El sótano también puede ser un sótano a granel. El suelo del sótano suele estar situado por debajo del nivel freático (GWL). Todo esto hace que el sótano y la casa que se encuentra sobre él sean especialmente sensibles a los movimientos del suelo y a la acción del agua subterránea. Además, el sótano puede agravar la influencia de ambos factores. Todo esto hace que la construcción de un sótano sea quizás la tarea más difícil e importante de todo el ciclo. trabajo de construcción. Cuando se construye bajo pedido llave en mano, una casa con sótano cuesta entre un 30 y un 100% más que la misma sin sótano. Sin embargo, un sótano en una casa ofrece muchas comodidades y beneficios, y es muy posible construir un sótano con sus propias manos y ahorrar mucho dinero. Intentemos descubrir cómo.

¿Qué aporta un sótano?

El uso tradicional de un sótano como lugar de almacenamiento de alimentos ya es más útil que los sótanos: el microclima que contiene es más estable, más fácil de regular y es mucho más difícil que las plagas entren en el sótano que en un sótano. El sótano también es más adecuado para un taller y otros cuartos de servicio: está electrificado, gasificado y calentado junto con la casa.

El sótano de una casa privada es especialmente ventajoso como centro para la concentración de sistemas de soporte vital (LSS): todos los equipos se pueden ubicar de manera segura, compacta y conveniente para el mantenimiento y las reparaciones de rutina, a la izquierda en la Fig. Y eso no es todo: una caldera o estufa de calefacción con circuito de agua, trasladada en la misma casa desde la sala de calderas (horno) en el piso de arriba hasta el sótano, comienza a consumir entre un 3 y un 5% menos de combustible debido al mismo microclima estable. del sótano. Ahorros para temporada de calefacción en términos materiales resulta bastante tangible.

Otra ventaja de una casa con sótano aún es poco conocida en nuestra zona, pero en los países del sur de Europa la demanda de casas con sótano residencial (a la derecha de la figura) supera constantemente la oferta. La cuestión aquí es la supervivencia, pero no en caso de guerra o de algún cataclismo fantástico. Los reales son suficientes: porque calentamiento global El Sahara seguirá “escupiendo” aire caliente cada verano durante mucho tiempo. Recargos, tarifas especiales o “ambientales”, penalizaciones, etc. Tarifas por consumo excesivo de electricidad en países que cuentan con sus propios recursos energéticos: ¡mamá, no te preocupes! Cuando afuera se mantiene a +(40-45) durante semanas y meses, es imposible vivir con normalidad, y las facturas de energía para el aire acondicionado de toda la casa llegan de tal manera que... mejor pensemos en los valores democráticos, son eternos. . Mudarse a un sótano residencial durante el verano reduce los costos del aire acondicionado a niveles aceptables o le permite prescindir de él por completo.

Impermeabilización: el comienzo

El sótano debajo de la casa será beneficioso solo cuando esté seco y no perturbe la estabilidad de toda la estructura. Ambos factores están interconectados, porque Una casa con sótano a menudo comienza a inclinarse y/o asentarse precisamente como resultado de la interrupción del drenaje subterráneo por una caja rígida enterrada profundamente en el suelo: movimiento natural agua subterránea se viola, ver fig.:

Como resultado, también cambian la movilidad y las propiedades de carga del suelo. Hay casos en los que una casa con un sótano, construida sobre marga densa y seca, tuvo que ser abandonada: debajo de ella se arrastraban arenas movedizas debido a la influencia de un sótano construido incorrectamente.

Las formas en que la humedad del suelo penetra en el sótano son variadas y no existen formas 100% efectivas de drenar un sótano húmedo. La humedad del sótano hará que toda la casa sea incómoda e insalubre. Pero también hay que pensar en la influencia del sótano en el drenaje subterráneo. El único remedio Para evitar que se haga un nudo gordiano de este tipo: el diseño correcto del sótano y su impermeabilización externa confiable. La elección del diseño está directamente relacionada con las propiedades del material estructural. Por tanto, para poder construir correctamente una casa con sótano, su desarrollo debe realizarse en la siguiente secuencia:

• Selección de material de construcción;
• Selección de circuitos de potencia en planta y sección;
• Elegir un método y esquema de impermeabilización;
• Determinar la composición de la disposición del sótano;
• Selección de técnicas constructivas.

Nota: Si el sótano se moja, pero la casa sigue en pie, entonces hay formas de secar el sótano, ver más abajo. Un sótano de este tipo no será adecuado para viviendas y la electrificación estacionaria deberá repetirse cada 3 a 5 años, pero servirá como almacenamiento de alimentos y/o lugar para dispositivos de calefacción no volátiles.

Materiales

Es posible hacer un sótano con materiales que puedan soportar una presión lateral del suelo de 20 bar (2 kgf/cm2 o 20 tf/m2) y una presión del agua de formación de 10 bar (1 kgf/cm2 o 10 tf). /m2) . Estas condiciones corresponden al grado de resistencia de M200 y al grado de resistencia al agua de W10. Por supuesto, cuanto mayor sea el margen para ambos parámetros, más fiable será el sótano.

Los desarrolladores independientes suelen construir sótanos monolíticos de hormigón armado (elemento 1 en la figura), bloques de cimentación prefabricados de hormigón con base monolítica (elemento 2), ladrillo (elemento 3), monolíticos con base de ladrillo (elemento 4) o bloques de hormigón, pos. 5.

La opción "ladrillo sobre hormigón" es bastante duradera si la base está hecha de hierro cocido o ladrillo de clinker: el ladrillo de revestimiento exterior no está diseñado para soportar el peso del edificio; su vida útil es de hasta 40 años y una casa con sótano está construida para durar generaciones. El ladrillo rojo de trabajo en las inmediaciones del suelo comienza a desmoronarse en 25 años y en 50-60 años pierde por completo sus propiedades de carga. El mineral de hierro y el clinker duran un siglo, pero no son estéticamente agradables. En general, el sótano en la pos. 4 no es una opción. Por motivos de belleza, sería más fácil, fiable y económico llenar el monolito y taparlo al gusto.

La idoneidad de determinados materiales para la construcción de un sótano se muestra en la figura:

Como puedes ver, se pueden dividir en 3 grupos:

1. Inadecuado.
2. Adecuado condicionalmente en suelos estructurados (franco arenoso denso, franco ligero), si el nivel freático no se eleva a menos de 0,2 m de la parte inferior del sótano.
3. Adecuado.

grupo yo

Los "perdedores" obvios son la espuma y el hormigón celular, y su baja capacidad de carga no es lo más importante aquí. Digamos que el desgaste natural del hormigón es de 0,01 mm al año. Esta es una cantidad insignificante; en el suelo es mucho más grande. La capa mínima de hormigón sobre la armadura es de 40 mm. Para que el refuerzo comience a quedar expuesto en masa y por tanto la estructura requiera reparaciones importantes, en ausencia de otros factores destructivos, deben pasar 4000 años. Supongamos también que los puentes entre los poros de la espuma y el hormigón celular tienen un espesor de 1 mm; suelen ser más delgados. Con el mismo desgaste durante 25 años, el material perderá el 50% de su resistencia (los dinteles se destruyen en ambos lados); las reparaciones importantes son imposibles, la estructura quedó inutilizable. En otros 10-15 años comenzará a colapsar espontáneamente sin posibilidad de restauración. Por esta razón en Europa del sur(sobre todo en España) miles de casas que alguna vez se construyeron para alquiler por temporada ahora se venden “por lo que darán”. Todavía lucen hermosos, pero su vida útil está llegando a su fin y no hay forma de restaurarlos.

Esto también incluye ladrillos silicocalcáreos y hormigón de arcilla expandida. El primero en el suelo se desmorona literalmente ante nuestros ojos, es caro y requiere habilidades bastante altas para trabajar con él. El segundo es barato, es más fácil trabajar con él, pero, lamentablemente, se moja por completo y es imposible aislarlo de manera confiable, no existen tales métodos ni composiciones.

Grupo II

De este grupo, es mejor no utilizar ladrillos rojos y hormigón deficiente para los cimientos de una casa: se desmoronan en el suelo y, a menudo, es imposible repararlos. El ladrillo de clinker es bastante confiable, duradero hasta 150 años o más, fácil de aislar, pero costoso. El ladrillo de hierro cocido no es muy inferior a él y es barato, pero no sale a la venta con regularidad, porque es un defecto de fabricación. Pero un sótano de bloques de hormigón, debido a su bajo costo y facilidad de trabajo, es bastante común, vea el video:

Video: construir una "caja" en el sótano con bloques de hormigón

Una ventaja importante de un sótano de bloques de hormigón es que es liviano y una casa con él proporciona un asentamiento normal en suelos bastante débiles con una capacidad de carga de >0,7 kgf/m2. ver Es posible construir un sótano con bloques de cemento no solo en suelo seco. Puede ser muy adecuado para fines económicos si el agua del suelo permanece por encima del nivel del sótano durante no más de 6 meses. por año, y la presión del yacimiento no supera los 10 bar; en la mayoría de los casos de autoconstrucción, estas condiciones se cumplen. Pero, en primer lugar, las medidas para impermeabilizar las paredes del sótano deben comenzar a llevarse a cabo ya en la etapa de su construcción, observando estrictamente todas las reglas de mampostería de bloques de hormigón, ver video:

Video: conceptos básicos de la colocación de bloques de cemento.

En segundo lugar, la impermeabilización se debe realizar de la misma manera que para las paredes de ladrillo o bloques de cimentación, pero reforzada: tanto pintar con compuestos bituminosos como pegar, ver más abajo. Y en lugar de materiales de revestimiento a base de textiles, utilice fieltro para techos de celulosa (cartón). De cara al futuro, el principio de funcionamiento del aislamiento a base de betún natural es el siguiente: si después de muchos años se desmonta la estructura aislada con él, no se encuentra ni rastro del aislante original. El betún que contiene se presiona contra el hormigón, sobre el que se ha formado una costra impermeable. Los poros del bloque de hormigón son mucho más anchos que los del hormigón y las fibras de celulosa de la base del material del tejado se convertirán en un relleno de refuerzo para el betún que contienen.

Cómo aislar un bloque de cemento

En la figura se muestra cómo se organiza la impermeabilización de un sótano de bloques de hormigón. a la derecha. Dado que existe y no puede haber ninguna garantía sobre el nivel del agua subterránea, es mejor reemplazar el relleno con tierra con un castillo de arcilla (resaltado en color) con una extensión en la parte superior de 0,5 m más allá del contorno del área ciega. Su presencia alrededor de la casa, así como tacones con una distancia de 0,4 m debajo de la tira de cimentación, es una condición indispensable para la confiabilidad de la impermeabilización de un sótano de bloques de cemento.

En este caso, el aislamiento pegado (en láminas) se aplica en orden inverso al generalmente aceptado, de arriba a abajo. Es más conveniente trabajar de esta manera, utilizando un dispositivo en forma de caballete en el que se coloca un palo o un trozo de tubo sobre el que se coloca un rollo de material para techos. El trago se coloca sobre la tira de base y luego:

1. Pinte una sección de la pared del ancho del rollo +(15-20) cm con masilla de imprimación bituminosa líquida (primaria) con diluyente de gasolina. Es mejor aplicar la masilla de imprimación con un cepillo ancho y duro, presionándola contra el material de la pared;
2. Cubra la misma zona con masilla bituminosa a base de aceite de antraceno: es más espesa, más pegajosa y se seca más lentamente que con gasolina. Capa – 3-4 mm;
3. Se desenrolla un trozo de material para techos desde el rollo hasta el fondo con un pequeño margen;
4. Enrolle el aislante sobre el revestimiento, de abajo hacia arriba y exprima las burbujas;
5. El corte se corta con cierto margen;
6. El trago se reorganiza de modo que la superposición de los cortes sea de 20 a 25 cm;
7. Repetir párrafos. 1-6 en una nueva sección de la pared con una extensión de 15-20 cm más allá del ancho de la tira del techo;
8. La unión de las láminas se calienta con un quemador de gas y se lamina según el paso 4;
9. Repetir párrafos. 1-8 hasta llegar a la esquina;
10. En la esquina pintan y recubren pared adyacente, la eliminación del material del tejado a la vuelta de la esquina se corta en la parte superior e inferior;
11. El ala aislante no se calienta demasiado desde el exterior y se gira suavemente alrededor de la esquina;
12. La envoltura se calienta y se enrolla según el paso 4;
13. Repetir el ciclo de trabajo hasta recorrer todo el edificio;
14. De manera similar, aplique la 2ª capa de aislamiento adhesivo;
15. Aplique una capa de seguridad externa de pintura aislante de la misma masilla;
16. Rellene el suelo o instale un castillo de arcilla.

Para un principiante, todo este procedimiento le parecerá muy laborioso, pero cualquier aislamiento antipresión confiable no es más fácil de hacer. Pero un sótano de bloques de cemento costará entre 1,5 y 2,5 veces menos que uno de hormigón o ladrillo.

Al mismo tiempo sobre ladrillos.

El aislamiento descrito anteriormente no proporciona una protección del 100% para un sótano de ladrillo contra la humedad: los poros de un ladrillo son más delgados que un bloque de cemento y el betún no se presiona bien en ellos. Es mejor aislar las paredes de un sótano de ladrillo con materiales penetrantes modernos con un efecto de penetración profunda (ver más abajo). Esquema de aislamiento típico pared de ladrillo dado en la figura:

Es necesario enlucir la pared con una malla debajo del aislamiento: penetra de manera confiable para rellenar grietas de hasta 0,4 mm y se pueden formar otras más anchas en una pared de ladrillos. El papel de bloqueo de arcilla, evitando que la humedad capilar entre en la junta de hormigón y ladrillo, lo desempeñan los tapones de Penecrit en la ranura de 25x50 mm y Penecrit con Penetron en los orificios del talón de hormigón. La desventaja de este esquema es que los penetrantes no son eternos, como el betún natural; después de 10 a 30 años será necesario reemplazar el aislamiento.

reparacion de humedades sótano de hormigón compuestos de penetración profunda

Nota 2: si un sótano de concreto previamente seco comenzó a humedecer gotas a lo largo de las paredes y el piso (el drenaje subterráneo ha cambiado), se puede reparar con Penecrit y Penetron durante 5 a 20 años, ver fig. a la derecha. Luz estroboscópica – 25X25 mm. El aislamiento se enlucirá con yeso resistente a la humedad en 2 capas de 15-20 mm cada una con una malla de refuerzo (ver arriba) para evitar que la capa aislante se hinche por presión capilar. El trabajo se realiza durante la época más seca del año. El sótano se seca previamente, ver más abajo, e inmediatamente antes de aplicar el aislamiento se humedece dos veces con un cepillo ancho y suave.

III grupo

En los materiales del grupo III destaca con diferencia el hormigón de alta resistencia resistente a la humedad. Solo a partir de él se puede construir un sótano seco en un suelo anegado, sin tener que lidiar con algo tan complejo y no siempre técnicamente factible como el drenaje del sitio. Basta con aplicar un aislamiento bituminoso económico (y muy duradero), ver a continuación. Fig., y el sótano no amortiguará a generaciones de residentes, sin importar cómo “camine” el agua subterránea.

La gran desventaja de un sótano de hormigón es la prisa por verter y las pausas de mantenimiento para ganar fuerza del monolito; Si construye por su cuenta, es posible que simplemente no pueda llegar a tiempo para la temporada. Además, el hormigón M400 W>10 no es barato y el camión de hormigón no llegará exactamente a la hora establecida. Lo más probable es que te lo receten y también tendrás que esperar.

La solución es construir un sótano a partir de bloques de cimientos ya preparados. Se añade un 2-3% en volumen de vidrio líquido al agua para mortero de mampostería. mejor comprar bloques listos para usar, ya son M(400-600) W(20-3). El bloque de 200x200x400 lo mueve una sola persona. Luego se coloca la mampostería en 2 bloques con ligadura de las costuras y alternancia de hileras de cucharas con hileras unidas, como una pared de ladrillos. Los "medios bloques" de las esquinas no están desconchados ni cortados; déjelos clavados en el suelo hasta la mitad, toda la estructura será más estable. Si tiene 2-3 ayudantes fuertes y al menos un polipasto, es incluso mejor comprar bloques de 400x400x800: tienen dientes y la mampostería será muy duradera. En este caso, se realiza en un solo bloque con suturas vendadas en hileras.

Los bloques de cimentación sobre estructuras de hormigón armado se vaporizan, lo que no es factible en casa. Pero cabe señalar que el periodo de crianza es a partir de 3 meses. Los bloques que han ganado un 25% de resistencia en una pila debajo de la película la reemplazan por completo. Las filas de la pila deben estar dispuestas con trozos de madera de modo que entre ellas queden espacios de 20-30 mm; en climas cálidos y secos, la pila se envuelve en arpillera húmeda. Puedes preparar hormigón de alta resistencia con tus propias manos mezclándolo a mano, mira la historia:

Video: hacer hormigón a mano.

La construcción de un sótano, especialmente en una casa existente, generalmente puede considerarse una tercera tarea que no se puede apresurar. Luego, durante el primer año, preparamos lentamente la cantidad necesaria de bloques; El próximo verano volveremos a construir sin prisas. Puede fundir bloques no estándar según su propia resistencia y dientes: la mampostería terminada resistirá una presión de más de 30 bar. ¿Y W? En la producción, el vidrio líquido se mezcla con la masa de hormigón en dispositivos especiales, lo que tampoco se puede hacer en casa. Pero los autoconstructores preparan con éxito hormigón resistente a la humedad utilizando W(10-15) con el conocido compuesto reparador Dehidrol, ver vídeo:

Vídeo: cómo hacer hormigón hidráulico.

Nota: El hormigón hidráulico casero no garantiza contra la penetración de humedad capilar, por lo que el aislamiento antipresión externo debe complementarse con un aislamiento anticapilar interno del mismo Dehidrol, ver fig. Además, en el interior todo el sótano está enlucido con aislamiento blindado de. yeso de cemento y arena, ver arriba.

Circuitos de potencia

El esquema de impermeabilización del sótano está ligado a su esquema general de energía (portante). Se desarrolla dependiendo de las condiciones locales, primero en sección y luego en planta.

Los posibles circuitos de alimentación para sótanos caseros se muestran en sección transversal en la figura:

Un sótano sobre losa se construye sobre suelos débiles y homogéneos: una gran superficie de soporte proporciona una presión específica baja sobre el suelo y distribuye la carga de peso de manera más uniforme sobre él. De hecho, en este caso todo el edificio se encuentra sobre un terreno profundamente enterrado. cimientos de losa. La remoción de la losa a lo largo del contorno debe ser al menos el espesor de las paredes del sótano (la tira de base), de lo contrario, las cargas de peso se concentrarán en el borde de la losa, con el tiempo se desmoronará y toda la casa comenzará a hundirse torcidamente. Además, los sótanos sobre suelos blandos flotan más fácilmente, ver más abajo; El “gancho lateral” contrarresta esto. La losa se vierte con el inicio de un clima cálido estable, se mantiene hasta que alcanza el 50% de resistencia (al menos 20 días) y se construye sobre ella con cualquier otro material adecuado. Si el estancamiento estacional del agua subterránea es posible por encima de 0,6 m por encima del nivel de la base (¡no del piso!) del sótano, se vierte una losa de un espesor y medio (de 300 mm) con un diente a un tercio de la altura. , vea abajo.

Un sótano en franja se construye, por el contrario, sobre suelos densos, bien portantes (a partir de 1,7 kgf/cm2) y posiblemente heterogéneos: la losa de roca que cae en su esquina al asentarse se inclinará peligrosamente; la cinta lo empujará hacia abajo o hacia un lado. En suelos densos, homogéneos, no agitados o ligeramente agitados, si la casa se ha mantenido estable sin perturbaciones durante al menos 3 a 5 años, es posible construir una base sobre una tira en una casa existente. Un diagrama típico se muestra en la Fig. a la derecha, pero en cada caso concreto la construcción se lleva a cabo según un proyecto individual basado en investigaciones in situ.

Si el sótano en la cinta se construye al mismo tiempo que la casa, entonces los ciclos de hormigonado de emergencia no están vinculados entre sí: el vertido del piso permanente puede e incluso debe (ver más abajo) posponerse hasta el próximo año. En cualquier caso, la extensión del talón de la cinta hacia el lado debe ser de al menos 0,6 m para “dispersar” las cargas de la fuerza de resistencia del suelo al edificio que se hunde (mostrado por la línea de puntos roja), de lo contrario la Es posible que el suelo simplemente se apriete.

Piso temporal

Es aconsejable dejar el sótano sobre la cinta durante un año sin piso, si el nivel del agua subterránea no supera los 0,2 m debajo de la base del sótano, para que el edificio dé un asentamiento inicial y el piso permanente definitivamente no se empuje. afuera. Mientras tanto, puede colocar un suelo temporal, como si se tratase de suelos sobre el terreno.

Los esquemas para instalar pisos en el suelo se muestran a la izquierda en la figura:

Pos. Y es aplicable si las aguas del suelo no superan los 0,6 m hasta la base del sótano; Pos. B - si llegan a 0,2 m por debajo de él. En el caso de que el sótano de la cinta permanezca seco durante más de 3 años, a menudo se coloca un piso de tierra caliente, a la derecha del arroz: de esta manera las verduras y frutas se almacenan por más tiempo y se estropean menos. Los productos vegetales almacenados liberan etileno, que estimula su maduración; Sin etileno, los productos “duermen”. El etileno es un poco más pesado que el aire y no se puede eliminar por completo mediante la ventilación convencional del sótano (ver más abajo); Se conocen muchos casos de intoxicación por etileno en personas que pasaron mucho tiempo en sótanos de alimentos. El suelo de etileno, por el contrario, se absorbe con avidez, solo es necesario ventilar los contenedores y colocarlos en soportes de 15 a 20 cm. kvas casero, licores, vino, cerveza, hidromiel en un sótano con suelo de tierra maduran mejor y resultan mucho más sabrosos.

Nota: Los sótanos sobre losas y listones son adecuados para la instalación de equipos de calderas y electrificación de viviendas solo al menos 3 años después de la finalización de la construcción de toda la casa, si durante este tiempo no hubo signos de humedecimiento del sótano y/o asentamiento irregular. del edificio.

Un cajón de sótano hecho de hormigón resistente a la humedad con aislamiento externo resistente a la presión permanecerá seco en cualquier suelo, incluso si flota en el agua; durante la Segunda Guerra Mundial, incluso los barcos marítimos se construían con hormigón armado. Un sótano artesonado también es compatible con cualquier edificio, ver más abajo. Pero su construcción es una emergencia completamente compleja, ver más abajo. Y en suelos ligeros, sueltos y con mucha agua, un cajón del sótano puede flotar repentinamente. Los sótanos sobre losas y listones dejan claro que el drenaje subterráneo tiene problemas debido a la humedad a pesar de cualquier aislamiento (las juntas de trabajo y de mampostería están rotas) y el cajón puede literalmente flotar en una semana y caer de lado junto con la casa. Por lo tanto, no se recomienda construir sótanos de cajones en el nivel más alto del suelo a más de 0,6 m por encima del piso del sótano, y el desplazamiento de la caja debe ser de 0,6 m en suelos medios y densos y de 0,8 m en suelos ligeros.

El diagrama eléctrico del sótano en planta está vinculado no sólo al terreno, sino también a la estructura del edificio. Sus posibles opciones para la autoconstrucción se muestran en la Fig. abajo. El piso del sótano (elemento 1) es el único que le permite equipar inmediatamente una sala de calderas y una unidad de distribución de comunicaciones de la casa en el sótano (a la izquierda en la figura al principio); en este caso se construye con cajón. Lo importante aquí es que la sala de calderas debe tener una ventana, y las paredes del cajón y la base del edificio deben ser un solo monolito.

Un sótano incompleto se construye con menos frecuencia: los ahorros en movimientos de tierras se ven consumidos por el exceso de hormigón. Los casos típicos justificados son suelos pesados, complejos y costosos de desarrollar (pos. 1a) o en suelos pesados ​​se encuentra una mancha ligera y suelta, cuyo tamaño es adecuado para un sótano, pos. 1b. En este caso, por el contrario, de ninguna manera se debe construir un sótano-cajón o sobre una losa, ¡solo sobre una tira! El cajón no se recomienda para pos. 1a, por lo que habrá que esperar varios años antes de trasladar la sala de calderas al sótano o equiparla para vivienda.

Nota: un sótano incompleto y un entrepiso en el sótano son cosas diferentes. En el entresuelo del sótano es posible instalar una terraza exterior. puerta principal, enterrado en el hoyo no más de 3-4 pasos.

Es incluso menos común construir sótanos adyacentes a los cimientos de una casa existente (elemento 2 en la figura anterior): existe un alto riesgo de que el edificio se asiente de manera desigual. Si un profesional lo construye según un proyecto, el propietario y el operador firman que asumirán los daños de todas las posibles consecuencias. En una casa existente, es mejor construir un sótano "flotante", espaciado al menos 1 m de la tira de cimientos de la casa, pos. 3. Es posible cualquier sección de su circuito de alimentación, pero tendrá que gastar dinero en un sótano separado, entre el cual y el piso de la casa se necesita un espacio libre de 0,3 m, es decir. y es necesario cavar más profundamente el pozo de cimentación del sótano. La razón es la diferencia en la velocidad y la cantidad de asentamiento de dos edificios separados anidados uno dentro del otro.

Puede arreglárselas con un volumen total menor de excavación y trabajos de concreto, así como con pisos en general, construyendo un sótano conectado, conectado a los cimientos de la casa por medio de rígidos. dinteles de hormigón armado ancho que la tira de cimentación. Están enterrados, como la franja de cimientos de una casa, pero a una velocidad >0,6 m por debajo de la profundidad de congelación estándar (NGD), y las paredes del sótano son tan necesarias que se puede caminar en él a toda altura (1,9- 2,2 m + espesor del suelo + espesor del cojín debajo del suelo). Como resultado, la diferencia en la presión específica sobre el suelo de los cimientos de la casa y las paredes del sótano resulta ser un valor que pueden acomodar puentes de hasta 1-1,5 m de largo.

El patrón en forma de T (elemento 4) se utiliza en suelos ligeros, maleables y homogéneos; En forma de H (posición 5) para los ligeros heterogéneos y medianos, y celular (posición 6) para los medianos heterogéneos y pesados ​​homogéneos. En cualquier caso, un sótano conectado se construye únicamente sobre una cinta: sobre una losa o un cajón se romperán los dinteles y se destruirán los cimientos del edificio. Los errores típicos al desarrollar diagramas de conexión de cimientos y sótanos son los siguientes:

• Las esquinas del sótano adyacentes a las conectadas se dejan colgando (pos. 7).
• El diagrama de conexión se hace asimétrico con respecto a ambos ejes del plano de cimentación (pos. 8) o centralmente simétrico (pos. 9).
• La esquina de la caja del sótano está conectada a la esquina de la base, pos. 10.

Este último es especialmente peligroso para la integridad y estabilidad de toda la estructura. En el caso como en pos. 10, sería necesario cambiar el diseño de la casa con sótano a simetría a lo largo de al menos un eje, pos. 11, o, mejor, sin cambiar de plan, empate esquinas internas cimentación con dintel, y el sótano se debe realizar con piso de sótano incompleto, pos. 12.

Impermeabilización

En el proceso de desarrollo de la impermeabilización de sótanos, primero se selecciona su diseño en relación con un edificio determinado bajo estas condiciones específicas, y luego se seleccionan los materiales adecuados. El agua es un elemento insidioso y es imposible protegerse contra su penetración durante décadas con un solo obstáculo. Un caso típico en la construcción individual es cuando, en el pico estacional de sequedad, el nivel del agua subterránea cae por debajo de la base del piso del sótano en 0,2 mo más, y en el pico de humedad se eleva al nivel de la capa de humus; Se considera que la capa de suelo más fértil está constantemente humedecida, pero no crea ningún flujo ni presión de humedad significativos sobre la estructura.

En estas condiciones, la única solución fiable es la impermeabilización por presión exterior. La ausencia de presión únicamente por escorrentía superficial no garantiza un sótano seco, porque, en primer lugar, en años lluviosos la presión aguas superficiales puede volverse significativo. En segundo lugar, el drenaje subterráneo debajo de la estructura misma puede cambiar, ver arriba. Es posible que se requiera un aislamiento anticapilar interno y una armadura que lo sujete si el suministro de agua inferior es estable al nivel del piso del sótano o más alto, ver más abajo.

La impermeabilización exterior del sótano se realiza en general de 2 formas: corte (corte), a la izquierda en la figura, y drenaje (descarga), a la derecha:

Si un edificio con sótano se encuentra sobre un suelo permeable (guijarros, grava, cartílago, arena, marga arenosa, marga suelta), entonces el aislamiento de aislamiento se puede realizar sin drenaje; en este caso, el castillo de arcilla continúa hasta un nivel de -(0,25-0,3) m por debajo de la base del cojín del piso del sótano. Ésta es su gran ventaja: no requiere trabajos costosos ni laboriosos. sistema de drenaje. Si el sótano está construido con hormigón hidráulico, las paredes exteriores se enyesan sobre el aislamiento con yeso de cemento y arena y, en lugar de un castillo de arcilla, se rellenan con tierra excavada. Esta es la segunda ventaja del aislamiento de cierre: la arcilla autoextraída no es adecuada para una cerradura, es necesario comprar arcilla de construcción y mucha.

Las desventajas del aislamiento de cierre son, en primer lugar, un gran volumen de trabajos de excavación. En segundo lugar, no siempre son técnicamente factibles: es posible que la elección de un foso del perfil requerido (ver más abajo) no permita la construcción de edificios cercanos. En tercer lugar, la arcilla es un obstáculo para la humedad, pero no una barrera ciega. Reduce el flujo y la presión del agua en la pared, pero no lo detiene por completo. Por lo tanto, se necesita un aislamiento externo completo (imprimación + revestimiento + piso), y si el sótano es de bloques de hormigón o ladrillo, entonces reforzado, ver arriba. En cuarto lugar, el aislamiento de corte se aplica sólo en su totalidad, al menos dentro de la pared, porque las juntas de las láminas del piso deben pegarse y calentarse, por lo que instalarlo en una casa existente es muy problemático: no se puede desenterrar por completo ninguna de sus paredes sin poner en riesgo la estabilidad de toda la estructura.

El aislamiento de drenaje funciona solo en combinación con el drenaje: su base es una membrana con efecto capilar inverso que recoge la humedad y la transporta al drenaje. La propia membrana se pega a la pared en lugar de la lámina aislante de cierre y se protege con geotextiles contra una rápida obstrucción por el suelo. La principal ventaja del aislamiento del desviador es su impacto mínimo o nulo sobre el flujo subterráneo debajo de la casa; el aislamiento cortado incluso con drenaje lo cambia, por lo que se recomienda aislar con una membrana los sótanos de las casas en suelos con hidrología inestable compleja. Además, en primer lugar, se necesita un foso para el aislamiento de cierre con un ancho menor que la extensión de la zona ciega (prácticamente 0,6-0,8 m es suficiente, para que el trabajador pueda meterse en él). En segundo lugar, puede aislarlo en trozos de aproximadamente 1,5 veces el ancho de la membrana. Por lo tanto los sótanos casa existente Casi siempre es posible aislar únicamente desviando.

Las desventajas de la impermeabilización de drenajes también son muy graves. El primero es el volumen y la complejidad aún mayores de los trabajos de excavación, que solo los acompañan. Construir una zona de drenaje no es una broma y tampoco siempre es posible encontrar un lugar para un campo de descarga de drenaje. En segundo lugar, las mejores membranas duran hasta 20 años; con más frecuencia: de 10 a 12 años, y en suelos sueltos y muy regados durante 3 a 7 años. Si tiene la intención de aislar el sótano con una membrana, prepárese para excavar la casa y cambiarla a intervalos regulares.

Cuando lo necesitas dentro

Si el GW es superior a 3 meses. al año se sitúa a nivel del suelo del sótano o se eleva a mayor altura, la impermeabilización exterior antipresión se complementa con una impermeabilización interior anticapilar. El hormigón, por no hablar del ladrillo, no es un monolito sólido. Su microestructura son los granos más pequeños de cemento, similar a erizos de mar, cuyas agujas son cristales de silicato. Con estas “agujas” se entrelazan los granos de cemento entre sí y los huecos se rellenan con arena y, en el caso del hidrohormigón, con vidrio líquido endurecido (que también es silicato) y con aditivos poliméricos resistentes a la humedad. En ambos casos quedan microporos; El polímero también se descompone en 3-15 años y, bajo presión, el hormigón deja pasar ligeramente la humedad. No se nota en la presa hidroeléctrica, pero sí se nota mucho en el sótano.

Las opciones para la impermeabilización interna anticapilar del sótano se muestran en la Fig. en pos. En y D, el aislamiento externo no se muestra convencionalmente, pero aquí también es necesario. Aislamiento de costura en pos. B: al menos 4 capas de material para techos, pegadas con masilla líquida y calentadas con un quemador. No se puede sellar la costura con un mortero fino, ya que goteará. Tampoco se permite el aislamiento bituminoso para techos o techos (hidrobutilo, etc.): la pared se aplastará y se exprimirá. El corte de vidrio y otros a base de fibra de vidrio, por el contrario, reducirán el peso de la pared: la base permanecerá intacta y la humedad capilar fluirá a lo largo de ella, por lo que esto tampoco es posible. Pared de presión en pos. B – enyesado sobre una malla mortero de cemento y arena, véase más arriba.

Materiales aislantes

Los materiales impermeabilizantes para techos y paredes no son adecuados para sótanos; no están diseñados para soportar la presión del suelo y la presión del agua de formación. Según el método de aplicación y finalidad, los materiales para impermeabilización de sótanos se dividen en:

• Primaria, imprimación o impregnación: masillas líquidas que se aplican a la superficie preparada (ver más abajo) para crear una base para recubrir con otros materiales.
• Pintura o revestimiento: adhesivos más viscosos que se utilizan por separado o como base para sujetar la lámina aislante o, nuevamente, junto con la imprimación, para un revestimiento anticapilar en el interior. En este último caso, después del revestimiento, las paredes se enlucin sobre una malla con cualquier yeso resistente a la humedad en una sola capa.
• Masillas de capa gruesa con masilla de cemento: diseñadas para aplicar revestimientos de hasta 20 mm de espesor solo en los lados que dan a la presión. Se utilizan en lugar de materiales elevados en los casos en que el agua subterránea no llega al piso del sótano durante más de 9 meses. por año.
• Revestimiento o revestimiento: láminas de materiales flexibles o blandos sobre una base tejida o fibrosa, impregnadas con el propio aislante. Aislador universal y más confiable. También se aplican sólo en los lados que miran hacia el agua que avanza.
• Membranas capilares: se aplica un recubrimiento especial con efecto capilar inverso a una base de plástico impermeable, ver arriba.

El principio aislante de estos materiales, excepto los de membrana, puede ser el siguiente:

1. El betún aún no ha sido superado en durabilidad, pero es difícil trabajar con él. Cómo funciona impermeabilización bituminosa, véase más arriba. Disponible en forma de masillas primarias con diluyente de gasolina (primarios), masillas de revestimiento, masillas de capa gruesa y materiales de superposición. Casi nunca se requiere aislamiento de armadura; Si es así, entonces yeso de cemento y arena. Se adhiere a cualquier pared (hormigón, ladrillo). La penetración en el hormigón es de hasta 30 mm (normalmente de 7 a 15 mm), por lo que la superficie tratada pierde su resistencia al agua debido a daños mecánicos.
2. Las masillas de betún y nairita son resistentes a las heladas y se pueden aplicar a temperaturas de hasta -(15-25) grados. Capa – hasta 6 mm. Se aprietan las grietas de hasta 30-50 mm de ancho, porque espuma en el aire, por lo que el embalaje abierto debe utilizarse dentro del plazo indicado en el mismo (o en las instrucciones). El recubrimiento conserva la plasticidad hasta –(45-60) grados. Vida útil: 10-25 años. Un material específico para construcciones del norte o reparaciones complejas de edificios completamente ruinosos.
3. Las masillas epoxi, epoxi-alquitrán y epoxi-furano son un material aún más específico para impermeabilizar estructuras de edificios que regularmente se inundan hasta el punto de sumergirse completamente en agua, congelarse y congelarse sin calentarse. Frágiles, después de 3-5 años requieren reemplazo completo. Difícil de trabajar, tóxico, cancerígeno.
4. Elastómeros naturales ( caucho liquido) – son fáciles de trabajar, pero sólo sirven como reparación de aislamiento interno. Sólo el ladrillo y el bloque de hormigón encajan bien. El periodo de renovación de la impermeabilización con elastómeros naturales es de 1 a 5 años, dependiendo de las condiciones locales. Se requiere un aislamiento blindado de al menos 2 capas de yeso cemento-arena sobre una malla, porque Se hincha y se desprende fácilmente debido a la presión capilar. En general, un remedio "ambulante" para un sótano húmedo hasta que sus manos y su billetera se dediquen a reparaciones más serias.
5. Elastómeros sintéticos: semiuretano, silicona, plásticos MS. Actúan de manera similar al betún, pero penetran más profundamente en el hormigón, hasta 100 mm. Después de 7 a 20 años, es necesario actualizar el aislamiento. Para reparaciones desde el interior, aplicar sobre una superficie seca y abundantemente humedecida inmediatamente antes del tratamiento, ver más abajo.
6. Composiciones penetrantes (profundamente penetrantes): elastómeros sintéticos + cemento + aditivos poliméricos. Disponible en forma de masillas para pintar en capa gruesa. El trabajo es sencillo. Se utilizan únicamente para aislamiento externo. Se prensan en juntas de hasta 0,4 mm (poliuretano) o hasta 10 mm (en silicona o MS) hasta una profundidad de 100 mm y se sellan con cemento que recristaliza bajo la influencia de la humedad. La superficie a aplicar debe nivelarse a +/–(2 mm) y limpiarse minuciosamente de polvo. Los materiales de revestimiento bituminosos no se adhieren a sí mismos. Aislamiento de armadura, si es necesario: yeso de cemento y arena sobre una malla. Vida útil: 10-30 años. La humedad capilar no se corta al 100%, por lo que casi siempre es necesario un aislamiento anticapilar bituminoso en el interior.

¿Qué pasa si está húmedo?

Dado que estamos hablando de reparar un sótano húmedo existente, sería apropiado mencionar los conjuntos de compuestos para ello. Sus componentes se preparan, por regla general, utilizando sobre diferentes bases, pero son consistentes entre sí en propiedades físicas y químicas. Por lo tanto, las reparaciones de un sótano húmedo desde el interior deben realizarse con compuestos de un fabricante de confianza.

Por ejemplo en la Fig. mostrado como sótanos diferentes diseños están aislados en su interior con compuestos del conocido kit Dehidrol. Luz estroboscópica donde sea necesario: 25x25 mm. Preparación de la superficie - según las instrucciones del correspondiente composición. Dehidrol 10-2 también se utiliza con éxito para hacer hormigón casero a prueba de humedad, ver arriba.

Cómo secar un sótano

Las masillas impermeabilizantes bituminosas se aplican sobre una superficie seca. Cuando escriben que los compuestos penetrantes deben aplicarse sobre una superficie húmeda, esto es correcto. Pero cuando añaden que es mejor para el hormigón recién vertido, es un error fundamental. La humedad capilar en una pared preparada para el tratamiento con penetrantes debe penetrar profundamente en la masa seca y, por así decirlo, arrastrar el aislante con ella. Si la masa de hormigón está saturada de agua, fluirá a través de los capilares y, a la inversa, exprimirá el aislante. La profundidad de su penetración en la pared será, en el mejor de los casos, mucho menor que la calculada; resp. La vida útil también disminuirá, porque la composición se destruye desde el exterior bajo la influencia del aire.

Antes de la renovación, se debe secar completamente el sótano húmedo e inmediatamente antes del tratamiento, se deben humedecer las paredes y el piso varias veces con agua con un cepillo suave para yeso. Humedecer con un rodillo da un peor efecto, y rociar es aún peor, porque... el aire se humedece excesivamente y la humedad capilar ya no intenta escapar activamente a la masa de hormigón.

Secar el sótano con una corriente de aire caliente es inútil: no se secará hasta que comience a "sudar" nuevamente en el otoño. Debe secarse mediante radiación térmica (infrarroja, IR). Pero no "lejos" de una chimenea eléctrica o una "cabra" de nicromo (que es peligrosa), sino "cerca": las lámparas incandescentes la proporcionan en abundancia, por lo que ya no se utilizan. El infrarrojo cercano penetra profundamente en el hormigón y el ladrillo, casi sin absorción en el aire. Es necesario colgar más bombillas en guirnaldas a razón de 60-100 W por 1 metro cúbico. m de volumen del sótano. Si se introduce un hoyo de prueba en su pared, la mayoría de las veces, después de 10 a 12 días de secado continuo del IR, resulta que el suelo a su alrededor ya ha comenzado a secarse. En cualquier caso, al cabo de una semana ya es posible aplicar penetrantes o recubrir con betún. Secarlo un poco más no hará daño en ningún caso, siempre y cuando tengas paciencia para observar las fluctuaciones del contador de electricidad.

Las reparaciones no son para tus propias manos.

A veces es posible secar un sótano húmedo solo con inyecciones. compuestos especiales en el suelo circundante, ver fig. a la derecha. Por ejemplo, si hay arenas movedizas debajo de una casa, entonces se debe salvar toda la estructura. Pero un cuerpo se forma en la tierra. Forma irregular, y es imposible predecir con precisión el asentamiento adicional de la estructura. Por lo tanto, sólo organizaciones especializadas realizan inyecciones en el suelo basándose en los resultados de investigaciones in situ, y tienen la suscripción del cliente y del propietario del edificio de que asumirán las consecuencias.

Acuerdo

Esta sección no trata sobre papel tapiz 3D, un bar, un televisor HD, un jacuzzi o una cama de 3 bajo un espejo en el techo. Esto y todo eso queda a tu discreción. La disposición obligatoria y, para uso residencial y técnico, deseable del sótano consta de:

• Se requiere ventilación.
• Se requiere una entrada con escalera.
• Trampilla de acceso, si la escalera tiene una pendiente pronunciada.
• Aislamiento – para sótanos residenciales y técnicos.
• Drenaje superficial: en áreas con fuertes precipitaciones en la estación cálida.

Ventilación

La ventilación es vital para cualquier sótano, porque... Casi todos los gases nocivos, venenosos y muchos explosivos son más pesados ​​que el aire y fluyen hacia abajo. Por la misma razón, los sótanos se construyen con suministro natural y ventilación por extracción independientes de la energía.

El dispositivo de ventilación para el sótano debajo de la casa es bastante simple, pos. 1 y 2 en la figura:

El área de la sección transversal del lumen de las tuberías es de 5 metros cuadrados. cm por cada metro cúbico de volumen del sótano, pero su diámetro en cualquier caso es de 60 mm. Es mejor colocar un filtro en el tubo de entrada en lugar de una malla para roedores, a la derecha en la Fig. El flujo continuo con filtro de relleno (elemento 3) protege del polvo y los insectos, pero requiere una inspección y sustitución periódica del relleno. El aerodinámico (elemento 4) se limpia según sea necesario; solo es necesario colocar una tira de papel de periódico, etc., en la boca del tubo de entrada en el sótano. Indicador de flujo: cuando el filtro de aire está obstruido, el flujo de aire se detiene muy bruscamente. Pero los mosquitos y las moscas especialmente dañinos y astutos se abren paso a través de él.

Si el sótano está al lado de la casa, hacer un tubo de escape alto es difícil y no siempre es posible. En este caso, la ventilación del sótano se construye según el diagrama de la Fig. a la derecha. El diámetro mínimo de las tuberías es de 100 mm; para un sótano de más de 10 metros cúbicos, el área de la sección transversal es de 10 metros cuadrados. ver por metro cúbico de volumen. En el sótano no debe haber obstáculos al movimiento del aire entre los tubos de suministro y escape. Los extremos superiores de las tuberías están doblados como un ganso por la lluvia y la nieve.

Escalera

La escalera al sótano es una de las causas más comunes de lesiones en el hogar, por lo que se debe prestar la máxima atención a su diseño. Desde este punto de vista, las escaleras se dividen en ascendentes y de gran pendiente. Puede subir/bajar por las primeras con una carga en las manos, sin agarrarse a las barandillas, pero generalmente no es deseable caminar por las más inclinadas: si camina con torpeza o se balancea, puede caerse y recostarse hacia atrás. Con una carga en una mano, generalmente suben una escalera muy inclinada, agarrándose a la barandilla o a los escalones superiores con la otra.

El diseño de la escalera puede ser cualquiera de los que se muestran a la izquierda en la Fig. Destacados en color los más convenientes en cuanto a ahorro de espacio utilizable:

A la derecha en la Fig. Se dan proporciones calculadas para ellos, y aquí hay un matiz: dado que la altura de ascenso y descenso al sótano es pequeña, una escalera con una inclinación de hasta 50 grados será bastante cómoda. tg 50 es casi exactamente igual a 1,2, lo que facilita el cálculo, teniendo en cuenta que el ancho mínimo de la huella de un escalón es de 180 mm y su altura máxima permitida es de 230 mm. Digamos que la altura del descenso al sótano es de 2,2 m, contando desde la parte superior del techo (ver más abajo). Esta altura debe dar cabida a un número entero de escalones, 10. La altura del escalón será entonces de 220 mm. Dividimos por 1,2 y obtenemos 183 mm, adecuado. La ampliación de la escalera en planta será de 183x10=1,83 m, lo que tampoco está nada mal. El área debajo de las escaleras, con un ancho mínimo permitido de 0,8 m, es 1,83X0,8 = 1,464 m2. metro.

Sobre escaleras erróneas

Lo que no es necesario hacer con una escalera de sótano es, en primer lugar, hacerlo sobre una cuerda (una larguero) con escalones colgantes, pos. 1 en la Fig., estas escaleras son extremadamente peligrosas:

En segundo lugar, vierta usted mismo la escalera de hormigón en el lugar, pos. 2. Las escaleras de hormigón confeccionadas son un auténtico monolito; están vertidas íntegramente en un molde partido. No tienen juntas de hormigonado que funcionen, y cuando se vierten "hechos a sí mismos" son inevitables: el escalón superior no se puede verter hasta que se haya fraguado el inferior. Las costuras son débiles, pronto se agrietan en las condiciones del sótano y, como resultado, una escalera de hormigón casera al sótano sirve menos que una de madera.

Instalación de escaleras al sótano.

En un sótano seco, una escalera de madera sirve perfectamente. Una escalera de madera bien hecha no colapsa repentinamente y, antes de que los escalones comiencen a pudrirse, un crujido indica una falla estructural.

La construcción de una escalera de madera para el sótano se muestra en la figura:

En lugar de cortes en la cuerda interior, puede rellenarlo con filetes de tabla o, mejor aún, con madera contrachapada gruesa debajo de los escalones de los escalones, pos. A. Sin embargo, el colapso de las escaleras de madera podridas del sótano en un sótano húmedo también es un fenómeno común en las lesiones domésticas, por lo que es mejor fijar los peldaños a vigas de acero o de hormigón. Las dimensiones de la sección transversal del larguero de hormigón son de 100 mm de ancho y de 150 mm de alto. Acero - canal de 100 mm o viga en I de 80 mm.

En la figura se muestran los métodos para unir peldaños de madera a largueros de acero y hormigón:

Los tacos para fijación al hormigón se fabrican a partir de secciones de barras de refuerzo onduladas de 8 a 18 mm. Penetración de hormigón a partir de 60 mm; en madera desde 30 mm. Los agujeros en las potras para montar en tacos se perforan entre 2 y 2,5 mm más estrechos; las potras son empaladas a golpes de mazo. La fijación de los peldaños a las patas permite colocar la barandilla de forma sencilla: las barras de refuerzo se extienden hacia arriba hasta la altura de la barandilla y sobre ellas se colocan tramos de tubos para soportar los peldaños y balaustres; tal vez plástico. Es mejor fijar los escalones a una tira; no se pudrirán ni siquiera en un sótano húmedo.

En caso de que no haya ni siquiera un cuadrado y medio para las escaleras, aquí en la figura hay dibujos de una escalera de madera muy inclinada para el sótano. Definitivamente necesitará una trampilla, ver más abajo.

Nota: Antes de ensamblar en un producto, todas las partes de una escalera de madera al sótano deben impregnarse con una composición repelente al agua a base de aceite (se puede eliminar) y la escalera terminada debe barnizarse. barniz acrílico para uso exterior o pintado con pintura resistente a la humedad. La mejor opción es el esmalte acrílico para baños.

Entrada y escotilla

A menudo no hay espacio para una escalera ascendente al sótano debajo de una casa privada, y luego la entrada se realiza desde el exterior. Esto generalmente es necesario si se compra una escalera de concreto ya hecha para el sótano; no están hechas con una pendiente de más de 40 grados. Luego, en primer lugar, la entrada al sótano debe protegerse de las precipitaciones con una marquesina, ver fig. a la derecha. El voladizo del techo de la marquesina debe sobresalir hacia adelante por encima del borde del escalón superior menos de 30 cm, y a los lados y hacia atrás, desde 15 cm. En segundo lugar, el escalón superior debe sobresalir del suelo o del área ciega. al menos 70 mm, y el hueco de la puerta del sótano deberá tener un umbral de 90 mm. Ambos son necesarios para la lluvia y derretir agua No entró al sótano. Es mejor hacer el umbral con una altura de 120-130 mm, colocándole rampas de 400 mm de ancho en ambos lados.

La trampilla al sótano tampoco es tan sencilla. Probablemente ya nadie haga "lyada" con tablas con cuerda: ya está disponible para la venta. una amplia gama de trampillas de sótano terminadas. Están empotrados en el techo (ver más abajo) con mortero de cemento y arena y el precio es el siguiente. forma:

• No automático con tope mecánico, algo así como los viejos sofás cama: tiraba, levantaba y hacía clic. Necesito cerrarlo. Lo levanté, hizo clic y lo bajé.
• Semiautomático con mecanismo de palanca de resorte: tirado hasta el fondo, permanece abierto. Necesito cerrarlo. Lo empujé hacia abajo y me hundí.
• Semiautomático con elevación neumática: se levantó un poco y se abrió. Es necesario cerrarlo. Lo empujé hacia abajo y se cerró suavemente.
• Automático con elevación neumática: pisé firmemente el borde de la tapa, quité el pie y se abrió. Para cerrar, empuje ligeramente la tapa hacia abajo y se cerrará.

En términos de facilidad de uso, ambos dispositivos semiautomáticos son equivalentes, pero los automáticos no son más que un truco de marketing sin tener en cuenta la seguridad. Imaginemos: se traen muebles a la casa. Los aparejadores (o usted y un asistente) llevan el gabinete. El delantero pisa la trampilla y se abre. El que está atrás no puede ver lo que hay bajo sus pies y no le importa: se cae y se lastima. Si realmente desea desembolsar un sótano fresco, llévese un techo corredizo para automóvil con control remoto desde el control remoto, también se venden.

Aislamiento

El aislamiento es necesario para sótanos residenciales y técnicos. Esto último es para garantizar que el agua en las tuberías no se congele y que el ahorro de combustible se observe solo en las salas de calderas generales aisladas. También es aconsejable aislar el sótano de almacenamiento al lado de la casa: las estructuras de los edificios son buenos puentes entre el frío en invierno y el calor en verano.

El sótano debe aislarse con relleno de arena, ver Fig., para que los movimientos estacionales del suelo no rompan el aislamiento.

El aislamiento de lana mineral y celulosa, excelente en todos los demás aspectos, no es adecuado para las paredes del sótano: se endurecen y colapsan bajo tierra. La espuma plástica granulada también es mala: bajo la presión del suelo y el agua de formación, se desmorona rápidamente en gránulos. La espuma de polietileno extruido (EPS) es más o menos resistente en el suelo; La aplicación por pulverización dura más de 10 a 15 años. revestimiento de poliuretano. Se aíslan mediante los dos métodos habituales y, antes de rellenar el colchón de arena, se protegen con yeso cemento-arena.

Drenaje

En lugares con fuertes lluvias en la estación cálida, ningún sótano sin drenaje superficial del contorno de la casa estará siempre seco. En otros casos, el drenaje también es útil: reduce el rango de fluctuaciones del nivel freático, lo que facilita la impermeabilización del sótano y/o aumenta su eficiencia. Lo que es igualmente importante es que la influencia de una casa con sótano drenado sobre la escorrentía subterránea se reduce significativamente. El asentamiento incorrecto de tales edificios es extremadamente raro como resultado de violaciones graves de la construcción. En la figura 1 se muestra un diagrama del diseño del drenaje de la superficie del contorno de un edificio residencial. a la derecha. El campo de descarga se puede ubicar debajo de un huerto o, mejor aún, de un jardín: casi la misma precipitación atmosférica se recoge en los desagües, bastante adecuados para el riego.

Sótano debajo del garaje.

Un sótano en un garaje es atractivo porque no requiere la eliminación de terreno ni complica el diseño de una casa de nueva construcción. El sótano bajo el garaje existente se construye sin destruir la vivienda. Pero el equipamiento del sótano debajo del garaje está sujeto a requisitos especiales, porque vapores explosivos de combustibles y aceites más pesados ​​que el aire; mucho más pesados ​​con el frío, cuando se espesan.

En primer lugar, la campana del sótano del garaje debe ser alta y elevarse por encima del tejado al menos 1,5 m, como se muestra a la izquierda en la figura:

¡Es inaceptable exhibir "gansos" cerca del suelo! En segundo lugar, el conducto de escape necesita una sección transversal mayor, a partir de 15 metros cuadrados. cm por cubo de volumen del sótano o al menos 120 mm de diámetro. En tercer lugar, el capó debe tener un deflector aerodinámico. tipo cerrado, proporcionando una corriente de aire “fría” incluso en plena calma, por ejemplo. Deflector TsAGI o Khonzhenkov. En cuarto lugar, en invierno el sótano debe ser más cálido que un garaje sin calefacción, de modo que el aire entre a la ventilación sólo desde el exterior. Por lo tanto, aíslan el sótano debajo del garaje desde arriba, como piso del ático en casa, a la derecha en la Fig.

Los conductores, por supuesto, se preguntarán: ¿el coche no atravesará este plumero? Y cómo. Por lo tanto, es necesario dejar espacios longitudinales en el aislamiento y colocar caminos al ras del piso. Deberá entrar al garaje con cuidado para no salir de él. En general, el sótano de un garaje no es nada atractivo; hay un lugar para un pozo de reparación.

Construcción

Construir un sótano usted mismo solo es posible en suelo seco o estacionalmente seco. En este último caso, todos los trabajos de este año deben estar completamente terminados antes de que suba el nivel del agua. Bombear agua subterránea es tan complicado y costoso que rara vez se utiliza en construcciones a gran escala. Una excepción es un sótano de cajón, que se construye en la parte superior hacia un lado y se instala en un pozo, pero si es de hormigón, se necesita una grúa de 20 toneladas o más y un equipo de honderos y aparejadores experimentados. Sin embargo, existe una excepción a la excepción, ver al final. En general, la construcción de un sótano incluye lo siguiente. etapas de trabajo:

• Excavación de un pozo;
• Verter la base: losas o suelas de cinta;
• Instalación de canales de entrada de comunicación;
• Muro;
• Construcción del piso: en suelo denso con el nivel del agua subterránea por encima de su nivel durante no más de 3 meses. después de al menos 6 meses. al final del ciclo de trabajo anual;
• Instalación de piso;
• Equipamiento del sótano, ver arriba.

Fosa

Construir un sótano en un hoyo con paredes verticales es un grave error: es imposible realizar una impermeabilización de alta calidad. Al aislar un sótano existente, la casa se excava en secciones y el área terminada se rellena antes de seleccionar la siguiente. En la figura 1 se muestra un perfil de pozo típico para la construcción de sótanos. a la derecha. El ancho del pasaje fuera de la futura pared es de al menos 75 cm a lo largo del fondo. El ángulo de reposo es aceptable para el suelo dado.

Base

En esta etapa, es necesario pedir un camión hormigonera con hormigón armado. La cuestión no está en la calidad de la automezcla, puede ser mejor que la de fábrica, sino en su volumen. Trabajar las juntas de hormigonado en la base del sótano es extremadamente indeseable, por lo que deben rellenarse de una vez. También es incorrecto colocar el marco de refuerzo directamente sobre un lecho de piedra triturada con arena: la piedra triturada requiere poca preparación, ver más abajo. Antes de verter la preparación, aplicar aislamiento con solapas en los lados de la fosa 150-200 mm por encima del espesor de la losa/suela. Se vierte hormigón en el recipiente resultante. De esta forma se elimina el contacto directo del hormigón con el suelo, lo que, a su vez, elimina la formación de fístulas en el monolito. Es posible que la fístula no provoque humedad en el sótano, pero permitirá que la humedad llegue a los accesorios, pero la base del sótano sostiene toda la casa. Después de verter la masa de hormigón, se desairea (desairea) perforando cada celda del marco de refuerzo en el medio con una varilla. Una vez fraguado el monolito, se cubre con arpillera húmeda, que se mantiene húmeda hasta que la base alcanza el 25% de resistencia; En un verano típico en la Federación Rusa esto es aprox. una semana.

Paredes

Las paredes del sótano se construyen utilizando tecnología de construcción convencional para este material. Si se está construyendo un sótano con cajones (ver más abajo), las paredes se construyen integralmente con la base. Los huecos de puertas y ventanas se refuerzan con dinteles de hormigón de 80 mm de altura, 120 mm de profundidad en muros de hormigón y 200 mm en muros de ladrillo y bloques de cemento. ¡Está prohibido reforzar las aberturas del sótano con hipotecas de acero o madera! Recuerde nuevamente: ¡el sótano sostiene toda la casa! Cuando aparecen manchas claras y secas en las paredes de hormigón secas que se han endurecido, se puede aplicar aislamiento anticapilar. Por ladrillo y paredes de bloques– después de 3-4 días después de la erección hasta la cima.

Piso permanente

El piso permanente en el sótano sobre una cinta se vierte inmediatamente durante el proceso de construcción después de que las paredes hayan ganado al menos un 25% de resistencia. Debajo del piso permanente, se vierte relleno de piedra triturada sobre arena con un líquido fino. mortero de cemento: cemento de M400: arena 1:3 – 1:4. Rellene hasta un nivel de 40-50 mm por encima de la parte superior de las piedras. Cuando el relleno haya fraguado, aplicar aislamiento y verter la solera cemento: arena: piedra triturada 1: 3: 2 en una capa de 70-80 mm. Puede colocar un piso limpio y terminar las paredes en 2 semanas a un mes.

Superposición

Los suelos fabricados con losas prefabricadas de núcleo hueco o en forma de caja son caros y requieren mecanismos de elevación con operadores cualificados para su instalación. Los pisos monolíticos hechos en casa requieren mucha mano de obra y son tecnológicamente complejos. Él, como los techos hechos de losas alveolares huecas, capacidad de carga claramente excesiva para una casa particular. ¿Es posible, sacrificándolo dentro de límites razonables, cubrir el sótano con algo de precio moderado y más fácil de trabajar?

En la construcción individual moderna, cada vez son más comunes los suelos de bloques prefabricados diseñados específicamente para este caso. Puedes comparar un monolito con una estructura de bloques prefabricados en la figura:

El aislamiento del piso de una casa sobre el sótano debajo de un techo de bloques prefabricados en condiciones climáticas normales no es necesario o se requiere uno simplificado. Las vigas de carga se vierten junto con el cinturón de carga (ver más abajo) en un encofrado ranurado sobre soportes, que es mucho más fácil y sencillo de fabricar que un encofrado colgante macizo para un monolito.

Colocación y cinturón.

Es imposible construir una casa con un sótano "caja sobre caja": en la parte superior de las paredes del sótano se necesita una gran ranura en la que va el piso monolítico, se colocan losas o el cinturón de carga del bloque prefabricado. Se vierte el piso. En todos los casos, el espesor mínimo de la pared y la colocación del techo en la misma son diferentes para paredes de diferentes materiales.

En la figura se muestra la cantidad de piso que se coloca en una pared de concreto o ladrillo:

La impermeabilización se muestra condicionalmente, para el caso en que el sótano del edificio termina con sus propios techos. Para una pared de cemento, la mampostería es la misma que para una de ladrillo, pero su distancia desde la parte superior es de al menos 2 filas de mampostería.

Cómo construir un cajón

El marco de refuerzo del cajón del sótano se monta íntegramente en la parte superior y se instala mediante una grúa en el foso preparado (ver más abajo). Es imposible ensamblar todo el marco mediante soldadura: el refuerzo se debilitará debido al templado del metal. Por lo tanto, el marco primero se teje con alambre como de costumbre y luego se sueldan las uniones individuales: en la parte inferior, en las esquinas de las celdas, hay celdas del marco de 3x3 o 4x4, y en las paredes, en cada 3 o 4 cinturones.

El pozo de cimentación para el cajón se prepara como para otros sótanos, ver arriba. La construcción adicional continúa en la siguiente secuencia (ver también Fig.):

Nota: Los muros de sótano de hormigón sobre losa y listón también se vierten según párrafos. 7 y 8. Es un error verter entre las tablas y el suelo. ¿Qué tipo de aislamiento de presión confiable es ese?

¿No podría ser más sencillo?

Una pregunta muy correcta. Construir un sótano fiable y permanentemente seco es extremadamente difícil para una persona sin experiencia, e incluso a las personas experimentadas les duele la cabeza. La respuesta es positiva: puedes comprar un cajón de sótano ya hecho, colocarlo en un agujero sobre un cojín de piedra triturada con arena y llenarlo con un castillo de arcilla (es imprescindible, de lo contrario flotará). Si (el sótano) no se necesita debajo de una casa, ni residencial ni técnica. Las verduras en los contenedores deberán separarse de vez en cuando, pero los proveedores ofrecen opcionalmente la entrega en el sitio y la instalación en un hoyo terminado.

Los cajones para sótanos se fabrican como cajones aislados soldados de acero con trampilla, escalera, ventilación y refuerzo para hormigonado (opcional), a la izquierda en la Fig. También hay de plástico a la venta, pero no los compre: 100% flotantes. Los particulares también fabrican cajones para sótanos de acero a partir de 8 mm. Para evitar que el suelo flote, se sueldan grapas de una tira de 12 mm (a la derecha en la figura), pero esto es menos confiable y el cajón de la corrosión debe aislarse usted mismo.

Por cierto, puede hacerlo incluso más barato: hacer un cajón para el sótano con un contenedor de envío usado. Si lo cubre con una capa gruesa de masilla de cemento bituminoso, durará en el suelo al menos 100 años. Para engancharlo al suelo, se enroscan tubos en los ojales de los pies de suspensión en la parte inferior y se les suelda un marco de anclaje. El ancho del contenedor es de 9 pies (2,7 m). Longitud: 12 a 70 pies (3,6 a 21 m); los más populares son los de 20 y 40 pies (6 y 12 m). Es suficiente para un sótano, pero cómo los aficionados inteligentes hacen sótanos con contenedores de envío, vea el video.

Una vez finalizada la cosecha, los vecinos de casas particulares y casas de veraneo se enfrentan al problema de un lugar donde almacenar sus provisiones. En una casa o garaje, las verduras y frutas recolectadas no durarán mucho, por lo que algunas personas deciden construir un sótano con sus propias manos, donde pueden colocar cómodamente las cosechas cosechadas, así como frascos de mermelada y encurtidos u otros suministros almacenados para el invierno.

La mejor opción sería comprar una casa de campo con un sótano ya construido. Pero si no existe, tendrás que contratar un equipo de trabajadores o construirlo tú mismo. El trabajo no es particularmente difícil y usted puede arreglárselas solo. Lo principal es arreglar la bodega con antelación, es decir, antes de que llegue la cosecha. De lo contrario, puedes cometer muchos errores por las prisas.

Una bodega es una estructura enterrada en el suelo, destinada a almacenar alimentos durante todo el año.

El sótano se puede cavar por separado de otras estructuras y edificios o ubicarse debajo de dependencias o una casa. La elección del tipo de diseño de la bodega depende de su ubicación y el tamaño depende de las necesidades de los propietarios.

Primero debes descubrir qué es una bodega buena, adecuada y sólida. También es necesario comprender lo que se entiende por sótano, para no confundirlo, por ejemplo, con un sótano y otros edificios de servicios públicos. Para hacer esto, es necesario comprender las definiciones de las siguientes premisas:

• Un sótano es una habitación que se encuentra por debajo del nivel del suelo. Puede tener muchas funciones. En el sótano también se puede colocar una sauna y sala de calderas, una oficina o un garaje. También puede organizar una bodega allí.
• Un sótano es un espacio en el sótano que se utiliza para algún propósito, como almacenar alimentos en una determinada combinación de temperatura y humedad.
• subterráneo técnico: también es el sótano donde sistemas de comunicación: cableado del sistema de ventilación, cuadros eléctricos, calderas de calefacción etc.

Para construir una buena bodega necesitas lo siguiente:

• humedad relativa entre 85 y 95%;
• baja temperatura alrededor de +2-5 grados;
• aire fresco y limpio;
• apagón.

Por supuesto, nadie necesita demostrar la necesidad de una bodega, ya que incluso en casas privadas es imposible garantizar el almacenamiento a largo plazo de todos los productos almacenados para el invierno. Es la bodega la que te permitirá mantener los alimentos frescos y relativamente frescos. Al fin y al cabo, ni un solo frigorífico puede albergar tanto como cabe en un sótano. tallas pequeñas. Por eso, conviene construir un sótano, como cualquier otro edificio, con mucha calidad, siguiendo todas las reglas, para que dure muchos años.

El primer paso es determinar la ubicación y el método de construcción de la bodega. En el sentido generalmente aceptado, un sótano es un pequeño agujero que se excava en el suelo y se equipa en consecuencia. Esto significa que se puede construir en una casa particular, en la calle, en un garaje o en una parcela personal. Solo necesitas elegir el lugar adecuado para ello. Si decide construir un sótano en un área abierta, debe elegir un lugar más alto, ya que habrá humedad constante en las tierras bajas. En cualquier caso, en la ubicación del sótano, es necesario determinar con precisión la profundidad del agua subterránea; de lo contrario, el sótano simplemente puede inundarse; En base a esta condición, se determina la profundidad. Por lo general, no supera los 2 metros. También es necesario tener en cuenta cómo será el suelo del sótano, ya que este factor depende en gran medida de la composición del suelo.

La época recomendada para construir una bodega es la temporada de verano, cuando el agua subterránea está en su punto más bajo, y también sujeto a una climatología favorable. Esto es importante si planea construir un sótano en un área abierta. Durante dicha construcción, se presta especial atención a la cuestión de la impermeabilización. El agua no debe penetrar las paredes y el piso de la estructura bajo ninguna circunstancia. Además, es sumamente incómodo tener un sótano constantemente mojado, ya que en tales condiciones se pone en duda la seguridad de los productos allí ubicados.

Hay muchos tipos de bodegas. Todos son un poco similares, pero difieren en sus tareas funcionales. Por lo tanto, hay sótanos para almacenar alimentos y verduras (un hoyo de verduras, en forma de estructuras separadas), así como sótanos ubicados en las casas, bajo tierra.

Cada uno de ellos puede cumplir bien su función sólo si se construye cumpliendo con todas las reglas y requisitos. La labor de construcción de este tipo de locales no es tan fácil, pero siempre da sus frutos en el futuro.

Una amplia variedad de tipos de sótanos se diferencian en el grado de enterramiento en el suelo, en los materiales utilizados en la construcción y en su ubicación, de la siguiente manera:

• según los materiales de construcción utilizados, son piedra, ladrillo, madera, barro, metal y hormigón;
• Según el grado de enterramiento, existen sótanos semienterrados, elevados, empotrados, macizos y en pendiente;
• Dependiendo de su ubicación, pueden ser independientes, debajo del garaje, en la cocina de verano, en la terraza, debajo de la casa y en el balcón.

Al elegir una estructura para almacenar vegetales, se debe tener en cuenta el nivel del agua subterránea en un momento determinado. parcela de tierra, ya que el nivel del suelo del sótano debe estar al menos medio metro por encima del nivel freático, es decir, el nivel freático. Así se deduce que:

• con un nivel freático ubicado a menos de 2,5 metros de la superficie de la tierra, las paredes se pueden profundizar 2 metros;
• con el nivel del agua subterránea a menos de 2,5 metros de la superficie del suelo, solo se permite el entierro parcial (sótanos semienterrados o semienterrados);
• con un nivel de agua subterránea de medio metro, es imposible profundizar la estructura y, para tales casos, se recomienda construir un sótano sobre el suelo;
• en un terreno bajo anegado, es necesario instalar lechos de arena y grava artificiales, almohadas artificiales a través de las cuales se eleva el sótano, separándolo así del agua subterránea.

Bodega en el balcón. edificio de apartamentos Es bastante fácil arreglarlo con tus propias manos. Representa tal bodega caja de madera dimensiones requeridas con una tapa hermética, revestida con un aislante térmico en el interior ( lana mineral o espuma de poliestireno). La temperatura en la bodega se mantiene mediante una bombilla incandescente, encendida mediante un termómetro de contacto y un relé.

La forma más sencilla es organizar un sótano debajo de una casa u otra estructura con sus propias manos durante su construcción. Esto requerirá menos mano de obra y permitirá que el trabajo se realice de manera eficiente y rápida. En este caso, la base puede servir como paredes de la estructura y el techo, como techo. Esto se practica a menudo en la construcción de garajes.

La construcción de todo tipo de sótanos se realiza según el esquema clásico de construcción de sótanos.

Este tipo de almacenamiento es conveniente porque su construcción se puede realizar lentamente. Al mismo tiempo, todo el trabajo sucio se realiza en el exterior y la suciedad y el polvo no entran en la casa.

Si, debido al paso estrecho del terreno, no es posible construir un sótano profundo, se construye un cobertizo de almacenamiento, que puede reemplazar perfectamente un sótano, lo que tiene muchas ventajas.

Un cobertizo de almacenamiento es una estructura basada en el suelo que se puede construir en cualquier sitio, incluidas las tierras bajas. Aunque, por supuesto, es recomendable construirlo en zonas secas.

El cobertizo de almacenamiento no requiere profundidad, aunque algunas estructuras de este tipo están ligeramente empotradas. Para una bodega de este tipo, es necesario tratar los troncos, por ejemplo, con betún.

Es importante que la madera esté protegida del moho y la humedad mediante un revestimiento. Si es necesario, la impermeabilización se puede realizar desde abajo.

La instalación de almacenamiento se realiza en el siguiente orden:

1. El primer paso es arreglar la base del cobertizo de almacenamiento.
2. Una vez completados los cimientos, se construye la estructura en sí. No debería ser muy alto. Visualmente, parece más bien una cabaña o una tienda de campaña.
3. Procesamiento de troncos para cobertizo de almacenamiento.
4. Para proteger el sótano, se instala un torneado.
5. Se está resolviendo la cuestión de la impermeabilización desde arriba. Para hacer esto, coloque gomaides sobre el revestimiento del techo. Este material puede proteger perfectamente los productos almacenados en su interior.
6. Se hace un terraplén encima del techo. El material utilizado es turba, que es el mejor tipo suelo para tales fines.

Lo interesante es que en general el cobertizo de almacenamiento puede fusionarse con el área. Es suficiente plantar semillas de pasto u otras plantas en el suelo del terraplén, y crecerá demasiado.

Para realizar la ventilación en este tipo de sótano, existen cajas especiales en las que se puede regular la ventilación mediante una válvula, un mecanismo especial. Las dimensiones del cobertizo de almacenamiento las establece cada propietario individualmente. Como regla general, en los lados no miden más de 3,5 metros.

La ventaja de los sótanos semienterrados es que son menos exigentes con el suelo que los enterrados. Para equiparlo, bastará con cavar un hoyo, cuya profundidad será de aproximadamente un metro y, en algunos casos, incluso de 70 a 80 centímetros.

Configúrelo de la siguiente manera:

1. La base es de ladrillo u hormigón. El hormigón de cemento se usa con menos frecuencia para tales fines, ya que es dañino y se usa solo después de un tratamiento adecuado.
2. Se debe prestar especial atención a la impermeabilización de las paredes y el fondo del sótano. Para ello se puede utilizar tela asfáltica, así como arcilla y otros materiales de revestimiento.
3. Un sótano semienterrado requiere un techo, que suele ser de losa.

Otros tipos de bodegas

Hay muchos otros tipos además de los tres principales. Por ejemplo, puedes hacer que un sótano elevado estándar sea un poco diferente si lo recubres con turba. Lo mismo ocurre con las estructuras enterradas.

Para construir un sótano debajo de una casa de garaje, es necesario realizar pruebas de suelo para que no surjan problemas más adelante. Aunque, teniendo en cuenta que ya se realizaron durante la construcción del garaje, no llevará mucho tiempo. Aunque no se hayan realizado investigaciones, el propietario del garaje, de una forma u otra, es relativamente consciente de la profundidad a la que se encuentra el agua subterránea. Se debe prestar especial atención a la ventilación de la estructura. Suele realizarse a través de tuberías especiales que sirven como canales. Una de las tuberías suministra a la bodega Aire fresco, y con ayuda de otro se elimina el gastado. Un sótano de este tipo se puede hacer debajo de una casa o debajo de cualquier otra estructura. Lo principal es que la base no se daña.

Es importante que, dado que el sótano debajo del garaje es un edificio subterráneo, aquí se requieren paredes e impermeabilización más serias. En determinados casos, estas estructuras también se fabrican en suelos húmedos. En este caso, las paredes están hechas de cemento y cubiertas con una gruesa capa de material aislante. No debemos olvidar que es necesario “secar” el suelo con arena. Esto permite que el sitio esté separado, al menos hasta cierto punto, del agua subterránea.

Durante la construcción, es imperativo instalar sistemas de drenaje, ya que la humedad aún estará presente en el sitio y puede penetrar en la estructura del sótano en forma de precipitación. Por tanto, es necesario un sistema de drenaje y una zanja.

Inicio de la construcción de la bodega.

El trabajo comienza con la determinación del nivel del agua subterránea, ya que teniendo en cuenta este parámetro es necesario construir un sótano con sus propias manos. El primer paso es encontrar la zona más baja y perforar un pozo en ella. Su profundidad estándar es de 2,5 metros. Se introduce un tubo en el agujero, asegurándose de que haya agua en él. Si aparece agua en la tubería, significa que el agua subterránea fluye por encima del valor óptimo. Las observaciones más informativas se obtendrán en primavera y otoño, ya que en estas épocas del año las aguas alcanzan sus niveles máximos.

El grado de agitación del suelo se considera importante. Este fenómeno se produce debido a que el suelo húmedo se congela, que se descongela en primavera, destruyendo la densidad del suelo. Esto hace que el suelo sea poroso. Si el agua sube más de 2,5 metros, el problema se soluciona instalando drenaje, que es una tubería tendida bajo tierra. La tubería lleva agua a la zanja de drenaje.

Es imperativo prever una pendiente de drenaje, que es de 5 centímetros por cada 10 metros.

Selección de materiales

Cuando planee construir una bodega con sus propias manos, también debe pensar en los materiales. Para seleccionarlos correctamente, vale la pena considerar varios factores: el tipo de suelo, que se determina a simple vista, y el nivel del agua subterránea, con respecto al cual se va a construir. Es necesario consultar con una asociación de jardinería. Cuando se utiliza madera en la construcción de un sótano, es necesario tratar el material con compuestos antisépticos. Las paredes pueden estar hechas de diversos materiales: madera, ladrillo rojo, hormigón, piedra triturada o láminas de fibrocemento. El espesor de las particiones verticales de hormigón es de aproximadamente 5 centímetros, y para una pared de ladrillos, el espesor depende de la tecnología de mampostería y oscila entre 12 y 25 centímetros. El espesor de los muros de piedra triturada alcanza una media de 25 centímetros. Si se elige tierra como material para construir un sótano, se recomienda revestir primero el interior del edificio con madera. No se recomienda en absoluto construir un sótano con metal, ya que puede surgir el problema de mantener la temperatura requerida.

La construcción de un sótano debe comenzar determinando su ubicación. La mejor opción sería elegir una zona seca ubicada en una colina. Dado que esta área está preprotegida de la humedad, no es necesaria impermeabilización allí. La lluvia y el agua derretida no se acumularán cerca de las paredes de la instalación de almacenamiento, sino que fluirán pendiente abajo, dejando seca la bodega y los productos que contiene. La profundidad de la estructura puede variar según los deseos de los propietarios, y el estándar es de 2,5 a 3 metros. Es necesario ubicar la futura estructura por encima del nivel del acuífero superior, que se registra en otoño o primavera, es decir, durante su máximo ascenso.

Además, debes decidir qué tipo de sótano quieres construir: debajo de una casa o garaje, o una estructura separada. La opción de un sótano construido bajo cualquier estructura es mucho más preferible que un edificio separado, ya que dicha habitación no ocupa territorio adicional. El sótano inclinado tiene una entrada cómoda, lo cual es muy importante en invierno.

Estudio del sitio para la construcción de una bodega.

Antes de construir un sótano usted mismo, es necesario determinar a qué profundidad se encuentra el agua subterránea. Esto es especialmente cierto cuando se construye un sótano semienterrado o empotrado. Uno de los métodos requiere fresco. huevo crudo, una campana de cristal y un trozo de lana. Esta técnica es muy antigua, pero, de una forma u otra, bastante precisa. Es necesario colocar un trozo de lana en la zona donde se planea construir la bodega, y encima un huevo, cubriéndolo todo con un gorro. El gorro se debe dejar toda la noche y observar el resultado por la mañana.

Se cree que si la lana y los huevos contienen rocío, entonces el agua subterránea se encuentra muy cerca, lo que significa que no vale la pena construir un sótano profundo en un lugar así. Si el huevo está seco y hay rocío en la lana, entonces las aguas viajan bastante lejos. Si tanto el huevo como la lana están secos, entonces esta área es ideal para construir un sótano, ya que es posible que no haya agua en ese lugar.

Tenga en cuenta que antes de construir un sótano usted mismo, debe determinar qué tipo de suelo es. Este factor es muy importante.

Hay varios tipos de suelo:

• arena movediza;
• turba;
• arcilla;
• marga;
• arenoso;
• franco arenoso.

La turba es uno de los mejores tipos de tierra para construir diques, ya que protege bien los alimentos contra el deterioro, especialmente cuando se trata de patatas y otras verduras.

Las arenas movedizas son un suelo muy agitado que puede causar muchos inconvenientes. Se compone de arena de grano fino, franco y franco arenoso. Como regla general, cuando se construye en un sitio de este tipo, dicho suelo se reemplaza agregando arena.

El suelo arenoso es ideal para la construcción de cimientos. Este tipo de suelo se utiliza a menudo para reducir la humedad y los levantamientos.

Etapas de construcción de bodega.

A continuación se muestra una descripción paso a paso del proceso de construcción de la bodega. Dependiendo del tipo de diseño de la bodega, ciertas etapas pueden diferir o estar completamente ausentes.

Como ya se mencionó, la mejor época para construir una bodega es el verano, cuando el agua subterránea está en su nivel más bajo. Esto debe hacerse en condiciones climáticas favorables y sin precipitaciones, para que el pozo no se inunde con agua. Tendrás que cavar mucho, ya que el agujero del sótano debe ser lo suficientemente profundo como para permitirte entrar al almacén sin agacharte. El pozo de cimentación debe tener una forma oblonga, independientemente de la forma en que se conciba el sótano, ya que se requiere un lugar determinado para la instalación de escalones suaves.

Diseño tradicional para una bodega.

El pozo se cava 0,5 metros más grande que el tamaño de la propia estructura, para que sea conveniente realizar el trabajo. Es recomendable cavar el hoyo usted mismo para no dañar la capa natural del suelo. El techo se coloca encima del hoyo excavado. Para ello, puede utilizar losas, troncos o tablas gruesas. Si se utilizan troncos o tablas, se deben cubrir con un compuesto de arcilla y paja picada. Cuando la masilla se haya secado, es necesario cubrir el techo con una capa de tierra, haciendo agujeros con anticipación e insertando un tubo de ventilación.

Las reglas generales para cavar un hoyo son las siguientes:

• los cimientos están enterrados al menos a 0,3 metros de la superficie del suelo;
• la profundidad del pozo depende del diseño de la estructura;
• el hoyo se hace más ancho que el área del sótano que se está construyendo;
• para evitar el desprendimiento de tierra de las paredes del pozo, se construyen con encofrado o con una ligera pendiente;
• La capa superior de tierra será necesaria posteriormente para diseñar el edificio y el terraplén, por lo que no será necesario llevar la tierra muy lejos.

Cabe señalar que la construcción del piso y los cimientos precede a la etapa de construcción de las paredes. Y por lo tanto, si construye un sótano colocando primero las paredes y luego haciendo el piso, esto hará que el piso no encaje bien contra las paredes y, como resultado, el almacenamiento se inundará.

Variar las siguientes opciones para el suelo del sótano: hormigón y hormigón arcilloso. Estos últimos son más cálidos y base de hormigón Más frío, aunque mucho más fuerte. Al elegir un método para instalar un piso, uno debe centrarse en la proximidad del agua subterránea. Si corre cerca de la superficie, entonces es mejor elegir un piso de concreto.

La secuencia de instalación del piso es la siguiente:

1. se retira la basura del pozo;
2. la superficie del suelo en el fondo del pozo se nivela y compacta;
3. Al instalar un piso de adobe, la base se coloca con una capa de piedra triturada, que se mezcla con arcilla de al menos 10 a 12 centímetros de espesor. La arcilla y la piedra triturada se compactan adecuadamente. Cuando la primera capa de piedra triturada se haya secado, se coloca una segunda capa similar de 6 a 8 centímetros de espesor. Una vez seco el suelo, las grietas resultantes se sellan con un mortero de cal y arcilla;
4. Al instalar un piso de concreto, primero es necesario preparar la base. Luego, la capa subyacente está hecha de grava o piedra triturada. Posteriormente se nivela y compacta la base. El suelo se rellena con mortero de cemento en una proporción de 1:5. Después de 3-4 días, cuando la solución endurece, se realiza un relleno final con una solución más líquida para eliminar todos los defectos.

Las paredes del sótano pueden ser monolíticas de hormigón o de piezas individuales: ladrillo, piedra, madera, hormigón, bloques de hormigón individuales, etc. En algunos casos, por ejemplo, en suelos densos, es posible que no se instalen paredes en absoluto.

Las paredes monolíticas resisten mejor la humedad y, si las paredes están hechas de elementos separados, se debe prestar especial atención a la estanqueidad de las juntas entre el piso y las paredes.

Tenga en cuenta lo siguiente:

• Si el nivel del agua subterránea es alto, entonces para construir un sótano profundo es necesario realizar “ baño de concreto" En primer lugar, se vierte el piso, luego se colocan sobre él. pared monolítica conectando el piso a las paredes mediante refuerzo. Sin embargo, gracias a la construcción de un baño de hormigón de este tipo, el coste de construcción se duplicará.
• Si, al cavar un hoyo, se descubre un estanque flotante o un pantano, entonces este es un factor negativo. En este caso, la profundidad requerida de la pared debe ser menor que el "punto húmedo". Es necesario apoyar la pared sobre una base sólida; de lo contrario, toda la estructura, en el mejor de los casos, podría agrietarse y, en el peor, moverse. Es mejor no construir un sótano en ese suelo, ya que es bastante arriesgado.

La escalera debe tener un ancho tal que permita a una persona bajar al sótano y subir desde allí. El ancho mínimo es de 35-40 centímetros, por lo que una escalera de 60 centímetros de ancho te permitirá hacerlo fácilmente sin riesgo de perder el equilibrio y sin ninguna molestia. Además, si se planea transferir grandes cargas hacia y desde el sótano, sería preferible construir una escalera, cuyo ancho será de 80 a 90 centímetros, y esto permitirá que dos personas bajen. las escaleras.

La pendiente permitida para las escaleras es de 75 grados, entonces dicha escalera será muy empinada y no será posible bajarla solo con las manos ocupadas o juntos. Para transportar de forma segura y cómoda los utensilios y suministros del hogar, la pendiente de las escaleras está limitada a 45 grados.

La altura cómoda para la contrahuella, es decir, la parte vertical del escalón, es de 15 a 25 centímetros, para la banda de rodadura, es decir, la superficie horizontal, de 25 a 35 centímetros. Pero en el caso de un sótano, un exceso de comodidad puede provocar una disminución del espacio útil del almacén, que ya de por sí es pequeño. Por lo tanto, es posible que tengas que conformarte con un diseño de escalera más compacto.

Como materiales para la construcción de escaleras se utilizan hormigón, madera y metal. Dado que el sótano es una habitación con un alto grado de humedad, las escaleras de metal deben protegerse con imprimación o esmalte, y las escaleras de madera deben impregnarse con un antiséptico al menos dos veces.

Es necesario que el techo coincida con toda la estructura del sótano. El techo puede estar fabricado con los siguientes materiales:

• De madera, inicialmente se hacen vigas y luego se cubren con vigas o tablas. Para evitar que se pudran, todos los elementos de madera se recubren con un antiséptico. El techo se coloca encima. material de aislamiento térmico, por ejemplo, se vierte arcilla y tierra seca encima. El espesor de la capa de aislamiento térmico debe alcanzar al menos 30 centímetros. Los suelos de madera suelen tener que ser sustituidos y reparados.
• De losas de concreto. Para hormigón o piso de concreto armado Se presta especial atención al sellado de las costuras.
• De pizarra, bajo la cual se coloca una base sólida. Cuando se utiliza pizarra, las juntas del piso se sellan con mortero de cemento y la tierra a granel se compacta adecuadamente.

Impermeabilización de bodegas

Una bodega seca garantiza la seguridad de la cosecha. Es necesario proteger el almacenamiento de hortalizas del deshielo estacional, de las aguas subterráneas y de las precipitaciones.

La mayoría de las veces, para la impermeabilización se utiliza material para techos o betún. En este caso, se utiliza el esquema de impermeabilización estándar. Por lo tanto, la pared exterior del edificio subterráneo se cubre con betún en dos capas y encima se coloca una capa de material para techos. En el exterior se coloca una capa de drenaje de grava y arena. Debajo de la capa de drenaje se coloca. tubo de drenaje para drenaje de agua. Pero el betún no tiene una vida útil muy larga y, con el tiempo, después de 2 o 3 años, comienza a agrietarse. Por lo tanto, se recomienda utilizar más materiales modernos para impermeabilización. A mas moderno materiales impermeabilizantes relatar:

• material de drenaje Enkadrain, producido en dos tipos: aislamiento de drenaje y simplemente drenaje. El espesor del material es de 2 centímetros. Consiste en hilos retorcidos de poliéster resistentes y rígidos, que se sujetan en los puntos de intersección. Al utilizar la opción con material aislante de drenaje, se añade además una capa de geotextil filtrante.
• Hoy en día, también se utilizan materiales a base de arcilla bentonítica como impermeabilizantes. Tales materiales tienen alto grado absorción, así como capacidad de unión. La betonita, cuando se expone a la humedad del suelo, se hincha y luego se endurece, y la arcilla bentonita se vuelve impermeable.
• Geomembranas poliméricas, que reciben su nombre de la palabra “geo”, que significa tierra. En su mayoría son importados. Este material se utiliza para impermeabilización a presión. El material es capaz de soportar una alta presión hidrostática del agua en todo el volumen interno del sótano o sótano: en el piso desde el suelo y desde los lados hasta las paredes. Las geomembranas, a diferencia del betún, tienen una vida útil significativamente más larga. La conexión de geomembranas se realiza mediante secadores de pelo técnicos.
• El mercado de la construcción también ofrece análogos de materiales impermeabilizantes de producción nacional, por ejemplo, "Gidroplast". También puede utilizar otros compuestos impermeabilizantes más nuevos, como “VodoStop” y “Gidroplomba” de la marca “Glims”. El material "VodoStop" sella perfectamente los suelos y las paredes internas del sótano, y el "Gidrplomb" sella goteras y grietas.

Gracias a la ventilación natural de la bodega, será posible mantener en ella las condiciones necesarias de temperatura y humedad, librándola del exceso de humedad y humedad. Para instalar ventilación natural en el sótano se realiza el siguiente trabajo:

1. se instalan dos tubos de ventilación: escape y suministro;
2. para un mejor intercambio de aire, los tubos de ventilación están ubicados en dos niveles y, si es posible, en diferentes lugares, para evitar la aspiración de aire fresco;
3. el tubo de ventilación de escape está ubicado en la parte superior, es decir, debajo del techo del sótano;
4. La tubería de suministro de ventilación está ubicada, por el contrario, en la parte inferior, es decir, a una altura de 50 a 6 centímetros del piso;

Construir una bodega con tus propias manos significa proteger su parte superior. Puedes construir un techo a dos aguas sobre el edificio, hecho de tablas. Debe ser más grande que el sótano para cubrir el hoyo de cada lado entre 40 y 5 centímetros. Esto puede proteger la estructura del sótano del agua que fluye hacia el interior durante la lluvia. Vale la pena aislar la puerta del sótano en obligatorio, por ejemplo, gomaespuma en varias capas y cúbralo con hule o polipiel. Es importante que el techo evite la acumulación de precipitaciones y la puerta proteja del calor y las heladas.

Cableado eléctrico en el sótano.

Es habitual instalar cableado eléctrico externo aislado en el sótano. Es necesario utilizar cableado con cables de cobre y doble aislamiento. En este caso, es mejor buscar ayuda de consultores para saber qué cable es el adecuado para su uso.

La electricidad del sótano es un aspecto importante que garantiza la comodidad y seguridad del uso del trastero. Se recomienda cubrir las bombillas con tapas protectoras. Las lámparas deben colocarse en un lugar seco, utilizando únicamente materiales resistentes a la humedad. Lo mejor sería colocar la bombilla en el vestíbulo, ya que se considera la zona más segura. Los interruptores deben ubicarse en la entrada a una altura de un metro y medio.

Está prohibido instalar enchufes en el sótano.

Decoración interior de bodega

Conveniente para realizar decoración de interiores paredes al piso. El acabado puede ser diferente: cal, yeso o pizarra plana de fibrocemento sobre revestimiento de madera. La parte inferior de la capa de hormigón se cubre con fieltro para techos sobre betún caliente en dos capas con una superposición de hasta 30 centímetros en las paredes. Se hace una regla sobre el material del tejado y se colocan las tejas.

Como todos los espacios destinados al almacenamiento de alimentos, es necesario mantener limpia la bodega. Un procedimiento obligatorio en la temporada de verano es la ventilación y el secado. No se permite el almacenamiento en la bodega de sustancias inflamables como queroseno, gasolina y otros. La razón no son sólo las reglas. seguridad contra incendios, y también que los olores acre del queroseno y la gasolina serán bien absorbidos por los productos en la bodega, y esto los inutilizará.

Una bodega bien equipada contará con todas las condiciones óptimas para almacenar ingredientes caseros. A mediados del verano, muchos jardineros comienzan a prepararse para plantar sus cultivos. Para estos fines, los sótanos y otras instalaciones de almacenamiento se ventilan y secan. Pero abrir la trampilla del sótano y los tubos de ventilación no siempre es suficiente para un secado completo, ya que el aire del edificio es frío y pesado, por lo que no se crean corrientes naturales. Para el secado, por regla general, se instala una estufa y se calientan las paredes. Existe una forma más sencilla de crear la tracción necesaria para el secado: con la ayuda de una vela normal.

Construir una instalación de almacenamiento de buena calidad en su propio sitio no es difícil si realiza cada etapa de manera eficiente y responsable.