Контакты
Главная / Уход

На максимальной мощности закипает газовый котел причины. В чем преимущества открытой системы отопления? Схема установки и принцип работы. С естественной циркуляцией

Разберем ситуацию, когда закипает вода в котле отопления, и он выключается в аварийном режиме из-за перегрева теплоносителя. Рассмотрим несколько типов котлов и распространенные причины возникновения в них такой проблемы.

Котлы с автоматическим розжигом.

В контуре отопления нарушена циркуляция воды.

Из-за медленного перемещения теплоносителя в системе отопления, вода в теплообменнике перегревается, и котел останавливается в аварийном режиме. На скорость движения жидкости в системе может повлиять снижение работоспособности или поломка насоса, загрязнение фильтра, установленного на «обратке» контура отопления, неправильная работа трехходового клапана.

Производительность циркуляционного насоса снижается из-за загрязнения лопастей турбины или внутренней полости.

Фото 1 – модуль циркуляционного насоса газового котла с автоматическим розжигом.

Для его ревизии необходимо:

  1. Плавно остановить, переводя ручку регулятора температуры воды в крайнее нулевое положение и дождавшись завершения процесса, обесточить котел.
  2. Демонтировать лицевую часть корпуса.
  3. Определить место установки насоса.
  4. Закрыть запорный кран (№ 2, № 3, № 4 фото 2) подающей, обратной линии, подвода холодной воды.
  5. Через сливной кран спустить воду из котла и оставить его в открытом положении.
  6. Ослабить крепеж насоса до поступления воздуха в контур для слива остаточной жидкости из системы.
  7. Демонтировать крепление, штекер питания и изъять модуль (двигатель с турбиной).
  8. Очистить от грязи лопасти, внутреннюю полость и резиновое уплотнение механизма.
  9. Собрать насос.
  10. Открыть кран подвода холодной воды.
  11. Приоткрыть кран подпитки для проверки герметичности гидравлической части котла.
  12. Открыть кран подающей и обратной линии.
  13. Заполнить систему водой до давления 1 бар.
  14. Включить котел в режиме циркуляции для удаления воздуха.

Фото 2 – пример разводки труб системы отопления.

В котлах с электронным управлением, при поломке насоса на приборной панели высветится соответствующий код неисправности, который расшифровывается при помощи паспорта котла или электронных каталогов, размещенных на сайте производителя.

Проверка и очистка фильтра:

  1. Плавно остановите работу котла.
  2. При помощи кранов (№1, №2), установленных перед фильтром и за ним, перекройте подачу воды.
  3. Используя сливной кран фильтра, удалите воду из изолированного участка.
  4. Открутите колбу и произведите очистку сетчатого улавливателя.
  5. Соберите все компоненты фильтра.
  6. Откройте ранее закрытые задвижки.
  7. При снижении системного давления, подпитайте контур.
  8. Включите котел в позицию удаления воздуха.

Проверка трехходового клапана.

В двухконтурных настенных газовых котлах, переключение из режима отопления в позицию горячего водоснабжения осуществляется с помощью трехходового клапана. Он состоит из сервопривода (двигателя с редуктором), штока, резиновых уплотнений, клапана и корпуса с входными и выходными отверстиями. Нарушение в работе этого устройства может привести к прекращению циркуляции теплоносителя и, как следствие этого, образуется перегрев теплообменника.

Чтобы проверить состояние трехходового клапана необходимо плавно остановить котел и обесточить систему. Проверить исправность двигателя, а для этого, к клемам питания подсоединить щупы омметра. Если он показывает 80 - 300 Ом, значит двигатель исправен, а если другие показания (0 или 1), то неисправен.

Трехходовой клапан может не переключаться по причине заклинивания редуктора привода, или из-за деформации самого клапана. При выявлении нарушений работы клапана, он меняется на исправный, либо подвергается ревизии.

Котлы с полуавтоматическим розжигом.

Отопительное оборудование, оснащенное автоматикой Eurosit 630, или подобной, относится к полуавтоматическим, потому что основные горелки зажигаются от пламени фитиля, который горит на протяжении всей работы котла.

Причины и методика устранения закипания воды в котлах с полуавтоматическим розжигом.

Неисправность датчиков температуры теплоносителя.

Температуру воды в контуре отопления контролируют датчики (термисторы), которые размещаются в подающей и обратной линии котла. Исправный датчик при изменении температуры теплоносителя, меняет свое сопротивление. Например, при 25 0С оно приблизительно будет равно 10 кОм, а при 45 0С - 4,913 кОм. По типу конструкции датчик может быть накладным (снимает параметры через медную стенку трубы) или погружным (контактирует с теплоносителем без посредника). Если зондам вовремя не проводить ревизию, тогда на контактной поверхности образуется неметаллический налет, ухудшающий теплопередачу и становящийся причиной их повреждения.

Для исследования состояния термистора, к контактам датчика подключается тестер в позиции омметра. Если он фиксирует:

  • сопротивление в пределах 1 - 30 кОм, значит датчик исправный;
  • 1 или 0, зонд подлежит замене.

Порядок замены датчика температуры:

  1. В зависимости от типа зонда, он выкручивается или снимается с трубы.
  2. Перед установкой нового датчика, для накладных термисторов, на подготовленное основание, с которого удаляются грязь, окислы, жир наносится термопаста, например, МХ 4. Для погружных зондов, - зачищается посадочное место, а на монтажную резьбу наматывается фумлента.

При поломке зонда в автоматических котлах на его приборной панели высветится код неисправности. Так же, теплоноситель может перегреваться по причине неисправности насоса и загрязнения фильтра. Способы выявления и устранения таких неполадок описаны выше.

Коты на холодных батареях не спят.

Неисправности котла

Типичные проблемы с работой нагревательного оборудования:

  • неисправность встроенного насоса;
  • засорился теплообменник;
  • не срабатывает трехходовой клапан.

Если котел работает, радиаторы – холодные, специалисты рекомендуют, в первую очередь, оценить техническое состояние основного нагревательного элемента. Конкретнее, установить, работает ли встроенный в прибор . Данная деталь является неизменным атрибутом современного оборудования и призвана повысить эффективность его работы. Очень часто после долгого простоя летом насос может засориться или покрыться слоем известкового налета. Как результат – он несвоевременно отводить нагретый теплоноситель от теплообменника. Котел кипит, а батареи – холодные.

Самостоятельно производить ремонт столь сложного оборудования, как котел, строго запрещается. В данном случае либо вызывается на дом специалист из сервисного центра, либо мастер по ремонту, имеющий соответствующий сертификат или разрешение.

Специалисты не рекомендуют использовать в качестве теплоносителя обычную, водопроводную воду, так как она жесткая. Растворенные соли при повышении температуры теплоносителя оседают на теплообменник. В результате возникает следующая проблема: котел работает, а батареи – чуть теплые. Накипь снижает теплопроводность теплообменника, поэтому вода в контуре не нагревается, хотя нагревательный элемент постоянно работает с перерасходом энергоносителя. Устранить проблему можно, сменит теплоноситель и прочистив теплообменник. Как прочистить теплообменник правильно, поможет разобраться видео:

Двухконтурный котел греет воду, но не греет батареи. Здесь нужно обратить внимание на исправность трехходового электрического клапана. Он отвечает за переключение байпаса с режима обслуживания отопительного контура на ГВС и режим CO.

Проблемы с отопительным контуром

Насос должен быть подобран согласно требованиям отопительного контура.

Не всегда сбои в режиме работы контура отопления связаны с неисправностью основного нагревательного элемента. Если котел работает, но не греет батареи, причину нужно искать в самой разводке.

Перечень основных неисправностей контура отопления:

  • засорился фильтр на обратке или игольчатый кран (кран Маевского);
  • недостаточная мощность циркуляционного насоса;
  • не соблюдены правила монтажа контура отопления с естественной циркуляцией.

Любая из вышеперечисленных проблем должна решаться до начала отопительного сезона. В противном случае помещение на несколько дней может остаться без тепла, так как ремонт предусматривает полный слив теплоносителя.

Итак, почему котел не греет батареи, если на протяжении предыдущих лет все работало нормально? Причина – грязевая пробка, которая образовала на фильтре контура отопления и собой полностью перекрывает ток теплоносителя. Решается она просто – вода с труб сливается или при помощи байпасов ее циркуляция перекрывается, фильтр прочищается. Чтобы предотвратить повторения подобной ситуации, необходимо произвести полную замену теплоносителя с параллельной .

В гравитационной системе наклон труб имеет ключевое значение.

Вторая причина, почему котел работает, а батареи – холодные – это недостаточная мощность циркуляционного насоса. Производительности прибора не хватает для того, чтобы своевременно и эффективно перекачивать весь объем теплоносителя. Либо же в доме система отопления имеет ответвления, которые находятся на существенном расстоянии от насоса. Как результат – циркуляционный насос перегревается, нагревательное оборудование работает с перерасходом энергоносителя, а радиаторы остаются холодными. Решение – заметь перекачивающее теплоноситель устройство на более мощное.

Если в доме двухтрубный контур обогрева с естественной циркуляцией воды, и во время отопительного сезона часто замечают, что котел включен, а батареи – холодные, то причина кроется в несоблюдении уклона магистрали. Согласно нормативной документации, только уклон труб равный 10 мм на каждый погонный метр в системе отопления с естественной циркуляцией обеспечит нормальное перемещение теплоносителя. Как результат – равномерный прогрев батарей во всем доме. Если уклона нет, происходит застой теплоносителя, что отрицательно сказывает на температуре радиаторов. Решить проблему можно, полностью переделав разводку.

Почему батареи холодные, когда котел работает?

Низкая эффективность системы отопления может быть результатом неисправностей, как самого контура, так и основного нагревательного элемента. В случае с нагревательным прибором необходимо обратить внимание на трехходовой клапан, функциональность насоса и техническое состояние теплообменника. Типичные проблемы для отопительной разводки – это засор на фильтре, недостаточная мощность циркуляционного насоса и отсутствие уклона труб контура с естественной циркуляцией воды.

Система отопления имеет достаточно сложную структуру и перед сборкой всех элементов в единую сеть, её нужно подробно рассчитывать. В подавляющем большинстве случаев закипание теплосистемы связано с неправильно проведёнными расчётами. Также нередко встречаются ситуации, когда при выборе мощности котла, агрегат специально приобретается с большим запасом производительности, что ведёт к перегреву теплоносителя.

Слишком мощный котёл

Избыточная производительность твердотопливного теплогенератора - наиболее распространённая причина, вызывающая закипание воды в системе отопления. Для определения оптимальной мощности котла существует усреднённый показатель, который указывает достаточное количество кВт для прогрева 10 м² площади жилого дома. Это значение составляет 1 кВт на 10 квадратных метров дома с обычным утеплением.

Если взять для примера дом 100 м², то с его обогревом будет справляться котёл мощностью 10 кВт. Учитывая возможные ошибки, допущенные в процессе утепления постройки, уместно будет разместить агрегат с небольшим запасом до 11-12 кВт. Приобретая более производительный теплогенератор следует знать, что в процессе его эксплуатации неизбежно возникнет необходимость искусственно понижать мощность устройства.

Использование котла на неполную мощность, как правило, практикуется в частных домах, где теплогенератор подобран с излишней производительностью. Важно понимать, что постоянная работа котла в режиме ограниченной мощности очень негативно сказывается на показателях теплоотдачи от топлива. Его сгорание в топке происходит не полностью и часть энергии теряется из-за низкой эффективности сжигания горючего материала.

Кроме того, дымовые газы при таком режиме эксплуатации котла содержат много сажи и смолы. Данные вещества оседают на стенках топочного отделения и внутри дымохода, постепенно образуя всё более толстый слой. Со временем накопленный осадок начинает сужать просвет канала для выхода дыма, что также становится причиной падения КПД теплогенератора.

Исходя из вышесказанного, следует вывод, что котёл лучше использовать только на максимальной мощности. Предотвращать закипание теплоносителя в системе нужно не регулировкой интенсивности горения топлива, а установкой дополнительной буферной ёмкости с водой. В качестве такой ёмкости используется специальный тепловой аккумулятор (ТА). Его объём определяется индивидуально, в зависимости от параметров конкретной теплосистемы, но обычно ёмкость теплоаккумулятора находится в пределах от 1000 до 2000 литров.

Правильно рассчитанный резервуар способен принять на себя все излишки тепла, которые производит котёл. После включения в систему теплового аккумулятора, проблема с закипанием воды решится раз и навсегда. Какой бы мощный теплогенератор не был установлен, для него всегда можно подобрать соответствующую по объёму буферную ёмкость, которая позволит исключить любые случаи перегрева теплоносителя.

Тепловой аккумулятор выгоден ещё и потому, что он не только защищает отопление от перегрева, но и обладает способностью запасать энергию. За время активной работы теплогенератора вода в резервуаре хорошо прогревается. И после полного сгорания топлива в котле, жидкость начинает отдавать запасы тепла в систему, постепенно остывая на протяжении нескольких часов. Тем самым устройство гарантирует поддержание комфортной температуры в помещениях ещё очень долго после полной остановки теплогенератора.

Существуют два типа систем отопления - с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Отопление с естественной циркуляцией (ЕЦ) работает за счёт правильной установки всех элементов с учётом гидравлических и гравитационных сил. Вода приходит в движение в результате расширения при нагреве и уменьшения в объёме в процессе остывания. Кроме того, расположение каждого из элементов и изготовление правильного уклона труб включает в работу также силу притяжения.

Теплосистемы, где вода движется в результате давления создаваемого насосом, называют системами с принудительной циркуляцией (ПЦ). Циркуляционный насос предназначен для формирования потока достаточной силы, чтобы он обеспечил своевременную смену горячей воды в котле на охлаждённую. Когда устройство по каким-то причинам снижает интенсивность работы или отключается, теплоноситель слишком долго находится в котле и начинает закипать.

Иногда у неправильно спроектированных систем отопления наблюдается явление так называемого «холодного кипения». Под этим понятием подразумевается образование пузырьков воздуха в жидкости в небольших областях гидравлического контура, где присутствует значительные перепады давления. Резкое уменьшение давления в воде становится причиной выделения из неё воздуха и называется «кавитация».

Чаще всего к появлению данного феномена приводит сбой в работе циркуляционного насоса, так как именно он создаёт участки с разным давление в однородном потоке жидкости. Кавитация также является одной из причин закипания воды в теплосистеме, поэтому её обязательно нужно устранить, выполнив регулировку насоса. Давление, которое он создаёт не должно быть как слишком высоким, так и чрезмерно низким.

Ошибки в процессе монтажа теплосистемы

Большое значение имеет соблюдение технологии монтажа каждого отдельного элемента схемы отопления. Если проигнорировать рекомендации специалистов по процессу установки котла, насоса, расширительного бака или даже одного единственного радиатора, то возникает вероятность попадания воздуха в водяной контур.

В теплоносителе, в котором присутствует определённое количество воздушных пузырьков, рано или поздно образуются воздушные пробки. Проверьте температуру всех радиаторов, труб, полотенцесушителей и других отрезков системы, активно отдающих тепло. Если какой-то участок холодный, то в нём образовался затор в результате скопления воздуха в каких-то ключевых местах.

С точки зрения целостности системы, такое положение вещей означает полное отключение какого-то участка сети. В итоге, оставшиеся радиаторы не справляются с охлаждением теплоносителя до нужной температуры. Вода с каждым циклом возвращается в котёл всё более нагретой и по истечении определённого промежутка времени достигает температуры кипения.

Независимо от типа сети, будь то принудительная или естественная циркуляция, установка труб с неверно рассчитанным диаметром также иногда приводит к закипанию воды. Достаточно подключить один из радиаторов на слишком узкие трубы, чтобы замедлить движение жидкости во всей сети. А это, как уже было сказано ранее, продлевает период прохождения теплоносителя по котлу и становится причиной его закипания.

Ещё одно условие, игнорирование которого опасно для теплового баланса теплосистемы - недостаточная высота установки расширительного бака. Расширительный бак (РБ) выполняет функцию поддержания стабильного давления в трубах. Жидкость при нагреве расширяется, а в процессе остывания уменьшается в объёме. А расширительный бак принимает образовавшиеся излишки воды в перегретой системе и компенсирует недостаток в охлажденной.

Бак должен содержать количество жидкости, равное не менее 5% от всего объёма теплоносителя в системе. А высота расположения над полом должна составлять как минимум 2,7 метра, если речь идёт про одноэтажный дом. Для такой постройки, как правило, хватает резервуара объёмом 8 литров, но лучше размещать бак большей ёмкости - от 12 до 15 л.

Как решить проблему закипания?

В целом, после подробного изучения причин перегрева воды в системе отопления, ответ на вопрос «Что делать?» находится сам собой. Подробное исследование конкретной теплосети даёт возможность точно сказать, какой элемент является слабым звеном и что с ним можно сделать. Если обобщить все описанные варианты решения данной проблемы, то получится следующий список:

  • Слишком большая мощность котла
  • Неисправность циркуляционного насоса
  • Воздушные пробки
  • «Узкие» места в контуре, задерживающие ток воды (трубы, соединения, краны и пр.)
  • Засорение водяных фильтров

Коротко стоит сказать и про фильтры. Часто, если вода обладает достаточно высокой жесткостью, они быстро засоряются. Обычно такой фильтр размещается на обратном контуре оттока охлажденного теплоносителя. Устройство следует обязательно осмотреть, так как на определённой стадии засора оно начинает задерживать ток воды, а это приводит к тому, что отопление постоянно кипит.

Наиболее рациональное и комплексное решение вопроса с закипанием системы заключается в установке теплового аккумулятора. Общее количество воды за счёт данного контура может быть увеличено в несколько раз. Это гарантированно защитит теплоноситель от закипания. Правильно подобранный теплоаккумулятор увеличит суммарную теплоёмкость воды до такой величины, что даже очень мощный котёл не сможет её вскипятить.



stroy-aqua.com

После реконструкции системы отопления «кипит» котёл: что делать

Добрый день! Вчера установили в систему отопления в частном доме 2 дополнительных радиатора (белые алюминиевые), установили, открыли вентиля, пустили воду и по мере наполнения радиатора водой как обычно стравливали воздух через сбросное отверстие. После проделанной работы давление в системе снизилось и как обычно добавили воды из системы центрального водоснабжения (у нас дом подключен к системе водоснабжения, которая проходит рядом с домом и добавляем мы воду в систему отопления из центральной системы водоснабжения, все подключено так, что открыл вентиль - вода пошла). После всего этого котел стал очень быстро нагреваться и кипеть (у нас в доме в системе отопления 3 контура, по которым идет отопление первого и второго этажей дома, в каждый контур поставлено по насосу (3 шт.) и один насос поставлен в обратку. Так вот, все насосы работают, воздух во всех радиаторах стравлен, а котел так и продолжает очень быстро нагреваться, буквально от одного подкинутого палена дров. Очень прошу помочь, чем сможете, 2 суток уже мучаюсь, не пойму, в чем причина.

К сожалению, практически ничего не зная о системе отопления вашего дома, мы не можем помочь конкретным советом. Это как в медицине: чтобы поставить диагноз, врач должен получить результаты анализов и осмотреть больного. А мы даже не в курсе «анатомии», схему к вопросу вы не приложили. Нужно знать не только общее расположение отопительных приборов, но и структуру котельной, расположение развоздушников и т.д. Но, даже зная эти параметры, пытаться определить характер проблемы заочно - в значительной степени гадание на кофейной гуще. Локальных причин неправильной работы системы может быть немало, мы изложим правильный, на наш взгляд, алгоритм их поиска и устранения:

  1. «…котел стал очень быстро нагреваться и кипеть… от одного палена дров» - вероятно, вы имели в виду, что значительно выше нормы поднимается температура теплоносителя, возможно срабатывает группа безопасности, если таковая установлена. Если прежде система работала нормально, а теперь при минимальной загрузке топки происходит перегрев, вывод может быть только один: резко снизился объём теплоносителя, который проходит через водяную рубашку котла. Какая-то, довольно значительная часть жидкости не участвует в активной циркуляции. Давайте искать причины:
  2. Вы пишете, что после реконструкции системы отопления дополнили её обычной водопроводной водой и стравили воздух из радиатора. Этого категорически недостаточно. Дело в том, что заменили вы значительную часть жидкости, а вода из-под крана содержит повышенное количество растворённого кислорода, который будет высвобождаться постепенно. Стравливать воздух, причём отнюдь не только в том радиаторе, который вы заменили, а, как минимум, в верхних точках контуров, а то и по всей системе, нужно не менее двух суток после заполнения системы. Возможно, вы дополняли систему и после сработки групп безопасности, это ещё увеличило количество воздуха. Кстати, дополнять систему неподготовленной водопроводной водой - не лучшее решение ещё и потому, что способствует образованию известкового налёта внутри труб и корродированию стальных элементов. Лучше использовать специальный теплоноситель, техническую дистиллированную или хотя бы кипячёную воду (только верхних 2/3 от объёма сосуда, в котором происходило кипячение).
  3. Рекомендуем поиск начать с котельной, это проще. Первым делом советуем проверить наличие воздуха в циркуляционных насосах, он и туда мог попасть.

Винтик в центре корпуса - это и есть развоздушиватель насоса. Отверните его, пока не выступит капля воды.

Необходимо проверить все развоздушиватели, имеющиеся в котельной.

В котельной должен быть не один воздухоотводчик, стравите все.

Работающий насос должен слабо вибрировать, приложите к нему руку. Есть небольшая вероятность, что после ремонта системы в крыльчатку могла попасть стружка, песок, грязь. К сожалению, не снимая насоса, не получится проверить, выдаёт ли он достаточный напор.

Пока вы ещё в котельной - убедитесь, не закрыт ли случайно какой-нибудь вентиль на магистрали.

  • Далее ищем воздушную пробку в контурах. Пониженная температура какой-либо из веток, шум протекающей жидкости, бульканье в радиаторах - верный признак её наличия. Опытные сантехники определяют наличие воздуха простукиванием: глухой звук - жидкость, звонкий - воздух. Вам придётся последовательно обойти все помещения и, уделяя особое внимание слабо нагретым участкам, стравить все воздушные краны. Начинать нужно с верхней точки системы и двигаться вниз.

    • Ручной развоздушиватель (кран Маевского) должен быть установлен на каждом радиаторе

    Причиной плохой циркуляции может стать и общее загрязнение системы, в первую очередь забиваются батареи. Отопительный прибор можно снять и продуть сжатым воздухом или промыть мощной струёй воды.

    На схеме видно, что развоздушиватели, автоматические на гребёнках (5, 11) и краны Маевского (13) размещены на всех без исключения приборах отопления. Сделано это не просто так, а для устранения ситуаций, подобных вашей

    По материалам сайта: http://stroy-aqua.com

    fix-builder.ru

    в чем может быть причина

    Уважаемые господа!! Просто замучался с отоплением. Приму любой совет и помощь. Заранее благодарен.

    Состояние проблемы:

    1. При нагревании теплоносителя (давление в системе около 1 атм, характеристики насоса Грундфос UPS 25-80 180 mm 2 ступень) идет постепенный нагрев ближних контуров, температура в котле поднимается, но последние батареи все равно остаются холодными.

    2. В какой-то момент перестают нагреваться и ближние контуры, и все батареи становятся холодными, а котел закипает.

    3. Далее нужного результата достигаю по-разному: лихорадочно кручу центральную пробку в насосе, выпуская пар и теплоноситель, включаю и выключаю насос, последний раз это все длилось более 2-х часов, процесс вообще неуправляем. Такое впечатление, что насос работает сам на себя и ничего не качает, делаю все наугад.

    4. Потом в какой-то момент вдруг все как бы пробивается, батареи ВСЕ моментально становятся горячими, и температура в котле падает до 60 градусов. Далее так все может оставаться и хорошо работать несколько часов или снова через 2-3 часа могут остыть батареи и подняться температура в котле.


    Схема отопления

    К сожалению, вы не указали, первый ли это запуск после монтажа, либо система отопления успешно работала ранее. Будем считать, что проектирование и монтаж осуществлены верно, ёмкость компенсационного бачка и сечения трубопроводов выбраны правильно. Схема поэтажной разводки, которую вы прислали, проста и должна обеспечивать удовлетворительную циркуляцию теплоносителя. Кстати, подсоединение радиатора на лестнице до вертикальной магистрали - нерационально, правильным решением было бы осуществить подключение после стояка.

    Причин тому, что температура теплоносителя периодически повышается до критической отметки, а радиаторы остаются холодными, может быть несколько:

    Чаще всего подобные проблемы создаёт «пробка», воздушная либо грязевая. Воздух особенно активно выделяется в первый месяц после заполнения системы, стравливать его рекомендуется ежедневно. Развоздушиватель (кран Маевского) следует устанавливать на каждом отопительном приборе. Автоматические воздухооотводчики монтируют в верхних точках магистралей отопления, в котельной, на самом котле, на коллекторах (у вас, судя по схеме, их нет). Завоздушивание системы - наиболее частая причина нестабильной работы отопления. Рекомендуем начать проверку с тщательного спуска воздуха, сначала наверху, двигаться вниз. Если воздух приходится спускать часто, а давление в системе падает, где-то нарушена герметичность.


    Развоздушиватель следует устанавливать на каждом радиаторе отопления

    Препятствовать свободному току теплоносителя может также грязевая «пробка». В первую очередь следует проверить фильтр, если таковой имеется. Также грязь и шлам могут забить и развоздушиватели, особенно игольчатые (краны Маевского).

    Подобное устройство совмещает в себе функции автоматического развоздушивателя и грязевого фильтра. Обслуживается легко, позволяет обеспечивать чистоту и нормальный газовый состав теплоносителя

    Причины нестабильной работы отопления могут крыться и в вашем циркуляционном насосе. Хотя, чаще он выходит из строя сразу и насовсем. Работает ли насос, можно проверить, приложив к корпусу руку. Должна ощущаться лёгкая вибрация. Для начала рекомендуем проверить и зачистить электрические контакты. Причина может крыться в износе деталей электродвигателя либо в образовании известковых отложений, если в качестве теплоносителя используется неподготовленная водопроводная вода.

    Теоретически, можно открутить на неработающем насосе пробку и осторожно прокрутить вал отвёрткой, нередко помогает (временно). От отложений можно избавиться, демонтировав насос и промыв его в течении суток в уксусе либо растворе лимонной кислоты. Но всё же самостоятельно разобрать и обслужить циркуляционный насос, не имея навыка, непросто. Кстати, вне отопительного периода насос, во избежание окисления электрических соединений и блокировки вала, не должен простаивать. Раз в две-три недели его рекомендуется включить на 15 минут.

    После длительного простоя в насосе может образоваться воздушный карман. До его включения следует проверить наличие необходимого давления в системе и развоздушить не только радиаторы, но и сам насос

    Редки, но всё же возможны неисправности в электронике. Так как работой насоса управляет контроллер отопительного котла, сбой в программе либо некорректная работа датчиков способны отрицательно влиять на работу системы.

    stroy-aqua.com

    Упало давление, смешались теплоноситель и вода

    Леонид, Орехово-Зуевский район МО

    В жилом загородном доме установлена система водоснабжения и отопления, включающая:

    • котел на твердом топливе с возможностью электрического нагрева теплоносителя;
    • бойлер с возможностью нагрева воды, как от котла, так и электричеством;
    • насос постоянного давления;
    • необходимое количество радиаторов.

    Все это смонтировано в замкнутую систему с принудительным насосом для теплоносителя.Перед зимнем сезоном я слил всю воду из системы водоснабжения также отключил от системы насос и оставил сливные краны, а также патрубки насоса открытыми. Когда я запустил отопление (разжег котел и включил насос, отвечающий за циркуляцию теплоносителя) теплоноситель начал вытекать из незакрытого крана водяной системы. После того как я перекрыл кран, из которого вытекал теплоноситель, давление в системе отопления упало до 0. Термометр котла дошел до 90 градусов, хотя рабочая температура обычно не более 60 градусов, и температура батарей была через одну или очень горячей или чуть теплой. Я попытался восстановить давление в системе отопления, подключил насос и попытался закачать в систему дополнительное количество теплоносителя (при рабочем состоянии системы). В результате как только я включил насос (для дополнительной закачки теплоносителя) теплоноситель хлынул из патрубка насоса системы водоснабжения.Мой вопрос заключается в следующем.

    1. Как может быть связана система теплоносителя с системой водоснабжения, ведь теплоноситель токсичный?
    2. Как правильно переходить от комплексного режима работы системы отопления и водоснабжения к зимнему режиму, без водоснабжения?
    3. Как восстановить давление в системе отопления?

    Ответ эксперта

    Здравствуйте!

    Все описанные вами факторы указывают на разгерметизацию водяного контура бойлера косвенного нагрева. Такая поломка является довольно распространенной, особенно в условиях, когда из контура периодически сливается вода, и он длительное время подвергается активной коррозии. Конечно, дистанционно нельзя быть стопроцентно уверенным в своей правоте, но на то, что теплообменник бойлера корродировал насквозь, указывают все факты:

    1. Появление теплоносителя в расходных ветках водопровода. Поскольку системы отопления и водоснабжения пересекаются лишь косвенно, то есть без смешивания рабочими жидкостями, в исправном состоянии контуров попадание теплоносителя в воду, ровно как и наоборот, исключено.
    2. Падение давления в системе отопления происходит как по причине подсоса воздуха через контур водоснабжения, так и благодаря утечке теплоносителя. Разумеется, в незамкнутом контуре создать требуемое давление невозможно.
    3. Неравномерный нагрев радиаторов отопительной системы свидетельствует о наличии большого количества воздуха в магистрали, что способствует образованию воздушных пробок. Не исключено, что причиной данного явления является подсос через водяной контур бойлера.
    4. При включенном НПД давление в водопроводе превышало рабочее давление в системе отопления, поэтому вода могла уходить в теплоноситель, но никак не наоборот. Когда же вы отключили насос и слили воду, препятствие для теплоносителя исчезло, поэтому антифриз и начал вытекать. Дополнительно этому способствовал включенный циркуляционный насос.

    Устранить это явление можно заменой или ремонтом бойлера. Если вы решитесь на покупку нового устройства, выбирайте прибор с теплообменником из нержавеющей стали, так как даже медный контур склонен к электрохимической коррозии, особенно в системах со смешанными материалами (сталь-медь-алюминий). Для восстановления давления достаточно будет удалить воздух из системы отопления и восполнить потерю теплоносителя.

    Процедура перехода на зимний режим в вашем случае совершенно верна и не требует корректировки. Напоследок хотелось бы вам посоветовать установить дополнительные шаровые краны перед расходными точками, а магистрали утеплить и оснастить подогревающим кабелем. В этом случае не придется полностью сливать воду из системы. В дальнейшем достаточно будет перекрыть установленные вентили и открыть расходные краны.

    all-for-teplo.ru

    Основные причины неудовлетворительной работы системы водяного отопления. | ImhoDom.Ru

    При соблюдении всех основных правил монтажа системы водяного отопления ее эксплуатация не составляеттрудностей. Необходимо только регулярно проверять уровень воды в расширительном баке и своевременно доливать воду до середины бачка.

    Во время пробных топок в правильно устроенных системах отопления все отопительные батареи прогреваются одновременно, циркуляция воды в системе отопления происходит нормально. При неправильном устройстве системы отопления после заполнения ее водой при растопке котла иногда появляется стук (гидравлические удары в котле вследствие парообразования).При этом главный стояк прогревается очень плохо. Частой причиной этого бывает неправильное соединение выходной трубы - подачи с системой отопления.Если эту трубу приваривают к котлу на 2- 3 см ниже верхней плоскости котла, то во время наполнения системы водой внутриводяного котла остается воздух, который при пробной топке постепенно будет выталкиваться в главный стояк. При несильной топке через некоторое время весь воздух из котла постепенно вытесняется в главный стояк, а оттуда - в расширительный бачок.Верхняя плоскость котла на месте приваривания трубы - подачи обязательно должна быть в самой верхней точке по отношению к остальной верхней плоскости котла, а выходная труба обязательно должна быть приварена на одном уровне с верхней плоскостью котла с некоторым уклоном вверх. При такой установке котла в нем никогда не происходит накоплении воздуха, что предотвращает постукивание в системе при ее эксплуатации.

    При неправильном монтаже верхней и нижней горизонтальных магистралей в них часто накапливается воздух, из-за чего не все отопительные радиаторы прогреваются.Например, прогреваются лишь три первых радиатора, ближайших к отопительному котлу. В этом случае необходимо проверить уровнем наличие уклона верхней горячей горизонтальной магистрали в виду возможного его нарушения после третьего нисходящего стояка. Для устранении неисправности необходимо поправить уклон или в этом месте вмонтировать вентиль для выпуска воздуха из системы.После выпуска воздуха через вентиль все отопительные радиаторы будут прогреваться одновременно.

    Часто при монтаже отопительной системы неправильно устанавливают отопительные радиаторы. Необходимо, чтобы ниппели отопительных радиаторов, которые соединяются с нисходящим горячим стояком, по уровню расположения были выше ниппелей со стороны нижней горизонтальной трубы.Если радиаторы установлены с нарушением этого правила, то в них часто накапливается воздух, из-за чего часть радиаторов не прогревается. Для устранения этих недостатков на подводках устанавливают вентили (краны конструкции Маевского) После выпуска воздуха из радиаторов они будут равномерно прогреваться.

    При несоблюдении правил монтажа системы водяного отопления впоследствии приходится устанавливать те или иные вентили для выпуска воздуха из системы отопления.Выпускать воздух приходится регулярно, иногда даже перед каждой топкой, что затрудняет эксплуатацию системы отопления.При правильном устройстве системы воздух самопроизвольно поступает в расширительный бак.

    Появление стуков в нормально работающей системе отопления свидетельствует о прекращении циркуляции воды вследствие понижения уровня воды в расширительном баке.В таком случае следует пополнить систему водой, после чего вода в котле перестанет кипеть, наладится циркуляция воды и прекратятся стуки и шум.

    Для поддержания экономичной работы котла по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц необходимо производить очистку поверхностей водяного котла от сажи и зольных отложений.

    imhodom.ru

    Поиск причины слабой циркуляции теплоносителя в двухтрубной системе отопления

    После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему "сделал отопление, а оно не работает" продолжают поступать.

    К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

    Друзья! Перед поиском неисправностей в своем отоплении, пожалуйста, найдите грязевой фильтр и прочистите его! Возможно после этого и искать будет уже нечего!

    Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.


    Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

    Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

    Мы имеем циркуляцию воды в нашей ветви отопления. Воздух в трубах отсутствует. Однако циркуляция не достаточно быстрая. Она на столько слаба, что вода успевает охладиться, пока движется от входа радиатора к его выходу. Таким образом, проблема диагностирована. Нам остается только найти ее причину и уничтожить ее.

    Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

    Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной (горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

    Если циркуляционный насос есть, то... решить проблему вовсе не проще.

    Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

    Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

    Важное замечание!

    Перечитывая свои особо удачные статьи, а эта статья несомненно довольно удачная, я заметил одну неточность. Касается она спуска воздуха на работающем насосе. Дело в том, что если насос у вас особо мощный и создает заметное давление, то процедура спуска воздуха может превратиться в завоздушивание всей системы. Смысл в том, что напор воды настолько велик, что в систему засасывается воздух, а вода не выливается. Это зависит от конструкции и мощности насоса. Возможно и от каких-то других факторов. Короче говоря, если спуск воздуха представляет в вашей системе проблему, то обязательно выключите циркулятор, прежде чем воздух спускать. Лишняя осторожность не помешает!

    Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

    Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

    Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

    Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

    Мы получили такое отопление, в котором воде легче пройти по радиатору, чем идти по всей ветви. Почему так произошло? Ну, например, потому, что диаметр подающей магистрали (или обратной, что то же самое) меньше, чем диаметр патрубков на вход и выход радиатора. А должно быть наоборот. Проходной диаметр магистралей должен быть больше, чем диаметр отводов на радиаторы. Если вы пользуетесь качественными, например, медными трубами, то к радиаторам должны быть подключены трубки не больше 15 мм внутреннего диаметра. Этого хватает! Проверено вашим покорным слугой!

    После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

    Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

    По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

    Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

    И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

    ЗАМЕТЬТЕ!

    Если так произошло, это совсем не значит, что проблема где-то рядом с работающим радиатором. Проблема может быть где угодно в промежутке подающей и обратной магистрали между работающим радиатором и первым неработающим. Это очень важно понимать! Понимание этого важнейшего момента может сэкономить вам кучу времени и сил. Да и денег тоже.

    Вот не поленюсь даже схему нарисовать

    Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и "случаям из жизни".

    Дмитрий Белкин

    Статья создана 19.10.2011

    Похожие материалы - отбираем по ключевым словам

    belkin-labs.ru

    Сравнение систем с естественной и принудительной циркуляцией

    Система отопления с естественной циркуляцией – это система, в которой теплоноситель движется под воздействием силы тяжести и благодаря расширению воды при повышении ее температуры. Насос отсутствует.

    Работает система отопления с естественной циркуляцией так. Определенный объем теплоносителя нагревается в котле. Нагретая вода расширяется и поднимается наверх (поскольку ее плотность ниже, чем у холодной воды) до самой верхней точки отопительного контура.

    Она самотеком движется по контуру, постепенно отдавая свое тепло трубам и отопительным приборам – при этом, естественно, остывая сама. Совершив полный круг, вода возвращается назад к котлу. Цикл повторяется.

    Такая система является саморегулирующейся, а также самотечной, или гравитационной: скорость движения теплоносителя зависит от температуры в доме. Чем холоднее, тем он быстрее движется. Это происходит потому, что напор зависит от разницы в плотности воды, выходящей из котла, и ее плотности в «обратке». Плотность зависит от температуры: вода остывает (а чем холоднее в доме, тем быстрее это происходит), плотность увеличивается, скорость вытеснения нагретой воды (с меньшей плотностью) возрастает.

    Кроме того, напор зависит от того, на сколько по высоте отстоят котел и нижний радиатор: чем ниже котел, тем быстрее вода переливается в обогреватель (по принципу сообщения сосудов).

    Плюсы и минусы самотечных систем

    Реализация отопления с естественной циркуляцией

    Такие системы очень популярны для квартир, в которых реализована автономная система отопления, и одноэтажных загородных домов небольшого метража (читайте подробнее о реализации систем отопления в загородных домах).

    Положительным фактором является отсутствие в контуре подвижных элементов (в том числе насоса) – это, а также то, что контур замкнут (и, следовательно, соли металлов, взвеси и прочие нежелательные примеси в теплоносителе имеются в постоянном количестве), увеличивают срок службы системы. Особенно если вы будете применять полимерные, металлопластиковые или оцинкованные трубы и биметаллические радиаторы, она может прослужить 50 и более лет.

    Они дешевле систем с принудительной циркуляцией (как минимум – на стоимость насоса) в сборке и в эксплуатации.

    Естественная циркуляция воды в системе отопления означает сравнительно маленький перепад. К тому же и трубы, и отопительные приборы из-за трения оказывают сопротивление движущейся воде.

    Исходя из этого, отопительный контур должен иметь радиус порядка 30 метров (или немногим больше). Разнообразные повороты и ответвления увеличивают сопротивление и, следовательно, уменьшают допустимый радиус контура.

    Такой контур является высокоинерционным: от момента запуска котла и до прогрева помещений проходит достаточно много времени - до нескольких часов.

    Чтобы система функционировала нормально, условно горизонтальные участки труб должны иметь наклон по ходу течения теплоносителя. Воздушные пробки (детально о них читайте здесь) в таком контуре все собираются в самой верхней точке системы. Там монтируют герметичный либо открытый расширительный бачок.

    Закипает вода чаще в системе отопления самотечного типа. Например, в случае применения открытого расширительного бачка порой бывает недостаточно воды в системе, а также если трубы имеют слишком маленький диаметр или слишком маленький уклон (из-за этого уменьшается скорость теплоносителя). Также это может произойти из-за завоздушивания.

    Скорость движения воды в самотечном контуре

    Скорость воды в системе отопления определяется рядом факторов:

    • Напором теплоносителя.
    • Диаметром труб (чем меньше диаметр, тем выше сопротивление, поэтому лучше использовать трубы с большим диаметром).
    • Количеством поворотов и их радиусом, Оптимально – минимальное количество поворотов (лучше всего вообще по прямой, а если они все-таки есть – то с большим радиусом).
    • Запорной арматурой: ее количеством и типом.
    • Материалом, из которого выполнены трубы. Наибольшее сопротивление оказывает сталь: чем больше на ней отложений, тем выше сопротивление, оцинкованная сталь – меньше, полипропилен – еще меньше, поэтому диаметр полипропиленовых труб может быть меньше, чем стальных.

    Принудительная циркуляция

    Принципиальная схема, поясняющая работу принудительной циркуляции

    Система отопления с принудительной циркуляцией – это система, в которой используется насос: вода движется под воздействием давления, оказываемого им.

    Система отопления с принудительной циркуляцией имеет такие преимущества перед гравитационной:

    • Циркуляция в системе отопления происходит с гораздо большей скоростью, и, следовательно, прогрев помещений осуществляется быстрее.
    • Если в самотечной системе радиаторы прогреваются по-разному (в зависимости от их удаленности от котла), то в насосной они нагреваются одинаково.
    • Можно регулировать нагрев каждого участка отдельно, перекрывать отдельные сегменты.
    • Схема монтажа является более легко модифицируемой.
    • Не образуется завоздушенность.

    Недостатки у такой системы также имеютcя:

    1. Она дороже в монтаже: в отличие от гравитационной модели, нужно прибавить стоимость насоса и стоимость запорной арматуры для его отсечения.
    2. Она менее долговечна.
    3. Зависит от снабжения электроэнергией. Если у вас случаются перебои с ее подачей, необходимо обзавестись источником бесперебойного питания.
    4. Она дороже в эксплуатации, так как насосное оборудование потребляет электроэнергию.

    Выбор и монтаж насоса

    Чтобы выбрать насос, нужно учесть целый ряд факторов:

    • Какой именно теплоноситель будет использоваться, какой будет его температура.
    • Длина магистрали, материал труб и их диаметр.
    • Сколько радиаторов (и каких именно – чугунных, алюминиевых и т.д.) будет подключено, каков будет их размер.
    • Количество и виды запорной арматуры.
    • Будет ли автоматическое регулирование, и как именно оно будет организовано.

    При монтаже насоса на «обратке» продлевается срок службы всех частей контура. Перед ним также желательно установить фильтр для предотвращения поломки крыльчатки.

    Перед установкой насос обезвоздушивают.

    Выбор теплоносителя

    В качестве теплоносителя может использоваться вода, а также один из антифризов:

    • Этиленгликоль. Токсичное вещество, которое может привести к летальному исходу. Поскольку протечки все же полностью исключить нельзя – лучше его не использовать.
    • Водные растворы глицерина. Их использование требует применения более качественных уплотнительных элементов, деталей из неполярных резин, некоторых видов пластмасс;. Может потребоваться установка дополнительного насоса. Вызывает повышенную коррозию металла. В местах нагрева до высоких температур (в районе горелки котла) возможно образование ядовитого вещества – акролеина.
    • Пропиленгликоль. Это вещество нетоксично, мало того, оно используется в качестве пищевой добавки. На его основе изготавливаются эко-антифризы.

    Проектные расчеты всех отопительных контуров базируются на применении воды. В случае применения антифриза следует пересчитать все параметры, поскольку антифриз в 2-3 раза более вязкий, имеет гораздо больше объемное расширение, меньшую теплоемкость. Это означает, что требуются гораздо более мощные (примерно на 40% - 50%) радиаторы, большая мощность котла, напор насоса.

    При превышении температуры антифриза он разлагается. При этом образуются кислоты, вызывающие коррозию металла, и твердые осадки, оседающие на стенках труб и внутри радиаторов и ухудшающие движение теплоносителя.

    Антифризы также склонны к протечкам, они являются бичом систем с большим количеством резьбовых соединений. Его применение обосновано в том случае, если система отопления может надолго оставаться без присмотра в морозные дни.

    Обычную воду в качестве теплоносителя также не рекомендуется использовать: она насыщена солями и кислородом, что приводит к образованию накипи и к коррозии труб и радиаторов.

    Обязательно дополнительно прочтите про выбор теплоносителя для системы отопления. В этом вопросе нет мелочей, а нюансов – очень много.

    Подготовка воды для системы отопления заключается в ее умягчении (детальнее читайте тут).

    Это происходит следующим образом:

    • Кипячением: углекислый газ улетучивается, некоторые из солей (но не соединения магния и кальция) выпадают в осадок;
    • Использованием химических веществ, умягчитель воды для системы отопления – это ортофосфат магния, гашеная известь, кальцинированная сода. Все соли становятся нерастворимыми и выпадают в осадок, для устранения остатков которого воду нужно подвергнуть фильтрации.
    • Дистиллированная вода в системе отопления является идеальным вариантом.

    Надеемся, что разница между естественной и принудительной циркуляций вам понятна. И вы выберете оптимальный для себя тип системы отопления.

    Будем благодарны, если нажмете на кнопки социальных сетей. Пусть и другие почитают этот материал. Приглашаем вас также вступить в нашу группу в сети Вконтакте. До встречи!

    Выбирая газовый котел, покупатели обращают внимание на систему безопасности, качество узлов, марку и надежность производителя. Но при эксплуатации случаются разные ситуации: котел закипает, останавливается и блокирует работу. Как разобраться с такой неполадкой самостоятельно? Наша публикация поможет вам найти и устранить причины поломки техники. Основные - это засоры, накипь и неправильная установка.

    Почему кипит газовый котел

    При нормальной работе техники теплоноситель в контуре прогревается до заданной температуры. После чего естественным путем или принудительно за счет насоса разносится по системе отопления. Так прогреваются радиаторы в помещении. Затем жидкость движется по обратному контуру и возвращается в котел.

    В случае перегрева теплоносителя срабатывают термодатчики. В результате работа прибора блокируется. Что делать, если котел закипел? Для восстановления нагрева необходимо найти причину поломки. Иногда система самодиагностики выводит на дисплей код ошибки :

    • E01 для « »;
    • Е02 для ;
    • А03 для « »;
    • 01 для ;
    • F20 для « »;
    • 16 для и т.д.

    Но если этого не произошло, выявить неполадку можно по внешним признакам.

    Что служит причиной перегрева:

    • Засор фильтров;
    • Скопление воздуха;
    • Засор теплообменника накипью;
    • Проблемы с циркуляционным насосом;
    • Несоблюдение нормативов для помещения, где установлено оборудование.

    Как восстановить работу котла

    Если техника перегревается, не затягивайте с ремонтом. Бывают случаи, поэтому устраняйте неполадку, как только ее заметили.

    Засор и завоздушенность системы

    Если вода застаивается и не циркулирует в контуре, это приводит к закипанию. Вы можете слышать, как жидкость внутри булькает. Отключите прибор, дождитесь остывания теплоносителя. Зачастую фильтры с обеих сторон перекрываются вентилями, поэтому вам не придется сливать всю воду из системы. Закрутите краны, достаньте и промойте фильтры.

    При сильном засоре сетчатого фильтра опустите его в раствор лимонной кислоты. Дополнительно можно прочистить деталь нежесткой щеткой.

    Изношенные и не подлежащие чистке фильтры лучше заменить.

    Воздушная пробка замедляет движение жидкости либо вовсе ее останавливает. Как с этим бороться:

    • Откройте краны Маевского - они есть на каждом радиаторе. Предварительно подставьте под них емкости;

    • Вы услышите, как воздух с шипением будет выходить из контура. Затем может политься вода. Не закрывайте сразу краны. Дождитесь, пока жидкость сольется и стравится весь воздух;
    • Повторяйте процедуру до тех пор, пока воздушная пробка полностью не ликвидируется.

    Отложения накипи

    Соли магния и калия откладываются на деталях котла при нагреве свыше 55 градусов. Больше всего накипь оседает в теплообменнике, потому что в нем циркулирует и нагревается жидкость. В результате проходы в трубках сужаются, напор снижается, и в узле закипает вода. Это приводит к перегреву и поломке теплообменника.

    Чтобы очистить узел, демонтируйте его. Самый действенный способ - подключить к узлу насос и прокачать реагентом. После этого радиатор промывается проточной водой, просушивается и устанавливается на место.

    В домашних условиях радиатор помещается в металлическую емкость с теплой водой. В змеевик заливается раствор лимонной кислоты. Емкость ставится на плиту, где прогревается в течение получаса.

    Чтобы предупредить образование накипи, устанавливайте магнитные фильтры. Их кассеты достаточно менять раз месяц, зато они хорошо смягчают воду.

    Неполадки с насосом

    При включении котла после длительного простоя нужно проверить насос. Его детали могли залипнуть, а отверстия засориться. Прочистите и замените неисправные детали.

    Проблемы с установкой

    При установке котла в помещении с повышенной влажностью возрастает риск коррозии. Это приводит к нарушению герметичности системы, утечке теплоносителя и газа. Поэтому прежде чем выбрать место для техники, ознакомьтесь с требованиями к нему.

    Будьте внимательны к газовому оборудованию. Раз в год проводите профилактику поломок и технический осмотр.