Контакты
Главная / Цветовые решения

Как устроен квартирный электрощит? Щиток на лестничной площадке схема. Электрические щиты Что находится в щитке на лестничной площадке

Этажный электрощит или этажный распределительный щиток предназначен для распределения и учета электроэнергии по квартирам этажа. Для этого в этажный электрощит устанавливаются различные автоматические устройства распределения, защиты, учета электроэнергии и другие устройства автоматики. Также в этажный щит устанавливаются устройства распределения сетей слабых токов (телефония и компьютерная сеть).

Этажный щит (ЩЭ) относится к учётно-распределительным щитам, объединяющим силовую и слаботочные электропроводки. В отличие от щитов управления (ЩУ), которые обеспечивают питание электроустановок и управление их технологических процессов, ЩЭ обеспечивают приём и распределение электрической энергии по потребителям. Кстати, шкафы управления производства Мегахолод позволят решить любые задачи автоматизации холодильного, вентиляционного оборудования и кондиционирования.

Отличительная особенность ЩЭ наличие слаботочной секции и окошек для внешнего считывания показаний электросчётчиков.

Этажный электрощит — общие характеристики

  • Этажный электрощит имеет два или три отсека. Один для распределения или учета и распределения электроэнергии. Второй отсек предназначен для слаботочных сетей (телефонии, Интернет, сигнализации). Все отсеки должны иметь отдельные дверцы.
  • Этажный электрощит с установленными счетчиками должен иметь окошки из плексигласа, в которые должны быть, хорошо видны показания счетчиков.
  • Этажный щит относится к щитам распределительным 1-го класса и изготавливаются только из металла.
  • Обычно этажный щит устанавливается в нишу, но встречается и настенная установка.
  • Дверцы щита должны открываться на угол не менее 95⁰.
  • Дверцы щита должны запираться на ключ или иметь специальное запорное устройство.

Как монтируется этажный электрощит

Конечно, Вам не придется монтировать этажные электрощиты. Достаточно разобраться, как он устроен и где какие клеммы в нем предусмотрены. Рассмотрим устройство старого и нового этажных щитов.

Старый этажный щит

Рассмотрим, более менее, стандартный электрощит старого образца (смотрим фото), в нормальном состоянии.

Этажный щит на фото, предназначен для четырех квартир. Он разделен на четыре части.

Для каждой квартиры устанавливается вводной автоматический выключатель и группа автоматов для защиты групповых цепей квартиры. Группа крайне правых автоматов должна принадлежат крайне правой квартире на этаже.

Вместо автоматических выключателей в этажном щите можно установить комбинированные расцепители (дифференциальные автоматы). Они должны иметь класс B или C и иметь коммутационную способность не менее 3000 Ампер. Напомню, коммутационная способность это способность прибора работать после короткого замыкания в 3000 Ампер. То есть, в цепи было КЗ с током 3000 Ампер и автоматический выключатель выбило. После этого вы взводите рычаг автомата и он работает далее.

Советую выбирать автоматы защиты с коммутационной способностью около 10000 (десять тысяч) ампер.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В этой статье я хочу разобрать ряд причин, которые привели подъездный щит в аварийное состояние.

Если у Вас такой же щит, то после прочтения статьи рекомендую Вам незамедлительно проверить его на наличие подобных ошибок и устранить их, пока не поздно.

Итак, три недели назад я менял старый однофазный индукционный счетчик СО-И449 (1986 г.) на электронный двухтарифный СОЭ-55 (2014 г.). Счетчик был установлен в этом подъездном щите.

Схему такого щита я описывал в статье про . В моем случае щит аналогичный, только скомпонован не на 3 квартиры, а на 4.

Вид издалека.

О самой замене счетчика я рассказывать не буду, на эту тему почитайте следующие статьи:

Дело в том, что этот подъездный щит находится в аварийном состоянии. Скажу честно, что во время работы мне самому было страшно там находиться.

А теперь по-порядку.

По своему опыту скажу, что вводной автомат будет иметь номинальный ток 32 (А) или 40 (А).

Производителя автоматов выбирайте по своим финансовым возможностям: можно установить дорогостоящие от АВВ или Schneider Electric, а можно обойтись и недорогими марками типа IEK, EKF или TDM.

2. Замена групповых автоматов

В настоящее время установлены групповые автоматы типа АЕ-1031 (однополюсные). Они, так сказать, уже морально устарели, но дело даже не в этом. Они очень не надежные, при их прогрузке () большое количество не проходит проверку, особенно по тепловой защите.

3. Избавиться от алюминиевых проводов

В настоящее время алюминиевые провода сечением до 16 кв.мм запрещены к использованию в жилом секторе (ПУЭ, п.7.1.34), поэтому монтаж нужно вести только медными проводами ().

Вводные провода от клемм магистрали до групповых автоматов можно выполнить медным проводом ПВ-1 4 кв.мм или 6 кв.мм. Можно использовать и другие

(кроме ).

4. Замена квартирной нулевой колодки

Старую нулевую колодку нужно заменить на нулевую изолированную шину под DIN-рейку (ШНИ), например, вот такую.

5. Дополнительно (по желанию)

Если первые четыре пункта обязательны к исполнению, то данный пункт больше является рекомендательным. Я предложил хозяйке, как минимум провести визуальное обследование электропроводки квартиры (общее состояние, нагревы, и т.п.), начиная от групповых автоматов в этажном щитке и заканчивая розетками, выключателями, распределительными коробками. Также не плохо было бы , которые выполнены из старых алюминиевых проводов.

6. Схема подключения этажного щита

Вот новая схема подключения в этажном щите для одной квартиры — минимум вложений, все просто и надежно.

Получится примерно так.

В представленную выше схему желательно установить вводное и групповые УЗО ().

P.S. Обо всем сказанном выше было объяснено хозяйке квартиры и ее соседям. К сожалению, так мне никто и не перезвонил. Несколько дней назад я случайно проходил мимо этого щита и никаких изменений там не увидел…

158 комментариев к записи “Аварийное состояние подъездного щитка. Разбираем и устраняем причины”

    У нас пока гром не грянет, мужик не перекреститься. Это очень плохо, что мы так халатно относимся к собственной безопасности. У родственников этажный щит в подобном состоянии, покажу им этот пост-как руководство к действию.
    Спасибо за статью, думаю для многих она актуальна.

    А какого же тогда сечения магистральные фазные провода и сечение магистрального PEN? И какого они должны быть сечения?

    Предложенная нулевая шинка - дрянь Винты нифига не держат провод, выворачиваются, при протяжке срывают резьбу.

    Уж лучше старые добрые ч0рные советского типа, или современные вагообразные, на ДИН-рейку.

    спасибо за труды.ждем новых статей

    Жора, здесь не только «гром не грянет». Многие считают, что рекомендации строителей, монтажников и прочих специалистов носят характер «развести на деньги». Спасибо хитроруким «специалистам». Одна дама, которой я извращалась в подборе ламп и светильников для зимнего сада (эстетика светильников, необходимая световая волна для фотосинтеза и красивая цветопередача, влагозащита, дорогой потолок и прочие прелести), кричала мне, что я ей одним светильником пытаюсь заменить шесть люстр. Это были долгие бои, объект я заканчивала с четырнадцатой бригадой мастеров. Теперь мы лучшие друзья. Но когда человеку начинаешь говорить о безопасности и экономии, то часто слышишь, что я пытаюсь на них заработать. Я говорю, что не пытаюсь, зарабатываю, но им это должно быть выгодно.

    Противоречивая статья)) И про шинку, и про однополюсник на вводе, и про ПВ-1, который опухнешь гнуть в ограниченном пространстве…

    Мсье Серж, можно и однополюсный вводной автомат, можно и двухполюсный (читайте ПУЭ) — в чем проблема? И про шинку я написал, как пример. Вы же можете использовать любую шинку, хоть обычную медную шину с болтовым соединением. Гибкости в щите особой не требуется, поэтому я выбрал ПВ-1. Вы можете выбрать многожильный ПВ-3 (по современному ПуГВ), естественно, применяя наконечники. Ниже по тексту статьи, я указал ссылку на таблицу по выбору кабелей и проводов, где указаны рекомендуемые марки.

    К огромному сожалению в абсолютном большинстве домов постройки до 2000 года можно без труда найти щитки в аналогичном состоянии. Когда предстоит что-то делать в таком щитке — работаешь как сапер на минном поле. На счет применения шинки — я обычно при возможности зажимаю не одну жилу под винт, а загибаю жилу вдвое, тогда провод не вращается под винтом и контакт получается надежным.

    Это ещё что… Мой знакомый пошёл менять счётчик заказчику и когда открыл дверцу этажного щита, то щит буквально стал на него вываливаться из специальной ниши в стене. Знакомый стал его держать, чтоб он не выпал окончательно, при этом с ужасом ждал, что сейчас «хлопнет». Потом достал одной рукой мобильный телефон и стал звонить в управляющую компанию (электрик из УК был знаком ему, поэтому номер телефона был). И через 20 мин. электрики приехали и закрепили щит. А знакомый всё это время его держал. Вот такие дела.

    У меня в доме газовые плиты, выделенная мощность на квартиру 3 кВт. Вводной автомат заставят поставить на 25 А, т.к. пакетник обычно стоит на 25 А. Только никому и дела нет до таких щитов. Вот люди у нас (при замене проводки в квартире) и ставят вводные автоматы и по 40 А при 16 кв. мм. алюминиевом фазном проводе. И не думают, что могут быть соседями по фазе у 3-4 квартир. Да ещё зануление делают в таких щитах. Включается ли в капитальный ремонт дома замена фазных проводников на медь при вводе в дом и по стоякам, а также установка новых автоматических выключателей и системы заземления TN-C-S в таких щитах? При это выделенная мощность на квартиры останется прежней (ведь навряд ли протянут вводной кабель в подъезд большего сечения)? Кто-нибудь сталкивался с капитальной заменой проводки в старых домах и может даст мне свой ответ на мои вопросы? Заранее спасибо.

    Давно уж хотел тут написать…Хотел автора подловить на чем то..-не получается-все грамотно.с точки зрения коллеги-ВЫ Коллега!-уверен у ВАС много единомышленников)очень хочется отдельную тему-»Заморочки электриков», т.е. те ситуации с которыми сталкиваешься по работе и не находишь объяснения в теории

    Да, Дмитрий, у Вас на фотке щиток еще «по-божески». Хотя и не позавидуешь, Вам. Приходилось в таких щитах копаться(именно копаться и ни как иначе), что сравниваешь свою профессию с профессией минера.Одно не правильное движение и ……………! Как микро хирург со скальпелем, так и ты со своим инструментом в том щите.Аж в пот пробивает.В одном так,помню, лет сто,наверное, никто не заглядывал.Паутина,засохшие мухи и тараканы, которым ничего ни почем, бегают фиг поймаешь.Жуть.
    А про сечение проводов. И в домах новой постройке встречается абсурд. Вводной в щиток заведен ПВ-1 на 6кв.мм., перемычки между автоматами тем же проводом, а отводящий на эл.плиту ВВГ 3х10кв.мм.

    Александр полностью согласен этот щит еще сказка

    А давайте, поделимся лучшими творениями монтеров ЖКХ)))))))))

    И как вас там током не дёрнуло?
    У нас тоже были щиты в плачевном состоянии, благо в декабре 2010-го там поголовно меняли всю электрику.
    Дом типа II-68-01, год постройки ~1975-ый, 16 этажей, 1 подъезд.

    Тоже считаю, что щиток на фото — очень даже ничего. У нас во всем городе почти все щиты намного-намного ужаснее, порой просто лезть не хочется (электрики из ЖКХ знают). Идешь менять счетчик как на войну — впору молитву читать. Однако, что делать? Денег не выделяют, потому как их якобы нет. Даже коварные пакетники не хотят заменить на дешевые автоматы. Я тут предложил энергетику хотя бы нули от пакетников отбросить, чтобы не взрывались. Автоматы после счетчиков жильцы менять, как правило, тоже не собираются — так и висят те по сорок лет, их даже не всегда выключить получается, какая тут уж защита. По этому поводу жильцам говорю: ну вы же унитаз не забываете менять, почему же про безопасность не подумать — кто соглашается, а кто и посылает.
    А вообще, нужно и щиты обязательно перебирать и стояки менять, поскольку не выдерживают провода нагрузки. В ВРУ на половине предохранителей жуки висят, так теперь постоянно выбивают автоматы, которые энергосбытовая повесила рядом с общедомовыми счетчиками. И еще напасть: отопительный сезон кончился, горячую воду отключили — в магазинах стали раскупать водонагрватели. Пока держимся, но, чувствую, скоро начнется.

    «А давайте, поделимся лучшими творениями монтеров ЖКХ)))))))))» — Юрий, в основном творения в щитках принадлежат самим жильцам — они за многие года своими пассатижами столько скруток накрутили и проводов накинули, что порой, пока все нахер не повыкусываешь, и не разберешься(((((((

    На комментарий от 01.05.2014 в 22:15
    Олег, у нас капиталили дом, кажется лет 45 ему, протянули полностью новые медные кабели, и по стоякам, и от ВРУ по подвалу ко всем подъездам, заменили пакетники на вводные двухполюсные автоматы (иек) на 32А, заменили внутрищитовую проводку. Точно сечение стоячного кабеля не помню, но что все по уму — это факт. Ответвление на стояках сделано через прокалыывающие зажимы — красота! Но, в обход требования ПУЭ, оставили систему четырехпроводной (TN-C). Интересовался: почему? Говорят, и так денег угрохали много. Правда, такой капитальный электроремонт стал возможен лишь благодаря старшей по дому — ее все начальство города боится. Вот если ей рассказать про TN-C-S и что это обязаны были сделать, то, уверен, она добьется, чтобы ей кинули пятый провод и вбили в газон заземление. Жаль, но таких нужных людей в стране мало.

    Здравствуйте. В принципе все правильно и наглядно. Один вопрос. Как отнесутся контролеры из энергоснабжающей организации к появлению коммутационного аппарата (автомата) с открытыми контактами до счетчика? Может быть общий вводной АВ нужно ставить в бокс и пломбировать?

    Спасибо за статью.
    Однако, вопрос: зачем множить автики в щитке? Почему не поставить АВДТ вместо АВ + УЗО?. Если винтовые зажимы из этой латунно-порошковой дряни плохи, то скиньте, кто может, ссылку на хорошие.

    «чтобы соблюдалась селективность его срабатывания по отношению к вводным аппаратам защиты, установленных в ВРУ-0,4 (кВ).»

    А если поставить себе автомат вводной в щитке на 6 мм по меди (заменен от магитрального до АВ), скажем на 40А или 8 мм и 50А? Вообще, если не согласовывать эти токи с энергопоставляющей организацией, чем грозит жильцу?

    Грозит штрафом при любой проверке или «не дай бог» аварийной ситуации, причем вину полностью могут возложить на Вас — я сталкивался с таким случаем на практике, но сейчас об этом рассказывать не буду — долгая история, просто знайте, что номинал вводного автомата Вам устанавливает энергоснабжающая организация в зависимости от выделенной мощности на дом, сечения магистральных проводов и номиналов аппаратов защиты в ВРУ дома.

    Дмитрий! А если фотать такие «красивые» щиты, куда их присылать?

    Мне на почту.

    Работаю в аварийке,думаю обзаведусь Б/У мыльницей,для запечатления шедевров.Кстати почту где глянуть можно?Куда шедевры присылать?

    Здравствуйте! Медным проводом ВВГ 6 квадратов к магистральному(СТОЯК в щиту) сделать прокалывающими зажимами СИП. Хотелось бы услышать ВАШЕ мнение. СПС.

    Я как-то поздно возвращался с работы. Зашел в подъезд, на первом этаже как обычно не работало освещение, и к тому-же лифт стоял с открытыми дверьми где-то на верхних этажах, поэтому мне пришлось немного постоять в тишине. И в этой тишине я услышал «шипение», долго искать не пришлось, «шипение» доносилось из подъездного щитка, заглянул внутрь, и правда, там работал «маленький сварочный аппарат». Постучал в первую попавшуюся дверь, вышла хозяйка, я вкратце рассказал ей об увиденном, обрисовал последствия и уехал к себе на этаж. Но это искрение мне не давало покоя, и я решил сообщить. Первая мысль в 12 часов ночи — А куда звонить? Какой № телефона? И ни чего лучше не нашел как позвонить в 911, рассказал все как есть, как может быть, после оператор службы начал мне предлагать позвонить туда или туда. После этого у меня отпало желание, что либо дальше делать.
    Пожара не случилось, но и проблему не устранили. Спустя некоторое время, видимо по программе, пришли электрики и поменяли приборы учета а вместе с тем и проводку. Пока все новое.
    Вот так в России все и делается, хочешь помочь — бери отвертку пассатижи и иди чини сам, или жди пожара.

    Не брать пассатижи и чинить самому(иначе можно попасть на деньги),а выяснить номер аварийной службы и позвонить туда.Как правило на 1 этаже в подьездах такая информация должна быть,ну или в телефонном справочнике.

    Здравствуйте, вчера собрал щиток для бани, все почти сделал, как вы и рассказывали, но в магазине не было одножильного кабеля нужного цвета, был синий и зеленый, купил 3-х жильный 6 мм. Разлучить было очень сложно конечно, ведь он гостовский, синего кабеля свободного получилось больше, я им перемычке по фазе на автоматах и сделал.
    Для бани взял входные автоматы на 25 А, УЗО на 40 А 30 мА, 10 А на свет, 2 по 16 на розетки и запас один. Фирма автоматов и УЗО Lengrand. Могу прислать фотку на мыло. Правильно ли я всё сделал, ну кроме цвета конечно.

    Сергей, чтобы ответить Вам по выбору аппаратов защиты нужно знать сечения отходящих линий на освещение и розетки. Фото щитка можете прислать мне на почту.

    Юрий: Поделитесь ка поделитесь лучшими творениями электромонтеров из ЖКХ, а я вам потом как мастер электриков ЖКХ дам возможность посчитать на какую сумму они работают.
    Олег: Меняется при капиталке все от самой ВРУшки (щитовая) и вплоть до автоматов на квартиру. Мы обычно тянем ПВ3*25 это стояки от ВРУ до верхнего этажа без разрыва, если подъезд далеко от ВРУ то тогда ПВ3*35 в 9-ти этажных домах. В 5-ти этажных домах там тянется ПВ3*16 как правило ну или 3*25 если от ВРУшки далеко. Единственное что жителей заставляют покупать это счетчики.

    Сергей, при капитальных ремонтах мы производили замену ВРУ-0,4 (кВ) в том числе. Если вкратце, то проект на 5-этажную хрущевку был следующий. На каждый подъезд от ВРУ мы протягивали магистраль (стояки) алюминием АПВ (5х16), затем в каждой квартире устанавливали вводной автомат С32, после него электросчетчик (Вы правильно заметили, что новые счетчики приобретали сами потребители) и 2 группы по С16. Все планирую написать об этом с более подробными объяснениями и нюансами, но пока нет свободного времени.

    Мы при капиталках только медь прокладываем. Хотя люм 16 квадрат тоже можно.

    Сергей, или кто в теме, подскажите, а необходимость замены кабеля от ТП до ВРУ дома кто определяет. нагрузки за последние годы возросли. При капремонте все в стояках заменят, а выдержат ли бронированые кабели, те, ч тов земле. Это учитывается в госструктурах, составляющих проекты для капремонтов домов?

    Тогда уж и ТП надо модернизировать.

    Нет это не учитывается. На дом всегда выделена определенная мощность и она ограничена вводными аппаратами защиты.Чаще это плавкие предохранители реже автоматические выключатели. Вообще это зона балансового разграничения электросетей у нас по крайне мере.

    Админ: У меня к вам коллега есть маленький совет. Мы ставим на один изолятор две шинки нулевых. Соединяем их между собой кусочком провода, так получается большая площадь контакта и провод под два винта зажимается. Более надежней, особенно учитывая что проводка из люма.

    А подскажите, почему вместо «пакетника» поставлен ВА, а не ВН?

    У ВНки цена будет по больше чем у ВА. И не знаю где как но у нас в городе ВН это заказная позиция. Скорей всего по этим причинам. Да и счетчик тоже защищать нужно.

    Не могу согласиться ВН-выключатель нагрузки коммутационный аппарат без функции защиты, проще говоря тот же рубильник в модульном исполнении, с точки зрения защиты АВ надежнее.

    Дмитрий, Вы хотели написать статью про УЗО в системе TN-C…
    я может не нашёл. По правилам запрещено, конечно…но

    Куда всё же подключить в щитке заземляющий провод от стиралки или никуда как у Вас на схеме выше для розеток и освещения?

    Николай поставьте вместо УЗО дифавтомат, а заземление в щите никуда пока не подключайте, хотя если принципиально посмотрите как у вас заземлена ванна может к ней проще РЕ кинуть

    Николай, если Ваш жилой дом не переведен на систему TN-C-S, то отдельного магистрального проводника заземления у Вас нет, он совмещен с рабочим нулем и называется PEN. Что делать в такой ситуации и куда подключать проводник РЕ от стиральной машины — читайте в .

    …вот как раз в тему)))
    соседу по площадке тоже подключили стиральную машинку…
    пошёл потом посмотрел — фаза через автомат,ноль на квартирную нулевую шинку, а третий на корпус этажного щитка под гайку.
    Криминал?

    Николай, а магистраль 4-проводная или 5-проводная?

    Николай. Криминала тут нет. Есть просто опасность что в случае обрыва нулевого провода если он PEN, на корпуса приборов придет неслабый потенциал.По этой причине заземляющий провод я обычно не подключаю, (если в доме не 5-и проводка) а оставляю его заизолированным до реконструкции, а линию защищаю диф. защитой. Поверьте опыту ЖЭКовского электрика обрыв ноля это очень большая реальность.

    Если Жэковский электрик Сергей имеет ник хунта то привет от Андрея Ingener

    Андрея Ingener привет от хунта (Сергей Панагушин)

    Дмитрий, какая магистраль я не знаю..
    дому лет 40. система скорее всего TN-C.
    Видимо 3 фазы и нейтраль — 4-проводная.
    Я пустил у себя стиралку через УЗО с утечкой 10 мА.
    третий провод «повис».

    Сергей, Вы говорите про обрыв общей нейтрали в этажном щитке?
    Я не профи)) но в школу ходил))
    неужели он может отгореть? Это ж как надо перегрузить…
    а на что тогда входные квартирные автоматы?
    или автоматы групп в квартирах…

    Николай, криминала тут нет. Они просто занулили корпус машинки. По действующим правилам занулять корпуса электрооборудования запрещено — сейчас нужно заземлять. Если стояк у Вас TN-C, то РЕ-проводник не подключайте до проведения реконструкции. О том, как правильно перевести жилой дом с системы TN-C на TN-C-S читайте (все подробно разъяснил).

    Обрыв нуля — запросто! Причин для этого много: несвоевременное или полное отсутствие технического осблуживания (чаще всего ослабление контактных соединений), ошибки электриков (обрыв нулевого магистрального провода при выполнении каких-либо ремонтных или монтажных работ), изначально неправильный монтаж (нужно, чтобы магистральный ноль по возможности шел до последнего этажа не разрывным, а ответвления на этажах выполнялись с помощью специальных колодок, как на примере в статье), неравномерная нагрузка по фазам и т.д.

    Поэтому обрыв нуля это совсем не миф, а вполне суровая реальность — для защиты рекомендую однофазные реле УЗМ-51М или .

    Спасибо. И ещё вопрос))
    Хочу поставить вместо пакетника в щитке 2-х полюсный автомат.
    А в чём разница 2Р и 1Р+N ?

    …и что лучше поставить на ваш взгляд?

    Никакой иногда производители указывают маркировку а некоторые нет

    Николай, лучше установить двухполюсный автомат 2Р с защитой в обоих полюсах. У двухполюсного автомата 1Р+N защита выполнена только на фазе. В принципе, установить можно любой, т.к. ток в обоих проводниках будет одинаковый, но 2Р более надежный в плане того, что вдруг по каким-то причинам защита в одном полюсе не сработает.

    Меняли счётчики в посёлке на севере Москвы. Заодно и ввод меняли от столба до стены со старого алюминиевого на сип.
    Дома четырёх квартирные. В каждой квартире свой ящик, в котором установлены автоматы и счётчики.
    А теперь вкусняшка — все эти ящики были из дерева!
    Как до сих пор не сгорел весь посёлок не известно.
    Учитывая, что в нескольких квартирах при попытке открыть дверцу шкафа сыпались искры…

    Здравствуйте Дмитрий,не знал куда написать,пишу в подобную по тематике тему.
    Мучают меня несколько вопросов,постараюсь подробно описать проблему.

    Имеется кабель,медь 4/2.5 мм,три фазы и ноль.
    Нужно подключить две однофазные пушки обогревателя,каждая по 3300 ватт.

    Вопрос N1:-

    Возможно-ли подключить одну пушку на фазу А и на ноль,вторую пушку на фазу B и на ноль при сечении проводов 2.5мм2?
    На фазе C будут несколько светильников общей мощностью ~200ватт;

    Вопрос N2:-

    Какой примерно ток будет в нулевом проводе при включённых на двух фазах пушках(не отгорит ли он?,ведь я так понимаю перекос фаз не маленький)

    Вопрос N3:-

    Умоляю объясните своими словами как примерно можно вычислить ток в нулевом проводе трёхфазной сети,например при включении одной только пушки 3300 ватт,либо двух пушек в разные фазы каждой по 3300 ватт.

    Я вот многое понимаю,но перекос фаз и ток в нулевом проводе я никак не догоняю.

    Андрей,как я понял париться не стоит по этой проблеме.Ток в нулевом проводе не будет больше тока в любой одной из фаз,ибо уравновешивается всё там.Лишь при определённых условиях он может выйти за пределы допустимого-мощные ибп,различная rc-lc нагрузка.Но в быту такое редко бывает.
    Нулевой провод нужен для уравновешивания напряжений по фазам,для создания 220 вольт и как защитный реn проводник.
    Вкрайняк можно поставить автомат 4 полюсный и разделить n на pe до него.

    Эдуард, спасибо за ответ.
    По поводу нулевого понял.
    А насчёт уравновешивания напряжения между фазами есть такое наблюдение.
    Живу в селе. Дом записан по трём фазам, но напряжение на линиях с приходом зимы перекосилось: 196в/210в/230в.
    Хотя я всю нагрузку в доме раскинул равномерно по всем трём фазам.
    Вот как это понять, не знаю.
    Предположим, кто-то из соседей на одну линию нагрузил, например электрические обогреватели. Но почему тогда нулевой провод не уравновесил напряжение остаётся непонятным…

    Эдуард, добрый вечер.

    1. Можно.
    2. Ток в нулевом проводе в трехфазной четырехпроводной системе равен векторной сумме токов всех фаз. Еще раз акцентирую внимание на выражении «векторной сумме». Например, у Вас симметричная нагрузка (токи во всех фаз одинаковы). В таком случае ток в нулевом проводе будет равен нулю или иметь близкое значение к нулю. Если нагрузка по фазам разная, то в нулевом проводе появляется ток, но его значение не превышает значение тока в максимально-загруженной фазе.
    3. Проще измерить, чем рассчитать, потому что для точного расчета нужны данные не только мощностей потребителей, но и всех значений токов, линейных и фазных напряжений, углов сдвига между током и напряжением каждой фазы и т.п. Рекомендую почитать учебник по ТОЭ, там эти моменты очень подробно описаны с примерами и расчетами.

    Дмитрий,благодарю за ответ и понимание,того,что написал не в тему.
    Всего наилучшего вам.

    Здравствуйте!А почему и для чего узо по номинальному току больше чем защищяющий его автомат, а не на оборот?

    Жаль. Но увы таких щитов тысячи. А у работников Жэка точнее их хозяев в основном один умысел и он в хрустящем эквиваленте. На работе ко мне часто такие щиты на мобильных жилых вогонах приходят. я их перепаковываю по цевильней. Аккуратно и эстетично собраная схема это как стирильность в операционной

    Здравствуйте уважаймый Админ! В первую очередь охота поблагодарить вас за столь познавательный сайт.
    Возьникла у меня маленькая проблема, в моём подьездном щите на 4 кв:
    1. Не на одну квартиру не стоит вводный автомат.
    2.непосредственно по моей кв. После счетчика стоят три автомата два рабочих
    Один как я понял резервный, от них из подьездного щита в квартиру заходят два провода
    Фаза ноль, фаза ноль. И получается к этим двум проводам в одной каробке скручена вся квартирная проводка! Хоть я и немагистр электрике но меня это почемуто пугает!
    3. Я думаю убрать с подьездного щита автоматы, и установить в квартире Квартирный щиток на 4 модуля (автомата) на каждое помещение свой автомат.
    Подскажите пожалуйста как лучьще это сделать???
    Можно ли оставить старые автоматы в подьездном щите и посли них в кв поставить 4 автомата????
    Или придёться через энэргосбыт снимать пломбу с счётчика и с нагрузочьных клем заводить
    Новый кабель (фаза ноль) на квартирный щиток??

    Спасибо за коментарий, только счётчик мне то менять не надо, поредыдущие хозяева кв его
    Заменили он новый, но видемо монтаж выполнял как я понимаю неочень граматный электрослесарь. Единственная проблема сейчас состоит в том, что счетчик опломбирован и для того чтоб мне проложить новый вводный кабе в КВ от него надо сорвать пломбу.
    Подскажите в какую инстанцию нужно обратиться с этим вопросом?
    Самостоятельно этого делать неследует я так понимаю.

    Для снятия пломбы нужно обращатся в энергосбытовую компанию. На платежке за эл. энергию есть их телефоны. Вводной автомат вам обязана поставить УК бесплатно, это их зона ответственности. Но лучше когда придут ставить купить автомат самостоятельно и «договорится» с электриком чтоб он поставил вам ваш автомат с номиналом 40А. Штатный вряд ли будет превышать 25А и ставить лучше двухполюсный автомат я бы даже сказал обязательно двухполюсный. А то бывают случаи знаете ли

    Щит курильщика короче.

    Но навскидку выглядит вроде бы ничего на первый взгляд.

    Хорошая статья! Прислушайтесь к статье, меняйте провода и автоматы в таком щитке — это Ваша же безопасность. Случай из жизни: в свой такой же щиток не заглядывал (хотя знал плачевное положение дел — такое же как в начале статьи один в один). Вот меняю однажды розетку — закоротил случайно (искры, тепловая волна и опаленные защитные СПЕЦперчатки) — а автомату хоть бы хны — что он есть, что его нет))))
    После этого вызвал — поменяли. Кстати, помогли сэкономить (поставили вместо дифавтомата, который просил в начале, УЗО + автомат) — для ABB вышло дешевле.
    Спасибо автору.

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйстка та. Вот на картинках вы к фазным проводам в щитке подключились «сухарями», а есть ещё варианты и так чтобы подключиться под напряжение, в резиновых перчатка, думал использовать зажим ОР-6, но один касяк 9 этаж и фазные провода тупо в воздухе болтаються,если прикрутиться могут прогнуться и дверцы щита теоретически зацепить. Вот есть ещё пример какие нить изолированные зажимы но легкие, чтобы не «сухари» на то с ними под напряжение геморно вкручиваться

    Такое состояние в межэтажниках- фирменное приданое от СССР- слепили как и из чего попало, жильцам и это радость. В моем доме ситуация и похлеще, т.к. стационарные плиты Лысьва и сами плавились, и провода/контакты плавили. И моя ветка, пожалуй, была единственная, где не было обугливания изоляции, т.к. с самого начала все было и обжато, и с прокрадками, и с гильзами. А розетки, тем не менее, непременно страдали- мало того, что люмень, да еще старые и безальтернативные в начале розетки. Выход с розетками был простой- в нее один раз втыкалась нормальная вилка с нормальным кабелем, все остальное шло только через удлинители на разное количество мест, но уже евро-типа.

    Михаил:
    10.08.2015 в 02:28
    Чем Вам ОР-6 не подходит? Ими смело можно под напряжением подключаться и без всяких перчаток.

    Добрый вечер. С толкнулся с аналогичными щитками, попросили сделать обход и профилактику. Был дико удивлен состоянием многих щитков. Это был Ахтунг)) решили с председателем ТСЖ исправлять аварийный и постепенно переделывать все. В вашем модернизизованом щитке вижу клеммы изолированные на ДИН-рейке(сверху на фото),не могу понять как они там соединены, ведь четыре провода должны сидеть на одной шине, но под разными болтами как изначально было или я что то неправильно думаю, подскажите?

    Сергей, до переделки схемы ноль для каждой квартиры шел через пакетный выключатель на счетчик. Естественно, что «пакетник» в процессе модернизации демонтировался, а на его место был установлен двухполюсный автомат. Таким образом, ноль для каждой квартиры берется отдельным проводом с магистрального нуля и идет сначала на двухполюсный автомат, а с него уже на счетчик. Со счетчика ноль идет на нулевую шину N. Их в щитке три, т.е. для каждой квартиры своя нулевая шина (они не в коем случае не должны соединяться между собой). Еще в верхнем правом углу Вы можете увидеть клеммы — они были установлены по причине коротких проводов, идущих в квартиры, просто напросто не хватило длины квартирных проводов и пришлось установить дополнительные силовые клеммы, как на фазу, так и на ноль. Если у проводов имеется достаточный запас, то их желательно подключать непосредственно на групповые автоматы и нулевые шины.

    В заблуждение Вас ввело то, что представленная фотография и схема в статье несколько отличаются. На схеме установлено два групповых автомата на квартиру, а на фотографии — он всего один. Их может быть и два, и три. Суть схемы от этого не меняется.

    Недавно увидел искрение с эффектом свечения во ВРУ на первом этаже своего дома (сам дом 16-этажный). Свечение находится позади одного из трансформаторов тока (они скорее всего для счётчиков), бывают во время трогания лифтов с места, а так ничего особенного.)) Началось на днях, даже видео сделал на эту тему.
    Не уж-то там уже ноль потихоньку отгорает (хотя маловероятно)?

    MotoBiker1995, а где именно искрит? На стыке трансформатора тока и корпуса? Можете видео мне прислать — интересно посмотреть?

    Подскажите, чем можно заменить или еще есть возможность найти нулевую шину изолированную старого образца? Просто в щитке есть необходимость заменить только и, а места там вообще нет. Одна шина идет на две квартиры, вторая еще на две. На шину приходит один провод от счетчика и три из квартиры (соответственно по два провода под один зажим), по ПУЭ так прописано. Вот как решить эту задачу, клеммники силовые вроде как не вариант? Заранее благодарен. Фото щитков высылал Вам на электронную почту ([email protected])

    Ну прямо мой щиток на фотографии.За 20 лет жизни в своей квартире заменил всю внутреннюю обвязку с алюминия на медь,пакетный переключатель,автоматы на 2 круга.У автоматов выгорали нижние контакты из-за плохого контакта в перемычках,сделанных из провода.Проблема решилась установкой ш-образной перемычки из латуни.Ну и накануне НГ местная УК принесла уведомление на замену счетчика.Поменял своими руками.После прочтения этой статьи задумался о замене автоматов на современные

    Почему именно ваш, шо за собственнические наезды!!!??? Таких щитков в ЕксСССР- мильен и тачка.

    Позвали как-то раз меня проверить почему автоматы в таком щите сами собой выбивают, приехал, по ужасался, решил замерить скачки напряжения, тут щупы на тестере и испарились! Опасное дело эти щиты, все на соплях, за частую никакой защиты и напрямую, все переделал. Будьте осторожны!

    От ЧЕГО щупы испарились, от измерения напряжения тестером?

    От того что фаза идет на автоматы а ноль на рамку которой они прикручены.

    И что, от этого дуга возникла и щупы испарились? Вы хоть не пугайте, а то народ побоится напряжение измерять.

    Я же и говорю, будьте осторожны!

    …долго бился головой об стену…В общем, ушел от ответа…(с)

    В этажных щитках частенько то щупы, то отвёртки испаряются. В старых электрощитках нужна крайняя осторожность, не на что нельзя полагаться, не на автоматы, не на изоляцию, даже на щитке саморезом соединён не ноль, а фаза! И сразу осмотрите магистральные провода, недавно из «ореха» такого провода торчал шуруп на расстоянии 3мм от этажного нуля, одно неловкое движение и фейерверком я перепугал 2 квартиры.

    Расскажите подробно, как при измерении напряжения щуп испаряется! Народ имеет право знать правду. Всю!

    «MotoBiker1995, а где именно искрит? На стыке трансформатора тока и корпуса? Можете видео мне прислать - интересно посмотреть?»
    Долго сюда не заглядывал, но отвечу: искрило соединение с трансформатором, там всё починили. Видео позже пришлю, как найду его.
    Трансформаторы стоят для счётчиков.

    «Расскажите подробно, как при измерении напряжения щуп испаряется! Народ имеет право знать правду. Всю!»
    Да вы батя атеист…))) Походите с электриком, может увидите тот момент, когда в старых щитах испаряются щупы тестеров и отвёртки.
    Если вы чего-то не видели, не слышали, не чувствовали — не значит, что этого якобы «нет»…

    Это не ответ. Зачем мне ходить с электриком? Сами написали, сами и растолкуйте, если не знаете, не мучайте клавиатуру. Экстремальные случаи- пьяный электрик, слепой электрик, неграмотный электрик, плохие и скрученные провода щупов не оглашать, это на другом сайте пишут.
    Еще раз- нормальный вольтметр, любой, в нормальных руках с нормальной головой сверху не искрит, не коротит, не создает искр и не матерится при этом.

    Самое интересное в таком щите начнется когда контакт клеммы держащей фазу ослабнет и начнет греться. А сверху на ней лежит другой фазный провод.

    Не менее интересное будет в аналогичной ситуации с нолями на одном пинте, но с питаниет двух квартир от разных фаз.

    А что в этом случае может случится?

    Я собираюсь переделать проводку в квартире старого панельного дома с алюминиевой на медную. Но подвод к моему счетчику из подъезда все равно же останется алюминиевый. Как мне заменить и этот провод? Как сформулировать запрос в правление ЖСК, которое ответственно за электропроводку? Могу ли я сама нанять электрика, чтоб он заменил этот кабель? Или это может сделать только электрик, с которым сотрудничает ЖСК?

    Юлия, этот провод является частью стояка и будет заменен при капитальном ремонте электропроводки в доме.

    Юлия, тем не менее можно это сделать самостоятельно, вернее с помощью нанятого электрика. В ЖСК так и объясните, что хотите заменить питающие провода от магистральной линии до прибора учета, и что в определенную дату и время Вам необходимо будет отключить напряжение с этого стояка.

    Доброго времени суток! Да коллеги открывая этажный щит старого дома хоть в какой — то степени уже готовишься морально. А вот когда открываешь этажный щит пятилетнего дома вот это конечно нонсенс. Вроде и схема наклеена, а отключаешь автоматы понимаешь, что она здесь для отвода глаз. И самое главное сечение проводов никак не рассчитано на номинальную нагрузку. Даже в проекте уже недостаточно сечения провода. К кому не обратишься разводят руками.

    В выходные дни столкнулся с неприятностью. В квартире пропал свет.
    Вызвал электрика из УК и выяснилось, что фазный провод на вводе в счетчик
    был плохо затянут. Он конечно все подтянул, но намекнул, что все надо менять.

    Дом 90-года выпуска, все на алюминии, 4 провода. Защитного заземления нет.
    Только на кухнях, к одной розетке, подведен 3-х жильный провод.
    И то, эта розетка, точнее место для нее с проводами, была обнаружена под слоем мастики во время ремонта. На щите она тоже подключена не была.
    Провода были просто уложены в щите сзади. В итоге подключили туда стиральную машину.

    Но суть не в этом. После совета электрика, я начал искать информацию как это правильно сделать. И оказался здесь, на этом отличном сайте, с этой отличной статьей.

    Все вроде понятно, но хотелось бы уточнить некоторые моменты.
    - в статье PEN провод через автомат и счетчик заведен на нулевую изолированную шину под DIN-рейку. У меня сейчас отвод от межэтажного PEN провода жестко прикручен на корпус щита.
    Как быть? Ведь этот щит обслуживает две квартиры.

    Юлия Владимир Админ (Дмитрий? насколько я усвоил) завтра попробую сделать фото и закинуть что должны делать электрики ЖСК или УК. Павел судя по снимку у вас там не то что конь не валялся… А изолетой вытирался))) Такой коррозии металла я давно не видывал. А щит должен быть заземлён (во время возведения домов в СССР обычно приварена стальная проволока 6 мм) и занулён повторно. А земля тянулась с ТП. Так что только вам решать как у вас в квартире будет проходить электропроводка. Т.е. ноль и земля будут всегда раздельны или объедены. Только в щит надо выводить провода соответствующего цвета, чтоб сомнений не вызывали, ну и подключены должны быть в соответствии. А в этой «лапше» трудно понять кто есть ху. В эл. плите (в розетке) легко может поменяться местами ноль и защитное за(нуление,земление) в квартирах в этажных щитах всё связано.

    удручает другое. какую систему коммуникаций у нас не возьмешь — везде мешанина проводов, корявые скрутки и т.п. коробки раскуроченные с раскрытыми крышками и т.д. . вывод — очень низкая культура обслуживания повсеместно. в результате, когда специалист, подобный автору статьи, предлагает навести порядок, его воспринимают как «вымогателя денег». печально

    да не надо особо формулировать. подвод к счетчику у вас идет, скорее всего, от пробки или автомата на вашу квартиру. там небольшой участок кабеля. в крайнем случае можете сослаться, как указано в статье, что к жилым помещениям запрещено подводить алюминиевую жилу меньше 16 квадратов. единственно, что такую работу должен проводить уполномоченный электрик, так как он должен опломбировать ваш счетчик после замены провода и соответственно должен иметь на это право

    к предыдущему комменту хочу добавить, что, если вы заменяете проводку от щита к счетчику, стоит установить перед счетчиков вводной автомат

    По ПУЭ в PEN ком. Аппарат ставить нельзя, а вы предлагаете?

    Здравствуйте автору и жителям этого прекрасного блога!
    Прошу вас помочь мне. Пришло время замены счётчика в этажном щите. Прикладываю фото. Пакетник выгорел и всё соединено напрямую, ещё до моего вселения в этот дом, а это 13 лет назад было.Нулевые шинки развалились. В однушку соседи поставили автомат с63, в двушку заходит два!!! вводных кабеля. На трёшку стоит с40 на фазном проводе… Тоскливо всё короче.
    В УК энергетик, молодой парнишка, даже не может сказать мне выделенную мощность … Забыл сказать, эл.плита у нас и три АВ 32+16+16 Плита, свет, розетки.
    Проводка в квартире пока не меняется, люминь от рождения, помогите планом действий. Я так понимаю надо делать два отвода, фаза-ноль, и??? Автомат или дифф? Счётчик какой лучше приобрести? Далее с автоматами, оставлять такие же, или уменьшать, ввиду старости люминя? Делать сам не буду, но хочу знать действия при ремонте. В ЖЭКе толковых спецов нет, пытался общаться при замене ламп в коридоре…
    Вот как то так…

    Вот ещё принципиальная схема

    Весь этаж на одной фазе, это нормально?

    Ненормально, правда. А еще ненормальнее тот ворох проводов, что в щите, кошмарная жуткость.

    ПАВ с вами и не поспорить …

    Что то со временем в блоге,число совпадает,а часы с минутами, нет …

    Роман, а кто спорит? Так, легкий треп на темы, близкие к электрике, и только. Дааа???

    ПАВ, не совсем, я жду когда Дмитрий даст добрый совет по устранению данного непотребства)))

    Вы ждете, что Дмитрий выдаст вам все пункты ПУЭ и проч. нормативки? Совет один- отключать стояки, обрезать все геть и делать новыми проводами, грамотно и красиво.

    В целом ПАВ прав, я бы так и сделал, если бы соседи по площадке поддержали такую идею. А то зачастую мнение сходится во фразе «работает же, зачем туда лезть и что-то менять». Самый простой вариант, вместо, как их в последнее время принято называть, «взрывающихся» пакетников, напрашивается, либо вводной автомат, либо выключатель нагрузки. Я за первый вариант.

    Коль УК Вам не может сказать выделенную мощность на квартиру, то и выбор номинала остается за Вами. Вполне достаточно будет однополюсного автомата на 50 (А). Сечение от магистрали до автомата и от автомата до счетчика и отходящих автоматов выполняйте медным проводом сечением 16 кв.мм. Затем установите на DIN-рейке три автомата. Установку УЗО или дифавтоматов, а также какой-нибудь автоматики (реле напряжения, цифрового вольтметра и т.п.) рассмотрим позже, потому как главное, это правильно выбрать номиналы автоматов для всех линий, а для этого нужно точно определить сечение отходящих линий в квартиру.

    По нулю. Здесь есть несколько вариантов схемы, в зависимости от выбранных устройств. Обсудим позже. По счетчику, прямого включения с номинальным током 0-60 (А) или 0-80 (А). Количество тарифов — по желанию, но выгоднее наверное, будет все же двухтарифный. Производитель — Меркурий или Энергомера, но это не принципиально.

    В принципе, то что весь этаж «висит» на одной фазе, это не так и страшно, хотя по схеме изображено питание с разных фаз. Видимо, когда делали монтаж, распределение нагрузок взяли не по квартирно, а поэтажно. Главное, что через Ваш этаж проходят все три фазных магистрали, а значит в случае перегруженности какой-нибудь фазы, можно всегда переподключиться на менее нагруженную фазу.

    Дмитрий,спасибо что не оставили меня наедине с моей проблемой.
    По распределению фаз и выбора счётчика,всё понял,непринципиально.
    Про провод сечением в 16 квадратов,это наверное опечатка? Наверное разговор идёт о 6ке?
    Не понял про однополюсный автомат на вводе…Почему не двухполюсный?
    И какой характеристикой(A/B/C/D) он должен обладать?
    Реле защиты,до счётчика надо ставить?
    По сечению отходящих линий в квартиру:свет-2,розетки-2.5,плита-6(всё люминь).
    Кстати,в начальном сообщении я писал что у меня три автомата 32-16-16, ошибся я, верным будет 40-16-16.
    Есть ещё вот такой вопрос,ввиду невозможности проведения ремонта в квартире на данный момент, возможно ли запитаться от плиты.Если да,то что для этого нужно,создать на кухне мини щиток?
    И сразу вопрос про заземление, вы везде указываете что заземляться на щит нельзя.Но если я не путаю(на плиту приходит три провода), плита именно заземлена на щит.

    От плиты хотел запитать стиралку,микроволновку и чайник.

    Если по очереди- можно, если сразу все- многовато будет. Насчет земли- аналогичная картина в моем доме/квартире- для плиты земля берется со щитка, но провод этот неотключаемый, в отличие от нулей, которые отключаются доучетным ВН.
    С этого же щитка и на СМ взял условную землю, тоже неотключаемую.

    Разницы нет, отключаемая «земля» или нет, факт остается фактом, что у Вас система заземления TN-C и по сути, это не заземление, а зануление, про недостатки которого я рассказывал в статье про . Если только по этажам не идет отдельный пруток РЕ! В этом можно легко убедиться, внимательно рассмотрев этажные щиты и ВРУ дома.

    Про автомат 50 (А) и сечение 16 кв.мм не опечатка. Для наглядности прикладываю таблицу (см. ниже).

    Однополюсный автомат потому, что система TN-C, а значит рвать совмещенный N и РЕ не рекомендуется с целью безопасности (запрещено Правилами). Если только опять не подтвердится, что по этажам не идет отдельный пруток РЕ!

    По автоматам, на вводе можно установить С, на отходящих В, но опять же в идеале необходимо знать токи КЗ, . Потому как возможно по селективности вполне пройдет вариант с характеристикой С для всех автоматов.

    Реле напряжения устанавливайте после счетчика, а иначе Вам могут не подписать акт ввода в эксплуатацию прибора учета. Вот .

    Вопрос о запитывании от линии электроплиты пока не рассматриваю, тут еще разобраться с вышеуказанным нужно.

    Дмитрий, ПАВ здравствуйте. С удовольствием продолжу нашу беседу.
    По сечению, прикладываю фото, есть у меня подозрение что сайт режет качество фото, но по моему даже так видно что слева провод тоньше. При измерении я использовал не только свои провода, но и провода соседей. Ошибки нет. Один диаметр 1.6 , два по 1.8 , и 2.8. Микрометра нет, но штангенциркуль с погрешностью 0,05 , без проблем показывает на одном из в водных проводов 1.6.

    Забыл прикрепить фото.

    Про автомат и сечение в16 квадратов, понял. Про реле после счётчика, понял.

    Про петлю фаза-ноль,от 8до10 просят.Не могу сейчас такие расходы осилить,ипотечник я.
    Эмпирическим методом можно пока обойтись?

    Ванная вот была приварена к какому то уголку, из стены торчал. Может быть землёй?

    Роман, ваша схема мелкая и трудночитабельная, а вот на схеме Админа в начале темы- отлично видно, что там одновременно и фаза и ноль рвутся двухполюсными ВН, например- 06/21 и 03/23, просто не обозначены нормально как единое изделие.
    Ваш РЩ вполне может сидеть на арматуре дома, или шине, идущей по всему стояку, и наверняка там земля есть. И этого уже достаточно для безопасности, так считали тогда. Насколько земля сохранилась- надо проверять, но вряд ли иная будет.
    Насчет сечения- был алюминий и 2,0, и 2,5 мм в раньчее время, 2.0 тянули на освещение, 2.5- розетки, встречал и такое.

    Роман, что это за контора такая, которая за измерение петли фаза-ноль просит 8-10 тысяч?! Такими темпами я был бы уже давно миллионером. Там по сути нужно то сделать 3-4 замера на самых дальних точках, максимум около 1000 рублей получится.

    По автоматам. У Вас в щите установлены автоматы с номиналами 40-16-16. Учитывая сечения алюминиевых проводов (6-2,5-2 кв.мм) и токи условного расцепления автоматов, необходимо установить номиналы 25-16-10 (А).

    Итак, на сегодня имеем на вводе автомат 50 (А) и отходящие автоматы 25, 16 и 10 (А). Ну коль ПФО измерить не получается, то я бы установил на вводе характеристику С, а на отходящих В. Объясню. Не зная, токов КЗ трудно сделать выбор по характеристике, но учитывая старые магистрали, алюминиевые провода и имеющееся состояние электрооборудования, то лучше подстраховаться и установить отходящие автоматы с характеристикой В, т.к. токи КЗ в Вашем случае могут быть небольшие.

    Далее нужно решить вопрос с УЗО или дифавтоматами. Я бы сделал следующим образом. На розетки свое УЗО 25 (А), 30 (мА), а на плиту и освещение свое УЗО 63 (А), 30 (мА). Как вариант, на каждую линию вместо автоматов можно установить дифавтоматы, это на Ваше усмотрение. Тогда их уставки по номинальному току будут 25, 16 и 10 (А), а токи утечки 30 (мА).

    По заземлению, а вернее занулению. Тут ничего не изменить, пока не будет реконструкции в доме, так что оставляем все как есть. Подробнее об этом я рассказывал в своей статье про .

    По автоматике. Решайте сами, но как минимум реле напряжения в щите должно быть!

    Вопросы?!

    Дмитрий,вопросов море)))
    По конторе,это те лабаратории что нагуглил в сети,они или объёмами берут,или по минимуму за выезд.Если подскажите кого в Москве за тысячу,буду рад.
    Общее противопожарное УЗО нужно в щит?
    Повторюсь насчёт кухни,хотел соорудить мини щиток от подключения плиты.Есть стиралка,микроволновка с чайником и телевизором на одном блоке розеток.
    Хотелось бы это всё равномерно разгрузить.

    По автоматике.Вы написали что Минимум это присутствие реле напряжения …
    А что ещё должно быть?

    Роман, по лабораториям Москвы не подскажу. Противопожарное УЗО не нужно, достаточно будет УЗО на отходящих линиях. По автоматике много, что можно установить. Реле напряжения, вольтметр, амперметр, световые индикаторы фаз и даже устройство защиты от искрения (новинка на нашем рынке). Тут все зависит от Вашего желания и возможностей. Но как я уже говорил, без реле напряжения точно не обойтись — это жизненно-необходимое устройство.

    По дополнительному щиту. На плиту у Вас идет 6-ка алюминий. Устанавливаете щиток в то место, куда приходит этот кабель. Плиту запитываете как и раньше — напрямую, плюс от этой линии подключаете, например, два автомата 16 (А). А уже с этих автоматов новым медным кабелем запитываете необходимые блоки розеток. Могу и подробнее рассказать, но нужно более точно знать, что Вы именно хотите сделать.

    Дмитрий, у нас автомат из 40А стал 25Амперным. Хотя 6ка держит 32А.Это из за отсутствия измерений, и состояния проводов?
    По реле напряжения, спустя четыре года после вашего обзора RV32А, вы его так же рекомендуете? И подойдёт ли оно мне по характеристикам?

    По кухне.
    Сейчас от плиты, напрямую, без всяких узо и дифов, подключена стиралка.
    Телевизор, микроволновка, чайник и маленькая кофемашина, висят на световой линии. Там распайка есть наверху, я просто опустил вниз блок розеток. А теперь свет из 16А стал 10А, не потянет ведь…

    И это печально.

    Дмитрий, спасибо за очередное толковое видео на Ютубе. Палец вверх поставил)))
    Вот ещё возник вопрос по предыдущим рекомендациям. По автоматам, характеристики (С) и (В), а УЗО мне какое надо, (А) или (АС)?

    Роман, у меня такой-же этажный щиток. Крайне не советую подключать к кабелю в 6 квадрат аллюминия, который идёт на плиту, что-нибудь ещё (чайник, микроволновку и т.п.). У меня было сделано так, и в результате ноль от этого кабеля отгорел в этажном щите. Сейчас приходится тянуть новый кабель от щита на кухню, ставить новую колодку в щите для нулей.

    И, вообще, Роман, сильно не заморачивайтесь, если вы ипотечник и ремонт квартиры скоро не предвидется. На кабель для плиты (6 квадрат аллюминия) поставьте автомат в 25 ампер. Он его стабильно защитит. Вы же не пользуетесь одновременно всеми комфорками и духовкой? Автомат в 40 ампер для такого кабеля многовато (изначально там стоял советский чёрный автомат на 16А). На свет поставьте 10А. На розетки 16А. Отдельно проложите от этажного щита до кухни нормальный медный кабель 3х2,5 (ВВГнг-лс или NYM) от автомата в 16 ампер. Сделайте пару розеток для стиралки, микроволновки и чайника. Для спокойствия души поставьте вводной автомат на квартиру в 32А. Он худо-бедно защитит провода в 6 квадрат аллюминия от общего выключателя до вашего счётчика, и от счётчика до ваших автоматов. Итого в щите у вас получиться 5 автоматов. Дожны поместиться.

    Я так и хотел сделать.

    А прокол для сип нельзя использовать?

    Реле напряжения необходимо.это факт

    Прошло 5 лет, интересно изменилось там что или нет?

Каждый защитный аппарат имеет определенный срок работы, автоматический выключатель тоже не исключение. Если данное устройство выходит из строя, то необходимо сразу же его заменить. Как правильно сделать замену, а также какие причины неисправности важно знать не только электрику, но и каждому домовладельцу для того, чтобы он мог исправить проблему в экстренном случае. В этой статье мы подробно рассмотрим, как заменить автомат в щитке и кто должен платить за эту работу в разных случаях.

Причины замены автоматов

Существуют две основные причины:

  1. Частое срабатывание тепловой защиты.
  2. Постоянная работа на пределе возможностей.

Бывает, что даже после первого срабатывания системы тепловой защиты автомат перестает работать. Однако внешне эту поломку заметить невозможно. Важно знать, что электромагнитный и тепловой расцепитель – это не одно и тоже. Чаще всего поломки происходят из-за подгорания, а в последствии, и полного сгорания контактных зажимов, а также самих корпусов модульных устройств. Это происходит в основном через ненадежный и некачественный контакт. Если проводка сделана алюминиевым проводом, то в местах соединения со временем жила будет ослаблена. Алюминий более мягкий металл и контактные соединения с алюминиевым проводом со временем ослабевают, алюминий «плывет». Для того чтобы избежать негативных последствий необходимо раз в 2-3 года подтягивать контактные зажимы автоматов.

Еще одна из причин – это заводской брак, однако это бывает крайне редко. Для избежания брака, следует не экономить, и выбирать автоматы известных брендов. О мы рассказывали в отдельной публикации. Следует быть внимательным, ведь при монтаже этот брак никак не дает о себе знать, однако при нагрузке он себя обязательно проявит. Независимо от причины, по которой устройство перестало работать, следует сразу же осуществить замену автомата, в противном случае сбои в работе могут привести к .

Также необходимость замены защитных аппаратов возникает, если стоят старые пробки, а не новые автоматические выключатели. О том, мы также рассказывали в подробности!

Технология замены

Демонтаж старого автоматического выключателя

Ремонт или восстановление таких устройств не осуществляется. Причиной этому служит достаточно сложная схема, и при этом покупка новых автоматов обойдется недорого. В основном, при поломке данного аппарата, его просто заменяют на новый с аналогичными характеристиками, то есть с тем же номиналом, классом, отключающей способностью.

Перед демонтажем автомата необходимо полностью обесточить линию, которая питает заменяемое устройство от сети. Иногда замену осуществляют под напряжением, однако в таких случаях замену должен осуществлять только специалист. Если работы ведутся, не отключая электричество, то следует быть очень внимательным и осторожным, особенно если корпус в очень плохом состоянии, как на фото ниже.

Обычно зажимные пластины свариваются друг с другом, что приводит к невозможности откручивания зажимного винта. Для осуществления демонтажа в такой сложной ситуации необходимо иметь определенные навыки и опыт. Чтобы упростить задачу следует изначально оставлять запас проводов в щите.

Если провод, подключенный к автомату, оплавлен, автомат обгорел, то при установке нового автомата обгоревший, оплавленный участок провода должен быть полностью удален и к новому автомату должна быть подсоединена только чистая, вновь зачищенная жила – только так можно быть уверенным в надежности. То есть в любом случае должен быть запас. Если запаса не было и пришлось подключать обгоревший провод, тем более алюминиевый как на фото, то высока вероятность, что контакт автомата опять обгорит, так как жила, которая подвергалась перегреву, уже не имеет прежней нагрузочной способности и может быть более хрупкой, чем целый провод.

Большая часть автоматических выключателей в электрощитке отвечает только за какую-то отдельную линию, которая питает, например, розетки или освещение жилого дома. Поэтому, обесточить подобный автомат очень просто – необходимо отключить вводной пакетник, который находится обычно на лестничной клетке в подъезде.

Однако может потребоваться замена автоматического выключателя, который находится перед счетчиком, еще его называют вводным автоматом. Вводной аппарат, если это в хрущевке или многоэтажном панельном доме, тоже находится на лестнице в электрощите. В частных домах такое устройство может быть на 380В, его еще называют трехполюсным автоматом. Замена такого автоматического выключателя осуществляется специалистом, т.к. вводные автоматы в щитке опломбированы, а за срыв пломбы грозит немалый штраф.

После обесточивания сети, нужно проверить с помощью индикатора и убедится, что питание полностью отключено. Далее следует подобрать необходимую отвертку и раскрутить зажимной винт. После отсоединения, провода следует раздвинуть в стороны.

В новых щитках автоматические выключатели крепятся на . Если делать демонтаж в таком щите, это гораздо проще. В нижней части устройства есть отверстие, в которое вставляется отвертка и оттягивается вниз. После снятия нижней защелки следует подтянуть низ автомата.

Однако еще во многих домах есть автоматические выключатели старого образца, которые не крепятся на рейку, а закрепляются с помощью длинного винта. Очень сложно снять устройство, у которого данные винты приржавели либо прикипели.

Установка нового аппарата защиты

Первое, что нужно сделать, чтобы заменить автомат в щитке — это вставить новый автоматический выключатель на место прежнего. Процесс таков: ставим защелку верхней части устройства на рейку и задвигаем нижнюю часть до упора и щелчка. Следующий этап – это работа с проводами. При необходимости их нужно зачистить, далее вставить в зажимные отверстия и зажать винт. Всегда нужно обращать внимание на состояние подключаемых проводов и если есть следы оплавления, подгорания жилы, сильная деформация жилы, то данный участок нужно удалить и заново зачистить провод для подключения.

Работоспособность автоматических выключателей проверяется специальным оборудованием путем их прогрузки — проверки время-токовых характеристик. Без специального оборудования просто так не определить, что тепловой или электромагнитный расцепитель не работают либо работают не в соответствии с заявленными характеристиками. И получается, что неисправность автомата можно обнаружить только тогда, когда он не сработает, когда необходимо – то есть узнать о его неисправности можно будет только по последствиям перегрузки или короткого замыкания (повредится сам автомат, проводка либо розетка). То есть можно приобрести новый автомат с браком, поставить его, он может 10 лет стоять, и человек не будет подозревать о его неисправности пока не будет аварийной ситуации в электропроводке – перегрузки или КЗ.

Также вы должна осознавать, что автомат любого производителя может быть с заводским браком. На предприятиях, когда заказывают несколько десятков автоматов для нового распределительного щитка всегда проводят их проверку (прогрузку) перед установкой, так как очень часто попадется брак продукции, даже самых лучших брендов.

В быту не производят проверки, поэтому всегда должен быть установлен резервирующий защитный аппарат, установленный на вводе, который обесточит поврежденный участок электропроводки в случае отказа одного из автоматических выключателей. И лучше для надежности иметь дополнительно вводной автомат в домашнем щитке, так как автомат, который стоит с прибором учета в подъезде либо на опоре располагается дальше и соответственно он менее чувствителен к увеличению тока. Также если автомат на вводе перед счетчиком установлен вне помещения, то его время-токовая характеристика изменяется при изменении температуры. Например, чем ниже температура окружающей среды, тем больше ток и время срабатывания теплового расцепителя, то есть при отказе одного из автоматов в домашнем щитке повредится проводка до того, как сработает данный автомат.

Важно! При замене автомата на более мощный нужно быть уверенным, что данное изменение не повлияет негативно на схему электропроводки. Все же если такая замена необходима, то следует проконсультироваться со специалистом.

На видео наглядно показывается, как заменить старые автоматические выключатели в электрощитке на новые:

За чей счет выполняются работы

При неисправности устройства, у хозяев могут возникать вопросы: кто должен менять автоматы в щитке, платно или бесплатно осуществляется замена. Итак, если идет речь о вводном устройстве, которое находится перед счетчиком, то оно является общедомовым имуществом, поэтому приобрести и заменить его должна компания за деньги, которые хозяева платят каждый месяц.

Однако важно также знать, за чей счет происходит замена остальной защитной аппаратуры. Все, что находится за счетчиком, является собственностью владельца данного жилья, соответственно и покупать, и заменять необходимо самостоятельно. Конечно заменять автоматический выключатель можно и своими руками, однако лучше если этим будет заниматься специалист.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как заменить автомат в щитке своими руками. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла понять всю сущность замены!

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

  • ⚡ ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. ()
  • ⚡ Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» ()

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.

Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА . Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Плюсы данных схем:

  • ⚡ недорогая
  • ⚡ оптимальный вариант для маленьких квартир
  • ⚡ проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Особо стоит отметить, что каждому отдельному УЗО нужна своя шинка для нуля. Иначе они будут все вместе синхронно срабатывать в случае утечки в любой группе кабелей. А вам чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединять нулевые жилы с шинок.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Наименование схемы Производитель и цена
IEK ABB Legrand Schneider КЭАЗ
Схема №1 1700р 6700р 7300р 4300р 2100р
Схема №2 1600р 6600р 7200р 4200р 2000р
Схема №3 4200р 9200р 9800р 6800р 4600р
Схема №4 2400р 6900р 8100р 5100р 2700р
Схема №5 3400р 9700р 10300р 7500р 3700р
Схема №6 5900р 12200р 12800р 10000р 6200р

Современные квартиры, как правило, оборудованы индивидуальными электрощитками. А вот жителям старых домов так не повезло. Оборудование выведено на лестничную площадку, и рассчитано на двух, трех и даже четырех соседей. Ключа от щитка у собственников нет. В случае выбивания пробок или опасных для жизни ситуаций (например, пожара), им очень сложно добраться до рубильника.

Что такое электрощит?

Современный распределительный электрощит в жилом или рабочем помещении представляет собой компактную, удобную и внешне эстетичную панель, которая предназначается для модульного монтажа на этой панели специальных приборов, служащих для обеспечения приема электрического тока от внешних и общих высоковольтных сетей, а также распределения тока по внутренней электрической сети квартиры, дома либо дачи.

Цель распределительного щита контролировать допуск электроэнергии по квартирам, и учитывать количество ее потребления. Кроме того, он отвечает и за устройства телефонной и интернет сети.

Общие особенности этажных щитков:

  • они бывают старого (встречаются в домах, построенных еще в прошлом веке) и нового образца (в современных постройках), их отличие в системе внутреннего устройства;
  • каждый из них имеет минимум два, а чаще три отсека: один из них содержит счетчики учета электроэнергии, а другой отвечает за устройства, работающие от слабых токов (интернет, телефон); любое отделение оборудовано своей закрывающейся на замок дверцей;
  • отсек с приборами учета должен быть снабжен специальными окошками, из которых хорошо видны показатели приборов;
  • материалом для щитка в подъезде может быть лишь металл с набором необходимых свойств;
  • для его установки выбирают место углубления в стене на лестничной площадке;
  • створки беспрепятственно открываются на угол 95 градусов;
  • доступ для посторонних в устройство щитка ограничивается с помощью замка, ключ хранится у обслуживающего многоквартирный дом электрика.
  • Виды и типы электрощитов.

Наверняка, не раз встречали на щитах аббревиатуры типа: ЩЭ, ВРУ, ОЩ и т.п. все эти замысловатые буквы скрывают сущность устройств, которое известно тем, кто непосредственно их обслуживает, а порой, даже те кто и обслуживает щитовые, настолько привыкают к аббревиатуре, что не задумываются об их назначениях. Итак, начнем рассматривать виды и типы электрощитов с главного щита, «короля» щитовых.

Главный распределительный щит (ГРЩ).

Щит ГРЩ предназначен для ввода силовых линий питания, учета электроэнергии и распределений линий питания для объектов. Устройство также служит для защиты от коротких замыканий и перегрузок в сетях электроснабжения. Если рассматривать иерархию электрощитовых, то ГРЩ находится на самой верхней ступени. Главный

распределительный щит чаще всего расположен на территории трансформаторной подстанции (ТП), котельных, производствах.

Вводное распределительное устройство (ВРУ).

Устройство, в которое входит комплекс электротехнической автоматики и конструкций, используется для приема вводного силового кабеля, распределения питающих линий для ЩЭ, ЩК, ЩО, ВРУ, учета электроэнергии, защиты линий от перегрузок и короткого замыкания. Устанавливается на вводе жилых, общественных зданий, а также в производственных помещениях (цехах).

Аварийный ввод резерва (АВР).

Щит АВР оснащен специальной автоматикой. АВР переключает питание с основного источника на дополнительный (генератор), в случае аварии основного поставщика электроэнергии. После устранения аварии, АВР перейдет с генератора на основную линию и через несколько минут генератор будет остановлен. Используется в производственных, торговых, коммунальных зданиях, а также в коттеджах.

Щит этажный (ЩЭ).

Применяется в жилых и административных зданиях для распределения электроэнергии на 1 – 6 квартир.

ЩЭ делится преимущественно на три отсека:

  • Распределительный отсек (модульная автоматика для групп электрических цепей).
  • Отсек учета (электрические счетчики).
  • Абонентский отсек (телефон, домофон, TV, радио и пр.).

Щит квартирный (ЩК).

Как правило, располагается на вводе в квартиру в районе прихожей. Основное назначение ЩК – это учет электроэнергии, распределение групповых линий питания в квартире, модульная автоматика защищает электрическую цепь от перегрузок и коротких замыканий. ЩК бывают накладной и внутренней установки, металлического и пластикового исполнения.

Щит квартирный подразделяется:

  • ЩКУ – щит квартирный учетный.
  • ЩКР – щит квартирный распределительный.

Щит освещения (ОЩ).

Щиты освещения устанавливают в административных, торговых и офисных помещениях, для нечастых оперативных включений и выключений автоматики. ЩО защищает отходящие линии от перегрузок и коротких замыканий.

Щиты освещения подразделяется:

  • ОЩВ (осветительный щиток с выключателем).
  • УОЩВ (утапливаемый осветительный щиток с выключателем).

Щит управления (ЩУ).

ЩУ служит для управления автоматикой, которые отвечают за такие механизмы как: вентиляция, отопление, пожарная сигнализация и др. Регулировка параметров осуществляется вручную.

Как открыть электрощит без ключа самому?

  1. Ознакомьтесь с расположением и назначением дверец подъездного шитка. Обычно их три. Слева расположены две дверцы: горизонтальная, а под ней — квадратная. За первой из них находятся автоматы, а за второй — электрические счетчики. Справа расположена одна вертикальная дверь, за которой помещены низковольтные устройства, например, антенные усилители и разветвители, телефонные клеммники. Иногда встречаются щитки другой конфигурации. 2
  2. Осмотрите замки каждой из дверец. Если они оснащены выступающими пластинами прямоугольного сечения, открыть любой из них можно, используя пассатижи. Горизонтальное положение пластины соответствует вертикальному положению язычка (замок открыт), и наоборот, когда пластина расположена вертикально, язычок находится в горизонтальном положении (замок закрыт). Во время капитальных ремонтов передние панели подъездных щитков иногда меняют на новые, где установлены замки, аналогичные тем, что используются в почтовых ящиках. В этом случае жильцам чаще всего выдают ключи только от дверцы с автоматами. Открывайте и закрывайте ее так же, как почтовый ящик.
  3. Когда открыта любая из дверец, соблюдайте следующие правила. Не касайтесь каких-либо металлических предметов внутри щитка, даже если вы точно уверены, что высокое напряжение на них отсутствует — это может оказаться не так. Не пытайтесь демонтировать любые предметы, принадлежащие не вам. Это относится даже к счетчику, через который подключена ваша квартира — нередко он является собственностью электроснабжающей организации. Не осуществляйте любые действия направленные на остановку или перемотку счетчиков, не снимайте с них пломбы. Не отключайте автоматы, через которые получают электроэнергию другие квартиры, кроме случаев, когда это необходимо, например, по причине пожара или полученной кем-либо из соседей электротравмы.
  4. При наличии электронных счетчиков с органами управления можно, открыв соответствующую дверцу щитка, нажимать на расположенные на них кнопки с целью узнать потребление электроэнергии за предыдущие месяцы, в различные времена суток. Делайте это осторожно, чтобы не коснуться расположенных рядом токоведущих частей. Порядок управления счетчиками при помощи кнопок описан в его инструкции. Перемотать или остановить его с клавиатуры невозможно. Не нажимайте кнопки на счетчиках соседей.
  5. Если необходимо осуществить ремонт электропроводки, откройте дверцу, за которой расположены автоматы. Найдите среди них два, помеченных теми же цифрами, что и номер вашей квартиры. Предварительно выключив компьютеры и другие приборы, не терпящие внезапного обесточивания, проверьте, через какой автомат питаются люстры, а через какой — розетки. В аварийной ситуации отключать автоматы следует сразу, не дожидаясь выключения компьютеров.
  6. Учтите, что звонок и розетка между дверями санузла обычно питаются через тот же автомат, что и люстры. Во время ремонта проводки рядом с щитком должен стоять человек, следящий, чтобы никто не подошел к щитку и не возобновил подачу электричества. Отключайте и включайте автоматы осторожно, чтобы не коснуться их зажимов и оголенных проводов.
  7. Завершив работу с расположенными в щитке приборами, обязательно закройте все его дверцы и заприте их на замки.

Профилактический осмотр электрощита

Проверка работы этажного щита должна проводиться специалистом из управляющей компании, в ведомости которой находится многоквартирный дом, не реже, чем раз в год.

К сожалению, это правило существует только на словах. В жизни, мастер приходит на вызов, только после поломки или аварийной ситуации, а вам хочется избежать и того, и другого. Или, допустим, вы приобретаете квартиру и требуется оценить состояние проводки.

Профилактический осмотр можно провести самому, главное, соблюдать требования техники безопасности.

Для самостоятельной ревизии подъездного щита действуйте по данной пошаговой инструкции:

  1. Осмотр внешнего состояния устройства. Все хорошо, если оно не имеет серьезных трещин, сколов и других дефектов, а замок на дверце плотно закрывается с помощью ключа.
  2. Оценка состояния внутренних приборов. Автоматы должны быть промаркированы, а кабели и провода понятно и четко подписаны.
  3. Исправность контактных соединений. Для мест соединения проводов с металлом действуют следующие правила: проверить отсутствие ржавчины; осмотреть болтовые соединения на наличие шайбы, а гаечные получше затянуть. После этого, обратите внимание на соединения проводов с автоматическими счетчиками.
  4. Работа щитовых коммутационных приборов. После того, как проверены все контакты, затянуты гайки и закручены болты, необходимо проверить исправность автоматических устройств. Верните напряжение на электрощиток и включите все автоматические приборы.

Дальше все очень просто. Нажмите кнопку проверки («тест»). Приборы, которые продолжат работать – неисправны и их нужно поменять. Перед проведением тестирования, необходимо убедиться, что контакты не отходят, иначе, результат будет недостоверным.

Антон

Стандартным щитковым ключем все открывается. Их есть у нас 2 типа — один как для древних замков с бородкой и второй просто фигурно выпиленный кусок железа. Оба типа продаются в хозмагах или у барыг-ключников на рынке.

Константин

Вот уж действительно-против лома нет приёма))))))) потом на форум зайдут те, кто щиток ремонтировать будет.

Колесниченко Маргарита

Отверткой или тем, что имеет плоскую форму

Взломщики открывают двери различными способами, вплоть до взрывчатки. Я не ёрничаю. Тут подход тот же самый. Начинать со щадящих способов и переходить к более грубым. Взрывчатка вряд ли потребуется. К грубым следует отнести фомку и высверливание.

trakoff@

По идеи ключ должен быть в управляющей компании (в жэке например) Там ужно спррсить

Вадик

Можно попробовать растворитель залить в замочную скважину или кислоту не концентрированную. «вдшка» не уверен что справится. В ЖЭК пойти нажаловаться. Если в том же щитке есть электрика, то должны исправить самостоятельно.

Юрий Морозенков

Пассатижи

Ольга Кузнецова

Я ключом от почтового ящика открывала. Дядька из Будущего…

Ломиком или монтеровочкой:)))))) А вобще, просто в месте замка дверцу прижать и оттягивать за середину…. раз и готово.. . Только назад не забудьте закрыть, а то штрафонут:))))) А можно мощной отверткой весь замок провернуть. . но это только если язычек замка поворотный а не выдвижной….

Выводы

Чтобы дать ответ на вопрос: как открыть щиток в подъезде без ключа нужно попробовать следующий способ.

  • Кроме отмычки также подходит плоская отвертка. Она должна быть тонкой. Вставляем в замок и пробуем повернуть. В большинстве случаев получается с простыми механизмами.
  • Если это навесной замок, то можно попробовать физическую силу и лом. Навесные замки легко открываются механическим рычагом или отмычкой. Если дальше возникает вопрос: как открыть электрощит в подъезде без ключа, тогда нужно просто обратиться к специалистам. Сегодня есть компании, которые специализируются на открытии замков различных типов без ключа и без повреждения замкового механизма.