Схема правильного подключения узо или как избежать ошибок в этом деле. Узо без заземления работает или нет Зачем нужно узо если есть автоматы

Приступая к сборке электрического щита, многие сталкиваются с проблемой: сколько ставить УЗО — одно или несколько? Давайте попытаемся найти ответ на этот вопрос.

Самый первый аргумент, который обычно приходится слышать по поводу установки нескольких — это просто развод на деньги со стороны исполнителя работ. Много УЗО, соответственно с вас возьмут больше за работу. Плюс, вы заплатите больше за материалы.

К тому же, оно может срабатывать и отключать электроприборы, зачем его ставить, раньше с этим никто не заморачивался и не знал никаких проблем. Все вроде бы очевидно!

Однако, почему же многие все-таки ставят несколько УЗО в своих щитах? Неужели они не видят, казалось бы очевидные вещи?

Давайте копнем глубже и попробуем разобраться.

УЗО предназначено для защиты человека от поражения электрическим током. При повреждении изоляции, токоведущих частей, при случайном прикосновении и др. УЗО отключит поврежденный участок и не позволит ударить нас электрическим током. Выходит, что УЗО все-таки нужное устройство!

Тогда сколько же их устанавливать? Одно, может быть больше?

Да, можно установить всего одно УЗО на всю квартиру и оно будет прекрасно работать. Многие так и делают. Но может возникнуть ситуация, когда во всей квартире отключится электричество. Причина этого — сработало . И так может происходить раз за разом, хотя никаких явных повреждений электропроводки и приборов нет. Наверное нельзя предупреждали, что оно будет срабатывать и отключать всю квартиру, надо было все-таки его не ставить!

Но мы не ищем простых решений и попробуем вникнуть в суть этой проблемы, и понять, почему в этом случае срабатывает УЗО?

Как мы знаем из принципа работы УЗО, оно реагирует на токи утечки. В любой электропроводке, даже новой, есть фоновые токи утечки. Их величина напрямую зависит от протяженности и разветвленности линий, качества выполненных ответвлений в ответвительных коробках и их количества, качества применяемого кабеля.

Многие современные электроприборы также при своей работе создают импульсные наводки, и если таких приборов много, то их суммарный импульс может приводить к срабатываниям УЗО.

Для защиты человека должны применяться УЗО с чувствительностью не более 30мА. В « » я показывал, что УЗО начинают срабатывать при значениях от половины величины уставки по току утечки. Т.е. УЗО с уставкой 30мА может сработать при токах от 15мА.

Выходит, что надо ставить несколько УЗО, как минимум два. Это позволит снизить суммарный фоновый ток в группе и уменьшит величину возможной суммарной импульсной помехи от работы электроприборов. Если при установке нескольких УЗО (при условии что они правильно рассчитаны и выбраны) оно сработает, то произойти это может в основном по двум причинам:

1. Неправильно подключено УЗО;
2. В группе произошла авария и УЗО выполнило свою защитную функцию.

Но есть еще один момент! В быту широко используются приборы, которые контактируют с водой: накопительные нагреватели, стиральные машины и др. Для защиты таких приборов рекомендуется установка более чувствительных УЗО с уставкой по току утечки 10мА. А оно технологически может срабатывать при токах от 5мА. По нормам такие УЗО предписывается устанавливать для одного прибора, подключенного отдельной линией.

В результате мы приходим к тому, что в современной квартире необходимо устанавливать минимум три УЗО: два на всю электропроводку и минимум одно на прибор, контактирующий с водой (стиральная машина, бойлер…)

Только в этом случае мы получим безопасную систему, которая максимально защитит от поражения электрическим током и возгорания.

Бонусом к такой схеме мы получим возможность проще идентифицировать источник неисправности, и возможность пользоваться работоспособной частью системы, пока выполняется поиск и устранение неисправности в аварийной группе.

А если использовать (многоступенчатую) диф.защиту, безопасность системы окажется еще выше!

Если вы хотите построить надежную и безопасную систему, то без применения нескольких УЗО вам просто не обойтись!

Подробное видео УЗО — одно или несколько???

Для того, чтобы понимать, для какой домашней электротехники необходимая установка УЗО, давайте разберемся в самом назначении этого прибора и принципах его работы.

УЗО — устройство защитного отключения от поражения электрическим током. Простыми словами, это специальное устройство, которое обесточит квартиру, линию или прибор в случае тока утечки.

Принцип работы прибора основан на постоянном контроле и вычислении входящих и выходящих токов проводников. Если пробор замечает изменения (при нормальной работе эти токи должны быть равны), он молниеносно отключит питание.

Это устройство предназначено для защиты человеческой жизни, поэтому к его выбору отнеситесь со всей ответственностью. Ведь очень важно, чтобы прибор не просто был установлен, но и был надлежащего качества, и в нужный момент обязательно сработал.

Повторимся еще раз: УЗО не защищает прибор от перепадов напряжения и пр., а защищает человека от поражения электрическим током. Поэтому вопрос в том на какие приборы устанавливать защиту а на какие нет — не совсем верный.

УЗО устанавливайте «на квартиру» (общее), а потом уже по желанию на каждую комнату или даже на отдельное оборудование. Устройства защиты, установленные отдельно на каждое оборудование защищать лучше или хуже не будет.

Суть отдельных установок заключается в том, чтобы при срабатывании УЗО отключало от питания не весь дом (если оно единственное и установленное «на всю квартиру»), а только отдельный прибор или комнату.

Также УЗО не защищает от статического электричества (свободный электрический заряд на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках) — с этим должно справиться заземление, если оно выполнено правильно. Установка без заземления не защитит вас от поражения статическим зарядом.

Подключение и проверка работоспособности

УЗО — аппаратура модульная, поэтому устанавливается в распределительный щиток вместе с другой модульной аппаратурой. На каждом УЗО, не зависимо от производителя, марки, модели и мощности есть кнопка «Тест».

После установки и подключения нажмите кнопку — она искусственно создаст условия, как при токе утечки, и пробор выключить оборудование.

Если этого не произошло — ищите ошибки в неправильном подключении, или у конструкции УЗО. Проверять работу прибора стоит раз в год (как минимум).

Сколько УЗО устанавливать

Установив по устройству на каждое оборудование по отдельности (холодильник, стиральную машину, бойлер) или на каждую линию розеток — идеальный вариант.

Но если у Вас ограниченный бюджет, то лучше вместо 10 дешевых приборов защиты купить 3-4 хороших и качественных — общее на весь дом, отдельно на детскую, ванную комнату и кухню.

Этого будет вполне достаточно. Тем более что для каждого случая можете подобрать и установить УЗО с разными характеристиками.

Выбор защиты по характеристикам

Выбираем УЗО по току утечки:

• 30мА для вводного УЗО (на весь дом);
• 30мА для защиты розеточных групп;
• 10мА для детской комнаты, отдельных потребителей (если устанавливаете отдельно на стиралку, холодильник), для ванной комнаты или комнат с повышенной влажностью.

Приборы с током утечки 50 мА и более используются не для защиты от поражения человека (организм не выдержит даже 50мА), а как противопожарную защиту.

Характеристика расцепления (указана на каждом приборе):

• АС — приборы, которые реагируют только на синусоидальный (переменный) ток утечки. Такие УЗО дешевые, но менее эффективные. Доказательством служит то, что в странах Европы приборы для защиты с классом АС не используются.
• А — реагирующие на утечки переменного и постоянного тока в устройствах, имеющих электронные преобразователи. Универсальный вид. Устанавливайте для сетей, которые питают компьютеры, стиральные и посудомоечные машинки, так как первый тип для них может оказаться неэффективным. Стоят чуть дороже АС.

Одно качественное УЗО лучше, чем несколько некачественных — об этом мы уже говорили выше. Поэтому рекомендуем заострить внимание на таких производителях как:

• ABB — серии F200 (тип АС) и FH200 (тип А), номинальный ток 16-125 А, чувствительность 10, 30, 100, 300, 500мА, сечение кабеля до 35 мм2.
• Eaton (Moeller) — серии PF4, PF6, PF7 и PFDM (до 63 А, максимальный ток утечки для противопожарной защиты 300мА, для защиты от поражения человека 30мА).
• ETI — серия EFI6-2 (до 63 А, для защиты от поражения до 30мА).
• Hager около 10 серий (CDА CDS, FA, CD и пр.) с самозажимными клеммами и без них, на один, два, три и четыре полюса и такое же количество контактов.

Все представленные модели УЗО есть в продаже в интернет магазине электротехники.

Благодарим за помощь в подготовке материала электротехническую компанию «Аксиом-Плюс»

Проектирование частных (индивидуальных) домов имеет свои особенности. В этой теме хочу акцентировать внимание на установку УЗО на вводе в дом, опираясь, разумеется, на нормативные документы. Многие не уделяют этому должного внимания, я в том числе

Я не раз повторял, что не люблю проектировать частные дома. Это совсем не сложно, даже наоборот, все делается по шаблону. Причем этот шаблон идет порой в разрез с требованиями ТНПА.

Людей не волнует безопасность, удобство эксплуатации. Чаще всегда при проектировании решающим фактором выступает стоимость.

Хотя, в какой-то степени можно понять, раньше в доме был один счетчик с пробками и все работало А сейчас и УЗИП, и УЗО, и защиту от перенапряжения желательно установить.

Почему на вводе в дом нужно устанавливать УЗО?

Обратимся к требованиям ТНПА:

ТКП 45-4.04-149-2009 Системы электроснабжения жилых и общественных зданий:

Сетей, где токи короткого замыкания недостаточны для срабатывания максимальной токовой защиты.

ТКП 339-2011:

Установка УЗО обязательна:

если устройство защиты от сверхтоков (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает нормируемого времени автоматического отключения по ГОСТ 30331.3 − 0,4 с при номинальном напряжении 230 В и электроустановка не охвачена системой уравнивания потенциалов;

СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий):

А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.

ПУЭ 7:

7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

ТЦ №31-2012 (О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства):

Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной.
Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.

Исходя из выше перечисленного, УЗО на вводе в частный дом, по сути, является обязательным.

Во-первых: УЗО на вводе с током утечки 100-300 мА выполняет функцию защиты от пожара. Поставьте УЗО и забудьте про страховые службы

Во-вторых: расстояние от ТП до частного дома зачастую очень большое. А это значит, что ток однофазного короткого замыкания будет очень низким и автоматический выключатель может не сработать за 0,4 сек. В таких случаях должно устанавливаться УЗО.

Если вы решили установить УЗО на все групповые линии, то УЗО на вводе, я считаю, можно не ставить, но в любом случае оно не помешает, у вас будет дублированная защита.

Вводное УЗО должно быть селективным, это значит, что оно не сработает, в случае срабатывания ниже стоящего УЗО. Либо сработает чуть позже, если не сработает групповое УЗО либо дифавтомат.

УЗО — безопасность в вашем доме!

При низких токах КЗ вместо характеристики «С» автоматического выключателя лучше поставить «В».

Добрый день, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

После публикаций своих статей про устройства защитного отключения (УЗО), мне от посетителей сайта на почту стал часто приходить такой вопрос: а для чего вообще нужно устанавливать УЗО?

Давайте разберемся для чего же нужно устанавливать УЗО в своих квартирах или домах?

Все зависит от того, какие цели Вы преследуете.

Основные цели применения УЗО:

• защита людей от поражения электрическим током
• предотвращение возникновения пожара по причине появления тока утечки электропроводки

Внешний вид однофазного (двухполюсного) УЗО.

Применение УЗО для защиты людей от поражения электрическим током

При использовании в личных целях такие электрические приборы, как , СВЧ-печь, водонагреватель, компьютер и другие, есть вероятность поражения электрическим током, т.к. перечисленные бытовые приборы в первую очередь имеют металлический корпус (проводит электрический ток) и сложную внутреннюю схему.

В следствии различных воздействий (механических, тепловых и др.), а также по причине длительного срока службы, изоляция проводов этих бытовых приборов может прийти в негодность.

Кстати, это касается не только электрических приборов, но и кабельных линий электропроводки.

При нарушении изоляции проводника, есть вероятность замыкания этого провода на металлический корпус электрического прибора. При этом на корпусе появляется фаза или другими словами, потенциал, равный напряжению сети. Но это возникнет в том случае, если отсутствует заземление корпуса.

Что случится, если прикоснуться к корпусу прибора в такой ситуации?

Для более наглядного изучения и представления материала по применению УЗОя Вам приведу пример с СВЧ-печью.

Пример 1. Без применения в схеме УЗО

Если одновременно задеть электрический прибор, а в нашем примере это СВЧ-печь с поврежденной изоляцией, и любой другой предмет, соединяющийся с заземлением, например, с раковиной или батареей, то Вас ударит током.

Последствия такого «прикосновения» могут быть самые разные. В одном случае это «легкий испуг», в другом — серьезные последствия, вплоть до остановки сердца от прохождения тока через тело человека. Почитайте, вот несколько реальных примеров из жизни:

Пример 2. Применение УЗО в схеме с защитным проводником

Чтобы предотвратить подобные последствия при нарушении изоляции приборов или кабелей, необходимо применять устройство защитного отключения (УЗО).

А здесь вообще не произойдет такой ситуации, т.к. при замыкании фазного проводника на металлический корпус электрического прибора, появится ток, при котором или автоматический выключатель.

Опять же хочу сделать оговорку, это случится в том случае, если у Вас используется электропроводка с защитным проводником РЕ (фаза, ноль, земля), т.е. система или .

О том, как перейти с системы заземления TN-C на TN-C-S читайте по .

Пример 3. Применение УЗО в схеме без защитного проводника

Рассмотрим тот же пример с СВЧ-печью с использованием УЗО, но уже без применения защитного проводника РЕ, т.е. с .

В этом случае у Вас есть шанс остаться в живых, т.к. прохождение тока через тело человека будет кратковременным.

P.S. На этом я хотел бы закончить статью. Выбор за Вами!?

160 комментариев к записи “Для чего нужно УЗО?”

далек я от этих вопросов)))

Знать о применении устройства защитного отключения необходимо каждому. Спасибо за полезную информацию.

Если речь идет про электропроводку в квартирах,то многие и не знают что такое УЗО.У нас тоже нет,потому что жилье старое,даже пробки стоят старинные.А,если говорить о ВРУ в зданиях и жилых домах,то без УЗО вообще невозможно сдать работу.Конечно,ответ однозначно,нужно ставить УЗО,а лучше диффавтомат.

Как всегда полезная статья на вашем сайте!

Информация очень полезная. Даже я, женщина,знаю об этом, правда не так подробно. Теперь мои знания пополнились, спасибо!

У Вас отличный специализированный сайт. Все расписано понятно и доходчиво

Как много всего всего придумали на земле..) Про УЗО впервые слышу, а про заземление слышала.. А как стиралку заземлить?

А как давно УЗО изобрели? И почему раньше не ставили в жилые дома?

Применение УЗО определяется вышедшими в недавнее время новыми разделами в 7-ом издании ПУЭ.

Устройство несомненно полезное, но кто его установит?

Воспользуйтесь услугой электролаборатории или электрика по Вашему месту жительства.

Георгий, обещанную подробную статью по этому вопросу пока не доходят руки написать. Но основные принципы по применению УЗО в двухпроводной сети я объяснил в этой статье.

С УЗО всё было ясно, кроме различий в подключении. Большое спасибо, отличный сайт!

Вы писали «Существует спорное мнение, что применять УЗО в старых схемах электропроводки (двухпроводной) не допустимо. Свое мнение по этому поводу я напишу в своей отдельной статье.»
и «Пользуясь случаем, напоминаю Вам, что применять УЗО в системе заземления TN-C запрещено ПУЭ.»

Где в Свердловской области можно купить розетку со встроенным УЗО?

Я у себя тоже УЗО буду ставить, статья пригодиться.

Андрей, по поводу ззапрета применения УЗО в системе TN-С. В ПУЭ п.1.7.80 допускает применение УЗО, там сказано следующее:
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
О применении УЗО, и о многом другом можно почитать в книге «УЗО. Теория и практика.» Автор сотрудник Московского Энергетического Института (МЭИ). На стр.227 книги вопрос применения УЗО в системе TN-C рассматривается.

Я в статье попытался подробно объяснить, что УЗО применять без защитного проводника можно и даже нужно. Это является дополнительной мерой по электробезопасности при эксплуатации старых электропроводок с системой TN-C.

А здесь вообще не произойдет такой ситуации, т.к. при касании фазного проводника на металлический корпус электрического прибора, появится ток утечки, при котором сработает УЗО и отключит поврежденный участок.

ТУТ ВОПРОС ДАЖЕ НЕ В УЗО. ПРЕДСТАВИМ, ЧТО УЗО НЕТ, ТОЛЬКО АВТОМАТЫ, ЧТО ТОГДА? ЕСЛИ ФАЗА ПОПАДЕТ НА КОРПУ, А КОРПУС ЗАЗЕМЛЕН, НО МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО ГДЕ-ТО PE — ПРОВОДНИК ВСТРЕЧАЕТСЯ С N-ПРОВОДНИКОМ, ТО ЛИ НА МЕСТЕ РАЗДЕЛЕНИЯ PEN — ПРОВОДНИКА В СИСТЕМЕ TN-C-S, ТО ЛИ НА САМОЙ ПОДСТАНЦИИ,.. ТОГДА ПРОСТО БУДЕТ ЗАМЫКАНИЕ МЕЖДУ ФАЗОЙ И НУЛЕМ, — АВТОМАТ ПРОСТО ВЫБЪЕТ!

Виктор, а если у Вас двухпроводная сеть, тогда при замыкании на корпус, однофазного короткого замыкания не будет, а возникнет ток утечки через тело человека. Вот как раз УЗО и почувствует этот ток утечки и отключит поврежденную линию.

Подскажите, пожалуйста, где лучше поставить УЗО и какое, для защиты от пожара.
Вводной кабель (25мм2 аллюминий) от ВЛ доведен до коробки на фасаде дома, в котором стоит ВА 47 и произведен перевод c TN-C на TN-C-S, далее кабелем в металлорукаве (6мм2 медь) по фасаду дома до щитка (в доме) со счетчиком и автоматами.В щитке, кстати, тоже хочу установить УЗО, для защиты от поражения (после ваших статей). Питание однофазное.
Хотелось бы кабель на фасаде тоже контролировать.

Алексей, противопожарное УЗО на 300-500 (мА) установите в боксе сразу же после вводного ВА47.

В щитке (в доме) установите вводное УЗО на 100 (мА) при условии, что на розеточных группах будут установлены УЗО на 30 (мА). Если их не будет, то вводное УЗО в щитке, лучше установить на 30 (мА).

УЗО на 100мА ставлю после прибора учета? Какую роль оно выполняет? А вот в доме группы разбиты не по розеткам и освещению, а по комнатам, т.е. 1-ый ВА на кухню, 2-ой ВА на ванную комнату, + еще три на каждую комнату, это не противоречит правилам? И как тут поставить УЗО? Маленьких детей нет — в розетки руками никто не лазит. Может на кухню и ванную установить УЗО по 30мА, а комнаты как раз и будут под защитой 100мА УЗО??? Или на кухне установить вообще лучше диффавтомат?

Дмитрий, а какое УЗО отключится быстрее 63(А)300(мА)тип АС или 63(А)30(мА)тип S??? И можно ли оба этих УЗО защищать одним автоматом 50(А), если они подключены последовательно?
А вот такую схему одобрите?
В боксе сразу после ВА47 50(А) ставим УЗО 63(А)300(мА) типАС, затем в щитке, после счетчика:
1.ВА47 32(А)+ УЗО 40(А)30(мА) типА + потребители (в том числе стир.машина)
2.параллельно еще ВА47 32(А)+ УЗО 40(А)30(мА) тип АС + параллельно подключенные три ВА47 10(А) от которых питаются комнаты.
И вот вопрос: может поставить сразу после счетчика УЗО 63(А) 30(мА) типS, чтобы подстраховать эти два УЗО 40(А).. или лучше УЗО 63(А) 100(мА) типАС??? Если ответ — да, поставить, можем ли мы защитить последовательно установленные УЗО (в боксе и после счетчика) автоматом ВА47 50(А), который стоит в боксе?
Я вас не запутал?

Вводное УЗО на 100 (мА) — с ним определились. УЗО защищает не только от маленьких детей (читайте статью), поэтому желательно на каждую группу установить УЗО на 30 (мА) — это будет идеальный и правильный вариант. Если бюджет ограничен, то для ванной комнаты обязательно УЗО на 30 (мА) (об этом ) и на кухню тоже на 30 (мА). Про селективность срабатывания УЗО есть подробная статья — . Остальное в почту, пришлите мне схемку (можно от руки), я ее проверю и откорректирую.

скажите пожалуйста-можно ли просто на весь дом установить один автомат
+узо(на все потребители сразу),а не на каждую комнату по автомат+узо(общая ном.нагрузка на потребители до 25А)

и ещё я хочу сделать такую схему электромонтажа:электросчётчик-автомат+узо-страж(от перепадов напряжений)-потребители.Правильна ли эта схема монтажа? Вопрос:как самому проверить работоспособность автоматов и узо(они же могут быть бракованными)?

Работоспособность автоматов проверяется прогрузкой током. Если у Вас есть ЛАТР, амперметр, трансформатор тока и немного желания, то это устройство можно собрать самостоятельно. У меня имеется специальный стенд для этого — читайте подробнее в статье про . УЗО проверяется кнопкой «Тест».

В принципе можно оставить одно вводное УЗО, тогда его нужно ставить на 30 (мА), и при утечке в какой нибудь цепи будет отключаться весь дом.

Я так и не понял как оно работает.

ресурс отличный,изложение четкое и поняное.
Прошу помочь в следующей ситуации:
Хочу установить розетку в ванной комнате под стиральную машину.
С расположением розетки (зона три) определился, с расположением кабеля тоже. В доме (панелька) используется система TN-C ибо в этажном щитке я не обнаружил разных шин PE и N, хотя на кухне есть штатная розетка с «заземлением», по факту установлено что земоя розетки идет под отдельный винт шины N этажного щитка, т.е. по факту имеем зануление. Землю отдельно протащить в щиток не представляеся возможным Что посоветуете в данной ситуации?. Я склоняюсь к УЗО с подключением защитного проводника розетки к шине N до УЗО. Но как быть с системой уравнивпния потенциалов? штатно ванна и трубы соелинены между собой проводом, который больше никуда не подключен…

Дмитрий, добрый день!

Прочитал рекомендованную вами статью, все вроде понятно, но все же еще раз хочу уточнить ваше мнение — разделение PEN проводника на этажном щит — некорректно, и единственный вариант — это переделывать ВРУ с описанным разделением PEN на N и PE с повторным заземлением PE на вводе и прокладыванием в щиток отдельной линии PE.
Так я понимаю?
(Меня просто смущает наличие штатной розетки на кухне, у которой «земля» идет под отдельный винт нулевой шины на щите… Причем так было с самой сдачи дома в 1991 году)

Дмитрий добрый день! Дай совет.Меняю старую электропроводку в 4-х комнатной квартрире многоэтажного дома, оборудованный электроплитами на новую с медными проводами. Электроснабжение дома выполнено по системе ТН-С, разделение РЕН пока отсутствует до реконструкции.
На квартиру планирую установить, согласно расчётной нагрузки и учитывая коэф.спроса,вводной автомат на 40А, после электросчётчик, далее вся нагрузка по отдельным линиям:
1.На электропечь дифавтомат АД-32 2Р С16-30ма
2.На электронагреватель в ванную дифавтомат АД-12 С-16А-10ма
3.На стиральную машину диф автомат ДМ-60 С16-10ма
4 На розетки кварт.общий на две линии АД-32 2Р С16-30ма и 2 одноп.авт.ААВ С-16А
5.На освещение квариры общий дифавтомат АД-32 2Р С-16-30ма и 2 одноп.авт.ААВ С-10А
Проводка провод ВВГнг медный сечением 6,0 мм2; 4.0 мм2 и 2,5 мм2
Какие лучше применить дифавтоматы по изготовителям

Дмитрий добрый день! В дополнение к письму от 8.01.2014г.Скажи пожалуйста, зануление электропечи при реконструкции проводки надо демонтировать не так ли?
А защитные проводники от каждого эл. прибора, эл.печь, стиральная машина, водонагреватель для душа, розетки и др.должны быть на изоляции в элек.щиту до
разделения РЕН на РЕ и Н и после этого зашитные проводники от эл. оборудовани подключить к шине зазеления РЕ.

Добрый вечер! У меня такой вопрос, когда я одновременно касаюсь металлического шурупа в клавиатуре (подключена по USB) и батареи, то меня начинает быть током (неприятные ощущения в месте касания с батареей), из за чего это происходит, и есть ли способ от этого избавиться?

Спасибо вам,очень полезный сайт

Классный сайт! Узнал много нового, как-то по-другому начал смотреть на электричество в целом), за это огромное спасибо! Но все же есть один вопрос, был бы признателен: при смене вводного кабеля (3х4) в квартиру (дом 84 года, скорей всего система ТН-с) электрик фазу взял с пакетника в этажном щитке, а провода N и PE соединил вместе под один болт на корпус щитка, я так понимаю сделал ЗАНУЛЕНИЕ (могу ошибаться), подскажите пожалуйста стоит ли так оставить? так как хочу в квартирном щитке установить узо или диф по группам кабелей (3х2,5)? мне кажется работать узо и диф так не будет, при занулении! огромное спасибо заранее!

Евгений, так делать при реконструкции нельзя, т.к. разделение N и РЕ должно выполняться в ВРУ дома. Об этом я писал . Дело в том, что зачастую другого выхода нет и многие электрики разделение выполняют в этажных щитках, но это все равно не правильно. Но УЗО и дифавтоматы при таком расключении работают корректно.

Дмитрий, огромное спасибо, я так и чувствовал (хотя чувствовать в электрике не безопасно)), надо знать), тогда последний вопрос, самый важный для меня: правильно ли я поступлю в данной ситуации, отсоединив проводник PE в этажном щитке (то есть останусь без заземления) и спрятав его там до лучших времен реконструкции в нашем доме, но при этом установлю защитную аппаратуру в квартирном щитке (узо или диф, реле контроля напряжения)?

Правильно, об этом я и писал в указанной в предыдущем посте ссылке.

Уважаемый Админ как мне вам на почту отправить одну схемку чтобы вы ее рассмотрели и сказали НОРМ это или не НОРМ)

Мой адрес электронной почты указан в разделе «Контакты». Присылайте — гляну.

В загородном доме во время грозы искрят розетки, иногда выбивает общий стабилизатор на дом (Volter). Как защитить?

ПУЭ-7 запрещает установку УЗО в двухпроводных линиях.Причина-УЗО не обеспечивает безопасность при попадании под напряжение.Особенностью любого УЗО является то,что у него зона не чувствительности,в отличие от автоматических выключателей,лежит ниже номинальной уставки.Так для УЗО с уставкой 10 миллиампер-от 0 до примерно 7.5 миллиампер-гарантировано не срабатывание УЗО,от 7.5 миллиампер до 10-УЗО может сработать,а может и нет,время срабатывания — совершенно произвольное.Больше 10 миллиампер-УЗО сработает,но невозможно гарантировать ни время срабатывания,ни величину тока срабатывания-все зависит от типа УЗО,условий и сроков эксплуатации,качества технического обслуживания.Играть со смертью никому не охота.Поэтому установлена единая четкая норма работоспособности УЗО-при трехкратном токе уставки (30 миллиампер для уставки в 10 миллиампер) время сработки УЗО-не более 0.3 секунды.И эти данные закладываются во все расчеты.Сработает УЗО раньше-тем лучше.Согласно международному стандарту по электробезопасности для бытовых электроустановок времени протекания тока 0.3 секунды соответствует величина напряжения прикосновения 70 вольт и ток 70 миллиампер.Если стоит УЗО,а на корпусе электроустановки появилось 220 вольт-то при прикосновении к «земле» возникает ток 220 миллиампер,протекающий 0.3 секунды.А это не отвечает требованиям безопасности -ток 220 миллиампер,согласно стандарту, допускается только на время 0.02-0.08 секунды.Поэтому ПУЭ и запрещает установку УЗО в двухпроводных линиях.Но применить УЗО можно-только не считать его реальной защитой.Для этого нужно определить возможные пути тока утечки и величину сопротивления пути тока утечки.Так для стиральной машины таким путем тока утечки может служить вода-без воды никто не стирает.А вот компьютер таким способом не защитишь.Лучше в комнате,где стоит компьютер, закрыть изолированным экраном приборы отопления-помещение станет без повышенной опасности.И еще одно-стиралка,компьютер и многое другое имеют сетевой фильтр на входе,средняя точка которого подключена на корпус,таким образом на их корпусах всегда «дежурит» 110 вольт через у конденсаторы фильтра.Если есть путь для тока утечки,то УЗО без отключения провода фильтра с корпуса или земли в розетке(третий провод) будет ложно срабатывать.Конечно,при внезапном выходе 220 вольт на корпус той же стиралки и пути тока утечки в 2-5 килоом по воде в течении 0.3 секунды будет 220 вольт,что не отвечает требованиям безопасности,но надо иметь особое счастье,что бы в этот момент оказаться между корпусом и » землей»,а через 0.3 секунды УЗО сработает и не даст напряжению дежурить на корпусе. Так что при соблюдении осторожности его применение вполне оправдано.Да и третий провод в розетке не так уж и хорош с точки зрения защиты.При не исправности защиты только в одной квартире и замыкании на корпус 220 вольт во всех квартирах и на всех электроустановках,подключенных к этому проводу возникает напряжение порядка 110 вольт,при этом в аварийной квартире горит проводка и сама квартира,пока не сработает выше стоящая защита.В таких системах нужен высочайший уровень технического обслуживания,чего у нас нет.Но надо помнить- советские холодильники с классом защиты 0 десятилетиями использовались в кухнях -помещениях с повышенной опасностью и ничего.Так что нужно тщательно все проверять и промерять в каждом конкретном случае и УЗО поможет.

VOLF’у 17.07.2014 в 12:20
Какой-то длинноватый и страшноватый у Вас комментарий, трудно выделить главные мысли, описания ситуаций не до конца понятны, приходится додумывать самому.
1.УЗО считается дополнительным средством обеспечения безопасности, основное — заземление, но это не может быть причиной запрета УЗО.
2.По зоне нечувствительности. И у автоматических выключателей, и у УЗО зона нечувствительности всегда ниже номинальной уставки. Насколько я помню, УЗО должно гарантированно срабатывать при дифференциальном токе 2/3 номинала, а не 3 номинала.
3.По поводу запрета применения УЗО в системе TN-С. В ПУЭ п.1.7.80 сказано следующее:
«1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C)».
И раньше читал дискуссии по этой проблеме, не понял причины этого запрета (если можно, прошу Админа объяснить), но понял, что этот запрет касается 3-фазной части системы TN-С, а в 1-фазной части системы TN-С УЗО вполне можно и нужно ставить.
4.По теме «хорош или не хорош третий провод в розетке». Как это может быть, что при неисправности защиты (какой защиты — от перегрузки, от КЗ, дифференциальной?) только в одной квартире и замыкании на корпус 220 вольт во всех квартирах и на всех электроустановках, подключенных к этому проводу (PE?PEN?) возникает напряжение порядка 110 вольт, при этом в аварийной квартире горит проводка и сама квартира,пока не сработает вышестоящая защита? Как это при аварии в одной квартире могут пострадать и жильцы других квартир? Если к Вас есть желание продолжить дискуссию, опишите Вашу ситуацию поточнее, тогда продолжим.
5.Не нужно поднимать истерику, в таких системах высочайший уровень технического обслуживания не требуется, для непосредственных исполнителей достаточно 3 группы по электробезопасности и 3 разряда по квалификации.

Цитата: «При нарушении изоляции электрического проводника, есть вероятность касания (контакта) этого провода на металлический корпус электрического прибора. При этом на корпусе появляется напряжение (фаза), равное напряжению сети. Но это возникнет в том случае, если отсутствует заземление корпуса»

На корпусе появится только фаза, напряжения не будет если стоять на изолированном полу (в квартирах он как раз изолированный) и не хвататься второй рукой за заземленные предеметы, например батареи, трубы водоснабжения и проч. (току не куда будет уходить).

Толяну 17.09.2014 в 09:16
Вообще-то напряжение (фаза) меряется не телом, а вольтметром, один вывод которого подключен к заземлению, и именно про это напряжение и идет везде речь. А вот будет или не будет от него электроудар — это вопрос другой.

elalex, понятия «напряжение» и «фаза» не следует путать, ведь фаза — это некий потенциал (одна точка), который сам по себе не опасен, а напряжение — это разность потенциалов между двумя точками. Если человек попадает между этими двумя точками и создается опасность — протекание электрического тока.

Алексей, в том то и весь смысл моего предыдущего комментария, что сама по себе фаза на корпусе не опасна, если отсутствуют какие либо дополнительные факторы — вода, трубы и проч. Смысл того комментария был не в отсутствии пользы УЗО в отношении поражения эл. током, а в том, что до сих пор многие электрики думают, что если взяться за один оголенный провод, будь то фаза или нулевой, их ударит током (опять же исключаем дополнительные факторы — вода, токопроводящие полы…). Автор этот момент просто не стал раскрывать.

Толяну 02.10.2014 в 13:07
1.Понятно, что для протекания тока нужен не потенциал, а разность потенциалов.
2.Понятие «фаза» можно определять по-разному. Можно, например, как в Википедии — «Фаза в электротехнике (разговорное) - провод, несущий напряжение, то есть подключённый к незаземлённым контактам генератора/трансформатора». В общем, предмет. Но точка?
3.Была бы фаза на корпусе, а дополнительные факторы всегда найдутся.
4.Тем электрикам, кто сильно боится фазы, можно лично показать фазу в руках, мне изредка так проходится работать. Можно рассказать, как электрики работают на действующих ЛЭП 750кВ.

1. Что я и говорил.
2. На тележках катаются.

Дмитрий, здравствуйте.
У вас написано, что при одновременном прикосновении электроприбо-ра с неисправной изоляцией внутренней электропроводки и пола имеющим заземление, приведет к поражению человека электрическим током (без применения в смеме УЗО). Задам вопрос, может и глупый, а что у нас пол в квартире тоже заземляется? Поясните пожалуйста, заранее спасибо.

Ивану 20.11.2014 в 11:04
Вопрос нормальный.
Заземлить можно только металлические вещи.
У электриков есть деление полов (и вообще материалов) на токопроводящие и нетокопроводящие. Каменные, кирпичные, бетонные, мокрые стены и полы считаются токопроводящими и соединенными с землей, и ток через человека, стоящего на таком полу, опасным для жизни.

elalex спасибо за объяснение, а подскажите, стоя на мокром полу и держась за корпус электрооборудования на котором находится опасный потенциал, контур протекания тока будет: корпус->человек->пол->корпус?

Ивану 20.11.2014 в 16:48
1.Чтобы в контуре протекал ток, в нем должен быть источник тока. В описанном Вами контуре такого источника нет, поэтому по такому пути ток не пойдет.
2.Для лучшего понимания проблемы обычно рисуют весь контур, включающий заземленную с одного конца вторичную обмотку трансформатора (обычно 10кВ/0,4кВ), провода до аппарата с поврежденной изоляцией и человека, касающегося этого аппарата и стоящего на естественно заземленной токопроводящей поверхности. Тогда лучше понятен путь тока поражения. Автор, к сожалению, нарисовал только часть этого контура.

elalax 21.11.2014
Спасибо большое за грамотное обьяснение

Поставил человеку двухполюсное узо от hager CD 264J, 30mA, 63A на эл.плиту (суммарная мощность 8.5 кВт т.е. прибл. 38А) т.к. объединили N и PE в старой розетке плиты и замуровали дорогущей плиткой — разбирать отказались — ремонт у них… Завели этот PEN и L на счетчик.
УЗО Защищает АВ С40. Т.е. Ввод (PEN+L)-счетчик-АВ-УЗО-потребитель.
Разделять этот PEN на счетчике — смысла не вижу, в розетке — низя.
УЗО батарейкой срабатывает, кнопка работает. Захотел проверить на утечку — (прошу не бить — все сам понимаю) пальцем через увлажненную перчатку на радиатор). Прижимом провода (L) с выхода УЗО (2) к перчатке, добился хорошо ощутимого пробоя через палец, но зверек так и не сработал. Пробовал соленой водой (выход 2 и вход N) — есть сработка, чаем — аналогично… Это так и должно быть? Просто удивляет это же как долбануть должно чтобы оно сработало… Да, проверил фазой по той же трубе — бахнуло не слабо, люминь на 6 мм.кв. даже брызнул. АВ и УЗО отключились — уцелели.
Если не затруднит, прокомментируйте пож. ( — читал, равно как и многое другое на этом и не только сайте.)

Дмитрию 10.12.2014 в 04:27
У меня все это тоже было. Поставил приятелю в далеком 1998г. диф. 30мА, а приятель и сомневается, что он сработает при дотрагивании до фазы. Пришлось вручную убеждать, что сработает. Спустились в его сырой подвал, фазу на правый мизинец, мизинцем к земле, удар — не сработало. Успокаиваю — мол, высокое сопротивление мизинца. Смачиваю мизинец водой, опять удар и опять не сработало. Приятель стал обвинять меня. Пришлось еще уменьшать сопротивление — налил на пол лужу воды, наконец сработало. Заказчикам, конечно, так не делаю, но завел походное сопротивление под 30мА (должно срабатывать и от 20мА).
Маляры иногда влезают в фазу под защитой дифа, и тоже не срабатывает, и тоже обвиняют меня и мой диф. Отвечаю — должно не просто стукнуть, а хорошо прихватить.
В-общем, 30мА на ощупь достаточно серьезный ток, и руками его не измеришь, только штатной кнопкой «Тест», внешним сопротивлением 10кОм или лампой, но уж никак не КЗ на батарею,

Уважаемые, elalex и Дмитрий, зачем Вы подвергаете себя таким испытаниям? С точки зрения электробезопасности — это крайне опасно, а для квалифицированного электромонтера я считаю это вообще не приемлемым. Вы же не проверяете срабатывание автоматического выключателя путем реального замыкания цепи с помощью перемычки? Почему заказчик не сомневается в работоспособности автоматов, а к УЗО имеются сомнения? А если такую модель поведения перенести на электроустановки 10 (кВ), то я вообще боюсь даже представить…

Для проверки УЗО есть кнопка «Тест», а также существуют специальные приборы. В крайнем случае УЗО можно проверить добавочным сопротивлением (), рассчитанное под необходимый ток утечки. Но считаю, что лить воду под ноги и показывать работоспособность УЗО это излишне.

Ответ:Админу
10.12.2014 в 15:11
Ну если применить подобную практику на испытания линий 10кВ то это примерно будет выгладить вот так как тут на видео: vk.com/video-52632047_165514430?hash=f5365d266a78e41a

Я помню ты писал, что ссылки нельзя вставлять в комментарии ну всеже прежде чем приймеш решение, что делать с этим моим комментарии посмотри видео. Реальный пример что получиться. Да, и вопрос, а на линию 10 кВ и выше разве есть УЗО? Я ни разу не встречал для высоковольтных сетей подобных аппаратов защиты.

Видео — жесть!

УЗО в сетях 10 (кВ) не существует. Есть защиты, принцип работы которых несколько похож на принцип работы УЗО, но у них есть свои названия.

Сети напряжением 10 (кВ) выполняются всегда с изолированной нейтралью. Токи замыканию на землю в таких сетях относительно малы, но тем не менее для контроля замыканий на землю в дополнительную обмотку трансформаторов напряжения устанавливают реле контроля изоляции, сокращенно, КИЗ. В случае замыкания фазы 10 (кВ) на землю реле срабатывает и выдает сигнал на диспетчерский пульт. Для поиска неисправности при замыкании на землю в сети 10 (кВ) по нашей внутризаводской инструкции дается не более 2 часов. Об этом я планирую написать подробную статью, потому как частенько задают вопросы по этой теме.

На отходящих фидерах имеется земляная защита, которая срабатывает при возникновении замыкания на землю в кабельных линиях и отключает фидер. У более ответственных потребителей земляная защита выполняется не на отключение, а на сигнал. На оболочку силового кабеля устанавливают трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП), между собой его называют феррантий, а студенты не задумываясь кличут «бубликом». Фотография ТТНП и схема подключения реле земляной защиты показана в .

Еще есть дифференциальная защита линий и трансформаторов. Но в двух словах я не смогу объяснить принцип их работы.

Спасибо за оперативность. Все установил. Испытание УЗО чаем производит эффект! Замечания учту. Резистор, видимо, на 10 кОм (.022 А) придется себе заиметь.

Пожалуйста помогите разобраться! У меня возник такой вопрос, но сначало небольшая обрисовка ситуации — Есть силовой щит с расчетным током 79А, в голове щита в противопожарных целях необходимо установить защиту реагирующую на диф. ток утечки, обычно в этих случаях использовал АД, но АД выпускают, известные мне марки, до 63А, в этом случае я решил использовать ВД и в каталоге ИЭК нашел таблицу, согласно, которой необходимо установить ВД номинальным током на одну ступень выше, чем защитный автомат, выбираем автомат на 100А, есть ВД на 125А, шнайдер, сименс, абб, но это очень дорогие аппараты для бюджетного учреждения. Вопрос в следующем — с чем, на ваш взгляд, связана необходимость установки ВД идущего после автомата, на одну ступень больше номинального тока автомата? (Я рассматриваю возможность установки и автомата и ВД одного номинального тока)

Олегу 19.12.2014 в 23:45
1.На Ваш вопрос про соотношение номиналов автомата и дифреле на этом сайте уже неоднократно давался ответ: автомат допускает длительную (до часа) перегрузку, вплоть до 1,45ном, на которую и должно быть рассчитано дифреле.
2.Если и Вы восприняли идею противопожарного дифреле и не присматривались к моим комментариям, задам и Вам вопрос: зачем это противопожарное УЗО нужно? Если у Вас будут те же аргументы, что и у других, могу поспорить и с Вами, таким же образом.

Олегу 19.12.2014 в 23:45
Кстати, если хотите разбора других аспектов ситуации с электроснабжением вашего бюджетного учреждения, опишите ее подробнее. Явно еще есть пути сокращения расходов.

Здравствуйте.
Отключится ли узо, если произойдет к.з.Понятно что оно предназначено для других целей,но всё же?

Сергей, УЗО при КЗ не сработает, но бывают и исключения.

Сергею 23.12.2014 в 15:56
Намотать фазным и нулевым проводом первичную обмотку дифференциального трансформатора абсолютно одинаково практически невозможно, всегда будет какая-то разница в количестве витков, пусть даже в доли одного витка. Но при больших токах КЗ эта доля одного витка дает намагничивающую силу, достаточную для срабатывания УЗО, что и происходит на практике.

Добрый день. Слышал что существуют розетки и адаптеры с встроенным УЗО. Вопрос: возможно ли их применение в двухпроводной сети?
И еще вопрос: планируется замена газовой плиты с духовкой на газовую панель и электрическую духовку. Как правильно подключить электродуховку в двухпроводной сети?

Денис, любые УЗО, хоть встроенные, хоть внешние можно эксплуатировать в двухпроводных сетях TN-C. Они будут работать корректно, только с небольшой разницей. Например, в трехпроводной сети (TN-C-S) при пробое фазы на корпус УЗО сразу же сработает, а в двухпроводной (TN-C) — только при прикосновении к корпусу человека — в статье изображены наглядные иллюстрации подобных ситуаций.

Про подключении электроплит читайте

Добрый день! Я хотел узнать, УЗО на 100мА помогут спасти от пожара? Чем меньше значение, тем меньше тепловой мошности, просто дом деревянный)

Ильшат, УЗО с таким номиналом отсечки как раз и называются — противопожарные

Ильшату 09.03.2015 в 11:39
1.100мА — это 220х0,1=22Вт выделяемой мощности. Возьмите лампу накаливания 25Вт и сделайте пару простых опытов — насыпьте на нее сухой тырсы, включите, посмотрите результат. Сделайте то же с листами бумаги. Расскажите нам.
2.Может быть, Вы знаете, лично я против УЗО 100мА, если дальше рядом стоит УЗО 30мА.

Ильшат, если дом деревянный, то в первую очередь нужно соблюдать требования по прокладке электропроводке в нем (вот ), а потом уже выбирать номиналы аппаратов защиты и УЗО.

elalex, а связи с чем связанно, то что после УЗО 100мА не ставите 30 мА УЗО? После УЗО 30мА ставят же на 10мА УЗО.

Всем спасибо за ответы

Ильшату 10.03.2015 в 01:51
Вы неправильно меня поняли. УЗО 30мА я ставлю всегда, а УЗО 100мА перед ним — только если между ними значительное расстояние. Но ставить в одном шкафу УЗО 100мА и 30мА нет смысла. Где-то раньше по это была дискуссия.

К VOLF:
17.07.2014 в 12:20

ГОСТ Р 51326.1-99. Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков
5.3.4 Стандартное значение номинального неотключающего дифференциального тока IΔn0 равно 0,5IΔn.
5.3.12 Стандартные значения времени отключения (см. 3.3.9) и неотключения (см. 3.3.10) для ВДТ типа АС даны в таблице 1.
максимальное время отключения ВДТ общего типа при дифференциальном токе:
IΔn — 0,3 с
2IΔn — 0,15 с
3IΔn — 0,04 с
максимальное время отключения ВДТ типа S при дифференциальном токе:
IΔn — 0,5 с
2IΔn — 0,2 с
3IΔn — 0,15 с
минимальное время неотключения ВДТ типа S при дифференциальном токе:
IΔn — 0,13 с
2IΔn — 0,006 с
3IΔn — 0,05 с

(Как мне кажется, в таблице опечатка. Для времени неотключения ВДТ типа S при дифференциальном токе 2IΔn один ноль после запятой лишний).

Михалычу 27.03.2015 в 22:55
Может, VOLF уже неживой, и спорить не с кем?

Здравствуйте. Скажите, подключать нулевой провод или нет на корпус электроприемников в системе TN-C (допустим, плита, стиральная машина, светильники). Я думаю, что нельзя, потому что при обрыве нулевого провода (в щитовой, либо в каком-либо другом месте до электроприемника), корпус окажется под напряжением. Поправьте, если я не прав.

То что нужно УЗО, я понял. Хотел бы удостовериться, что без УЗО в системе TNC садиться ноль на корпус нельзя

Дмитрий, вы правы- НИЗЗЗЗЯЯЯ!!!

Дмитрию:
25.04.2015 в 07:22

В системе TN буква N обозначает соединение металлических корпусов и прочих проводящих частей с нейтралью питающего трансформатора нулевым проводником. По ПУЭ седьмого издания при сечении медного нулевого рабочего проводника менее 10 кв.мм для защитного зануления должен применяться отдельный нулевой защитный проводник сечением не менее фазного. В системе TN применение УЗО не обязательно, потому что при замыкании фазы на корпус срабатывает защита от короткого замыкания.
Если корпус электроприёмника не соединять с нулевым проводом, получится система TI, не предусмотренная ПУЭ. В этом случае применение УЗО для защиты от косвенного прикосновения обязательно.

Михалычу 26.04.2015 в 15:12
1.В системе TN применение УЗО необязательно, пусть прикоснувшиеся к оголенному проводу умирают?
2.Что за система TI? Может, TT или IT?

elalex:
26.04.2015 в 22:39

1. Возможности прикосновения к оголённому проводу не должно быть. Все токоведущие части должны быть изолированы, ограждены или размещены вне зоны досягаемости. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции в системе TN применяется автоматическое отключение питания. Для этого все открытые проводящие части соединяются с нейтралью источника питания. Замыкание на корпус становится коротким замыканием. Срабатывает автоматический выключатель и отключает напряжение. При правильно выполненном согласовании уставки мгновенного расцепителя с сопротивлением петли фаза – нуль, применение устройства защиты реагирующего на дифференциальный ток не обязательно.

2. Нет в ПУЭ такого варианта, но в жилых домах старой постройки часто существует.
Первая буква — состояние нейтрали источника питания относительно земли:
Т — заземленная нейтраль;
I — изолированная нейтраль
Вторая-буква — состояние открытых проводящих частей относительно земли:
Т — открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети;
N — открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.
Когда в квартире проводка выполнена двухпроводным кабелем, розетки не имеют контакта для подключения защитного проводника, система TN заканчивается в распределительном щите в подъезде. Открытые проводящие части электроприёмников в квартире изолированы от земли. При повреждении изоляции на корпусе относительно земли появится фазное напряжение. При одновременном прикосновении к корпусу и соединённым с землёй металлоконструкциям, через тело человека потечёт ток около 200 мА, не достаточный для срабатывания автоматического выключателя. Применение УЗО с дифференциальным отключающим током 30 мА в этом случае даст шанс на спасение.

Кстати, по п. 1.7.51. ПУЭ в качестве единственной защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении допускаются «изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки». То есть автоматическое отключение питания для защиты от косвенного прикосновения можно не использовать, если в комнате пластиковые трубы, непроводящие пол и стены, металлические радиаторы отопления имеют непроводящие ограждения или размещены вне зоны досягаемости.

Михалычу 05.05.2015 в 22:58
1.Не нужно слишком много цитировать и объяснять ПУЭ, я инженер-электрик, бывший главный энергетик и достаточно с ними знаком.
2.Естественно, возможности прикосновения к оголённому проводу не должно быть и т.д. Но почему-то бывает. Нужно ли обязательно спасать людей в этих случаях с помощью УЗО? ПУЭ и Вы считаете, что не нужно. Я считаю, что нужно. Как Вы думаете, кто из нас человек, а кто скотина?

Михалыч:
26.04.2015 в 15:12
Если внимательно прочесть ПУЭ гл. 1.7, 7.1, то установка УЗО в большинстве случаев обязательна.

Не должно быть большинства случаев, УЗО должно быть всегда.

И всё таки непонятно про противопожарные УЗО на 300-500 мА. Зачем такой большой ток утечки?

Не знал что линии ВЛ 10 кВ всегда выполняют с изолированной нейтралью. Как я понимаю всякие насосные установки на плавающей барже в речке и плавающие домики на воде тоже с изолированной нейтралью, разделительным трансформатором?

Разное это- ВЛ на земле и эл. питание на плавсредствах. На земле нетрудно глянуть вверх, посчитать провода и прикинуть схему, на ПС же все должно быть изолировано от корпуса, и трехфазные трех-, и четырехпроводные сети, в т.ч. и сети пост тока, если по правилам, и УКИ- устройства контроля изоляции, впрочем, как и в шахтах, есть давно и давнее бытовых.
И большие токи УЗО для того, чтобы не было ложных сработок от всего подряд, только от серьезного чего-то. Тем не менее, и УЗО с 300 мА преспокойно срабатывает в случае пробоя газового разрядника и варистора при перенапряжении от той же молнии.

Валерию 22.07.2015 в 12:27
1.Пожарники считают, что минимальная выделяемая мощность, достаточная для возгорания — 60Вт, это ток 60/220=примерно 300мА. Все УЗО с током до 300мА включительно — противопожарные. Такие большие утечки (300мА) могут быть только как сумма утечек разветвленной сети, но не какой-то одиночный кабель. Есть нормы изоляции кабелей. Не знаю, как сейчас, но раньше было не менее 500кОм, какие уж там утечки!
2.Разделительный трансформатор — это теоретическая выдумка разработчиков ПУЭ. Конечно, при желании его можно изготовить, но хоть кто-то видел его в натуре? Зачем он вообще нужен, если есть УЗО?
3.Изолированная нейтраль питания есть в армии, шахтах, а у потребителей — в 3-фазных моторах 380/220В (я как-то спорил, лучше бы моторы имели подсоединенный ноль).

для ПАВ 22.07.2015 в 13:40
Для исключения ложных срабатываний от молнии есть грозоустойчивые УЗО.

Если и есть, то менять его будет сложно, т.к. менять его самостоятельно не получится- все доучетное- УЗО и автомат опломбированы вместе со счетчиком РЭС и платить кучу денег за вызов, распломбирование, замену, новые пломбы смысла не вижу. Пока что мои разрядники свое бдЮт и хлеб отрабатываЮт- ложных не было, а реальные перенапряжения по ЛЭП-10 были.

Можно ли ставить узо 30 мА сразу после входного автомата, что бы оно контролировало всю проводку квартиры/дома в целом, или тогда оно будет вечно срабатывать ложно из за естественных утечек?

Льву
1.Произошел какой-то сбой — письмо мне пришло, а здесь Вашего сообщения нет.
2.УЗО 30 мА сразу после входного автомата поставить можно, но смотря где, что и как у Вас:
— лично я категорически против вводных автоматов в квартирах. При желании объясняю;
— в частных домах вводной автомат нужен, но УЗО лучше ставить после счетчика;
— смотря какие у вас естественные утечки. Если они достаточно велики, нужно делить их на 2-3 УЗО 30мА.

Здравствуйте, нужна помощь школа просит в порыве родительского рвения оказать помощь в в монтаже электропроводки компьютерного класса. На проект говорят денег нет, Суть 20 рабочих мест плюс 2сканера, 2ринтера, 2 МФУ и поэктор, розетки поросят запитать через УЗО или АВДТ. По опыту эксплуатации знаю что УЗО конфликтуют с оргтехникой при большом количестве оной. Вопрос сколько рабочих мест можно посадить на один аппарат и какой тип оптимально выбрать. Деньги то придется с родителей трясти, а это иногда безнадежно, у нас в классе трое никогда не сдают, хотя к мало обеспеченым могу отнести только 1 семью. Не хотелось бы пролететь в расчетах а то кроме работы придется еще оборудование за свой счет покупать.

Павел:
19.08.2015 в 18:07
В компьютерном классе должно быть заземление или проложен отдельный проводник уравнивания потенциалов и присоединен в ближайшем распредщитке или ВРУ. Потому что на корпусе системного блока присутствует потенциал, это связано с работой импульсного блока питания. С заземлением на одно УЗО можно подключить бесконечно много рабочих станций, естественно, по расчету.

Николай
19.08.2015 в 18.07
Если я правильно понял монтаж шины уравнивания потенциалов обязателен не зависимо что схема разводки трех проводная

Для: Павел 19.08.2015 в 18:07
Насколько я понимаю, нужно протягивать ножки по одежке. Как это может быть, что на компьютеры деньги есть, а на оборудование класса — нет? Насколько я понимаю, стационарный компьютер дороже, чем нетбук? Зачем для обучения по 2 сканера, 2 принтера, 2 МФУ? Кто командует деньгами? Там что, коррупция? Электрика это не должно интересовать, но чтобы родители прикрывали воровство денег — это не дело.

Для
Лев:
09.08.2015 в 01:39
Павел:
19.08.2015 в 18:07

Зона защиты УЗО ограничивается токами утечки. Межу проводниками кабеля есть ёмкость. Через ёмкость цепи N-PE ток практически не течёт, потому что между ними напряжение ничтожно мало. А к цепи L-PE приложено фазное напряжение и ёмкостный ток L-PE приводит к неравенству токов L и N в измерительной цепи УЗО. На вводе электроприёмников, имеющих импульсные источники питания, устанавливают помехоподавляющие фильтры с конденсаторами между L-PE и N-PE. Здесь ток утечки цепи L-PE будет уже значительно больше.

По ПУЭ п.7.1.83. «Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника».

Для квартиры, скорее всего, одного УЗО будет достаточно. А для компьютерного класса с 20 рабочими местами может и не хватить. Нужно мерить ток утечки.
Если есть токоизмерительные клещи, позволяющие с достаточной точностью измерить ток 10 мА, то через магнитопровод клещей пропустить проводники L и N. Проводник PE пустить мимо клещей. Подключать рабочие места по временной схеме. Когда ток небаланса достигнет 10 мА – зона защиты одного УЗО набрана.
Если клещей нет, то можно подключением калиброванных резисторов соответствующего сопротивления и мощности создать утечку между L и PE на выходе УЗО. Нагрузка с выхода УЗО при этом должна быть отключена. При токе меньше 15 мА УЗО срабатывать не должно. Уменьшением сопротивления увеличивать ток утечки до срабатывания УЗО, но не более 30 мА. Если ток срабатывания УЗО меньше 15 мА или больше 30 мА – УЗО неисправно. Увеличить сопротивление, чтобы ток утечки был на 10 мА меньше фактического тока срабатывания УЗО. Подключать нагрузки до срабатывания УЗО.

Михалычу 31.08.2015 в 23:14
1.Какая сложная процедура проверки УЗО!
2.Я не могу поверить, чтобы в пределах класса через изоляцию кабелей образовалась утечка, приближающаяся к 15-30мА. И что зона защиты УЗО не может покрыть весь класс.
3.Неравенство токов L и N в измерительной цепи УЗО в условиях класса никакого влияния на УЗО оказывать не будет.
4.Не будем забывать, что ток в сети класса — пульсирующий, УЗО требуется типа А. Плюс теоретическая проблема с третьей гармоникой в нулевом проводе 3-фазной сети.
5.Указания ПУЭ по расчетной утечке тока с фазного провода — филькина грамота.
6.Вы думаете, существуют токоизмерительные клещи, позволяющие с достаточной точностью измерить ток 10 мА? Я думаю, их шкала начинается не меньше, чем с 0,5А.

Какой лучше УЗО купить для дома со старой проводки,в одной комнате заземления нет в розетки. Возле счетчика установлена пробка автомат.

Валентину 20.09.2015 в 05:49
1.Надеюсь, Вы не бедный, у Вас есть автоматическая стиральная машина, телевизор, компьютер, может и регуляторы света? Тогда электромеханическое УЗО типа А под сечение проводов (на ступень больше, чем автомат). Это редкие в продаже изделия. Самые дешевые — у Hager, скажем СD263J. И лучше не одно, а 2-3 (должно быть автоматов побольше, чем один).
2.А в другой комнате заземление есть? Или у Вас грамматическая ошибка?
3.Из-за старой проводки УЗО может выбивать, даже может не разрешить включение. Я в таких случаях нервничаю.
4.Пробку-автомат беспощадно выкинуть и поставить нормальный автомат под сечение проводов.

Добрый день!
Наверное, частично мои вопросы уже были отвечены в разных постах, но, поскольку я сам не электрик, прошу по-возможности дать ответ по конкретной моей ситуации.
Объект — деревянный дом-баня из бруса. Проводка будет вся открытая, частично-ретро, частично-кабель-канал, гильзы и т.д. Трех-проводная схема. Контур заземления. Запитка-из старого дома где стоит щиток со счетчиком (там нет земли и схема двухпроводная).
Вопрос-в щитке нового дома, точнее-в его содержим.
Прочитав многие статьи на этом сайте я для себя нарисовал следующую схему подключения дома. В щиток старого дома ставим ДА-300мА 32А. От него тянем защищенный (гофр-рукав)провод ВВГ-Нг(ок.10м) до террасы нового дома, затем ок. 8м -по террасе до ввода в сам дом к щитку.
В щитке на входе обычный автомат на 32А (общее отключение), далее-группы свет (2гр), розетки (4гр), водонагреватель — на каждую соответствующий ДА 10 и 16А.
Электрики, которые будут выполнять монтаж, убеждают меня, что это не совсем верно. Их вариант: в старом доме-простой автомат 32А(нет земли-не нужен ДА), в новом доме-на входе (общее откл.) — обычный автомат 25А, свет — две группы обычные автоматы по 6А, розеточные группы — ДА по 16А.
Мне сложно с ними спорить-они профессионалы (это точно). Но я очень бы хотел, чтобы в доме были максимально предусмотрены и противопожарные(главное!) и др. меры безопасности по эл. току.
С огромной благодарностью приму Ваши аргументированные (для меня и для них) комментарии и рекомендации. Для меня очень важен Ваш ответ! И если это возможно-Ваш конкретный вариант под мою ситуацию.

Андрею 24.09.2015 в 07:40
Отвечаю в том порядке изложения, как у Вас.
1.Контур заземления в новом доме — по системе заземления ТТ(достаточно и 1 штыря, есть статья Админа), его передать по третьему проводу входящей линии питания на старый дом, где по возможности развести по всему дому.
2.Нигде в домах никаких дифавтоматов и простых автоматов с защитной характеристикой С, только электромагнитные УЗО 30мА без защиты от перегрузок и КЗ, и автоматы хар.В.
3.Определиться с нагрузками в новом доме.
4.Померять сопротивление петли фаза-ноль в старом доме любым способом — то ли специальными приборами электролаборатории (муторно, долго, дорого), то ли самому методом чайника и вольтметра (дешево и сердито). Только потом выбрать автомат и сечение кабеля на новый дом. Если кабель защитите гофрой на улице, она долго не прослужит.
5.В щитке нового дома никакого вводного автомата, 1-2 УЗО 30мА + автоматы линий. По дифзащите схема питания будет неселективная — при срабатывании УЗО в щитке нового дома будет срабатывать и УЗО на линии в старом доме.
6.От того, что будет включено в розетках нового дома, зависит тип УЗО 30мА(А или АС) и номиналы автоматов линий розеток.
7.То, что электрики профессионалы, не аргумент — они могут всю жизнь делать неправильно. Каждый раз, когда Вы засомневаетесь в их правоте, требуйте объяснений логики, мотивов принятия их решений. Если будут упоминаться правила, пусть покажут эти правила. Если не смогут объяснить, обосновать и показать, гоните в шею. Можете попробовать передавать содержание ваших споров сюда на сайт. Но их мотивировка «нет земли — дифзащита не нужна» настораживает — дифзащита нужна всегда и везде, независимо от наличия земли. Плохие электрики боятся дифзащиты — она сразу показывает все их ошибки.
8.Не забывайте, что в бане высокие температуры и требуются термостойкие светильник и кабели (провода). На сайте вроде есть статья про баню.

Спасибо за подробный ответ. Если можно-уточнение. Обязательно ли в старый дом (он будет просто хоз. блоком) тащить землю? Если рассмотреть вариант без земли в старом доме: что нужно поменять в схеме запитки? В старом доме на ввод в новый дом оставляем автомат или ставим ДА(без земли!?) ? В щитке нового дома(уже трехпроводная схема)-вводное УЗО 30мА? Правда не понял,почему не 100, не 300мА?
Дальше несколько групп освещения (одно УЗО 16А 30мА), розеток (на каждую-ДА 30мА), отдельно-водогрей (ДА 30мА) ? Что здесь не так?

Спасибо заранее за ответ. я его с нетерпением жду. Определяться нужно сегодня!

Андрею 25.09.2015 в 09:01
1.Хоть старый дом и будет хозблоком, там же останутся розетки и светильники, которые требуют заземления? Может, хоть когда-то Вы его там разведете по потребителям? Если не сейчас, то пусть одна жила кабеля питания нового дома ждет этого момента. Думаю, для Вас не проблема третья жила?
И вообще, если ввод питания на Ваш участок происходит через старый дом, то и заземление забивать нужно там.
2.Я уже писал:
«3.Определиться с нагрузками в новом доме.
4.Померять сопротивление петли фаза-ноль в старом доме любым способом - то ли специальными приборами электролаборатории (муторно, долго, дорого), то ли самому методом чайника и вольтметра (дешево и сердито).»
Дифавтомат жестко связывает в одном аппарате 3 разных вида защиты, и это плохо. Нужного лично Вам такого аппарата может не существовать в природе.
В старом доме на линии нового дома должен быть простой автомат+УЗО(без защиты от КЗ и перегрузки). Какие — определится после выполнения старых пунктов 3 и 4, а теперь еще и нового пункта 7.
Перестаньте упоминать землю рядом с УЗО. Земля — сама по себе, УЗО — само по себе, они никак не связаны.
5.В щитке нового дома вводные 2-3 УЗО 30мА, которые одновременно защищают и людей, и дом от пожара. Всякие УЗО 100-300мА просто лишние, хотя их упоминают все, кому не лень, и в разных местах схемы.
Если у Вас есть лишние деньги, можете увеличить количество вводных УЗО до трех, больше не вижу никакого смысла.
6.По смыслу предыдущего сообщения я понял, что в новом доме будет только баня, и больше ничего. Если Вы там будете жить, то это совсем другой, и большой разговор. Это называется схема питания индивидуального жилого дома.
После вводных УЗО должно быть 2-3 линии освещения и куча линий розеток, сколько выдержите. Лично я делаю по 2 линии розеток в каждую комнату, в кухни еще больше. На всех по своему простому автомату. Повторяю, нигде никаких дифавтоматов, перестаньте их упоминать.
Все получившиеся линии каким-то разумным способом распределяются между вводными УЗО.
7.Пока не будут выполнены старые пункты 3 и 4, разговаривать дальше не имеет смысла.
Очевидно, мерять сопротивление петли фаза-ноль (до уличной трансформаторной подстанции) в старом доме придется Вам самому методом чайника и вольтметра.
Я так думаю, ввод напряжения на Ваш участок идет от воздушной линии. Определите материал и сечение отвода от ВЛ на старый дом. Расскажите, как выглядит счетчик и что вокруг него.
8.Если Ваш новый дом и домашняя техника в нем окажутся достаточно дороги, придется подумать о реле напряжения и внутренней молниезащите.

Андрею 25.09.2015 в 09:01
Первая мысль — не всегда лучшая. По здравому второму размышлению, ставить одновременно в старом доме выходное УЗО 30мА и такие же УЗО в новом доме — не имеет особого смысла.
Особый смысл имеет перевод линии питания нового дома с воздуха под землю, в пластиковую трубу. Тогда в старом доме должно стоять УЗО не 30мА, а 100мА, да еще лучше бы селективное или противогрозовое. И будет селективность между УЗО в старом доме и УЗО в новом доме.

Я живу в доме на две семьи (две одинаковые половинки со своими входами).
Ввод у соседей через СИП, паралельно подключена наша половинка(кабель в трубе по чердаку). Двухпроводка, дом желеэобетонный. Есть подвал с земляным полом.
Хочу добавить к трем автоматам на 16 А (один-подвал, второй две комнаты и санузел, третий кухня, комната и прихожая) на щитке после счётчика три УЗО на 30 мА и выполнить заземление,как минимум, стиральной машины, поставив перед ней ещё одно УЗО на 10 мА.
1.Мысли здравые?
2. Можно сделать заземление у себя в подвале, просверлив в полу рядом со стиралкой отверстие для провода и вбив в подвале в земляной пол стальной уголок 63 на глубину 1,5 метра?
3 Моя деятельность не отразится каким-нибудь образом на электрике соседей?

PS. Пол в доме (кроме санузла) из фанеры и покрыт линолеумом.Он непроводящий?

И ещё вопрос.
Ноутбук у меня на подоконнике, когда сижу за ним касаюсь коленями батареи отпления (зимой тепло и приятно). Питание ноутбука от стандартного отдельного блока питания, там вроде 12 В.
Это безопасно?

Дмитрию 26.09.2015 в 01:26
1.Пол из фанеры и линолеума непроводящий, хотя еще смотря какой линолеум — бывает и проводящий для снятия статических зарядов, но там такая проводимость, как у пластмассы.
2.Мысли здравые в зависимости от того, как добавить три УЗО 30мА, это можно сделать по-разному.
3.Стиральная машина на Вашем полу — такой же аппарат, как и другие, особого смысла выделять ее из других нет.
4.Нужно, чтобы в подвале по земле вокруг заземления не ходили люди, или замостить всю землю вокруг заземления непроводящим покрытием.
5.Отразиться не должна.

elalex, спасибо. Постараюсь максимально реализовать Ваши рекомендации. О результате отпишусь. К сож., уезжаю в отпуск, эл. монтаж в связи и этим откладывается на две недели — не хочу, что бы делали без меня.

Дмитрию 27.09.2015 в 02:10
Там 19-20В и двойная изоляция, безопасно, пока не ударит молния и не пробьет изоляцию.

1. Получается, что при использовании на объекте PE-проводника ток никогда не пойдет по человеку, а уйдет через PE-проводник, вызвав тем самым отключение УЗО?
Почему в этом случае все равно важно подбирать ток утечки УЗО (10 и 30 мА)? Судя по описанию, с выбором тока утечки УЗО стоит подумать, если нет PE-проводника. Единственный случай, который приходит в голову (в случае с PE-проводником), что пробой фазы на корпус бытового прибора происходит в тот момент, когда человек держится за корпус.
2. С чем связан выбор УЗО на 10 мА для влажных помещений?

1. Это важно для исключения случаев ложного срабатывания УЗО
2. Влажные помещения относятся к категории повышенной опасности

Алексей, спасибо за пояснение. Вопрос закрыт.

Вопрос – переходить ли на систему TN-C-S в отдельно взятой квартире многоквартирного дома со старой проводкой TN-C — не совсем актуален и корректен. Вопрос не в том, переходить ли тому, кто об этом думает. Он думает, а сосед давно перешел, не раздумывая. Вопрос в том, что делать в многоквартирном доме, часть квартир которого уже самовольно перешла на TN-C-S, опасность чего очевидна.
Вторая часть вопроса – интересен не столько вопрос перехода отдельно взятой квартиры на TN-C-S, это определенно нельзя, ПУЭ категорично. Вопрос в том, ставить ли защиту, основанную на дифференциальном токе. Ответ – ставить, предпочтительнее современный дифавтомат вместо обычного автомата, с раздельными рычажками сверхтока и утечки, но считать квартиру защищенной после этого нельзя. Вместе с тем некоторую защиту как при повреждении изоляции, так и «от дурака» в упомянутом многоквартирном доме это обеспечит. Именно об этом косвенно говорит старое письмо Энергонадзора.
А вот отсутствие дифавтомата – проявление самонадеянности.ИМХО.

сергею 15.11.2015 в 16:02
1.Вы накрутили в кучу бог знает что. Впечатление такое, что не понимаете, о чем говорите.
2.Похоже, Вы не понимаете разницу между TN-C и TN-C-S.
3.А как это отдельная квартира может перейти на TN-C-S? А что ПУЭ говорит об этом переходе?
4.А чем это так Вам нравятся дифавтоматы? Они чем-то лучше УЗО+автомат?
5.А какие это раздельные рычажки сверхтока и утечки? Вы когда-нибудь видели дифавтомат?
6.Какая еще некоторая защита как при повреждении изоляции, так и «от дурака»?
7.Какое еще старое письмо Энергонадзора?
8.Чего это отсутствие дифавтомата – проявление самонадеянности?

Добрый день, Дмитрий. Обращаюсь к Вам и всем знающим людям с просьбой разъяснить некоторые моменты, по поводу подключения УЗО в старом доме с системой заземления TN-C.
Дмитрий, в комментариях к другой статье вы писали «в системе TN-C УЗО ставить запрещено по ПУЭ (п. 1.7.80). Но также ниже сказано, что «в случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата».
Как понять эту фразу? Третий проводник от штепсельной розетки я должен подключить к PEN проводнику, а где? К корпусу этажного щитка? или непосредственно к самому проводу? Да,но как тогда с вашими советами в статье про разделение PEN-проводника на PE и N:
«Что делать, когда проводка в квартире выполнена по современным требованиям ПУЭ, а питающая линия еще двухпроводная?
Отвечаю: в таком случае все очень просто. В квартирном щитке все защитные проводники РЕ подключаете на свою шину РЕ, но саму шину РЕ никуда не подключаете и оставляете «в воздухе», до тех пор пока Ваш дом не переведут на систему TN-C-S.»
Т.е. в ПУЭ сказано что надо к PEN проводнику подключить, и тут же сказано, что подключать не надо. Запутался…

Здравствуйте! Непонятно вот что! Если на корпусе появляется фаза,и в это время мы прикасаемся к любому прибору который соединяется с заземлением, раковиной или батарей, то получим разряд. Вопрос, почему раковина и батарея — заземлены? Откуда?

Давайте отделим мух от каклет- одно дело- заземленные приборы, другое как-бы заземленные.
Водопроводная труба может вполне быть заземленной, никто ее не изолирует в земле. Все, что как-то связано с этой трубой тоже может быть заземлено, хоть часто и неполноценно- резьбы, ржавчина…
Трубы отопления, радиаторы не заземляют, их даже изолируют и контакт с землей может быть через прибор, к которому подведена хол. вода- смеситель, например.
Раковина, если металлическая, точно так, керамика и проч. никак, разве только через сопротивление воды, разное для разных источников. Насколько сильно- а х/з!
Получить удар можно и благодаря емкостной составляющей тела, даже стоящего на резиновом коврике.
Для точного ответа на ваш вопрос нужно детально знать многие вещи. Просто так сказать- токнет, или не токнет не берусь.
Вас может токнуть и ваш системник, даже стоя/сидя, на полу и не касаясь больше ничего второй рукой, если его корпус не заземлен через вилку на нормальную землю. Не смертельно, но иногда ощутимо неприятно. Но там причина иная- сетевой фильтр, который ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН. Иногда холодильник щипает- утечка, часто.
Поэтому все, что имеет заземляющий контакт, надо заземлить.

СПАСИБО!
Я правильно понимаю почему нельзя занулять быт.приборы?
Допустим занулили стиральную машину, вдруг произошел пробой фазы на корпус, а так как корпус у нас занулен, произойдет короткое замыкание? если оно произойдет значит сработает автомат, правильно? А если впридачу у нас стоит УЗО, то и оно сработает, может даже и быстрее, если в это время коснулся корпуса или барабана! Так в чём опасность?
И второе, если у нас имеется полноценное отдельное заземление сделанное по всем правилам, при пробое фазы на корпус, ток должен уйти по заземленному проводнику, но где-то там произошел обрыв этого проводника то значит опять жизнь под угрозой? Или например в случае пробоя с полноценным заземлением человек коснулся барабана, то ток ведь пойдет по меньшему сопротивлению человека, нежели по заземленному проводу!

Руслан, если опасаться вот этого:…ток должен уйти по заземленному проводнику, но где-то там произошел обрыв этого проводника то значит опять жизнь под угрозой?…(с), то и любой проводник- фазный или нулевой точно так может сгореть, оборваться…
Ставьте УЗО, что мешает?
И кто вам сказал, что сопротивление тела человека ниже, чем заземленного провода?

Спасибо за ответы! Да вы правы, вот я на это и намекаю почему запрещено зануление, хотя с заземлением та же беда может случиться! и всё-таки квартира у меня двухпроводная, очень хочу эл.духовой шкаф, поэтому в связи с этим и куча вопросов! Если не делать зануление, о заземлении уже и речи нет, то хотя бы УЗО, то поможет в неблагоприятной ситуации?

А вы делайте так, как делали в домах с эл/плитами при СССР- в точку, где в РЩ сходится и нейтраль и земля, а такая была, тащите отдельный провод, неотключаемый!, он и будет заземляющим, хоть каким, если других нет. Есть возможность- 1,2-й этажи, сделать отдельное заземление- делайте.

к сожалению нет возможности протянуть кабель так как сделан ремонт, и этаж 4, остаётся УЗО, или ДИФАВТОМАТ

Руслан, и хорошо что нет. Дело в том, что при разделении PEN-проводника (общего нуля) в этажном щите при устаревшей системе заземления TN-C, по сути Вы делаете зануление корпусов своих приборов, и в случае обрыва магистрального нуля от ВРУ до этажного щита (подробнее об этом ), разность потенциалов (напряжение) окажется на всех зануленных металлических частях Ваших приборов. Задев корпус прибора, Вы попадете под действие электрического тока. Благо, если в линии будет установлено УЗО или дифавтомат. Поэтому либо уж ничего не зануляйте, либо уж делайте , а не в этажном щите.

Добрый день.
Решил научиться разбираться в электрике хотя бы на бытовом уровне и наткнулся на Ваш сайт. Сайт замечательный. Учиться и учиться.
Подскажите пожалуйста.
У нас в квартире несколько лет назад частный мастер менял электропроводку, устанавливались розетки с заземлением, отдельный квартирный щиток.
Рабочий нуль и фаза идут с этажного щитка на УЗО, а заземление на отдельную колодку. Электроплита и розетки подключены через УЗО. Группы розеток и плита после УЗО разделены автоматами. Рабочий нуль после УЗО приходит на другую отдельную колодку.
На освещение схема такая: нулевой рабочий и фазный света взяты с вводных контактов!!! УЗО (уже подозрительно), далее фазный световой идёт на свой отдельный автомат, а нулевой рабочий так от УЗО и пошёл себе напрямую. Всё это в квартирном щитке.
На этажном щите остался только один общий автомат.
Провод заземления в этажном щитке подключен к колодке, на этой колодке правда выбит стандартный знак заземления.
Дом 1982 года постройки, система скорее всего TN-C.
Теперь беспокоюсь, а как он подключился в этажном щитке? Может получилось разделение PEN-проводника и зануление моих электроприборов? И может в любой момент звездануть?
— При обрыве нуля до этажного щитка напряжение на корпусах появляется вообще на всех элетроприборах или только когда есть замыкание фазы на корпус?
— При такой схеме подключения в квартире как я описал, у меня при обрыве нуля от ВРУ до этажного щитка какая нибудь защита будет работать, УЗО или автомат?
— Не происходит ли самовозгорание приборов при этом?
— Как можно определить визуально, какая система в этажном щитке применена? Схема на дверце нечитаема.
— Можно ли вам выслать фото щитка?
Помогите пожалуйста, статей Ваших начитался и как на пороховой бочке))) !!!

Вопрос такой могут ли с дагэнерго придти и сказать поставьте УЗО чтобы мы запломбировали счетчик

Денис, при системах TN-C-S или TN-S у Вас должно отходить с этажного щитка в квартиру три провода.
Один — фаза.
Второй — рабочий 0 (N), отходить от колодки, которая должна быть установлена на изоляторах.
Третий — защитный 0 (РЕ), отходящий от колодки с такой маркировкой. Эта колодка должна быть установлена непосредственно на монтажной панели.
Если в квартиру отходят два провода или три провода, но два из которых подсоединены на колодки установленные непосредственно на монтажной панели, то это система TN-C.

Вик-тор, спасибо большое за отклик, в этажном щитке полная чехарда, ещё и обрезанные старые провода до кучи)))

Тоже закопался в сайте, пытаюсь с домашней проводкой разобраться. Денис посмотрите статью про ошибки подключения УЗО, там подключение нуля после УЗО на шину, считается неправильным. Сам пока не понял почему.

Александр
После ВВОДНОГО УЗО можно и нужно подключать ноль на шину (100 мла или 300мла)Оно противопожарное и не такое чувствительное…В отличии от (30мла,10мла) которые будут срабатывать при подключении к общей шине нулевой провода нулевого провода…

На розетки УЗО-30 мла,(10 мла)..
На свет просто автоматы….на ввод УЗО 300(100)мла,после вводного автомата.

я на своей шкуре проверял узо в системе tn-c: узо у меня защищает одну ветку и тыльной рукой ладони прислонялся к трубе батарее и фазой проводил быстро по руке. интересно то что иногда слабо цапнуло и узо сработало, а иногда сильней цапало и не срабатывало.
ПОЧЕМУ так по разному было??? ответьте пожалуйсто!
а то я раздваиваюсь. ибо одни говорят нельзя его ставить в этой системе, а другие можно ставить. хотя опыты на себе склоняют меня в пользу ставить

Дмитрий,
Автор и сотрудник Московского Энергетического Института
написавший книгу «УЗО. Теория и практика.» утверждает, цитирую Книгу:
Электромонтаж УЗО в старой двухпроводной системе, которая до сих пор имеется в большинстве старых домов, БЕСПОЛЕЗЕН. Более того, такая система не соответствует требованиям ПУЭ. Поэтому в первую очередь в вашем доме должна быть оборудована система заземления TN-S или TN-C-S, то есть трех или пяти- проводная кабельная линия..

Тело человека является проводником электрического тока. Сопротивление сухой неповреждённой кожи человека может быть до 80 000 Ом, сопротивление внутренних органов составляет 800 — 1000 Ом, поэтому расчетное сопротивление человека электрическому току принимается равным 1000 Ом или 1 кОм.
Не трудно подсчитать, что величина этого тока может составить 0,22 А, или 220 мА, а летальный же исход возможен при воздействии тока силой 100 мА. Таким образом, сначала человека поразит электрическим током, а уже потом, может быть, устройство защитного отключения обесточит групповую линию.
Так же Вам следует знать, что устанавливая устройство защитного отключения (УЗО) в силовой щит, Вы тем самым модернизируете (реконструкция) систему электроснабжения. В правилах устройства электроустановок чётко прописаны такие действия.

Почему такое несоответствие мнений 2х грамотных специалистов???

Николай, автор книги пишет верно, и про модернизацию системы заземления в том числе. Кстати, о реконструкции и модернизации у меня есть отдельная и очень подробная статья на сайте — . Но если модернизировать не получается, то УЗО все равно будет осуществлять защиту от утечек в электропроводке и в случае поражения электрическим током. Лишним оно точно не будет. А теперь сравните две ситуации.

1. Возьмем тот же пример из книги. Пусть это будет ток утечки 220 (мА). Допустим у Вас в квартире установлено УЗО на 30 (мА). Предположим, что на СВЧ-печи фаза пробила на корпус. Вы пошли и задели ее металлический корпус, т.е. попали под действие электрического тока. УЗО отреагирует и сработает за время порядка от 0,005-0,01 секунды. Не верите — вот статья, где я при разных токах специальным прибором. Быстро?! Я бы сказал, даже очень быстро! Есть очень большой шанс, что поражение электрическим током пройдет без серьезных последствий, т.к. основополагающим фактором является безусловно не только величина тока, но и время воздействия его на организм.

2. Тот же пример, только без УЗО. Понимаете разницу?! Что отключаться в этом случае нечему и автомат в этом случае не сработает, что подвергнет в большую опасность попавшего под напряжение человека.

Спасибо за ответ Дима.
В любом случае УЗО даёт Большой шанс на сохранение здоровья и жизни!!!
Тогда почему автор книги пишет верно??? Почему ПУЭ не предписывает установку данной защиты в TN-C сети, ведь преимущества очевидны??????

Потому что в TN-C сети УЗО таким образом разрывает PEN провод, что недопустимо, и в новом ГОСТ установка УЗО в системе TN-C запрещена. Но, как говорится, лучше сохранить свою жизнь, чем беспрекословно следовать правилам. В собственной квартире нужно как можно скорее переходить на систему TN-C-S, но централизованно, в рамках программы капремонта.

Владимир, почему разрыв PEN проводника недопустим?

Алексей, ПУЭ 1.7.145

Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Владимир, если не трудно, поясните пожалуйста предписание:

Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей

Николай, а что тут объяснять. Совмещенный PEN проводник и защитные проводники РЕ разрывать коммутационными аппаратами (автоматами, рубильниками и т.п.) запрещено. Это связано в первую очередь с необходимой их непрерывностью в целях электробезопасности.

Дима, т.е.в сети TN-S и TN-C-S устонавливая УЗО, мы разрываем только фазный и нулевой провод (N), а при установке в сети TN-C мы разрываем фазный и PEN проводник, так?
Но ведь после УЗО этот проводник несёт функцию только нулевого проводника…. Чего то я не догоняю(

PEN проводник несет функцию PEN проводника вплоть до разделения на PE и N. Такое разделение возможно сделать только на шинах вводного распределительного устройства, повторно заземлив РЕ.

Уважаемый Админ!
Объясните, пожалуйста, что за тип электросети имеется в многоквартирном доме, если на лестничной клетке (три квартиры на этаже, 9-ти этажный дом) на внутренней стороне одной из дверц щитка со счётчиками и автоматами имеется пояснительная наклейка следующего содержания (дом по т.н. «литовскому проекту»):

К предыдущему посту:

Это TN-C или TN-C-S ?
Или что-то «среднее» между ними?
Меня особенно смущает последнее «А» в обозначении «ABCNA» на схеме.
что это за провод такой?
Во всей квартире во всех розетках кроме одной имеется по два провода (фаза и ноль).
Лишь в одной розетке три провода (единственная розетка с «рожками» заземления, расположенная на кухне).
Дом примерно 1994-1995 год постройки.

Сергей, самая обычная система TN-C — три фазы и ноль. А еще одна фаза А — это отдельная магистраль для питания этажных розеток, не более того. У нас точно такие же схемы есть, вот даже про одну их них есть отдельная статья — .

Спасибо за ответ, уважаемый Админ!
Если Вы не против, ещё несколько вопросов.

Можно ли использовать в таком доме, в квартире с двухпроводными розетками, для защиты от электричества при подключении и использовании стиральной машины например следующее устройство: «Адаптер с защитным отключением УЗО-ДПА16В 30мА ИЭК»?

Станет ли это устройство работать надлежащим образом, будучи подключенным в двухпроводную розетку с учетом того, что и штекер и розетка этого Адаптера изначально конструктивно уже имеют контакты для третьего провода (т.е. провода заземления)?

Или необходимо подключать стиральную машину именно через двухполюсное УЗО?

Алюминиевой двухпроводке в квартире уже около 22-23 лет, есть смысл менять её на новую медную (трёхжильную)?

Как вы относитесь к идее возможной установки УЗО около каждой значимой розетки или использованию везде где необходимо подобного указанному выше адаптера с УЗО?

Заранее благодарен за Ваше внимание!

Вот этот «Адаптер с защитным отключением УЗО-ДПА16В 30мА ИЭК»:

В настоящее время почему-то эта модель снята с производства, но еще везде продаются товарные остатки.
Нет ли у Вас какой-либо информации, почему её больше не производят?

Точно такое же и в 16-ти этажках времен 1980… Розетка в кухне трехконтактная для эл. плит

По замене электропроводке решать только Вам, тем более дать адекватную оценку дистанционно трудно. В любом случае послужила она уже не мало, да и к тому же она не соответствует современным требованиям. Если планируете в ближайшее время ремонт, то однозначно подумайте и об ее замене.

Добрый день!
Смысл ставить УЗО? Ведь если фаза ляжет на корпус прибора, будет КЗ и выбьет автомат.Если только от пожара.

Альберт:
17.08.2017 в 14:38
Добрый день!
Смысл ставить УЗО? Ведь если фаза ляжет на корпус прибора, будет КЗ и выбьет автомат.Если только от пожара…(с)
Альберт, для начала поясните смысл слов «фаза ляжет на корпус»! Где, когда, при каких обстоятельствах, в каком аппаратепотом попробуем разобраться в смысле нужды в УЗО Попутно и про наличие заземление этого аппарата напишите.

Здравствуйте!

Нормально ли на вход в квартиру поставить селективное УЗО ABB F202 A S-63/0,1 если на паре групп ниже стоят УЗО F202 A-40/0,03 AP-R (тоесть помехоустойчивые)? Где задержка больше?

Владимир, задержка, естественно, что больше у селективного УЗО. Но я бы так не заморачивался в квартире. Селективность вполне достигается путем установки неселективных УЗО на вводе 100 (мА) и на отходящих группах 30 (мА). Этот вопрос в последнее время становится актуальным и меня практически ежедневно спрашивают об этом. Планирую написать поясняющую статью и провести наглядный эксперимент с испытаниями.

Устройство защитного отключения следит за разностями токов протекающих по двум проводам однофазной сети и четырем проводам трехфазной сети. Если сумма этих токов равно нулю, то УЗО работает в нормальном режиме. Если появляется разница токов (дифференциальный ток), то УЗО отключает участок сети, на котором устройство установлено.

Основное назначение УЗО это защита от поражений электротоком при прикосновении к токопроводящим корпусам приборов, оказавшихся под напряжением (защита от косвенного прикосновения).

Если корпус прибора, потенциально проводящий ток, например, стиральной машины, случайно, окажется под напряжением, то при его касании, УЗО, этого участка, должно отключить поврежденный участок цепи. УЗО может срабатывать, не только при возникновении токов повреждения (при повреждении изоляции), но и при прямом касание фазным проводом токопроводящего корпуса.

После срабатывания УЗО, нужно устранить неисправность и взвести УЗО в рабочее положение, подняв рычажок управления вверх.

Особенности УЗО

Отличается устройство защитного отключения высокой чувствительностью. Для электропроводки квартиры применяются УЗО с токами отключения 10mA и 30mA. Такая высокая чувствительность устройства в значительной мере повышает электробезопасность квартирной электропроводки. УЗО с токами отсечки 100mA и 300mA предназначены для повышения пожарной безопасности помещения и устанавливаются на вводе электропитания в дом.

Устройство защитного отключения для пожарной безопасности

Поясню про защиту УЗО от пожаров. Для примера, рассмотрим вводной щит в частный дом. С течением времени в щите и вокруг него появляется слой пыли. Также со временем изоляция вводного кабеля меняет свои свойства и начинает разрушаться. При разрушении изоляции может появиться ток повреждения, утекающий на корпус вводного щита. В месте соприкосновения жилы кабеля и корпуса появляется периодическое искрение. Если бы УЗО на 100mA не стояло, то в месте искрения вполне возможно возгорание, благо пыль этому способствует. Конечно, это упрощенный пример, но вполне характерен для понимания, зачем нужно устройство защитного отключения.

Устройство защитного отключения в квартире

В квартирах и домах УЗО устанавливаются для защиты от поражений током, при возможной утечке тока на металлические корпуса бытовых приборов, а также, как дополнительная защита от сверхтоков. Согласно нормативам, УЗО с током отсечки не менее 30 mA (желательно 10mA) ставятся для защиты групп электропроводки «мокрых зон» (ванная, туалет). Любая розетка в районе 2,40 м от ванны или поддона (зона электробезопасности №3) должна попасть в защищенную УЗО. Такое же УЗО стоит установить и на электропроводку детской комнаты. На отдельных бытовых приборов, соприкасающиеся с водой (посудомоечная машина, стиральная машина и т.п.) для защиты ставится УЗО с током отсечки 30mA, причем для каждого прибора устанавливается свое УЗО.

Внешний вид УЗО

По внешнему виду УЗО это стандартное двухмодульное (220 Вольт) или четырехмодульное (380 Вольт) устройство. 1 модуль это размер стандартного однополюсного автоматического выключателя ().

Посмотрим на УЗО на 220 Вольт.

Для подключения, УЗО имеет 4 клеммы, две вверху, две внизу. Куда подводить питание значение не имеет, но принято питание подключать к верхним клеммам, отвод с нижних клемм. Одна клемма предназначена для подключения фазного провода (слева), вторая для подключения нулевого рабочего провода (справа). Обычно они обозначены.

Примечание: в четырехполюсных УЗО на 380 вольт, клемма нулевого рабочего проводника расположена слева.