Стенка из профиля. Технология изготовления стены из гипсокартона: от разметки до отделки. б) Перпендикуляр с помощью угольника

19435 0 7

Как самому выполнить монтаж гипсокартона на стену – 4 этапа черновой отделки стен

На сегодняшний день гипсокартон является одним из наиболее востребованных видов материалов, предназначенных для интерьерного строительства и внутренней отделки жилых и коммерческих помещений. Тем не менее, не все знают, как правильно монтировать гипсокартон на стены, поэтому в данной статье я хочу уделить больше внимания техническому описанию этого несложного процесса.

Классификация гипсокартонных листов

Гипсокартонная плита представляет собой композитный листовой отделочный материал, который состоит из двух наружных слоев плотного картона, и внутреннего промежуточного слоя минерального гипсового заполнителя.

Композитная конструкция листа обеспечивает этому материалу высокую жесткость и достаточную прочность, а наружный слой картона образует однородную матовую поверхность, которую можно считать идеальной основой для нанесения финишного отделочного покрытия (акриловая краска, декоративная штукатурка, обои и пр.).

В зависимости от используемого сырья и минеральных компонентов, все листы гипсокартона условно можно разделить на несколько видов:

1. Обычный гипсокартонный лист для общестроительных работ имеет номенклатурное наименование ГКЛ . Он предназначен для внутренней отделки потолков и стен, а также для возведения легких межкомнатных перегородок в жилых и офисных помещениях с нормальной комнатной температурой и относительной влажностью воздуха не более 70%. Наружное картонное покрытие таких листов имеет серый цвет, а заводская буквенная маркировка – темно-синий цвет;
2. Влагостойкий гипсокартонный лист с номенклатурным наименованием ГКЛВ предназначен для отделки стен и потолков внутри помещений с нормальной температурой и повышенной влажностью воздуха . Для повышения влагостойкости, наружное покрытие таких листов изготавливается из специального импрегнированного картона, а в состав гипсового заполнителя вводятся противогрибковые добавки с частицами кремния. Для визуального отличия, наружная поверхность ГКЛВ имеет светло-зеленую окраску, а заводская маркировка наносится темно-синим цветом;

1. Огнестойкие гипсокартонные листы имеют номенклатурное обозначение ГКЛО, и отличаются повышенной устойчивостью к кратковременному воздействию прямого открытого пламени или высокой температуры . Такие качества достигаются за счет введения в состав гипсового сердечника негорючих армирующих волокон, и за счет пропитки наружного картона антипиреновым составом. Наружное покрытие огнестойких листов имеет обычный серый цвет, а заводская буквенная маркировка наносится красным цветом;
2. Влагозащищенный огнестойкий гипсокартон обозначается как ГКЛВО, и сочетает в себе одновременно все технические характеристики и эксплуатационные качества ГКЛО и ГКЛВ , соответственно. Такой материал имеет довольно узкую сферу применения, поскольку его цена существенно выше, чем стоимость других видов гипсокартона. Чтобы не перепутать с другими листами, его поверхность окрашивают светло-зеленый цвет, а буквенную заводскую маркировку наносят красным цветом.

Несмотря на то, что ГКЛВ считается влагостойким, он не может длительное время противостоять прямому контакту с водой, поэтому его нельзя устанавливать на улице, или использовать для отделки мокрых помещений с прямым попаданием воды на стены и потолок (душевая комната, моечная или парная в бане).
Это же предупреждение касается и ГКЛО: несмотря на его огнестойкость, я настоятельно не рекомендую использовать этот материал в условиях длительного воздействия высокой температуры или прямого контакта с открытым пламенем.

Рабочий процесс

Этап 1: выбор и расчет материалов

Расчет необходимого количества гипсокартонных листов следует выполнять, исходя из чистой площади всех стен в помещении. Чтобы рассчитать чистую площадь каждой отдельной стены, нужно вначале умножить ее длину на ее высоту. Затем таким же способом посчитать площадь оконных и дверных проемов на этой стене (если они есть). После этого, от общей площади стены надо отнять полученную площадь дверных и оконных проемов, и получить чистую площадь стены.

В таблице представлены технические характеристики гипсокартонных листов.

При расчете количества материалов следует иметь в виду, что ширина любого листа гипсокартона всегда составляет 1200 мм, а его стандартная длина может быть, 2000 мм, 2500 мм, 2700 мм или 3000 мм. Так же надо учесть, что в процессе работы всегда остаются обрезки, а какая-то часть материала уходит в брак, поэтому при покупке гипсокартона и всех комплектующих для его монтажа, нужно закладывать небольшой запас (5-8 %).

Исходя из рассмотренной в предыдущем разделе классификации гипсокартонных листов, при выборе конкретного типа гипсокартона, я советую придерживаться следующих рекомендаций:

1. Для отделки стен в жилых и спальных помещениях частного дома или квартиры (спальня, детская, гостиная, коридор), можно использовать любой из приведенных типов гипсокартона. В то же время, я рекомендую применять для этих целей обычный ГКЛ, поскольку он имеет меньшую стоимость ;

1. При выполнении ремонта в помещениях с повышенным уровнем влажности воздуха (туалет, ванная комната, неотапливаемый чердак или веранда), я советую не экономить, и покупать влагостойкий гипсокартон ГКЛВ. Помимо того что он не разрушается под воздействием влаги, его поверхность в меньшей степени подвержена образованию и развитию плесневого грибка ;
2. Для внутренней отделки стен домашнего теплопункта, автономной котельной, электрического распределительного щита, и прочих помещений с возможным кратковременным повышением температуры или появлением открытого пламени, лучше всего применять огнестойкий ГКЛО. Этот материал также можно использовать для наружного декоративного оформления печей и каминов , при условии прокладывания между ними негорючего утеплителя из минеральной ваты;
3. ГКЛВО больше предназначен для промышленного использования, однако в частном доме ему также можно найти применение. Например, он хорошо подойдет для облицовки дымового канала на неотапливаемом чердаке, или для обшивки стен вокруг топочной дверцы банной печи в сыром холодном предбаннике;
4. Для монтажа гипсокартона на несущий каркас понадобится приобрести оцинкованный металлический профиль двух видов, прямые дистанционные кронштейны, стыковочные «крабы» и саморезы по металлу со шляпкой в потай;

1. Горизонтальный профиль«UD» или «ПНП» сечением 28х27 мм монтируется один внизу, на уровне чистового пола, а второй вверху, под самым потолком. Общая длина хлыстов такого профиля должна быть равна двойному периметру помещения ;
2. Стоечный профиль «СD» «ПП» сечением 27х60 мм устанавливается вертикально от пола до потолка по всей площади стены, с шагом 600 мм. Чтобы узнать общее количество такого профиля в метрах для одной стены, нужно ее длину разделить на 0,4, и умножить на высоту помещения ;
3. При расчете количества дистанционных кронштейнов следует исходить из того, что каждый стоечный профиль должен крепиться на 4-5 кронштейнах;
4. Количество саморезов навскидку назвать сложно, поэтому для начала их можно приобрести 300-500 шт., а при необходимости, докупить еще;
5. Если вы планируете зашивать стены по бескаркасной технологии, то для этого понадобится купить специальный строительный клей для гипсокартона. Его расход на 1 м² площади стены можно посмотреть на заводской упаковке.

Стандартная толщина гипсокартонных листов может быть 6 мм, 9,5 мм или 12,5 мм. Самые тонкие листы хорошо поддаются сгибанию по дуге, поэтому применяются для изготовления фигурных деталей интерьера. Средние листы толщиной 9,5 мм имеют небольшой вес, поэтому используются при зашивке потолков. Для отделки стен я рекомендую использовать листы толщиной 12,5 мм, поскольку большой вес для них не критичен, и они обладают наибольшей прочностью.

Этап. 2: подготовка инструментов для работы

Для выполнения монтажных работ потребуется обычный набор бытовых инструментов, которые должны быть в хозяйстве у любого домашнего мастера. Ниже я приведу их список, однако его нужно будет подкорректировать самостоятельно, в зависимости от того, какой способ монтажа для вас окажется более подходящим.

1. Для установки металлического несущего каркаса понадобится электрический перфоратор с набором буров от 6 до 10 мм, ножовка или ножницы по металлу, болгарка с отрезными дисками по металлу и аккумуляторный шуруповерт;

1. Если вы остановили свой выбор на деревянном каркасе, то для его изготовления понадобятся такие же инструменты, только вместо болгарки и ножовки по металлу нужно использовать электрическую отрезную пилу или ручную ножовку по дереву;
2. Во время крепления гипсокартона к несущему каркасу, понадобится закручивать большое количество саморезов. Чтобы полностью механизировать этот процесс, я рекомендую использовать специальную насадку для шуруповерта , которая автоматически подает саморезы в закручивающую головку;
3. Для бескаркасного монтажа гипсокартона на стену, клеящий раствор придется готовить своими руками, непосредственно на месте установки. Для этого понадобится металлическая или пластиковая емкость объемом 10-12 л, а также строительный миксер или насадка на дрель для приготовления сухих строительных смесей;

1. Из ручных инструментов потребуется острый строительный нож со сменными лезвиями, средний молоток, фигурная и плоская отвертки, а также небольшой ручной рубанок для подрезания кромки листов.
2. Из измерительных инструментов понадобится большой угольник, рулетка длиной не менее 5 м, лазерный или жидкостный строительный уровень, строительный шнур, веревочный отвес и тонкий маркер или карандаш;
3. Для работы на высоте удобно использовать обычную бытовую стремянку. Ее высота должна быть такой, чтобы человек мог свободно доставать до потолка своей полусогнутой рукой .

Если вы предпочитаете бескаркасный монтаж гипсокартона к стене монтажной пеной, то я советую покупать ее в больших металлических баллонах, поскольку в такой упаковке она обойдется значительно дешевле. Для работы с такими баллонами понадобится специальный пистолет, который позволяет точно дозировать подачу и расход монтажной пены.

Этап 3: изготовление и монтаж несущего каркаса

Перед тем как начать работы, нужно полностью освободить помещение от мебели, и удалить со стены старое покрытие. Если вы планируете прокладку скрытой электропроводки, труб отопления или других коммуникаций за гипсокартоном, то это нужно сделать заранее, до монтажа на стену несущего каркаса.

Далее я расскажу о том, как самостоятельно выполнить монтаж ГКЛ на стену с установкой металлического каркаса. Для тех, кому удобнее монтировать деревянный каркас, я должен сказать, что он изготавливается, по такому же принципу, как и металлический, только вместо профилей используются деревянные бруски сечением не менее чем 50х50 мм.

1. После подготовки поверхности стен, в первую очередь нужно смонтировать верхние и нижние горизонтальные направляющие профили по всему периметру помещения;

1. Нижний П-образный профиль «UD» надо уложить на пол, и закрепить его при помощи саморезов параллельно стене, по натянутому строительному шнуру;
2. Верхний П-образный профиль нужно закрепить точно так же по всему периметру к потолку. При этом надо следить, чтобы отвес, опущенный от продольной осевой линии верхнего профиля, проходил точно через продольную осевую линию нижнего профиля . Это позволит в дальнейшем, установить гипсокартонную стенку строго вертикально;
3. Если основные стены в комнате не очень кривые, а нижние и верхние горизонтальные профили закреплены практически вплотную к стене, то вертикальные стоечные профили также можно будет крепить непосредственно к стенам;

1. Если же стены в помещении кривые, а горизонтальные профили закреплены на большом относе от стены, то для крепления вертикальных стоечных профилей нужно будет использовать П-образные дистанционные кронштейны ;
2. Для этого, начиная от одного из углов, на стенах по всему периметру комнаты, от пола до потолка надо начертить вертикальные прямые линии с шагом ровно 600 мм между ними;
3. В каждом углу комнаты, и на каждой начерченной линии нужно закрепить 4-5 кронштейнов с таким расчетом, чтобы расстояние от нижнего кронштейна до пола, и расстояние от верхнего кронштейна до потолка составляло 500 мм. Расстояние между двумя соседними кронштейнами должно быть около 800-1000 мм;
4. Стоечный профиль порезать на нужное количество одинаковых отрезков, длина которых должна быть равной высоте помещения от уровня чистового пола до потолка;

1. Каждый отрезок установить вертикально между лапками П-образных держателей, нижний и верхний конец завести внутрь нижнего и верхнего горизонтального профиля, и закрепить к его боковым стенкам при помощи саморезов;
2. Далее его нужно выставить по уровню строго вертикально, и закрепить к боковым лапкам каждого кронштейна двумя саморезами. Выступающие лапки обрезать болгаркой или ножницами по металлу, заподлицо с передней плоскостью стоечного профиля;
3. Точно так же нужно смонтировать стоечные профили по периметру каждого дверного и оконного проема;
4. Установив, таким образом, все вертикальные стойки, нужно перевязать их между собой поперечными горизонтальными перемычками из этого же профиля;

Для монтажа перемычек удобно использовать специальные соединители типа «краб», которые позволяют стыковать два одинаковых профиля под прямым углом в одной плоскости; При установке горизонтальных перемычек, следует исходить из того, что расстояние между их осями должно быть в пределах 600-800 мм;

Этап 4: крепление листов гипсокартона

Сама технология монтажа гипсокартона на стены достаточно проста, однако учитывая то, что листы имеют большие габариты и достаточно большой вес, монтажные работы удобнее выполнять вдвоем с напарником. При покупке материала лучше выбирать такие размеры листа, чтобы его можно было установить вертикально от пола до потолка без поперечных стыков.

1. Начинать монтаж гипсокартона на стены нужно от одного из углов комнаты. Из своего опыта я могу сказать, что вначале лучше зашивать те стены, на которых расположено окно и входная дверь;

1. каждый лист надо подрезать по высоте в размер по месту, чтобы он свободно, но без зазоров входил в пространство между основанием пола и потолочным ;
2. Первый лист можно упереть нижней стороной в пол, и установить в самый угол. При этом важно проконтролировать по уровню, чтобы он был установлен строго вертикально в двух плоскостях, а его внешняя боковая кромка проходила ровно по осевой линии вертикального профиля ;
3. Убедившись в том, что он находится на своем месте, один человек должен его придерживать руками от смещения, а его напарник должен закрепить гипсокартон к несущему каркасу саморезами в потай с шагом 160-210 мм между ними;
4. Сначала нужно завернуть саморезы в вертикальный профиль по всему периметру листа, а затем в нескольких местах посередине, в горизонтальные поперечные перемычки;

1. При закручивании саморезов надо выставить ограничитель усилия на шуруповерте с таким расчетом, чтобы шляпка не разрушала гипсокартон, и утапливалась ниже поверхности плиты не более чем на 1 мм ;
2. Следующий лист точно так же нужно установить на пол, и прижать его боковой кромкой к торцу первого листа. После этого убедиться, что он установлен строго вертикально, его нужно также закрепить саморезами;
3. Когда вы дойдете до дверного или оконного проема, один человек должен приложить целый лист на то место, где он должен быть установлен, а его напарник сзади на листе должен начертить вырез под этот проем;
4. Далее из этого листа нужно вырезать оконный проем по начерченной линии, и закрепить его к стене точно таким же образом. Хочу обратить ваше внимание, что чистовая отделка оконных и дверных откосов выполняется в последнюю очередь, после зашивки всех стен ;

1. После того как гипсокартон будет смонтирован, нужно зашпаклевать все крепежные саморезы и стыки между листами. Для того чтобы в дальнейшем стыки не разошлись от вибрации и перепадов температуры, в процессе шпатлевания их надо армировать стеклосеткой-серпянкой ;
2. После застывания и высыхания стартового слоя, поверхность нужно отшлифовать среднезернистой наждачной шкуркой (P80-P100), и при необходимости нанести еще один финишный слой шпаклевки;
3. В завершение всего поверхность надо еще раз отшлифовать более мелкой наждачной шкуркой (P80-P100), затем смахнуть пыль, и покрыть одним слоем проникающей грунтовки для внутренних работ.

Для того чтобы увеличить тепло- и звукоизоляцию помещения, в пространство между основной стеной и листами гипсокартона, я рекомендую закладывать рулонный утеплитель на основе минеральной ваты. Для этих же целей, перед тем как монтировать гипсокартон на стену, на лицевую плоскость несущего каркаса по всей длине нужно наклеить виброизолирующую ленту из пористой резины.

Бескаркасный монтаж гипсокартонных листов

Описанная выше технология монтажа ГКЛ помогает убрать с глаз видимые строительные дефекты, и позволяет выравнивать даже самые кривые стены, однако у нее есть один существенный недостаток. Дело в том, что металлический профиль несущего каркаса, сам по себе имеет определенную толщину, а в некоторых случаях, его приходится устанавливать на значительном расстоянии от основной стены. В конечном итоге, после зашивки стен гипсокартоном, помещение слегка уменьшается в объеме. Если для комнаты с большой площадью это будет не так критично, то в маленьком помещении такая разница может быть очень заметна .

Чтобы максимально эффективно использовать полезное пространство, ниже будет предложена пошаговая инструкция, в которой я опишу три несложных способа бескаркасного монтажа гипсокартона для чистовой отделки стен в небольших помещениях.

1. Самый простой способ заключается в приклеивании листа к стене на специальный клей для гипсокартона, который продается под торговой маркой «Perlfix». Он производится в виде сухой строительной смеси, и приготавливается непосредственно на месте работы. Следует иметь в виду, что монтаж ГКЛ на клей допускается при отклонении от вертикали или неровностях стены от 5 до 20 мм .

• Вначале надо нарезать все листы гипсокартона в нужный размер, примерить каждый из них на свое место, затем пронумеровать и отложить в сторону;
• Очищенную стену и заднюю плоскость каждого листа гипсокартона обработать специальным проникающим грунтом на водной основе;

• После высыхания грунтовки, на заднюю часть нанести клей одним из двух способов. Если неровности на стене составляют от 5 до 10 мм, надо нанести по периметру и посередине сплошные полосы клея , а затем разровнять и снять его остатки зубчатым шпателем;
• При глубине неровностей на стене до 20 мм, клей надо наносить большими круглыми лепешками диаметром 100-150 мм , по периметру и посередине листа, на расстоянии 200-300 мм между ними.
• После нанесения клеевого слоя, каждый лист нужно прижать к стене, выровнять его по уровню, и зафиксировать в неподвижном положении до начала схватывания клея.

1. Если в отдельных местах кривизна стен достигает 50 мм, для приклеивания листов нужно использовать подкладки в виде полос из обрезков гипсокартона шириной 150-180 мм.

• Полосы надо закрепить горизонтально по всей длине стены на расстоянии 500-600 мм между ними, при помощи этого же клея или длинных саморезов в потай;
• В тех местах, где на стене есть глубокие провалы и впадины, под каждую полосу надо подложить подкладки из гипсокартона, и таким образом выровнять их в вертикальной и горизонтальной плоскости ;
• Так же как и в первом случае, гипсокартон нужно нарезать в размер, и обработать его обратную сторону и полосы проникающей грунтовкой;
• Каждую полосу густо смазать клеящим составом, разровнять его зубчатым шпателем, затем установить на свое место лист гипсокартона, равномерно прижимая его по всей площади;
• Для надежной фиксации, в каждую полосу можно закрутить по несколько саморезов , прямо через лицевую поверхность листа.

1. Для приклеивания гипсокартона на деревянные стены, можно использовать обыкновенную монтажную пену в металлических баллонах. После застывания она обладает некоторой упругостью, что уменьшает вероятность растрескивания или деформации листов в процессе усадки или разбухания древесины .

• Поверхность древесины в замкнутом пространстве склонна к образованию плесени, поэтому перед монтажом всю площадь стены и заднюю сторону листов нужно два раза пропитать антисептической проникающей грунтовкой;
• Каждый лист гипрока закрепить к стене на небольшом относе (5-10 мм) , прикрутив его в нескольких местах саморезами через дистанционные проставки или через широкие шайбы;
• По периметру и по всей площади листа равномерно насверлить сквозные отверстия диаметром 8-10 мм на расстоянии 300-400 мм между ними;

• В каждое отверстие поочередно вставить пластиковую трубочку от пистолета, и задуть равное количество монтажной пены;
• Чтобы равномерно дозировать задувку монтажной пены во все отверстия, я советую отсчитывать каждое нажатие на спусковой крючок монтажного пистолета по секундам;
• Выступающие из отверстия остатки монтажной пены, не нужно пытаться поймать, и запихнуть обратно. После застывания ее легко срезать ножом заподлицо с передней плоскостью гипсокартона и отшлифовать мелкой наждачной шкуркой.

Для приклеивания гипсокартона я рекомендую выбирать монтажную пену с низким коэффициентом расширения. В противном случае, в процессе застывания она может значительно увеличиться в объеме, и образовать на гипсокартонной стене локальные бугры и неровности.

Заключение

Несмотря на все свои преимущества, описанные способы бескаркасного монтажа гипсокартона имеют три общих недостатка. Во-первых, клеевое крепление листов можно использовать только в том случае, если стены в помещении относительно ровные и не имеют явных строительных дефектов, а отклонение от вертикали и перепады по высоте составляют не более 50 мм.

Во-вторых, такой способ монтажа не позволяет укладывать между гипсокартоном и основной стеной тепло- и звукоизоляционные материалы. И в третьих, такое настенное покрытие невозможно демонтировать без разрушения гипсокартона.

Более подробную наглядную инструкцию по монтажу гипсокартона на стены можно увидеть на представленном видео в этой статье, а если после просмотра у вас появятся вопросы, я предлагаю их вместе обсудить в форме для комментариев.

При обустройстве своего жилища нередко становиться необходимостью возведение новых перегородок и внутренних стен. Это может быть и полномасштабная перепланировка, и желание разбить имеющуюся комнату на две части или сформировать комнаты в новостройке, которая выполнена единым пространством. Для возведения новых внутренних перегородок используется гипсокартон и металлические профили. Данный материал настолько удобен и прост в обращении, что возвести стены из гипсокартона своими руками возможно даже не прибегая к чьей-либо помощи. Однако, несмотря на вышеуказанное заявление, в процессе формирования стен из ГКЛ имеется множество нюансов, которые следует учитывать. Только так можно получить в результате надежную и долговечную конструкцию.

Материалы для работ

Для начала определимся, что нам нужно для возведения стены из материалов и какими инструментами предстоит работать.

Для обеспечения прочности и правильной конфигурации стены следует первоначально возвести каркас. Он выполняется из металлического профиля, который специально разработан под гипсокартон и целого ряда вспомогательных приспособлений для его монтажа.

В основном используется профиль двух основных типоразмеров:

• D – для формирования плоскости, на которой будет закреплен гипсокартон (меньший);
• W– для построения общего каркаса стены (больший).

Кроме этого для каждого типоразмера предусмотрены варианты профиля как опорный (С) и направляющий (U). Вариант направляющий представляет собой более простой вариант П-образного профиля с гладкими стенками, в него вставляется торцом профиль опорный. Опорный профиль в дополнение к П-образной форме имеет специальную ребристость, выполненную прессованием для приобретения большей жесткости на изгиб.

В результате:

1. CD – размер 60*27 мм основной несущий элемент каркаса;
2. UD – размер 28*27 мм направляющая для закрепления профиля CD;
3. CW – размер 50*50, 50*75, 50*100 мм стоечный профиль для формирования каркаса стены;
4. UW – размер 50*40, 75*40, 100*40 мм направляющая для профиля CW.
5. Кроме этого имеется профиль UA представляющий собой вариант CW-профиля с более толстой стенкой и укрепленный.

Для построения простой перегородки шириной 50, 75, 100 мм используется только профиля CW и UW. Для более широких стен с прокладкой коммуникаций используется профиль CD и UD, при этом монтируется по две параллельных направляющих на каждую сторону стенки на необходимом расстоянии.

Для закрепления профиля в каркас понадобиться подвес прямой и соединитель универсальный (краб). Можно обойтись и без последнего. Скручивать элементы предстоит саморезами-блошками с наконечником «сверло» и саморезами для крепления гипсокартона по металлу с потайной головкой и прокалывающим наконечником (3,5Х35 мм). В ходе описания технологии возведения стены из гипсокартона станет понятно, сколько необходимо саморезов каждого типа. Для закрепления всего каркаса к основным стенам потребуются пластиковые дюбеля с ударными саморезами.

Листы гипсокартона для построения стены выбираются толщиной 12,5 мм, обязательно с широкой фаской по бокам. В случае если стенка формируется на кухне или в ванной комнате, то выбирается влагостойкий ГКЛ. Отличить их можно по цвету, потому как влагостойкий лист – зеленного цвета, обычный – серого цвета.

В итоге потребуется для возведения стены:

гипсокартон, профиль CD, UD,CW,UW, деревянный брус или профиль AU, саморезы, дюбеля, уплотнительная лента, минеральная вата, металлический уголок.

Если Вы до конца не понимаете специфику видов профилей – читайте об их обозначениях и отличиях .

Инструменты

Понадобится следующий набор инструментов и измерительных приборов:

1. рулетка;
2. уровень (80см, 120см), правило;
3. отвес;
4. леска, веревка;
5. шуруповерт или дрель с реверсом;
6. перфоратор;
7. ножницы по металлу;
8. строительный нож;
9. терка для гипсокартона.

Начало формирования каркаса стены из гипсокартона

Итак, с назначением профилей и выбором инструмента закончено, можно приступать к планированию и размещению будущей стены. Пол и прилегающие стены, на которые будет закрепляться новая стена, должны быть на стадии непосредственно перед финишной отделкой, то есть пол ровный со стяжкой, стены оштукатурены. Для примера рассмотрим формирование стены из профиля UW, CW. На полу делаем разметку размещения будущей стены. Учитываются следующие моменты:

• Практически нигде не встретишь идеально прямых углов между стенами в комнатах. Особенно это касается старых зданий. Расстояние между ними в разных концах может отличаться на несколько сантиметров. При разметке новой гипсокартонной стены следует учитывать это и привязываться не к одной стене, а к обеим, которые идут параллельно. Расстояния при этом усредняются. Так можно избежать визуальной кривизны полученного помещения.
• В случае если кроме возведения стены производится обшивка гипсокартоном всех стен, то выводится вначале каркас или, по крайней мере, разметка обшивки так, чтобы создать максимально прямые углы, а после этого только можно приступать к возведению стены.
• Намечая первую линию расположения стены, учитывается, что по ней равняться будет направляющий профиль, а не результирующая стена. К этой отметке добавится толщина ГКЛ, слой шпаклевки и отделки.

Определившись с первой линией на полу можно переносить ее на потолок и стены. Для этого используется отвес. Если имеется возможность использовать лазерный уровень, то это значительно упростит задачу.

Важно: Все профиля, которые крепятся непосредственно к полу, потолку и существующим стенам, монтируются с использованием уплотнительной ленты между ним и опорной поверхностью. Первыми закрепляются направляющие профиля UW на пол и потолок. Закрепляются они с помощью дюбелей и ударных саморезов каждые полметра и по краям.

По краям направляющих крепятся опорные стойки из CW-профиля. Также стойки устанавливаются в местах, где будет формироваться дверной или оконный проем, которые необходимы при возведении межкомнатной стены из гипсокартона. Профили лучше всего закрепить сначала на нижней направляющей. Потом продевается в верхнюю направляющую и устанавливается строго вертикально по уровню. Только после этого закрепляется на верхней направляющей. При расположении этих профилей учитывается запас на обшивку полосами гипсокартона поверх профиля. Профиля устанавливаются лицевой стороной внутрь проема. Закрепление стоек к направляющим производится с помощью саморезов блошек.

Структура гипсокартонной перегородки.

Опорные профиля по периметру дверных и оконных проемов необходимо усилить с помощью деревянных брусков, которые вставляются внутрь профиля и закрепляются саморезами. Брусок выбирается соответственно ширине профиля. Если используется профиль AU, то можно обойтись и без брусьев.

Следующим этапом начинается установка по всей длине каркаса вертикально опорных профилей CW. Первый от прилегающей стены профиль устанавливается на расстоянии 550 мм, все последующие строго на расстоянии 600 мм друг от друга, измеряя расстояние от середины каждого профиля. Обязательно проверяется вертикальность установки профилей.

Для того чтобы обозначить верх дверного проема и горизонтальные грани оконных проемов используется все тот же направляющий UW профиль. Отрезается кусок профиля на 30 см больше, чем ширина проема. На лицевой стороне на изгибе боковых загибов профиля ставятся метки на расстоянии 15 см от каждого края. Между метками расстояние равное ширине проема. Боковины профиля подрезаются под углом 45 градусов, начиная со стороны края профиля к поставленной метке и до основания профиля. После этого края профиля отгибаются, и получается П-образная конструкция.

Полученная заготовка надевается отогнутыми краями на стойки по бокам проема и поднимается на необходимую высоту. Закрепляется с помощью саморезов, которыми прикручиваются края профиля к стойкам. Также прикручиваются полученные косые ушки, которые образовались на основной горизонтальной части заготовки. Таким же образом формируется периметр и оконных проемов.

На этом формирование каркаса завершено. Можно переходить к процессу закрепления листов гипсокартона. Размеры листов стандартизированы: 1200х2000 мм, 1200х2500 или 1200х3000 мм. В большинстве случаев потолки в жилых помещениях выше и составляют минимум 2,75 м, так что одного листа по высоте может быть не достаточно. Предстоит добавлять небольшие полосы гипсокартона.

Первый лист, который будет установлен впритык к краю, чаще всего к прилегающей стене необходимо избавить от боковой фаски. Для этого по всей его длине с одной стороны обрезается полоса шириной 50 мм.

Результат работы

Как резать гипсокартон?

Используется для этого обычный строительный нож со сменными лезвиями. Лист обязательно размещается на ровной твердой поверхности. Карандашом отмечается линия разреза и ножом надрезается верхний слой картона. После этого смещается лист по линии надреза на край опоры и аккуратно сламывается. Вернув лист на исходную позицию, он разворачивается на ребро и сгибается. Со второй стороны картон также надрезается, но не насквозь. Перевернув лист и сместив на край опоры, можно окончательно его сколоть.

Для обеспечения зазора, который можно будет качественно заделать впоследствии шпаклевкой, на обрезном краю листа формируется скос-фаска с наклоном 22,5 градусов или близко к этому. Используется для этого специальный рубанок для гипсокартона. Также фаска делается на том краю листа, который будет примыкать к полосе ГКЛ, расположенной выше или ниже листа.

Крепление листов гипсокартона

Закреплять лист к металлическому каркасу следует с помощью саморезов 3,5х35 мм. В первую очередь закрепляются края листа и вслед за этим по краям и по средней линии. Для этого имеется специальная маркировка отмечающая позицию шурупов каждые 250 мм. Расстояние между саморезами может варьировать от 10 до 25 см, но ни как не больше. Саморезы вкручиваются так, чтобы шляпки немного углубились в ГКЛ и не торчали над уровнем стены.

Важно: Закрепление листов производится на расстоянии в 10-15 мм от пола. Это необходимо для обеспечения целостности конструкции в ходе эксплуатации.

Закрепив первый лист, замеряется оставшееся расстояние до потолка и отрезается соответствующий кусок ГКЛ. На нем также формируется фаска со сторон, где он будет пристыковываться к нижнему или верхнему листу и к потолку.

Последующие листы устанавливаются целиком без обрезки фаски и в шахматном порядке. То есть после первого ряда целый лист гипсокартона устанавливается под потолок, а недостающая часть снизу. Таким образом, обшивается одна сторона стены.

Закладка проводки и установка розеток, выключателей

Перед обшивкой второй стороны можно произвести при необходимости прокладку проводов. Для прохода через стоечные профиля в них выполняются отверстия размером 35 мм, строго посередине профиля на необходимой высоте. Желательно, чтобы края отверстия были вогнуты в одну из сторон и загнуты так, чтобы не повредить впоследствии провода. Провода монтируются в соответствии с требованиями в гофрированную трубу.

Звукоизоляция стен из гипсокартона

Для этого используется минеральная вата. Это позволит сделать стену из гипсокартона не столь прозрачной для звука, ведь без звукоизоляции весь шум из одной комнаты будет слышен в другой. Использовать легче рулонный вариант этого материала с шириной 600 или 1200 мм. Второй вариант разрезается вдоль пополам. Вата укладывается плотно меду стоечными профилями без зазоров. Дополнительно закреплять ее нет необходимости. Для надежности можно сформировать горизонтальные перемычки из деревянного бруса по ширине стены, на которые будет опираться минеральная вата меньшей длины, чем высота потолков. Такой способ подойдет для мест, где есть риск попадания влаги внутрь стены. Однако при этом также должна быть обеспечена достаточная вентиляция внутреннего пространства.

Завершение возведения стены из гипсокартона

После этого можно обшивать и вторую сторону стены. После того как вторая сторона стены обшита можно приступать к заполнению всех торцевых поверхностей.

Между листами гипсокартона имеется расстояние в 100 мм сформированные фасками, которое несколько утоплено. Стыки проклеиваются монтажной сеткой серпянкой и сравниваются с общим уровнем стены стартовой шпаклевкой. Финишной шпаклевкой сравниваются все места установки саморезов или полностью вся поверхность, особенно если впоследствии стена будет окрашиваться или обклеиваться тонкими обоями. С помощью абразивных сеток и терки окончательно сравнивается слой шпаклевки. После этого стена готова для облицовки любым подходящим материалом.

Видео: формирование стен из гипсокартона своими руками

Этот листовой материал является в настоящее время наиболее популярным при облицовке внутренних перегородок, а монтаж стены из гипсокартона наиболее прост и производителен в строительстве. Поэтому имеет смысл рассмотреть, что такое обшивка стен этим материалом подробнее.

Первым действием, предшествующим началу строительных работ, является планировка помещения. Если принято решение для отделки поверхностей выполнить монтаж гипсокартона, следует учесть некоторые моменты.

Стандартные размеры листов этого материала составляют 1200 — 1300 х 2500 – 4800 мм при толщине от 6,5 до 24 мм. При этом практически каждый размер предназначается для выполнения своей специфической задачи.

Для снижения трудоемкости работы, уменьшения расхода крепежа и максимально эффективного раскроя материала эти данные следует учесть при планировке помещения. Например, высота потолков считается комфортной при 2,5 метра, то соответствует размеру листа. Часто этот параметр принимается 2,53, о причинах мы укажем ниже. Аналогично и ширина помещений желательна кратной целому числу листов. Или кратному половинным размерам, тогда раскрой материала будет оптимальным.

При определении размеров помещений нужно учитывать также и толщину внутренних простенков и перегородок, так как этот фактор также повлияет на раскрой материала. Это значит, что мы переходим уже к более глубокой детализации – к определению размеров обрешетки и подбору материалов для ее изготовления. И за каждой такой деталью кроется величина трудоемкости и финансовые затраты.

Виды гипсокартона

Исходя из свойств, заложенных разработчиками в такие стройматериалы, ГКЛ подразделяется на следующие виды:

• обычный гипсокартон. Состоит из слоя гипсового теста и покрытием из картона по обеим сторонам, применяются для отделки помещений с влажностью в пределах нормы. Широко применяется по причине удобства в работе, хорошей обрабатываемости, небольшому весу и экономичности;
• ГКЛ с огнестойкими характеристиками. Удобен в применении для подсобных помещениях типа летних кухонь и других нежилых помещений. Может применяться вблизи отопительных приборов, печей и каминов;
• влагостойкий гипсокартон, позволяющий его применение в условиях помещений с повышенной влажностью – банях, ванных комнатах, санузлах и прочих. Благодаря применению специальных добавок, защищен от воздействия грибка и плесени. Идеально подходит для отделки загородных домов, где влажность обычно повышена по сравнению с городскими квартирами;
• огне – влагостойкий материал, являющийся практически универсальным.

По назначению гипсокартоны подразделяются на следующие категории:

• арочный – с толщиной до 6,5 мм, позволяющий большие деформации в нескольких плоскостях одновременно, такие свойства придают ему также армирующие добавки волокнистой структуры;
• потолочный – толщина до 9,5 мм, облегченная конструкция;
• стеновой – для отделки стен и монтажа перегородок, толщина 12,5 мм.

При этой толщине, являющейся наиболее популярной, вес стандартного листа 1,2 х 2,5 метра составляет 30 кг.

Инструмент для работы с ГКЛ

Материал не обладает высокими механическими свойствами и легко обрабатывается простым инструментом. При этом можно использовать такой инструмент:

• пила – ножовка по древесине. Назначение – распиловка листов гипсокартона на детали при установке;
• пила дисковая – для выполнения длинных прямых резов при разделке;
• электролобзик – выпиливание деталей сложной формы по разметке;
• нож строительный – подрезка кромок деталей после распиловки;
• рулетка – измерения при разметке и раскрое;
• отвес строительный – контроль положения листа в пространстве при установке;
• уровень столярный – то же;
• электродрель – сверление отверстий под крепеж;
• шуруповерт – установка крепежа при фиксации деталей из гипсокартона, сборка каркаса из металлических профилей;
• набор шпателей, включая узкий, средний, широкий, угловой металлические и резиновый;
• кисть малярная – для нанесения грунтовки;
• валик поролоновый – для той же цели;
• насадка на дрель для размешивания сухих смесей;
• шкурка наждачная №4 или №5;
• емкость для размешивания смесей.

Это основной набор инструментария, при помощи которого производится выравнивание, грунтовка, и декоративная отделка стен из гипсокартона.

Кроме того, понадобятся материалы:

• грунтовка – для укрепления поверхности стен;
• шпаклевка акриловая – ремонт и подготовка поверхности гипсокартонных плит к нанесению основного выравнивающего слоя;
• лента – серпянка из стекловолокна;
• крепеж для гипсокартона – винты самонарезающие специальной формы;
• утеплитель для прокладки под листы гипсокартона при строительстве перегородок с целью утепления и звукоизоляции;
• ГКЛ различных размеров, в том числе толщиной 6,5 мм – для создание пространственных форм деталей; толщиной 9,5 мм – для потолков; толщиной 12,5 мм – для облицовки стен, толщиной до 24 мм – для настилки покрытия пола при сухой стяжке.

Сборка стены из гипсокартона

Чтобы построить стену из этого материала понадобится вначале соорудить основу для нее – металлический или деревянный каркас для гипсокартона. Выбор материала для стены вопрос далеко не праздный. При кажущейся выгоде применения древесины, здесь застройщика подстерегает немало сложностей, связанных со свойствами материала:

• необходимость антисептической обработки каждой детали, что поможет избавиться от риска развития гнили или грибковых заболеваний. Противопожарная обработка, особенно, если внутри каркаса будет прокладываться скрытая электропроводка, что чаще всего и происходит. Помимо отработки древесины, электромонтаж нужно поместить в гибкий гофрошланг из специальных материалов;
• тщательный отбор материала по признакам прямолинейности и отсутствия винтовых деформаций;
• изменение размеров деталей при колебаниях влажностного режима в помещении, что особенно актуально для загородных строений с периодическим посещением, следствием чего является коробление каркаса и вздутие поверхности стены.

Все эти сложности неизбежно потребуют, кроме материальных затрат, еще и большого количества времени.

Всех этих недостатков лишены металлические каркасы, выполняемые из оцинкованной стали в виде гнутых перфорированных профилей.

Выпускаются несколько их видов, предназначенных для выполнения различных элементов конструкции:

1. Профили потолочные, обозначаемые как CD, размерами поперечного сечения 60 х 27мм.
2. Потолочные направляющие профили CW 28 х 27 мм.
3. Стоечный, UD – 50 х 50, 75 х 50 и 100 х 50 мм.
4. Направляющие профили размерами 50 х 40, 75 х 40, 100 х 40 мм.

Стандартная длина направляющих профиле составляет 3 метра, потолочных и стоечных – 3 или 4 метра.

В качестве вспомогательных деталей производятся П-образные прямые подвесы для соединения потолочных и CD профилей.

Кроме того наверняка понадобятся угловые обрамляющие профили и, возможно, арочные.

Каркас из металлопрофиля для стены начинается с разметки его расположения. Она производится на полу, а затем переносится на потолок при помощи отвеса и малярного шнура, что обеспечит строгую вертикальность сооружения.

Устройство стены или перегородки нужно начинать с создания каркаса, при этом используются профили направляющие UW и стоечные CW.

Крепление деталей основания нужно выполнять с шагом не менее 60 см.

Выбирая шаг расположения стоек, следует помнить, что размеры листа гипсокартона кратны 600 мм, поэтому и стойки ставят, ориентируясь на этот параметр. Внимание! В месте расположения двери на полу нужно выполнить разрыв каркаса.

• с одной стороны каркаса нужно натянуть пленку паровой защиты, для чего используется полиэтиленовая пленка толщиной порядка 200 микрон. Ее натягивают на каркас и крепят строительным скотчем;
• нужно понимать, как крепить лист гипсокартона. Важно! Для выполнения этой работы применяются самонарезающие винты специальной конструкции. Это так называемые «саморезы по гипсокартону». Длину выбирать на 1 см больше толщины листа ГКЛ.
• Обратите внимание на форму головки винта. Она позволяет, не разрушая поверхности покрытия, крепить лист заподлицо.
• подобным образом установить остальные детали обшивки стены с одной стороны, выполнив вырез под дверной проем;
• проемы между стойками нужно заполнить утеплителем, который одновременно выполняет роль звукозащитного устройства. В противном случае двойная полая стенка будет работать как резонатор, усиливая звуки. Для этой цели используются различные материалы, как плитные (минплита), так и рулонные, типа изовера, устройство утепления более, чем из 2-х слоев, повлечет за собой необходимость устройства объемного каркаса. Утепление стен и устройство звукоизоляции позволит проживанию быть достаточно комфортным;
• перед тем, как обшить вторую сторону каркаса, нужно установить второй слой паровой защиты, действуя таким же образом, как и для первой стороны;
• листы гипсокартона нашиваются поверх парозащиты винтами диаметром 6 или 8мм. Их установка производится с шагом не менее 250 – 300 мм. Поэтому выполнение этой операции вручную отверткой не представляется возможным, без шуруповерта здесь не обойтись.

Внимание! Резку оцинкованных профилей каркаса нужно производить ножовкой по метлу вручную. Применение ручной шлифмашинки пережигает защитный слой, впоследствии металл в этом месте будет активно корродировать. После отрезки торец нужно закрасить специальной защитной краской, на 85 % состоящей из мелкодисперсного металлического цинка.

Выравнивание стен гипсокартоном

Часто при строительстве или ремонте планировка поверхности стены или перегородки гораздо проще выполнима с использованием ГКЛ, чем штукатуркой. Обычно это делается также с применением каркаса, когда производится крепление гипсокартона к стене на профиль. Перед тем, как крепить профиль к стене, нужно определить точку ближайшего расположения его к стене и установить напольные и потолочные направляющие. Тогда установка стоек не вызовет проблем, поскольку все они конструктивно уже отдалены от стен.

В результате выполненных работ получается ровная стена и остается только подготовить ее поверхность к нанесению финишного покрытия.

Имеется способ, как выровнять стену гипсокартоном без каркаса. Должно заметить, что качество поверхности основания должно быть достаточно высоким. Перед тем, как крепить гипсокартон к стене без профилей, нужно тщательно удалить все выступы, которые этому могут быть помехой. Технологи установки может быть такой:

• приложить к стене деталь из ГКЛ и просверлить крепежные отверстия. При этом на базовой поверхности останутся следы от сверла, которые и будут метками для крепежных отверстий;
• снять деталь и по этим меткам просверлить отверстия для установки пластиковых вставок;
• нанести на стену клеевой состав на цементной или гипсовой основе, разровнять гребенчатым шпателем. Можно также использовать и полиуретановый клей;
• установить деталь на место, закрепить ее винтами.

Зная, как приклеить гипсокартон к стене, можно легко справиться с остальными элементами покрытия.

Шпаклевка поверхности

Для окончательной подготовки плоскости стен под финишное покрытие применяется ее доводка шпаклевкой. Делается это так:

• грунтовка рекомендованным составом, проклейка углов и стыков серпянкой;
• нанесение первичного слоя шпаклевки, шлифовка после высыхания;
• доводка поверхности финишным составом шпаклевки, сушка, шлифовка;
• тщательная очистка поверхности стен и всего помещения от пыли;
• финишная грунтовка стен под окончательное покрытие.

Зная, как сделать стену из гипсокартона, любой застройщик может справиться с этой задачей самостоятельно. Нужно только правильно использовать полученную здесь информацию.

Вместе с тем, приглашенные специалисты выполнят эту работу по цене за кв.метр от 600 до 800 рублей. Однако, в любом случае – успехов вам!

Сложные формы из гипсокартона необходимы не только на потолке, иногда для уникальности дизайна или для эффектных изменений в планировке приходится задуматься, как сделать круглую стену. Точнее, дугообразную, поскольку полностью закольцевать конструкцию было бы непрактично. Но способен ли гипсокартон выдержать подобные испытания, и как получить желаемый результат из прямых металлических профилей? Давайте разберемся.

Перед тем как сделать круглую стену, выясним, что это даст

Прежде всего, пожалуй, следует обобщить информацию о таком удобном, но не особо прочном гипсокартоне. Этот композитный материал известен также, как сухая штукатурка, и активно используется для отделки стен, причем даже в помещениях с высоким уровнем влажности или огнеопасности с применением особо устойчивых листов. Однако, в отличие от декоративных покрытий, которые наносятся толщиной в несколько миллиметров и сразу представляют собой финишный вариант, листам из двух слоев картона, между которыми заключен застывший слой гипса, требуется отделка.

Но если не обращать внимания на декоративную составляющую, гипсокартон является весьма ценной разработкой, потому как сделать круглую стену из него можно довольно быстро, лишь слегка увлажнив. Сегодня выпускаются листы толщиной 6, 8, и 9.5 миллиметров (самые востребованные габариты, но бывают и толще), которые гнутся сравнительно легко, особенно первый тип, называемый арочным. Более массивные модификации необходимы в тех случаях, когда нужно прочное основание, например, для того, чтобы ниши из гипсокартона несли не только декоративное значение.

Отсюда делаем вывод, что практически никакой другой материал не может быть применен, скажем, для изогнутых стенок или для навесных потолков в виде сложных фигур (особенно в последнем случае) Ни фанера, ни пластик не обладают нужным запасом гибкости и долговечности. Кирпич тем более не годится для легких конструкций. Что же касается округлости гипсокартонных стен, она нужна, прежде всего, в тех случаях, когда требуется слегка увеличить площадь одного помещения путем удаления в нем выступа, за счет сокращения площади в сопредельной комнате, где не станет угла. Кроме того, выступающие детали планировки повреждаются чаще закругленных.

Изготавливаем закругленные перегородки

Мы уже знаем, что из можно получить закругленные перегородки с легкостью, правда, соблюдая известную степень осторожности, поскольку материал довольно ломкий. Но как все-таки быть с каркасом, на который нужно крепить листы? Деревянный брус отпадает сразу. А вот с профилями, оказывается, нужный результат вполне достижим. Еще нам понадобится минвата, достаточное количество шурупов и некоторые инструменты. В частности: строительный циркуль и нож, пила-ножовка и пила болгарка, шуруповерт, ножницы по металлу, угольник, игольчатый валик, карандаш.

Как сделать круглую стену из гипсокартона - пошаговая схема

Шаг 1: Разметка оснований

Прикладываем полукруг к внутренним сторонам соединяемых каркасов перегородок, сходящихся под углом, так, чтобы плоская сторона шаблона была перпендикулярна одной из конструкций, и рисуем дугу на полу.

Точно такая же разметка должна быть и на потолке, но, в том случае, если чертить на нем не получается, просто прикручиваем несколькими шурупами сам шаблон в том же положении, в каком он лежал внизу.

Также можно закрепить сверху отрезанную от заготовки часть с той же дугой, форму которой принял наш шаблон.

Шаг 2: Подготовка направляющих

Очень важно правильно изогнуть профиль, который, несмотря на то, что сделан из металла, может с легкостью принять дугообразную форму. Для этого отмеряем по задней плоскости направляющей отрезки по 5 сантиметров, делая пометки.

Затем прочерчиваем по ним поперечные линии, по которым делаем надрезы болгаркой.

Ножницами режем от распилов один из бортов профиля.

Оставшийся целым борт гнем в нужную нам дугу, сверяясь с начерченной на полу линией.

Точно такой же профиль готовим для потолка.

Шаг 3: Изготовление шаблона

На первом этапе работ мы вымеряем необходимый радиус изгиба стенки (минимальный для девятимиллиметрового листа составляет 50 сантиметров), после чего приступаем к черчению шаблона. В качестве заготовки можно использовать лист фанеры или даже кусок гипсокартона, если есть возможность такого расточительства.

В итоге на листе должен быть начерчен полукруг с нужным радиусом, который мы и выпиливаем ножовкой, прибегая к помощи строительного ножа, если это гипсокартон.

Шаг 4: Крепеж каркаса

Следует убедиться, что профили стоят строго вертикально. Чтобы в процессе обшивки конструкции не промахиваться мимо профилей, рисуем на полу и потолке у их оснований отметки .

Шаг 5: Монтаж внешнего покрытия дуги

Чтобы листы гипсокартона согнулись без трещин и других огрехов, нужно их намочить и оставить на 20 минут, чтобы немного размякли.

Затем аккуратно поднимаем отделочный материал, который сейчас может порваться, как обычный мокрый картон, и прикладываем к крайней вертикальной стойке каркаса. Прикручиваем шурупами к первому профилю, слегка сгибаем, пока не коснется второй стойки, снова прикручиваем и так повторяем процесс, пока гипсокартон не окажется зафиксированным на всех вертикальных элементах каркаса.

Листы лучше нарезать полосами или использовать отходы, так меньше вероятность их растрескивания в процессе сгибания.

Шаг 6: Укладка звукоизоляции

Поскольку круглые стены из гипсокартона у нас пока еще представляют собой незаконченную конструкцию только с односторонней обшивкой, начинаем укладывать между профилями звукоизоляционные плиты из минеральной ваты.

Для этого режем их на узкие полосы, которые должны плотно войти между вертикальными стойками каркаса, частично войдя внутрь профилей.

Шаг 7: Монтаж внутреннего покрытия дуги

Укладка листов гипсокартона с внутренней стороны изогнутой конструкции выполняется точно таким же образом, как и с внешней, с одной только разницей – теперь формировать изгиб обшивки можно на внешнем покрытии. Мочим полосы гипсокартона, но теперь прокатываем по ним игольчатый валик с той стороны, которая будет снаружи. Когда будет получена нужная степень изогнутости на внешней части дуги, переносим лист внутрь каркаса и фиксируем шурупами.

Излишки срезаем строительным ножом или пилой на середине крайнего профиля для стыка со следующими элементами обшивки.

Вторым слоем крепим целые смоченные листы, тоже обрезая их на середине вертикальной стойки.

Без гипсокартона сегодня не обходится, наверное, ни один ремонт. Его в полной мере можно назвать универсальным материалом, так как он применяется и для простого выравнивания поверхностей, а также выстраивания из него тех или иных новых конструкций различного уровня сложности.

Например, это отличный материал для сооружения внутренних перегородок в квартире или доме, скажем, с целью разделения большой по площади комнаты на два отдельных помещения. Такая задача - вполне выполнима даже для начинающего строителя. Если, конечно, он предварительно разберется с «теорией» вопроса «как сделать стену из гипсокартона», а в ходе работы станет придерживаться технологических рекомендаций, которые будут ему даны в этой публикации.

Достоинства и недостатки стеновых гипсокартонных конструкций

Для начала, наверное, имеет смысл вкратце выделить положительные и отрицательные стороны стеновой каркасной конструкции из гипсокартона. Разобравшись в них, можно будет со знанием дела определиться, подходит ли подобная перегородка для конкретного случая, или нет.

Итак, к преимуществам гипсокартонных перегородочных конструкций можно отнести следующие моменты:

• Материалы, используемые для возведения таких стен, довольно легкие, поэтому не утяжелят межэтажные перекрытия. Следовательно, смонтированная конструкция будет абсолютно безопасной для здания.
• Стены и перегородки из гипсокартона не являются капитальными, поэтому для их возведения не потребуется оформлять разрешения, получение которого сопряжено с потерей немалого количества времени, средств, сил и нервов.
• Гипсокартон производится в нескольких вариантах - это простые листы (ГКЛ), влагостойкие (ГКЛВ), огнестойкие (ГКЛО). Для потолочных конструкций выпускаются облегченные листы. Поэтому стены и перегородки могут быть возведены из этого материала в любой из комнат, в том числе и в помещении санузла или около печи или камина.
• Доступная стоимость как самого гипсокартона, так и комплектующих элементов для постройки каркаса позволяет для проведения ремонта приобрести их семье даже со скромным бюджетом.
• Вполне реально спроектировать и смонтировать из гипсокартона стены, имеющие сложные декоративные и полезные формы, например арочные дверные проемы или функциональные ниши и шкафы, позволяющие отказаться от покупки мебельных аксессуаров.
• При выравнивании этим материалом стен, не потребуется удалять старую штукатурку.
• Конструкция стен из гипсокартона (или при выравнивании стен гипсокартоном каркасным способом) позволяет сразу же провести работы по утеплению и звукоизоляции.
• В каркас выстраиваемой стены можно спрятать электропроводку.
• Имеется полная возможность обойтись без привлечения бригады строителей, так как все работы можно произвести самостоятельно или с одним помощником.
• Материал является «дышащим» и экологически чистым, что немаловажно для обустройства жилых помещений.
• Стена или перегородка, возведенные этим способом, получаются идеально гладкими, пригодными для любого облицовочного материала, будь то обои, краска или керамическая плитка.

Это возможно, гипсокартон в ванной? Да, конечно!

При правильном монтаже и особой подготовке поверхностей, листам ГКЛВ будут нестрашны специфические условия ванной или совмещенного санузла. А идеально ровные стены – это отменная возможность облицевать их кафелем. Инструкция по такой отделке содержится в специальной публикации нашего портала .

Цены на гипсокартон

гипсокартон

Теперь, для объективности картины, необходимо рассмотреть и отрицательные стороны гипсокартонной конструкции. О них желательно знать заранее, чтобы впоследствии, уже при эксплуатации комнат, не столкнуться с некоторыми неожиданными неудобствами. :

• Стена из этого материала не сможет выдержать навешивание непосредственно на гипсокартон каких-либо тяжелых предметов, так как листы довольно тонкие (12.5 мм), хрупкие, а сам гипс не отличается особой прочностью. Поэтому, если в перспективе есть делание повесить на стену, например, телевизор или бра, то их месторасположение необходимо определить на этапе планирования конструкции, и предусмотреть для крепежа дополнительные перемычки из металлического профиля с деревянными закладками.
• Конструкция стены будет иметь минимальную толщину порядка 80 мм, а частенько - и значительно больше. Тем самым несколько скрадывается площадь комнаты. Но задумайтесь, а если использовать для перегородки другие материалы? Практически любой другой даст еще большую толщину. Поэтому этот недостаток можно назвать очень сомнительным.

Как можно видеть, названные недостатки являются вполне решаемыми проблемами. Из чего можно сделать вывод, что стена из гипсокартона для квартиры - это оптимальный вариант, при необходимости разделения комнаты на отдельные зоны иди даже изолированные помещения.

Как самостоятельно возвести гипсокартонную стену?

Материалы для возведения гипсокартонной стены

После составления проекта или чертежа по снятым с месторасположения стены размерам, необходимо составить список всех необходимых материалов, чтобы в процессе работы не оказалось, что чего-то не хватает и не пришлось прерывать работу, и бежать в ближайший строительный магазин.

Иллюстрация	Краткие характеристики и предназначение материалов
	Направляющие металлические профили KNAUF, например ПН 100×40 мм для закрепления на потолке и полах. 100 – ширина профиля в миллиметрах, которая задаст толщину каркаса. Если добавить еще две толщины гипсокартона, то толщина стены получится не менее 125 мм. Если это много, можно использовать другие аналогичные профили с меньшей шириной, например, ПН 50×40 (толщина готовой стены – 75 мм), или ПН 75×40 (стена толщиной 100 мм)
	Стоечные металлические профили для вертикальных стоек и перемычек, устанавливаемых внутри конструкции. На иллюстрации показан KNAUF ПС 100×50 мм, но, как уже говорилось выше, могут выбираться и более узкие, ПС 50×50 или ПС 75×50.
	Уплотнительная самоклеящаяся уплотнительная лента Дихтунгсбанд соответствующей ширины (95, 70 или 50 мм, в зависимости от гирины выбранных профилей). Она предназначена для наклеивания на направляющие и стоечные профили для плотного их сопряжения со стенами, потолком и полом. Благодаря этой ленте конструкция приобретает звукоизоляционные качества – значительно снижается эффект передачи ударных шумов.
	Листы стенового гипсокартона ГКЛ размером 1200×2500×12,5 мм. Для ванной, как уже говорилось, берется ГКЛВ, а если взводимая стенка будет расположена в непосредственной близости от печи или камина, то лучше использовать ГКЛО.
	Армирующая перфорированная бумажная лента для стыков листов гипсокартона. Может использоваться и стеклопластиковая сетка, специально выпускаемая узкими лентами, и даже часто – с самоклеющееся стороной.
	Дюбель-гвозди размером 6×40мм для крепления направляющих к несущим поверхностям.
	Саморезы для гипсокартона по металлу - для скрепления профилей между собой (можно применить «клопы» или же саморезы с широкой пресс-шляпкой, как показано на иллюстрации), и для фиксации к конструкции гипсокартонных листов. Самые популярные саморезы - 3,5×35 мм или 3,5×25 мм. Большей длины и не требуется
	Грунтовка для гипсокартона может быть прозрачной или белой. Последняя чаще всего используется в тех случаях, когда поверхность подготавливается под оклеивание обоями.
	Шпатлевка для гипсокартона, используемая для заделки стыков и лунок от саморезов, а затем – для сплошного нанесения тонким слоем на поверхность стены. Шпатлевку можно приобрести в пастообразном (намного дороже) или сухом виде (требует подготовки)..
	Минеральный утеплитель толщиной, соответствующей толщине задуманной стены. Для жилых комнат лучше выбирать базальтовый материал средней плотности. Марки утеплителя прямо предназначены ля подлобных целей. Отлично себя зарекомендовали, например, «ISOVER Теплый дом», «KNAUF Акустическая перегородка», «URSA PUREONE», «ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК», «ACOUSTIC GROUPE Шуманет БМ» и лругие.
	Деревянный брус, сечением, которое будет соответствовать ширине металлических профилей для закладок, а также для формирования дверной коробки.

Инструменты для проведения монтажа

Без необходимых инструментов, как известно, не получится произвести никакие строительные работы Для возведения стены из гипсокартона потребуется минимальный инструментальный набор, в который входит:

Иллюстраиця	Предназначение инструмента
	Лазерный (лучше) или обычный пузырьковый строительный уровень для точной разметки. Уровень необходим также для при монтаже каркаса – для контроля за правильностью установки деталей.
	Малярный шнур позволит быстро и качественно отбить ровную линию на любой поверхности.
	Отвес, даже при наличии лазерного уровня, все равно способен помочь - с его помощью можно быстро и точно спроецировать линии стены с потолка на пол, благодаря чему перегородка будет установлена идеально вертикально, без наклона.
	Рулетка необходима для любых строительных работ, при возведении гипсокартонной стены без нее тоже не обойтись.
	Строительный угольник потребуется для разметки стены, разметки и раскроя профилей и листов гипсокартона. Угольники производятся в разных вариантах и следует выбрать более удобный для работы.
	Молоток потребуется при креплении направляющих к капитальным поверхностям (потолку, полу, стенам) . Им забиваются дюбель-гвозди.
	Специальный нож для гипсокартона или даже его канцелярский «собрат» - для раскроя листов.
	Для резки листов также может использоваться ножовка или электрический лобзик.
	Ножницы по металлу или же «болгарка» для резки профиля. Ручной инструмент более безопасен в работе, и не портит слой оцинковки при резке.
	Перфоратор необходим в том случае, если профили придется фиксировать к бетонным поверхностям. Иногда вполне можно обойтись и без него, если материал, к которому крепятся профили, «податливый».
	Шуруповерт поможет быстро справиться с монтажом профилей и гипсокартона к каркасу.
	Набор шпателей, 3÷4 штуки, - от самого широкого (порядка 400 мм) до узкого (50 мм). необходимы на разных стадиях выполнения шпатлевания стены.
	Валик или широкая кисть - для нанесения грунтовки на гипсокартон перед ее отделочными работами
	Терка строительная со сменными насадками нужна для затирки швов застывания шпаклевочного состава, для выглаживания стены после шпатлевания.
	Просекатель. Хорошо иметь под рукой и этот инструмент, так как он значительно ускорит соединение металлических элементов каркаса. Если же его нет, профили можно соединить саморезами по металлу.

Некоторые нюансы монтажа гипсокартонных перегородок

Перед тем как перейти к пошаговому рассмотрению процесса возведения гипсокартонной стены, необходимо рассмотреть особенности некоторые работ, чтобы далее не возвращаться к этим вопросам.

• Каркас под обшивку гипсокартоном может быть выполнен не только из металлического оцинкованного профиля, но и из обычного деревянного бруса. Второй вариант обойдется несколько дороже, но прочность конструкции будет, пожалуй, даже повыше.

Если для каркаса выбирается брус, то горизонтальные перемычки крепятся к вертикальным стойкам металлическими уголками, которых потребуется для фиксации одной детали четыре штуки (по два на каждую сторону). Они должны для надежности и стабильности удерживать брусок и сверху, и снизу.

Цены на популярные модели шуруповертов

1. Детали обвязки каркаса (рама), закрепляемые на капитальные поверхности помещения.
2. Вертикальные стойки каркаса - делаются обязательно из цельного бруса.
3. Горизонтальные перемычки каркаса, придающие конструкции жесткость.
4. Перемычки закрепляются на вертикальных стойках и брусе обвязки с помощью металлических уголков, фиксируемых саморезами.
5. Крепления рамы к капитальным поверхностям - дюбель-гвозди.

• В связи с тем, что стандартная ширина гипсокартонного листа составляет 1200 мм, а он должен быть закреплен хотя бы по трем линиям, по краям и по центральной линии, вертикальные стойки располагают так, чтобы расстояние между их осями составляло 600 мм.

• Фиксация листов ГКЛ к каркасу производится с помощью специальных саморезов по металлу или по дереву (в зависимости от материала каркаса). Шляпка самореза после его вкручивания которых должна быть утоплена в гипсокартон на 2÷3 мм – для этого удобны специальные биты для шуруповерта, имеющие «юбку»-ограничитель.

Пространство над шляпкой оставляется для заполнения его шпатлевкой – так крепеж станет совершенно незаметен. Листы фиксируются ко всем стойкам и перемычкам каркаса, саморезы вкручиваются с шагом в 150÷200 мм.

Цены на водостойкий гипсокартон

водостойкий гипскартон

• Очень важно правильно резать гипсокартон: так как если не знать, как выполняется этот процесс, можно испортить материал. Сломанный или даже только слегка надломанный лист уже не используется для монтажа на стену целиком. Правда, из его целой части можно будет впоследствии вырезать нужные детали меньших размеров.

Чтобы получить ровный фрагмент ГКЛ необходимого размера, необходимо сначала произвести его разметку на целом листе. По размеченным точкам вычерчивается линия. Затем, приложив к ней металлическую линейку, вдоль нее с нажимом делают рез острым ножом.

На этом этапе важно разрезать верхний слой гипсокартона. После этого лист укладывается так, чтобы линия реза оказался на краю стола. На выступающую за столешницу область производится несильный нажим рукой, благодаря чему гипсовый слой ломается точно по линии надреза. Остается только ножом разрезать нижний слой картона.

• В случае если приходится стыковать два отрезка листа, не имеющих заводской фаски, то необходимо ножом или специальным рубаночком сделать по их краям срезы. Общая ширина срезов должна составлять примерно 10 мм. Это канавка необходима для заполнения ее шпаклевкой, которая совместно с армирующей лентой свяжет листы между собой.

• Если на возводимой стене планируется обустройство дверного проема (а так оно чаще всего и бывает), его следует укрепить брусом. Делается это по-разному:

— можно вместо оцинкованного профиля, формирующего проем, сразу использовать брус;

— деревянные детали могут быть вложены во внутреннее пространство металлического профиля;

— вместо одной металлической стойки с каждой из сторон проема, устанавливаются по две, на расстоянии друг от друга в 50 мм, а в такой усиленный дверной проем затем устанавливается деревянная дверная коробка.

• Специалисты рекомендуют закреплять на установленный каркас стены по два слоя гипсокартона - это увеличит прочность и звуконепроницаемость конструкции.

• При необходимости сформировать из металлического профиля детали, имеющие углы, надрезы на его стенках необходимо делать под углом. Проще этот процесс произвести ножницами по металлу, но можно сделать резы и шлифмашинкой, соблюдая высочайшую аккуратность.

Чтобы сгиб металла получился ровным, резы на обеих боковых стенках должны быть одинаковыми.

Нижнюю деталь, показанную на рисунке, нередко делают, например, для формирования перемычки дверного проема.

• При монтаже гипсокартонных листов на каркас, необходимо обязательно оставлять деформационный зазор шириной в 10÷12 мм между ГКЛ и поверхностью пола. Чтобы упростить эту задачу и сделать зазор ровным, перед установкой листа на место на полы можно уложить несколько обрезков того же гипсокартона. После крепления листа к каркасу эти вкладыши удаляются. А зазор, в зависимости от типа помещения, заполняется или герметиком (например, в ванной), или монтажной пеной (в комнатах с нормальными условиями эксплуатации).

Возведение гипсокартонной стены — пошагово

В таблице ниже будет пошагово показан процесс строительства внутренней стенки из гипсокартона.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым этапом работ всегда становится разметка поверхностей помещения, в котором будет устанавливаться стена. Лучше всего эта задача решается с помощью лазерного построителя плоскостей. Он сразу определит и наметит необходимые линии на потолке, полах и противоположных стенах. В случае, если этого прибора под рукой нет, то для разметки применяется строительный уровень, отвес, металлическая линейка и маркер. Сначала определяется линия на поверхности пола. Для этого от параллельной стены в нескольких местах откладывается одинаковое расстояние по боковым стенам. Затем от одной до другой точки растягивается малярный шнур, и с его помощью на поверхности отбивается линия. Она должна образовать с одной и второй боковой стеной прямой угол. Далее, линию необходимо зафиксировать, проведя по ней маркером, уложив предварительно линейку.
	Ориентируясь на горизонтальную линию пола, от нее определяют вертикальные проекции на боковых стенах стены – точнее всего в этом деле будет отвес. Верхнюю линию будущей стены определяют, соединяя на потолке вертикальные линии на противоположных стенах - ее также проще всего отбить малярным шнуром. Потолочная и напольная линия должны находиться идеально в одной вертикальной плоскости. Проконтролировать их правильное расположение можно с помощью отвеса – как показано на иллюстрации
	Теперь на линии, проведенной на полу, следует отметить месторасположение будущего дверного проема, согласно составленному проекту. Как правило, ширина межкомнатных проемов составляет 800 мм. Могут быть и иные размеры, но обязательно при оставлении проема учитываются и ширина двери, и параметры дверной коробки.
	Следующим шагом идет подготовка профилей для монтажа каркаса. Сначала производятся необходимые замеры и, если требуется, раскрой. Лучше сразу подготовить все элементы конструкции, которые будут крепиться к капитальным поверхностям. Затем на тех плоскостях профилей, которыми они будут прижиматься к поверхностям стен, пола и потолка, наклеивается уплотнительная лента.
	Сначала направляющая крепится к полу по отмеченной на его поверхности линии. Для этого профиль укладывается на пол, от стены отступается 100 мм – намечается центр отверстия. Затем через профиль в полу просверливается первое отверстие.
	В отверстие сразу же устанавливается и вбивается молотком дюбель-гвоздь. Благодаря этой предосторожности, профиль зафиксируется к полу в необходимом положении, и остальные отверстия сверлить будет значительно проще.
	Крепление профиля производится с примерным шагом в 500 мм. Просверливая следующие отверстия, следует следить, чтобы профиль не сдвинулся от прочерченной линии.
	Крепление края профиля, выходящего к дверному проему, проводится с отступом от него в 200 мм. Это необходимо для того, чтобы оставалось свободным место для фиксации вертикальной упрочняющей и формирующий дверной проем стоек, которые устанавливаются в этом месте. Чтобы головка дюбель-гвоздя не помешала установке.
	Далее, производится крепление металлического профиля к потолку. Желательно чтобы профиль был цельным, но если его приходится составлять из двух отрезков, то их стык не должен находиться над дверным проемом.
	Когда горизонтальные профили на полу и потолке будут закреплены, их соединяют вертикальными направляющими, закрепляемыми к стенам. Вертикальные стойки вставляются внутрь горизонтальных направляющих. Их скрепление производится с помощью просекателя или же саморезами по металлу.
	Следующий этап - это разметка и установка вертикальных стоечных профилей. Как говорилось выше, между осевой линией двух соседних профилей должно сохраняться расстояние в 600 мм. Стойки вставляются в направляющий профиль и фиксируются просекателем или саморезами по металлу. Очень важно при установке стоек контролировать их вертикальное положение с помощью строительного уровня или отвеса. Особое внимание следует уделить стойкам, формирующим дверной проем, так как они должны быть закреплены идеально перпендикулярно направляющим.
	Стойки, обрамляющие дверной проем, должны быть зафиксированы в конструкции более жестко. Желательно, чтобы они были укреплены дополнительно деревянным брусом, который вставляется и закрепляется внутри металлического профиля. Для крайних стоек дверного проема удобнее использовать усиленные перфорированные профили, но подойдут и обычные стоечные.
	К краям крайних стоек прикручиваются специальные прочные перфорированные уголки, их фиксируют с помощью винтов и гаек, но не закручивают последние окончательно, оставляя возможность регулировки высоты стойки по месту установки. Возможность регулировки высоты возможна только при условии использования перфорированного профиля и уголков - именно поэтому они и более удобны при монтаже.
	Стойка устанавливается на уголки в направляющие профили на полу и потолке.
	Крайние стойки необходимо обязательно проверить на идеальную вертикальность с помощью строительного уровня.
	После этого через отверстия в уголках просверливаются сквозь направляющий профиль отверстия в полу – для дюбель-гвоздей.
	В отверстия устанавливаются дюбель-гвозди и забиваются молотком в основание.
	Далее, на крепежных винтах окончательно закручиваются гайки. Таким образом будет зафиксирована нижняя часть стойки.
	После этого аналогичным образом закрепляется верхняя сторона стойки на верхнем направляющем профиле. То есть в потолке через уголок и направляющий профиль просверливаются два отверстия, через которые вбиваются дюбель-гвозди. Затем, после окончательно ревизии правильности положения стоки затягиваются гайки на крепежных винтах.
	Далее, определяется и отмечается на вертикальных стойках высота дверного проема. Обычно она лежит в пределах от 2100 до 2300 мм. Промеряется ширина между стойками - она необходима для изготовления горизонтальной перемычки, ограничивающей проем по высоте.
	Изготавливается горизонтальная перемычка - обычно из направляющего профиля. Потребуется отрезок, длина которого складывается из ширины дверного проема и боковых сгибов, с помощью которых перемычка будет крепиться к вертикальным стойкам. Длина сгибов может варьироваться от 200 до 300 мм. Отрезок профиля размечается, а затем по разметкам делаются надрезы с помощью ножниц по металлу. Затем, боковые части профиля сгибаются под прямым углом относительно горизонтальной части детали. Пример реза был ранее показан на иллюстрации, когда рассматривались основные принципы монтажа.
	Готовая перемычка устанавливается на размеченное для нее место, при этом согнутые ее части надеваются на вертикальные стойки. Далее, с помощью уровня проверяется ее горизонтальность.
	Закрепление перемычки производится саморезами, с двух сторон стоек. Саморезов потребуется по два или три на каждую сторону крепления, в зависимости от выбранной длины сгибов. Дополнительно рекомендуется укрепить перемычку деревянной вкладкой, укладываемой и закрепляемой в горизонтальной части перемычки.
	Завершением упрочнения конструкции дверного проема является установка вертикальных перемычек, которые соединят потолочную направляющую и горизонтальную перемычку, ограничивающую дверной проем. Как правило, для этого используются две детали. Если в перемычку установлена деревянная вкладка, то края вертикальных стоек подрезаются, и фиксация производится снаружи горизонтальной перемычки. Если же деревянная вкладка не применялась, то вертикальные стойки вставляются внутрь верхней и нижней направляющей, а затем закрепляются с помощью просекателя или саморезами. Расстояние между основной вертикальной стойкой и вспомогательной усиливающей должно составлять примерно 150 мм, что также придаст дополнительную жесткость конструкции.
	Когда каркас будет полностью готов, внутри конструкции, если в этом есть необходимость прокладывается проводка, определяются места расположения розеток и выключателей, к этим точкам подводятся кабели. Чтобы сделать проводку безопасной, рекомендуется кабели пропустить в специальную гофрированную изоляционную трубку. Все соединительные узлы должны быть хорошо изолированы.
	Завершив монтаж каркаса, можно переходить к его обшивке гипсокартоном. Монтаж листов обычно начинается от капитальной стены. Первым крепится нижний лист материала, и при этом не следует забывать про деформационные зазоры, которые следует оставить между ГКЛ и капитальными поверхностями. Если первый вертикальный ряд листов имеет горизонтальные стыки, то в следующем ряду стыки должны «разбегаться» на расстоянии не менее 400 мм от стыков листов первого ряда. Расстояние между горизонтальной перемычкой дверного проема и ближайшим стыком между листами должно составлять не менее 150 мм.
	Для того чтобы подготовить деталь, которая будет закреплена над дверным проемом и к боковой стойке, с места ее планируемого расположения снимаются размеры. А затем из ГКЛ по снятым параметрам вырезается фрагмент требуемой конфигурации. При этом необходимо учитывать расположение вертикальных стоек над дверным проемом, а также то, что край вырезаемой панели должен заходить на половину ширины первой или второй стойки – для крепления саморезами.
	Далее, обшивается вторая сторона дверного проема - работы производятся по такому же принципу. После этого устанавливается следующий ряд листов и так далее – до конца. Последний лист почт наверняка также потребует подрезки по ширине. При этом, соблюдаются рекомендуемая разбежка стыков – как уже говорилось выше. Завершив установку гипсокартона, те края листов, на которых нет заводских фасок, подрезают под углом – об этом рассказывалось ранее.
	Следующим шагом производится заделка стыков шпаклевкой, на которую наклеивается армирующая лента. Сверху ленты наносится еще один слой шпаклевки. На этом, нижнем слое гипсокартона пока не требуется закрытие шпаклевкой шляпок саморезов.
	После просыхания шпаклевочного состава, на стену монтируется второй слой гипсокартона (если так было предусмотрено проектом). Устанавливая его, необходимо следить за тем, чтобы стыки нижнего слоя обшивки не совпали со стыками верхнего, как по горизонтали, так и по вертикали. Подрезка кромок, шпатлевание и армирование стыков внешних слоев обшивки производится несколько позднее, уже одновременно с одной и второй стороны смонтированный стены.
	Если планировалось установить в стене розетку, то гнездо для подрозетника просверливается именно на этом этапе – для этого потребуется специальное сверло-коронка для гипсокартона. Затем через отверстие наружу выводятся кабели, и устанавливается подрозетник, в который будет монтироваться розетка или выключатель. Подрозетники для гипсокартона имеют особую конструкцию, и фиксируются затяжкой винтов, которые прижимают с тыльной стороны облицовки фиксаторы-упоры.
	Завершив обшивку одной стороны стены, с ее другой стороны между вертикальными стойками укладывают утеплительный материал. Он должен максимально плотно прилегать к элементам каркаса. После укладки утеплителя производится обшивка второй стороны стены гипсокартоном. Понятно, что примерно по тому же алгоритму, что и первая сторона.
	Когда вторая сторона конструкции будет обшита двумя слоями гипсокартона, на обеих сторонах производится подрезка кромок по стыкам листов, не имеющих фаски. Затем их необходимо обработать грунтовочным составом. Далее, на стыки наносится шпаклевка, на нее наклеивается армирующая лента, на которую наносится слой шпаклевки. Далее, производится шпатлевание и армирование линий стыков, а кроме этого, шпаклевкой обрабатываются и лунки от шляпок крепежных саморезов. Когда шпаклевка высохнет, места ее нанесения следует выровнять теркой.
	Следующим шагом производится сначала обеспыливание, а затем - сплошное грунтование поверхности. Этот этап работ является подготовительным для финишного выравнивания всей поверхности шпатлевкой
	Под любое финишное покрытие гипсокартонную стену требуется зашпатлевать тонким слоем раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы между, например, обоями и картоном находился слой шпатлевки. Иначе, при следующем ремонте, при удалении старого, надоевшего или пришедшего в негодность декоративного покрытия стены, вместе с ним будет отрываться и часть картона. То есть можно серьезно повредить целостность всей стены. Слой шпаклевки, после его высыхания, необходимо хорошо отшлифовать до идеальной гладкости - как под покраску стены, так и под поклейку обоев. Исключение можно сделать только для облицовки керамической плиткой – здесь идеальная гладкость не нужна. После полного выравнивания стены шлифовкой, она вновь грунтуется - уже для последующей финишной отделки.

Как производится подготовка гипсокартонной стены к отделке?

В таблице инструкции были лишь слегка затронуты вниманием операции по подготовке обшитой стены к отделке. А это важный вопрос, требующий немалого умения и заслуживающий отдельно рассмотрения. Потому приглашаем читателя перейти к статье-инструкции нашего портала .

* * * * * * *

Итак, возведение каркасной стены-перегородки с обшивкой ее гипсокартоном – задача вполне выполнимая даже для начинающего строителя. Смело беритесь за дело – и при старании всё должно получиться!

Завершим статью видеосюжетом, в котором мастера делятся свои секретом возведения перегородки, обладающей шумоизоляицонными способностями.

Видео: Стена из гипсокартона с шумоизоляцией