Главная / Карниз

Ремонт гнутых стальных столбов забора. Отремонтировать забор. Столбы из дерева

Приезжая на дачу весной после длительного отсутствия и осматривая свое хозяйство, сразу же обращаешь внимание на то, что с трудом открывается калитка или дверь в дом, и понимаешь все строения, в том числе и забор, требуют ухода или ремонта. Какие же проблемы могут возникнуть за зиму с ограждением, и как их устранить?

забор прогнулся и пошел волной;
столбы наклонились или упали;
столбы качаются.

Главными причинами, повлёкшими повреждения, являются снежные и ветровые нагрузки, намеренные или нечаянные действия других лиц (перелезания через ограду или ломание ее частей, наезд на ограждение автотранспортом или снежной кучей при чистке дороги, а также, в случае расположения забора под крышей дома, лавина снега, сошедшая с нее весной, может запросто сломать ограду). Основные недостатки несущих опор ограждения в прямую влияют на его устойчивость (несоответствующие материалы и их параметры, способы и условия установки). Кроме того это может быть связано с особенностями вашего участка, наличие пучинистого грунта (глина, суглинок), заболоченность способствует "выпиранию" столбов, а вместе с этим нарушается прочность забора () и работоспособность запирающих устройств, а торфяная почва вообще не может служить основанием для строений.

Любые восстановительные работы лучше всего начинать с началом дачного сезона после полного просыхания земли вокруг ограждения, так как есть вероятность, что столбы могут сесть обратно и забор придет в свое первоначальное положение. Тоже самое касается и ворот с калиткой. Торопиться выравнивать их не нужно, на пучинистом грунте часто «играют» столбы. В случае необходимости подручными средствами выровнять их по уровню и высоте, вбить клинья в основании столбов и укрепить грунт вокруг щебнем или кирпичом, в распорку между стойками калитки и ворот установить стяжку. Стоит заметить, что оптимальным дачным запорным устройством на входную группу забора является навесной замок, так как его можно эксплуатировать, не взирая на периодическое изменение зазора между ушками.

Особенную трудность доставляет ремонт забора, установленного на бетонированных опорах, подвергшимся пучению. В местах, где стойки (деревянные) сгнили, (асбесто-цементные трубы) лопнули или их выпучило, нужно демонтировать полотно забора и вытащить столбы, очистить от бетона или же заменить на новые соответствующие параметрам ограждения. В образовавшиеся ямы насыпать щебня, песка или гравия и утрамбовать вокруг опор. Хороший дренаж не повредит любым столбам: металлическим, бетонным, кирпичным, асбесто-цементным. Затем полить достаточным количеством воды и вновь утрамбовать.

Бетонирование столбов заново на том же месте может привести к тем же нежелательным последствиям в будущем. большинстве случаев дачные заборы из профнастила, дерева или рабицы устанавливают на металлические столбы, забитые в землю не менее, чем на 1метр, без бетона.

Заборы на дачных участках могут быть изготовлены из досок, сетки-рабицы, профнастила. Каждый тип имеет свои особенности, и в каждом случае требуется свое решение возникшей проблемы. А чтобы реже приходилось ремонтировать забор, до начала строительства лучше проконсультироваться со специалистами или обратиться в фирму по изготовлению и установке ограждений. Работники нашей фирмы «Забор у Дома» всегда готовы в кратчайший срок с минимальными затратами выполнить весь комплекс работ по монтажу основных видов заборов для дачи профессионально и с гарантией качества.

Явление порчи кирпичного забора встречается достаточно редко. Зачастую корень проявления проблемы лежит на начальном этапе постройки, вследствие чего со временем дефекты и огрехи, не исправленные вовремя — могут дать печальную картину начала разрушения даже качественного и дорогого забора. Неправильно заложенный фундамент или неподготовленное основание под ним тоже влияет на долговечность сооруженной ограды.

Несмотря на свою прочность и долговечность (срок службы качественно изготовленного забора составляет не менее 25 лет) даже у такого материала, как кирпич проявляются признаки старения. Кирпичная кладка под воздействием дождей и ветров, жаркого лета и морозной зимы имеет свойство со временем ветшать, в материале появляются трещины. Не говоря уже о возможностях повреждения целостности забора из-за воздействия физических нагрузок. Основным и первым признаком проблемы, связанной с монолитностью стены из кирпича является появление трещин на поверхности. Как правило, они имеют небольшие размеры и с течением времени не расширяются, но бывает и так, что трещина может расти в размерах из-за воздействия нагрузки именно на этот участок и тогда требуется произвести полноценный ремонт поврежденного.

Было выделено несколько наиболее часто встречающихся причин возникновения дефектов, которые впоследствии и приводят к необходимости ремонта:

Проникновение влаги внутрь строительного материала. Это приводит к тому, что при испарении образуются микротрещины и поры в кирпиче, что приводит к ослаблению структуры и дальнейшей возможности разрушения.
Неправильная гидроизоляция основы. В случае, если между фундаментом кирпичного забора и его конструкцией не была заложена гидроизолирующая подложка, то это чревато попаданием влаги в кирпичную кладку, что опять-таки приводит к возникновению микротрещин.
Использование разных марок и видов кирпича. Порой некоторые важные элементы могут строить из пустотелого кирпича, что при длительном воздействии внешних факторов и физических нагрузок приводит к появлению трещин.
Укладка кирпича, нестойкого к экстремальным погодным условиям. Подобная причина актуальна там, где, к примеру, против сильных морозов использовали стандартные марки кирпича, не способного выдерживать низкую температуру.
Не проработанный фундамент. В эту категорию относят недостаточную толщину основания фундамента, не просчитанную степень его промерзания в холодное время года и отсутствие необходимого слоя подложки из смеси щебня и песка.

Классификация трещин и методы их устранения

Тем не менее, существуют способы, позволяющие произвести ремонт кирпичного забора. Разберем основные проблемы, которые могут проявиться в кирпичной кладке с течением времени:

трещины в материале;
допущенная ошибка при монтаже опорных столбов;
неправильно подготовленный фундамент.

Поскольку самой распространенной проблемой стало именно появление трещин в кирпичной кладке, начнем именно с нее. В первую очередь необходимо убедиться, что подобных трещин нет в других местах, то есть тщательно обследовать всю площадь кирпичного забора. Обнаруженный дефект целостности следует пометить своеобразным маяком, покрыв трещину тонким слоем из цементного раствора.

Если через неделю раствор останется невредим, значит трещина вызвана обветшанием кирпича и в дополнительном ремонте не нуждается. Но, в случае, когда на растворе возникают надколы или небольшие трещины, следует проводить более тщательный ремонт, так как причина имеет механическое происхождение и связанна, скорее всего, с ошибками, допущенными при монтаже забора.

Трещины в кирпичной кладке относят к двум категориям:

пассивные;
активные.

Пассивные трещины не увеличиваются по длине и ширине в течении долгого промежутка времени и появляются в следствии воздействия внешней среды без продолжения деформации. Подобные дефекты могут быть заделаны путем нанесения цементного раствора поверх поврежденного участка, либо же замены треснувшего кирпича (если подобная возможность осуществима). Следует обратить внимание, что в данном случае раствор для заделки трещины должен иметь такую же основу и прочность как и тот, который использовался при постройке ограды. Если пассивных трещин несколько и их количество не увеличивается, то подобный ремонт кирпичного забора не займет много сил и времени.

Активные трещины создают гораздо больше проблем, поскольку имеют тенденцию к распространению. В таком случае необходимо вначале определить источник возникновения проблемы и по возможности локализовать его. В противном случае ремонт будет достаточно сложен и затратен не только по времени, но и по стоимости. Более того, поскольку зачастую источник появления активных трещин изначально возник из-за ошибок при строительстве забора, рекомендуется обратиться к специалисту на предмет обнаружении дефекта, приведшего к появлению трещин.

Для того чтобы устранить подобную проблему, необходимо в первую очередь найти точку, создающую напряжение и большую степень нагрузки на забор, в результате чего и появляются новые трещины. После этого приступают к монтажу металлического стержня в поврежденную кладку, который исполнит роль элемента поддержки конструкции. Вслед за этим следует произвести тщательную герметизацию поврежденного участка.

Следует отметить, что сшивка стены забора металлом только на время сдержит разрушение кирпича. Поэтому необходимо исправить саму причину возникновения избыточной нагрузки.

К счастью, подобная проблема в основном значима для старых заборов. Современные материалы, изготовляемые по всем требуемым технологиям подвергаются появлению трещин в редких случаях и как правило, подлежат легкому ремонту. Да и в старых заборах появление трещин зачастую не носит принципиально важного характера — поскольку напряжение будет проходить по всей площади забора, а не только на отдельные элементы. Тем не менее, если проблема стала значительной, существуют несколько методик ее решения, что позволит произвести ремонт забора своими руками.

Вновь поднимем виды повреждений, классифицировав их не только по степени поведения, а и по типу появления:

небольшие несквозные трещины;
большие трещины в кладке, приводящие к ослаблению общей конструкции,
трещины на внешнем углу,
серьезные повреждения кирпичной кладки.

Небольшие трещины заделываются легко и быстро. Для этого необходимо при помощи инструмента под названием «скарпель» (большое зубило с приваренной к нему жесткой проволокой) и молотка произвести расширение трещины и ее очистку от пыли и крошки с последующей промывкой водой. Затем очищенную поверхность заполняют крепким цементным раствором и после просыхания могут покрывать сверху слоем изолирующего материала, по цвету подходящего к окраске кирпича. Подобные действия помогут не только решить проблему, но и воссоздать прежний эстетический вид кирпичной кладки. Актуально только для трещин, которые показали свою пассивность в результате наблюдения (то есть не имел место факт разрастания в размерах в течении определенного периода времени) и ширина которых не превышает 4-8 мм.

Большие трещины требуют более серьезного вмешательства в строение забора. В таком случае необходимо с помощью перфоратора пробурить в кладке технологическое отверстие, в которое вводится специальная трубка для закачки цементного раствора глубоко внутрь. Если трещина в ширину достигла угрожающих размеров (более 10 мм), то возникает необходимость не только ее расширения, с последующей зачисткой, а вдобавок к этому потребуется замена треснувших или поврежденных кирпичей. Если трещина имеет большую длину, применяют специальный замок, представляющий из себя отрезок стальной полоски или профиля, который крепят к стене с помощью дюбелей.

Так как в кирпиче дюбель фиксируется не очень хорошо, то его необходимо расклинить. Для этого используются спички или деревянные полоски, они вставляются между поверхностью кирпича и дюбелем. Данная технология зафиксирует дюбель очень прочно и, в отличии от анкера, не повредит кирпич.

Подобный метод позволит на время локализовать источник проблемы, но добавит существенный недостаток в сторону экстерьера кирпичного забора, что служит весьма веским доводом в сторону частичной замены кладки.

Трещины на внешнем углу также являют собой заметную опасность для цельности конструкции. В случае появления трещин, для укрепления конструкции рекомендуется использовать временные меры в виде металлических накладок, которые должны быть загнуты в сторону стены. Такие накладки необходимо надежно закрепить на поверхности с помощью дюбелей. В статье есть фото кирпичных заборов, при ремонте которых использовался такой метод, что позволит наглядно рассмотреть все детали.

При значительной степени повреждений кладки, равно как и при появлении больших трещин (более 20 мм) целесообразно сделать перекладку стены. По сути, перекладка представляет собой ту же кладку кирпича, только с той разницей, что перед началом работы необходимо усилить с помощью балок или перекладин часть кирпичного забора, которая расположена выше, что позволит стене сохранить устойчивость при частичном разборе.

Ремонт опорных столбов кирпичного забора

Еще одной проблемой, которая вполне актуальна для кирпичных заборов является ошибка, допущенная при строительстве опорных столбов, в особенности тех, к которым крепятся ворота. Подобные столбы имеют внутри своей конструкции металлический стержень. Обычно он имеет несколько выводов металлической основы на поверхность опорного столба. Такая конструкция ненадежна и может привести к повреждениям кирпичной кладки и дальнейшей необходимости ремонта, а для устранения этой проблемы потребуется полный демонтаж столба и перестройка заново при том условии, чтобы часть трубы (одна из сторон) выходила за пределы столба. Для того чтобы этого избежать, используют достаточно простой способ. Он предусматривает собой установку дополнительных креплений для ворот и позволяет усилить конструкцию кирпичного забора.

При таком решении потребуется врыть дополнительные трубы глубоко в землю (на глубину не менее 70 сантиметров) и залить их смесью из щебня, цемента, воды и песка. Эти опоры необходимо будет соединить между собой с помощью сварки еще одной трубой, которая будет проходить под землей и воротами и обеспечит дополнительную опору для ворот, что в будущем позволит снизить степень нагрузки на этом участке.

Если разрушения уже не обратимы и есть необходимость переделывать столбы, то желательно выполнить монтаж согласно техническим требованиям. Условно их делят на два варианта:

свайного типа;
линейного типа.

Свайный тип предусматривает перед началом кладки бетонирование металлической основы столба в грунт. Для этого выкапывается яма глубиной не менее 1 метра, затем еще на 50-60 см столбик вбивают в грунт. Яму заливают бетоном или цементным раствором. Такое основание надежно и выдерживает даже значительные механические нагрузки (например, удар легкового автомобиля на скорости 55-65 км/час).

Еще более надежный способ называется линейным. Первая часть работ выполняется аналогично со свайной технологией, но перед заливкой между столбами прокапывают канаву на глубину 50 см. Через нее прокладывают еще одну трубу, которая приваривается к каждому из столбиков и создает дополнительное ребро жесткости. Смета на ремонт забора по указанному способу хотя и будет значительно больше, чем простое бетонирование столбиков, но зато позволяет полностью перераспределить нагрузку на опорные столбы, таким образом даже при плохом фундаменте, возникновение резонансной нагрузки исключается.

Ремонт фундамента

Намного хуже, если причиной появления трещин послужила деформация, вызванная усадкой фундамента. Причин для усадки может быть достаточно много:

неправильная глубина;
недостаточная ширина;
отсутствие дренажа;
низкокачественная заливка;
несоблюдение технологии возведения монолитных конструкций.

Но какой бы ни была причина, результат проявится в виде трещин. При этом, локализовать место достаточно просто, так как забор начнет прогибаться. Если визуально найти нижнюю часть дуги сложно, используют уровень.

Выявив проблемную зону, следует заняться устранением проблемы. По большому счету, плохой фундамент чинить нецелесообразно, так как он будет рушиться, сколько бы вы не старались его спасти. Поэтому проявление подобных дефектов чревато перекладкой всего забора, включая фундамент.

В качестве временного явления используют сваи, вернее определенный их аналог. Понадобится сварить из швеллера каркас, по форме напоминающий букву “П”. Его плоская часть является опорой для разрушающегося фундамента, а нижние края упираются в землю. Длинна опор должна быть не менее 20 см. Это позволит значительно замедлить процесс усадки.

Заливать бетон смысла нет, так как это создаст резонанс в конструкции и перераспределит нагрузку на фундамент, как следствие — усадка произойдет еще быстрее. Стоит отметить, что не смотря на все трудности выполнения ремонтных работ, забор кирпичный намного проще отреставрировать, чем перекладывать полностью.

Теперь редко встретишь деревянный забор в частном домовладении – ему на смену пришли бетонные и железные конструкции. Но именно дерево может подарить уют и тепло, создать атмосферу комфорта – деревянные заборы всегда были и будут в приоритете у ценителей красоты и стиля. Ограждения рассматриваемого вида часто используют на дачных участках – удобно, недорого и подходит к общему стилю загородных владений. К сожалению, дерево от времени теряет свой привлекательный вид, а влажность провоцирует появление грибка, плесени, что портит и качество ограждения. Как провести ремонт деревянного забора своими руками, если специфических знаний и нужного опыта нет?

Необходимый демонтаж

До того как начинать какие-либо ремонтные работы, деревянный забор нужно демонтировать. И даже если повреждена только одна секций, стоит обследовать все заграждение и выявить возможные места, требуемые ремонта/замены.

Обратите внимание: демонтаж деревянного забора обязателен – при попытке провести необходимые ремонтные работы в подвешенном состоянии не будет достигнуто нужное качество из-за затрудненного доступа к нижним частям секций и опорам.

Для проведения демонтажных работ понадобится следующий инструмент :

гвоздодер;
рычаг;
ножовка;
ключи/отвертки – в случае, если имеются соответствующие соединения;
резиновый или деревянный молоток – он сведет к минимуму риск повреждения частей деревянного забора.

Работа с опорами

Обязательно ремонт деревянного забора начинается с обследования столбов (опор), на которых крепится вся конструкция. Игнорируя эту рекомендацию, невозможно достичь высокого качества ремонтных работ и в скором времени придется либо заменить забор, либо в очередной раз проводить полноценный ремонт.

Опоры из металла

Даже если внешне металлические опоры не изменены, но вы точно знаете, что их замена проводилась давно и в земле столбы не забетонированы, то придется уделить время им. Для работы нужно приготовить следующий инструмент :

лом и лопата;
болгарка или ножовка по металлу;
щетка из металла для удаления ржавчины;
кисть с жесткой щетиной.

Что входит в понятие ремонта металлических опор :

Столбы целиком выкапываются из земли.
Вся поверхность опор очищается от грязи, ржавчины и старой краски.
Подготовленные поверхности окрашиваются.
Подземная часть металлических опор деревянного забора должна быть обработана, кроме краски, резинобитумной мастикой – это продлит срок их эксплуатации и предотвратит появление ржавчины.

Важно: если желаете обеспечить дополнительную защиту надземной части металлических столбов, то их можно обработать ортофосфорной кислотой или специальными защитными составами. Особое внимание уделяется местам стыков, углов и отверстий.

Столбы из дерева

Чаще всего после выкапывания деревянных опор отмечается активное гниение их подземной части. В таком случае ее необходимо отрезать, а оставшуюся поверхность исследовать на предмет гнили/плесени и зачистить часть опоры. В идеале следующим этапом должна стать полная просушка деревянной опоры, но осуществить этап можно только при технических возможностях и наличии времени. Можно прибегнуть к ускоренной процедуре обработки деревянного столба: он обрабатывается специальным антисептиком, затем покрывается битумом и окрашивается.

Если после удаления сгнившей подземной части деревянная опора стала намного короче и перестала подходить к забору, то можно нарастить на нижнюю часть столба доски. Только предварительно доски следует обработать антисептиком, защитными составами и битумом. Некоторые мастера рекомендуют оборачивать основание рубероидом: это допустимый, но не самый лучший вариант.

Некоторые умельцы обрабатывают деревянные опоры огнем – обугливают их с помощью паяльной лампы, тем самым защищая их от гниения. Этот процесс достаточно трудоемкий и требующий определенных навыков, поэтому целесообразно прибегнуть к помощи специальных жидкостей – возможно это будет дороже, но зато надежнее и быстрее по времени обработки.

До того, как приступать к работе с деревянными опорами приготовьте инструмент :

ножовка или бензопила;
острый нож;
молоток;
кисть для малярных работ.

Асбестоцементные трубы

Их часто используют для установки деревянного забора, несмотря на то, что асбестоцемент наименее практичный материал по сравнению с деревом и металлом. Если обнаружены какие-либо повреждения на опорах из асбестоцементных труб, то лучше их сразу заменить – ремонт нецелесообразен.

При установке рассматриваемого материала в качестве опоры для деревянного забора нужно сразу же оборудовать их верхними заглушками – это предотвратит попадание воды внутрь трубы.

Ремонт прожилин

Перед тем, как приступать к ремонту секций забора, проверьте состояние прожилин (перекладин). Это второй по важности несущий элемент, который должен быть крепким и надежным. Их задача передавать нагрузку на заборные столбы.

В качестве горизонтальных прожилин чаще всего используются деревянные балки (реже – металлические). Деревянные прожилины не слишком прочны, при сильных порывах ветра они могут сломаться или вовсе «улететь» вместе с прикрепленными к ним секциями.

Чтобы соединить поврежденные деревянные перекладины, можно использовать отрезок тонкостенной металлической трубы в качестве муфты.

Отметим, что так как перекладины не контактируют с землей, их не обязательно обрабатывать гидроизоляционными растворами.

Ремонт секций деревянного забора

После того как закончены работы с опорами, можно приступать к ремонту секций деревянного забора. Но до того, как их демонтировать, либо пронумеруйте каждую секцию маркером, либо нарисуйте последовательность их расположения на листке бумаги. Дело в том, что очень редко между всеми опорами выдержано одинаковое расстояние, да и количество досок в секциях может быть разным. Предварительно проведенная запись расположения секций деревянного забора поможет быстро установить их после ремонта.

Ремонт секций проводится в следующей последовательности :

После окончания вышеуказанных этапов остается отремонтировать металлические крепления. Целесообразно произвести полноценную замену ржавых и расшатанных болтов, гвоздей, винтов и шурупов. Но если такой возможности нет (например, доски в деревянном заборе слишком узкие и могут треснуть при попытке замены металлических креплений), то сделайте следующее :

Гвозди аккуратно деревянным или резиновым молотком забейте до упора в доски.
Винты и шурупы затягиваются во всех возможных местах.

Если винты и шурупы слишком повреждены ржавчиной, то сначала их нужно обработать специальными растворами, которые способны облегчить процесс выкручивания/закручивания металлических креплений.

Обратите внимание: гвозди всегда должны забиваться строго перпендикулярно по отношению к деревянной поверхности, а их шляпки ни в коем случае нельзя утапливать в дерево полностью – это приведет к повреждению древесины.

Заключительный этап ремонта секций деревянного забора своими руками – окончательная обработка. Древесину можно и нужно обработать антисептиком, морилкой, пропиткой или лаком – подойдет любой состав, которые обеспечит защиту материала от гниения, скопления насекомых и влаги. Самый простой способ обработать древесину – прогрунтовать и покрыть декоративным слоем краски.

Важно: при обработке секций деревянного забора финишным покрытием следует дважды нанести средство на местах пересечений лаг и досок, расположения крепежных элементов.

Некоторые дизайнерские фантазии не подразумевают покраску древесины для ограждения, но в таком случае все металлические детали нужно обработать антикоррозийным средством. Для этого домашние средства на масляной основе категорически не подходят – они малоэффективны и могут оказывать слишком кратковременное действие.

Установка деревянного забора своими руками

Заключительный этап описываемого процесса – установка забора. Это простая работа, но может возникнуть проблема – несовпадение пролета и длины секции, которое чаще случается при замене деревянных реек и лаг. Если такое случилось, то придется добавлять недостающую длину лаги и лучше сделать это металлической пластиной.

После полной установки деревянного забора своими руками необходимо еще раз обработать краской или антисептическим средством места стыковок секции к опорам.

В итоге у вас должна получиться приблизительно такая конструкция:

Ремонт деревянного забора своими руками – дело хлопотное, но не сложное. При минимальном наборе инструмента и небольшом опыте проведения вообще каких-либо ремонтных/строительных работ результат будет положительным.

Деревянный забор добавляет красоту любому двору или саду. К сожалению, он также может добавить головной боли домовладельцу, в отличие от большинства других видов ограждения. Покраска забора на регулярной основе (не реже одного раза в два года), поможет вам свести к минимуму количество раз, когда вам придется проводить ремонт забора или несущим столбам. Необходимые инструменты и материалы для ремонта забора: п иломатериалы обработанные консервантами под давлением, б етон, г равий или мелкий камень, к раска или герметик, к исть, л опата, п олотенце, з амена штакетника или несущего столба, о цинкованные гвозди, с троительный уровень, э лектрическая дрель и пила, м олоток, р ычаг, к увалда, ш урупы с гайками и шайбами, г аечный ключ.

Замена штакетника

Вы можете ослабить старый штакетник по средствам ударов молотка, противоположно расположению шляпке гвоздей. Полностью удаление штакетника происходит с помощью молотка и рычага. Воспользуйтесь когтем в конце молотка, чтобы удалить все гвозди, которые остались в древесине. Удалите штакетник для соответствующего ремонта забора . Если вы не располагаете готовой панелью в том же стиле, перенесите контуры старой доски на новую, той же толщины и ширины. Затем с помощью электрического лобзика вырежьте узор. Закрепите новый штакетник по средствам фиксирования двумя оцинкованными гвоздями через горизонтальную перекладину забора. Нанесите слой краски или герметик, чтобы новая панель соответствовала остальной части вашего забора.

Укрепление перекладины

Очистите любую гниль и шелушения на поверхности перекладины. Отрежьте незначительный деревянный блок от 2х4 доски, который будет широким как столбик, около 9см. С помощью гвоздя прибейте брусок прямо под перекладину, с помощью двух оцинкованных гвоздей. Теперь прибейте перекладину в деревянный брусок, для дополнительной жесткости. Окрасьте новый брусок в цвет вашего забора.

Ремонт столба

Ниже приводится отличный способ ремонта столба забора , который сгнил под землей без непосредственного удаления всего столба, и части забора. Отрежьте несущий столб, приблизительно в пяти сантиметрах над землей. Выкопайте землю вокруг основания столба. Если несущий столб установлен в бетонное основание, воспользуйтесь молотком и кувалдой, чтобы разрушить бетон. Удалите часть столба, которая располагается под землей. Теперь выкопайте отверстие в сторону с одной стороны, приблизительно на тридцать сантиметров в сторону от прежнего столбика. Уложите в основание ямы 10-сантиметровый слой из гравия и мелких камней. Измерьте глубину отверстия. Отрежьте часть прессованного пиломатериала, вдвое больше глубины отверстия. Верхнюю часть полученного столбика необходимо скосить под углом в 45-ть градусов, это решение поможет отвести воду в непогоду.

Установите столб для забора в отверстие, устанавливая длинной стороной к прежнему столбу. С помощью дрели просверлите два отверстия 12-ть миллиметров в диаметре на расстоянии 30-ти сантиметров друг от друга. Вставьте шурупы в каждое отверстие и закрепите их шайбами на другом конце. С помощью уровня проверьте отвес оригинального и сестринского столбов. Смешайте достаточное количество цемента, чтобы заполнить дыру в нескольких сантиметрах до земли. С помощью мастерка выровняйте бетон так, чтобы его склон несколько опускался от основания столбов.

Советы и предупреждения

Поддерживайте землю в форме конуса со склоном от основания несущих столбов. Если вы будете регулярно подгребать землю, вы избежите частого ремонта столбов от гнили из-за затопления водой. Любые повреждения, представленные, как повреждения от влаги, однако, расположенные высоко над землей, могут быть признаком работы термитов или муравьев плотников, в этом случае вам, вероятно, придется заменить весь столб. Старые ограждения могут покрываться несколькими слоями свинцовой краски, которая находилась в общем пользовании, до середины 1970х годов. Если ваш забор стоит приблизительно с той даты, и располагает значительным количеством старой, облупленной краски, стоит обратиться к специалистам, для удаления такой краски, а лучше, всего забора.

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.

Анализ состояния фундамента

В результате зимних морозов, оттепелей и весеннего таяния снега, фундамент каменного забора может быть подтоплен, просесть или вспучиться. Появление столь серьезных проблем обычно означает, что при устройстве фундамента изначально были допущены следующие ошибки:

игнорирование особенностей строения грунта и рельефа на участке;
недостаточная глубина закладки фундамента;
неправильное устройство основания (подушки);
отсутствие армирования;
отсутствие дренажа;
низкое качество самой заливки.

Визуально все это проявляется в виде сквозных глубоких трещин по всей ширине и высоте фундамента, смещения рядов и заметных деформаций (прогибов или вспучивания) кирпичной или каменной кладки.

Попытки ремонта такого участка забора при помощи свай, подсыпки и уплотнения грунта или дополнительной заливки бетона в лучшем случае приведут к тому, что дальнейшее разрушение фундамента и кладки будет лишь отсрочено на несколько месяцев, а в худшем (что бывает гораздо чаще) — к неравномерному перераспределению нагрузки и началу разрушения соседних секций забора. Поэтому единственно правильным решением обычно является полный демонтаж и замена всего участка забора с тщательным соблюдением технологии.

Ремонт трещин в фундаменте

Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.

Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.

Необходимые инструменты:

зубило;
молоток;
металлическая щетка;
кельма;
приспособление для промывки трещин водой под напором.

Порядок выполнения работ:

расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
промываем водой под напором, удаляем пыль;
заполняем трещины цементным раствором.

Ремонт опорных столбов

Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.

Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.

Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:

полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;
замена разрушенных кирпичей;
заделка трещин и отверстий в кладке;
укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40-50 см).

Выявление трещин в кладке и причин их возникновения

Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:

Комбинированное воздействие влаги, мороза и солнца.
Проблемы с фундаментом забора (их устранение описано выше).
Применение неподходящих типов кирпича.
Плохая гидроизоляция фундамента.
Использование в одной кладке разных марок кирпича и видов камня.

Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки. Это же касается и случаев, когда изначально не была правильно устроена гидроизолирующая подложка между фундаментом и кладкой.

Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей

Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.

Необходимые инструменты:

зубило или скарпель;
молоток;
перфоратор;
металлическая щетка;
промывочный инструмент;
кельма;
трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
сверло и ножовка по металлу.

Порядок выполнения работ:

установка и последующая проверка маяков (см. выше);
расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).

В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.

Заключительный этап: очистка, заделка и расшивка швов кладки

Необходимые инструменты:

для очистки швов — те же, что используются для очистки и заделки трещин;
для заполнения швов раствором — кельма, вертикальная и горизонтальная расшивка, деревянная рейка, штукатурный сокол.

Порядок выполнения работ:

очистка поврежденных швов от грязи и остатков старого раствора на глубину 15-20 мм;
смачивание кладки водой;
заполнение швов раствором;
уплотнение раствора и создание нужной формы шва с помощью расшивки подходящего размера (после того, как раствор немного схватится до пластического состояния);
удаление остатков раствора с помощью щетки или тряпки.