Утепление железной входной двери своими руками. Как утепляют входную металлическую дверь и коробку. Какие материалы и инструменты необходимы для изоляции железных дверей

Нередко у владельцев квартир и частных домов возникает вопрос, как утеплить железную входную дверь? Дело в том, что хоть металлическая дверь и является надежной защитой от непрошеных гостей, материал, из которого она сделана, является прекрасным теплопроводником. Это в свою очередь приводит к тому, что конструкция промерзает в холодное время года, на ее внутренней стороне образуется наледь. Давайте разберемся, можно ли утеплить железную дверь своими руками, и что для этого нужно.

Процесс качественного утепления не может быть начат без правильно подобранного утеплителя. Благо, на современном рынке без труда можно найти то, что нужно. Стоит сразу сказать, что использовать можно как твердые, так и мягкие утеплители, выбор зависит исключительно от вас.

Как свидетельствуют отзывы потребителей, одним из популярных утеплителей является минеральная вата. Причин тому несколько: она стоит недорого, проста в использовании благодаря своей мягкой структуре, хорошо поглощает шум и обладает памятью, то есть способна восстанавливаться в размерах после сжатия. Вата хорошо справляется с перепадами температуры, защищая дом от холода. К минусам стоит отнести то, что материал мягок и со временем может осесть. Однако этот недостаток с легкостью нивелируется путем создания ребер жесткости в дверной конструкции, которые не позволяют минвате "сползать" на протяжении длительного периода.

Одним из самых популярных утеплителей является минеральная вата

Большой проблемой для минваты является подверженность воздействию влаги, а точнее конденсата, который образуется при смещении точки росы внутрь дверного полотна. Качественно утеплить железную дверь изнутри поможет каменная вата. Она не подвержена воздействию влаги, поэтому ее можно использовать даже при теплоизоляции входных дверей частных домов. В противном случае минеральная вата сгодится лишь для квартирных дверей с отапливаемым тамбуром (коридором).

Пенопластом – еще один популярный способ сберечь тепло в помещении. Материал имеет очень малый вес, что исключает утяжеление дверной конструкции. Он прочен и износостоек. Полистирол не нуждается в дополнительной гидроизоляции, поскольку не гигроскопичен. Кроме этого, он прекрасно справляется с подавлением шумов извне и хорошо держит тепло. Выбирая среди различных вариантов, стоит отдать предпочтение пенополистиролу, например, Пеноплексу. Он намного плотнее обычного пенопласта, поэтому при меньшей толщине (а это бывает очень важно!) обладает теми же свойствами, как и пенопласт большего размера. Кроме этого, не рекомендуется использовать простой пенопласт, поскольку он способен выделять вредные вещества при нагревании.

Гофрокартон – утеплитель практически всех дверей, поставляемых из Китая. Что можно сказать по поводу этого утеплителя? Материал обладает слабыми теплоизоляционными свойствами, но очень дешев, что делает двери с таким утеплением доступными большинству населения.

Довольно дорогим, но очень эффективным материалом, используемым в утеплении металлической двери, является пенный полиуретан. Наносится он при помощи специального инструмента. Благодаря своей "жидкой" структуре на этапе нанесения он дает возможность заполнить все полости без исключения, образуя цельное полотно. Минусом этого материала является его цена, поэтому он не нашел пока достаточного распространения у наших соотечественников.

Также не слишком дешевым теплоизоляционным материалом служит изолон. Зато большим преимуществом является его минимальная толщина. Продается материал в рулонах, поэтому без труда можно приобрести именно ту длину, которая нужна. Благодаря клейкой стороне он просто крепится на полотно, причем сделать это можно, даже не разбирая всю дверную конструкцию, правда в этом случае поверх придется сделать накладки, чтобы скрыть утеплитель. Для этого можно использовать лист фанеры или другого материала.

Стоит также отметить, что в утеплении входных дверей могут применяться и такие материалы, как, например, поролон, плиты ДСП и прочие. Но, скажем прямо, качество теплоизоляции у них почти минимальное, кроме того, они сильно подвержены влиянию влаги, за счет чего еще и увеличивается вес железных дверей. Это негативно сказывается на сроке их службы.

На первый взгляд может показаться, что сам процесс чрезмерно трудоемкий и требует специальных знаний. На самом деле справиться с работой под силу даже неопытному мастеру. Определившись с материалом утепления, необходимо снять с дверного полотна замки, ручки и глазок. После этого нужно демонтировать дверное полотно и поместить его на ровной горизонтальной поверхности. Конечно, можно работать, не снимая дверь, но это крайне неудобно и не всегда рационально.

Справиться с утеплением разъемной двери под силу даже неопытному мастеру

Для начала нужно снять обшивку с внутренней стороны двери. В зависимости от модели это может быть бронированный лист, а может быть простая накладка из фанеры или другого материала. Чаще всего обшивка крепится к двери при помощи саморезов или заклепочным способом. Если внутри дверь имеет старый утеплитель, то его нужно удалить, тщательно очистив всю конструкцию. Если во внутреннем пространстве есть ребра жесткости, то в них нужно просверлить отверстия с интервалом в 40–45 см и через них заполнить полости монтажной пеной для теплоизоляции. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру трубки баллона.

На следующем этапе, если в качестве теплоизоляции выбрана минеральная вата или другой мягкий утеплитель, при помощи полиэтилена по всей поверхности обустраивается гидробарьер. Для пенополистирола делать это не обязательно, поскольку он и так обладает хорошими гидроизоляционными качествами. Затем замеряется расстояние между ребрами жесткости и нарезается теплоизоляция с небольшим припуском. Делается это для того, чтобы минимизировать возможность образования пустот между конструкцией двери и теплоизоляционным материалом.

Можно работать, не снимая дверь, но это крайне неудобно и не всегда рационально

Следующим шагом будет укладка изоляции в полости. Для лучшего монтажа рекомендуется производить крепление на "жидкие гвозди" или монтажную пену. Все места прилегания нужно дополнительно заполнить монтажной пеной, а сверху при необходимости уложить слой гидроизоляции. Когда все эти процедуры будут закончены, можно приступать к креплению накладки. Если старый материал пришел в негодность, то его нужно поменять на новый, а вот какой, решать только вам. После этого можно установить дверной глазок, вставить замок и навесить дверь на петли.

Если у вас возник вопрос, как утеплить железную китайскую входную дверь или любую другую, которая является неразборной, то в этом случае методика будет несколько отличаться от вышеприведенной. Для начала полотно снимают и удаляют с него замки, ручки и глазок. После этого дверь кладут горизонтально и приступают к установке рамы и ребер жесткости с внутренней и наружной стороны полотна. Для этого нужно взять деревянный брусок сечением 20*20 мм. Причем толщина может быть и больше – всё зависит от толщины самого утеплителя. Если есть возможность сварить металлический каркас, то можно воспользоваться и таким способом.

Для установки рамы и ребер жесткости нужно взять деревянный брусок сечением 20*20 мм

Каркас крепится к поверхности на саморезы, а все места стыков с полотном промазываются монтажной пеной для исключения попадания воздуха и влаги. При установке металлической конструкции можно воспользоваться сварочным аппаратом. Все действия по установке утеплителя будут аналогичными вышеописанным. Сверху конструкция накрывается листом ДВП, оргалита или другого материала, который надежно крепится к дверному полотну. На заключительном этапе необходимо проделать отверстия под глазок и дверной замок и установить дверь на место. При желании поверхность дверного полотна может быть дополнительно отделана кожей, дерматином, коваными или пластиковыми накладками и пр.

Совет! Во время крепления каркаса или обшивки пользуйтесь струбцинами. Они помогут надежно зафиксировать конструкцию, исключая ее смещение.

Утепление металлических дверей – это не только теплоизоляция самого полотна. Для эффективного сохранения тепла нужно обратить внимание на некоторые важные моменты.

Для лучшего прилегания дверного полотна к стальной раме необходимо использовать резиновые уплотнители

Для лучшего прилегания дверного полотна к стальной раме необходимо использовать резиновые уплотнители, которые помогут повысить качество теплоизоляции дверей. Продаются они необходимым метражом, поэтому перед установкой нужно замерить периметр двери. Уплотнитель имеет клейкий край, которым он крепится к полотну. Для этого железную поверхность обезжиривают и только после этого приклеивают резиновую ленту. Примечательно, что при широкой дверной коробке можно крепить уплотнитель в несколько слоев.

Обратите внимание на то, что сама лента бывает различной толщины и вида. В зависимости от размера щели можно подобрать необходимый вариант. Для больших зазоров рекомендуют использовать уплотнитель в виде латинских букв О и D. Для щелей размером от 3 до 5 мм подойдут ленты, в сечении напоминающие буквы V или Р. А избавиться от совсем небольших зазоров можно при помощи С- или К-образного уплотнителя.

Большой эффект в утеплении дает теплоизоляция коробки двери. Поскольку ее демонтаж, утепление и последующая установка – это слишком сложный процесс, то можно воспользоваться вышеприведенным способом, который используется для утепления ребер жесткости. Для этого нужно лишь сверло по металлу и монтажная пена.

Важно учесть, что при утеплении неразъемной двери ее толщина увеличивается, поэтому следует предусмотреть возможность изготовления удлиненного ключа, чтобы была возможность беспроблемного открытия двери. То же касается и защелкивающегося квадрата на ручке.

В особо суровых климатических условиях существует целесообразность установки в дверной проём обогревательного кабеля, который используют для обустройства теплого пола. Для этого с откосов сбивается штукатурка, в образованные полости помещают плиточный клей, внутрь которого монтируют кабель. Кроме этого, обогревательный кабель укладывают и на пол перед дверью. Такая система исключает образование мостиков холода, что, в свою очередь, снижает вероятность образования конденсата на поверхности дверного полотна, а, значит, и обледенения.

Теперь вы имеете представление, как утеплить металлическую дверь и можете произвести все работы самостоятельно. Качественная теплоизоляция поможет не только сохранить тепло в вашем доме, но и спасет дверь от преждевременного выхода из строя, ржавчины и образования наледи. Работа, выполненная своими руками, поможет вам сэкономить деньги и наполнит ваше жилище теплом и тишиной.

У входных металлических дверей две основные задачи: надежно защищать хозяев от злоумышленников и создавать комфортные условия проживания. Комфорт же, в свою очередь, всегда связан с теплом в квартире или доме. Поэтому утепление дверного проема входной двери — первоочередная цель хозяев после установки нового дверного блока. Ведь он, наравне с окнами, — основной проводник холода в помещение. Утеплять необходимо коробку, дверное полотно и откосы.

В данной работе подробно рассмотрим все этапы термоизоляции коробки и полотна дверей. Нюансы же процесса утепления откосов детально рассмотрены в материале: «Отделка откосов входной двери», что дает возможность этой темы здесь не касаться.

Выбор утеплителя для входной двери

Утепление входной двери в квартире или частном доме предусматривает проведение нескольких операций по термоизоляции дверного проема:

1. утепление технологического зазора;
2. создание терморазрыва в каркасе дверной коробки;
3. теплоизоляцию дверного полотна внутри и снаружи;
4. заделку щелей между коробкой и полотном от сквозняков;
5. установку вторых дверей.

Для каждого этапа работ нужны свои утеплители.

Утепление технологического зазора

Расстояние между стеной и дверной коробкой (технологический зазор) в подавляющем большинстве случаев запенивается монтажной пеной. Вместе с тем, некоторые специалисты отдают предпочтение цементно-песчаной смеси, что на наш взгляд не является оптимальным решением:

• цементный раствор лучше проводит тепло, а значит и холоду путь в помещение будет приоткрыт;
• забросать раствором проем между коробкой и наружным наличником со стороны квартиры потребует сноровки и терпения, ведь щель между материалом стены и железным блоком двери всего 2-2,5 см.

Теплоизоляция дверной коробки

Во всех дверях эконом-класса дверная коробка не утепляется. Металл же хорошо проводит тепло, что требует создания терморазрыва внутри профиля. Для этих целей можно использовать:

• керамзит;
• древесные опилки;
• монтажную пену.

Для сведения: в последнее время для обогрева дверной коробки укладывают термошнур, который в любой момент можно включить и выключить.

Из перечисленных материалов лучше всего держит тепло пена, но она и самая дорогая. Применение сыпучих утеплителей значительно дешевле, но возникает проблема при заполнении ими горизонтальных элементов конструкции. Если снизу профиль частично заполнится, керамзит или опилки просыпятся из вертикальных стоек, то наполнение верха становится проблемой, которую не всегда можно решить. У пены таких проблем нет.

Вывод: если дверь действительно утепляется, а не имитируются процессы термоизоляции, утеплителем коробки должна быть монтажная пена.

Установка уплотнителей

Утепление входной двери в квартире не даст результата, если на притворе нет уплотнителей. В продаже они представлены:

• резиной;
• термопластичными эластомерами, именуемыми также термоэластопластами (сокращенно ТРЕ);
• искусственным каучуком;
• силиконом;
• поролоном.

В данном случае утеплитель для входной двери лучше всего покупать из искусственного каучука или резины. Материал из силикона стоит намного дороже при сопоставимых технических характеристиках с отмеченными выше материалами.

У поролона срок службы 4-6 лет, после чего он деформируется и пропускает холодный воздух из подъезда.

Утепление дверного полотна

Термоизоляция дверного полотна возможна двумя способами:

1. Внутренняя часть конструкции дверной створки заполняется утеплителем — технологический прием возможен только при съемном листе с внутренней стороны двери (он не обварен сваркой).
2. Теплоизоляционный материал крепится поверх двери с наружной или внутренней стороны, что не исключает двухстороннего варианта утепления.

В связи с этим, к утеплителям полотна предъявляются как общие, так и специфические требования. Что касается общих, то материалы:

• должны быть экологически чистыми;
• иметь низкий коэффициент теплопоглощения;
• не впитывать воду;
• иметь эксплуатационный ресурс соизмеримый со сроком службы дверей;
• быть доступными по цене массовому потребителю.

Специфические зависят от места теплоизоляции. Так, при утеплении двери с помощью обивки, утепляющий материал должен быть эластичным, способным к значительным деформациям, чего нет у жестких пенопластовых утеплителей.

В качестве наполнителя широкую популярность приобрели пенопласт, пенополистирол (пеноплекс), базальтовая вата, синтепон, поролон, изолон и другие материалы.

Для заполнения внутренностей дверного полотна хорошо подходит пенопласт . У него малый вес (не утяжеляется дверь), высокая прочность и износостойкость. К достоинствам необходимо отнести и простую технологию укладки — легко вырезается под размеры ячеек, образованных ребрами жесткости.

Набирает популярность усовершенствованный пенопласт — пенополистирол (торговая марка «Пеноплекс»). Многие строители считают, что это один и тот же материал. По форме — да, по сути это разные утеплители, о чем говорят их сравнительные характеристики.

Показатель теплопроводности:

• 0,036–0,050 Вт/(м·K) — пенопласт;
• 0,028 Вт/(м·K) — пенополистирол.

Водопоглощение (%):

• 4,0 — пенопласт;
• 0,4 — пенополистирол.

Как видно из сравнения, пенополистирол при меньшей толщине лучше держит тепло.

Базальтовая вата — один из редких строительных материалов, у которого сложно найти недостатки. У него:

доступная цена;

экологическая чистота;

низкий коэффициент теплопроводности;

стойкость к высокой температуре и агрессивным средам;

длительное время эксплуатации.

Минус один - при намокании резко теряет способность защищать квартиру от холода. Для квартир это не является проблемой, а для частных домов в сельской местности (дачах) и городе лучше не применять, так как зимой дверь снаружи промерзает, а изнутри прогревается, в результате чего внутри дверного полотна образуется конденсат, снижающий теплоизоляционные способности базальтовой ваты на 10-15%.

Очень эффективным утеплительным материалом является изолон — результат вспенивания полиэтилена пропаном. У него:

• очень хорошие теплоизоляционные показатели;
• низкая водопоглощаемость — менее 1%;
• повышенная гибкость и эластичность;
• простая технология укладки;
• малый удельный вес;
• высокий срок эксплуатации — до 100 лет.

Среди минусов следует отметить очень высокую цену.

Синтепон представляет собой легкий, объемный, упругий нетканый утеплитель, в котором синтетические волокна скрепляются клеем или термическим способом. Однако его использование оправдано только в квартирах — при понижении наружной температуры до –10 o С он становится бесполезным.

Широко применяется для утепления дверей и эластичный поролон , состоящий на 90% из воздуха. У него прекрасные теплоизоляционные свойства и простой монтаж. К минусам можно отнести быструю воспламеняемость, более короткий срок эксплуатации и сложности при транспортировке — его нельзя сжимать, так как теряются первоначальные качественные характеристики.

Утепление входной металлической двери своими руками можно провести изолоном, поролоном, минеральной ватой, полученной из базальта и ватином.

Ватин , как утеплитель, не нашел широкого применения в строительстве. Но для обивки дверей подходит практически идеально. Применяется только вязально-прошивной материал, у которого:

• высокий уровень теплоизоляции, как от низких, так и от высоких температур, чего нет у синтетических материалов;
• способность поглощать шумы различного происхождения;
• экологичность — изготавливается из натуральных волокон, в основном из шерсти.

К слабым сторонам относятся:

• большой вес — удельная плотность 200-400 г/м 2 ;
• способность поглощать воду в больших количествах;
• неравномерное распределение волокон при эксплуатации двери, в результате чего появляются зоны с толстым и тонким слоем материала.

Материалы и инструменты

Для каждого вида утепления необходимы свои материалы и инструменты.

Для технологического зазора

Для заделки пространства между дверным блоком и стеной потребуются:

• монтажная пена в тубах;
• малярный скотч;
• полиэтиленовая пленка;
• нож или ножницы;
• строительный пистолет для подачи пены.

Для сведения: у каждого баллончика с пеной есть собственный распылитель. Но работать без пистолета во многих случаях затруднительно. Поэтому профессионалы их применение считают само собой разумеющимся.

Для дверной коробки

Выполнить терморазрыв в профиле коробки помогут:

• электродрель со сверлом такого же диаметра как подающая трубочка строительного пистолета;
• монтажная пена;
• строительный пистолет;
• нож со съемным лезвием.

Для притвора

Устранить проблему под названием «дует со щелей между полотном двери и коробкой» можно с помощью:

• уплотнителя одним куском;
• универсального или специального клея;
• ножниц или строительного ножа.

Для внутреннего утепления

Замена наполнителя дверного полотна требует наличия следующих материалов и инструментов:

• теплоизоляционного материала;
• полиэтиленовой пленки для гидроизоляции утеплителя;
• деревянных брусков;
• саморезов;
• клея;
• металлических уголков для придания коробке из брусков жесткости;
• электродрели с набором сверл по металлу;
• строительного ножа;
• ножниц;
• пилки по дереву с мелким зубом;
• шуруповерта или крестообразной отвертки;
• шила или тонкого гвоздя;
• наждачной бумаги Р60.

Внимание: как утеплить входную металлическую дверь в квартире с помощью обивки, детально рассмотрено в статье: «Обивка дверей дермантином своими руками». Поэтому технологию наружного утепления в данном материале рассматривать нецелесообразно.

Инструкция по утеплению

Рассмотрим пошагово, как утеплить входную железную дверь быстро и правильно.

Технологического зазора

Утепление дверного проема в районе технологического зазора проводится в следующей последовательности:

1. со стороны помещения коробка и дверь закрываются полиэтиленовой пленкой и малярным скотчем — скотч клеится на стальной профиль коробки, пленка укрывает дверное полотно;
2. зазор обильно смачивается водой из пульверизатора или пластиковой бутылки. Монтажники скажут, что таким образом убирается пыль. В действительности обрызгивание проводится с другой целью: дать пене влагу, чтобы улучшить ее структуру; процесс полимеризации проходит гораздо быстрее и лучше при высокой влажности; пена не отваливается со смоченной поверхности;
3. баллончик встряхивается и переворачивается. Через тонкую трубочку на тыльную сторону наружного наличника наносится небольшая порция пены непрерывной полосой. Работы ведутся снизу вверх. Выполнение операции в два приема не позволит пене при расширении выйти между металлическим наличником и стеной с наружной стороны дверей;
4. работа выполняется в два приема, что не позволяет пене при расширении выйти между металлическим наличником и стеной с наружной стороны дверей. Через 15-20 минут после того как пена набрала объем, запенивается остальная часть зазора, но не более половины оставшегося свободного пространства;
5. после полимеризации пены защитные материалы с дверей снимаются.

Важно: выпирающую из-под коробки пену необходимо срезать сразу, а не ждать ее полного отвердевания. При этом на срезанной поверхности нужно оставлять неглубокие косые надрезы, что снимет излишнее давление на коробку и ускорит процесс затвердевания.

Дверной коробки

Работы по утеплению каркаса коробки необходимо провести до установки дверей. Для этого частично воспользоваться отверстиям под анкерные болты, а там, где их недостаточно, насверлить дрелью. Диаметр сверла должен позволять трубочке баллона с пеной свободно входить внутрь каркаса.

Расстояние между отверстиями желательно выдерживать по 45-50 см. Сверлить с наружной стороны торцов. Заполнять внутреннее пространство дверной коробки необходимо снизу вверх. Перед работой отверстия, выходящие внутрь коробки, заклеиваются малярным скотчем (от пены защищается дверное полотно).

Притвора

Технологию приклеивания уплотнителя можно посмотреть в работе: «Шумоизоляция входной двери своими руками». Здесь же остановимся на некоторых нюансах, которые не нашли там отражения.

Профиль уплотнителя выбирается в зависимости от размера зазора. Для больших щелей лучше подойдет уплотнитель, похожий на латинские буквы O и D. Для зазоров в 3-5 мм подойдет сечение, напоминающие буквы V или Р. А для небольших зазоров необходимо покупать С- или К-образный уплотнитель.

Двери внутри

А сейчас рассмотрим, как утеплить входную дверь в квартире китайского производства. Сразу отметим, что здесь две проблемы, которые следует решать в комплексе:

• отсутствуют ребра жесткости;
• наполнителем служит гофрокартон, который утеплителем считается номинально.

Работы выполняются в следующей последовательности:

• с двери снимаются ручка и замки, при этом не только наружные элементы, но и запорные механизмы;
• дверь снимается с петель и укладывается на стол или пол;
• выкручиваются саморезы, на которых держится внутренний лист полотна;
• лист снимается и отставляется в сторону;

• замеряется внутреннее пространство конструкции;
• из деревянного бруска собирается решетка, которая должна плотно входить в каркас полотна. Для придания жесткости по углам рамы делается стяжка — крепятся металлические уголки;
• в решетке устанавливаются ребра жесткости: два вертикальных и три горизонтальных. При их монтаже главное не попасть горизонтальными брусками на ручку и замки;
• в месте установки механизма замков деревянный брусок вырезается;
• по металлу в нескольких местах точками наносится клей — чем больше таких точек, тем лучше;
• под внутренний размер полотна, с напуском около 10 см, вырезается полиэтиленовая пленка и застилается по металлу. В местах с клеем она плотно прижимается к листу;

Внимание: под пенополистирол (пеноплекс) пленка не укладывается.

• на пленку укладывается обрешетка;
• под размер ячеек вырезается утеплитель и укладывается в ячейки обрешетки. Чтобы материал не двигался во время эксплуатации двери, его приклеивают к пленке и деревянным планкам. При ошибках в размерах, если образовались зазоры, их заливают пеной. Напуск полиэтилена заворачивают на обрешетку и крепят к ней степлером или клеем;
• в местах нахождения замков и ручки утеплитель вырезается;
• утеплительный материал вместе с каркасом решетки сверху закрывается пленкой, которая крепится к дереву;
• щели между обрешеткой и каркасом заливаются пеной;
• на место возвращается отставленный лист дверного полотна и крепится саморезами;
• ставятся ручка и замки;
• дверь навешивается на петли.

Двери снаружи

Некоторые модели китайских дверей неразборные. В этом случае их утепляют снаружи. Можно их обшить кожзаменителем с большим количеством утеплителя между дверью и дермантином, но в этом случае не решается проблема жесткости каркаса полотна.

Проблема решается следующим образом:

• с внутренней стороны двери снимаются все выступающие части ручки и замков;

• дверь снимается с петель и укладывается на пол наружной стороной вниз;
• замеряются ее ширина и высота;
• из деревянного бруска сечением 20*20 мм делается обрешетка — большие размеры бруска затруднят доступ к замочным скважинам;
• устанавливаются ребра жесткости;
• решетка крепится саморезами к двери;
• ячейки заполняются утеплителем.

Завершает процесс отделка внутренней части двери панелью из МДФ, ПВХ или ламинированного ДВП.

Заключение

Утепление дверей позволяет улучшить условия проживания в доме или квартире. При этом работы необходимо проводить комплексно, устанавливая теплозащиту:

• на технологический зазор;
• откосы;
• дверную коробку;
• притвор;
• дверное полотно.

Технологии не сложные, весь цикл работ можно выполнить самостоятельно. Небольшие сложности могут возникнуть только при выборе утеплителя. Для технологического зазора и дверной коробки наилучший вариант — монтажная пена, откосов — цементно-песчаная смесь, притвора — уплотнитель из резины или каучука, полотна дверей — пеноплекс для внутреннего утепления и ватин для обивки дермантином.

Видео по теме

Металлическая дверь – прекрасная защита от взлома и непрошеных гостей, но от холода она защищает плохо. Металл обладает отличной теплопроводностью, поэтому температура на внутренней стороне двери будет практически такой же, как снаружи. Это может привести к появлению конденсата, от чего металлические элементы конструкции со временем начнут разрушаться. Кроме того, между металлической дверью и рамой в обязательном порядке оставляют зазор 5-8 мм, и через него в квартиру проникает холодный воздух, что тоже является причиной ухудшения микроклимата в вашем доме.

Всех этих неприятностей можно избежать, если утеплить входную железную дверь. Выполнить утепление можно с использованием различных материалов, и наиболее популярными из них являются волокнистые или пенопластовые плиты. Технология их применения для утепления железной двери в целом похожа, схожи и теплотехнические характеристики, различаются они по механическим свойствам и пожарной безопасности.

Волокнистые материалы: минеральная и каменная вата

К волокнистым утеплителям относятся минеральные и каменные ваты, выполненные в виде твердых плит или рулонных материалов. Они обладают отличными теплоизолирующими свойствами, не поддерживает горения, является хорошим шумоизолятором, легко крепится и укладывается в размер каркаса двери. При этом у нее есть существенный недостаток: при намокании волокнистые материалы теряют объем, после чего резко снижаются их теплоизолирующие свойства. Поэтому в том случае, когда входная дверь разделяет холодное помещение и теплую квартиру, и на поверхности металла может образоваться конденсат, использование минеральной ваты нецелесообразно. Ее применение рекомендуется в отапливаемых подъездах многоквартирных домов.

Пенопласт и полистирол

Пенопласт –вспененный полимерный материал, пузырьки которого заполнены воздухом. Полистирол имеет аналогичную структуру, но наполнен он не воздухом, а азотом, благодаря чему значительно меньше подвержен разрушению и горению, при этом цена его несколько выше. Оба материала выпускают в виде плит различной толщины, поэтому можно подобрать ту толщину слоя утеплителя, которая позволит утеплить железную дверь и добиться желаемых теплоизоляционных свойств. Пенопласт и полистирол не боятся увлажнения, поэтому можно применять их в любых помещениях.

Необходимые материалы и инструмент

Кроме утеплителя, выбранного в соответствии с вашими условиями, вам понадобятся:

• Лист ламинированной ДСП или фанеры по размеру двери с учетом каркаса для выполнения внутренней обшивки;
• Брусок из сухой древесины для выполнения внутреннего каркаса, к которому будет крепиться внутренняя
• Монтажная пена;
• Штукатурка или шпаклевка;
• Полимерный уплотнитель в виде ленты;
• Контактный универсальный клей для монтажа утеплителя на металлическую поверхность;
• Электролобзик и шуруповерт;
• Острый нож для нарезки утеплителя;
• Шпатель.

Утепление дверной коробки

Коробка металлической двери обычно выполнена из уголка, закрепленного в стенах с помощью металлических штырей. Между коробкой и стеной часто остаются зазоры, которые при монтаже наскоро заделывают монтажной пеной. У монтажной пены есть один недостаток – незащищенная от светового излучения, она очень скоро теряет свои свойства и разрушается. Определить это можно по желтому или коричневому цвету старой пены. Если коробка вашей двери утеплена именно так, необходимо удалить старую пену и выполнить утепление снова.

1. Для этого стену, примыкающую к дверной коробке, зачищают от остатков старого утеплителя, расшивают штукатурку до твердого основания и удаляют остатки пыли.
2. Поверхность смачивают водой, после чего отверстия и щели глубиной более 2 см запенивают монтажной пеной.
3. После того, как пена расширится и застынет, излишки аккуратно срезают острым ножом.

Коробку отделывают слоем штукатурки или шпаклевки, которая будет играть защитную и декоративную роль. Запененная таким образом дверная коробка перестанет пропускать холодный воздух.

Утепление двери

Перед началом работ по утеплению двери необходимо снять накладные элементы: глазок, ручку, а также накладки замка.

После выдержки, необходимой для высыхания клея, проверяют утеплитель на отсутствие зазоров. Большие зазоры запенивают монтажной пеной с последующей обрезкой вровень с утеплителем, зазоры менее 0,5 мм можно заполнить тонкими полосками пенопласта, используя все тот же клей.

Внутренняя облицовка двери и уплотнение дверного зазора

Внутренняя облицовка играет тройную роль: она защищает утеплитель от повреждений, является дополнительной шумо- и теплоизоляцией, а также выполняет декоративную функцию. Поэтому к внутренней отделке предъявляются особые требования: она должна быть не только прочной и влагостойкой, но и эстетично выглядеть. Обычно внутреннюю отделку выполняют из ламинированной ДСП или МДФ, можно также сделать ее из влагостойкой фанеры, оклеенной искусственной кожей.

Железная дверь, утепленная по всем правилам, отлично удерживает тепло внутри дома и является надежной защитой от шума. Срок службы двери так же увеличивается, так как утепление обеспечивает надежную защиту металлических конструкций от конденсата.

С приходом холодов у хозяев, имеющих надежные входные металлические двери появляется глобальная проблема. Внешний вид двери ухудшается – на ней появляются капли воды, изморозь, лед на внутренней поверхности. Меняется атмосфера жилого помещения. Если утеплить входную дверь, то всего этого можно избежать. Решить данную задачу можно самостоятельно без привлечения специалистов.

Материалы и инструменты

Современные материалы позволяют любой дом защитить от холода.

Для утепления металлических конструкций используются:

• пенопласт;
• полистирол;
• минеральная вата;
• пенополиуретан;
• фольгированный изолон, пенофол;
• уплотнитель.

Помимо утеплителей, потребуются и ручной слесарный инструмент:

• рулетка, карандаш;
• отвертка, шуруповерт;
• дрель со сверлами по металлу;
• ножницы или острый нож;
• шило, ножовка, электролобзик;
• наждачная бумага, скотч;
• клей (жидкие гвозди), шурупы – саморезы;
• ацетон или спирт.

Декоративные материалы:

• МДФ – декоративные панели или плиты;
• декоративная пленка с рисунком, повторяющим фактуру древесины;
• лакокрасочные материалы;
• дерматин, имитирующий кожу.

Нельзя пренебрегать техникой безопасности.

При выполнении слесарных работ важно иметь:

• перчатки с полимерным покрытием;
• очки для защиты глаз от механических частиц, осколков;
• респиратор для защиты органов дыхания.

Какой утеплитель лучше?

От качественного теплоизоляционного материала зависит сохранность тепла в вашем доме. При его выборе важно учесть конструкцию металлических дверей и место их расположения.

Пенопласт получен путем вспенивания (заполнения газом) полимеров. Один из самых дешевых материалов. Имеет отличные теплоизоляционные свойства, не боится сырости и сохраняет форму. Пенопласт хорошо будет сохранять тепло на двери в квартире. В частном доме он будет недостаточно надежен, но если его дополнить монтажной пеной и фольгированным изолоном, то прослужит он долгие годы. При пожаре выделяет вредные для здоровья человека химические соединения.

Для хорошей звукоизоляции достаточно плиты толщиной три сантиметра.

Пенополистирол – материал, полученный из полистирола и других сополимерах стирола. Дороже, чем пенопласт. Влагоустойчивый утеплитель, имеющий теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Плотнее пенопласта, износоустойчив, безопасен для здоровья. Есть огнеупорные модификации.

Полистирол – материал, полученный путем полимеризации стирола. Имеет диэлектрические свойства, жесткий, обладает высокими теплоизоляционными свойствами, влагостойкий.

Перечисленные выше материалы идеально подходят в качестве утеплителя входной двери частного дома, дачного домика. Они великолепно обеспечат защиту от влаги и мороза.

Минеральная вата – неорганический волокнистый материал. Эффективен в качестве утеплителя. В той же ценовой категории, что и пенопласт. В зависимости от волокна делится на группы: стекловата, шлаковая и каменная (базальтовая). Изготавливается из природных негорючих материалов, экологически безвреден. Продается в виде рулонов или плит. Если его применять для утепления двери в частном доме, необходим водоотталкивающий материал.

Пенополиуретан – материал, который относится к газонаполненным полимерам. К этой группе относятся: поролон, готовые термоизоляционные панели, монтажная пена. Поролон имеет хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. При горении высокотоксичен, относится к сильно горючим веществам. Исключение составляет поролон специального назначения CMHR. Он отличается особой эластичностью и пожаробезопасностью.

Фольгированный изолон, пенофол – экологичный материал. В процессе его изготовления применяется фольга и вспененный полиэтилен. Это современный, популярный, экономичный, износостойкий, влагостойкий утеплитель. Обладает великолепными звукоизолирующими свойствами.

Теплоизоляция дверной коробки своими руками

Для качественного утепления входной двери важно провести необходимые работы по утеплению коробки. Бывает, что рабочие, торопясь установить дверь, оставляют между коробкой и сторонами дверного проема заметные щели. Когда вы приступаете к утеплению своей двери, необходимо заполнить все щели монтажной пеной. После того, как она застынет, все выпирающие части необходимо зачистить. Стыки заштукатурить и привести в порядок.

После этого необходимо ликвидировать возможные зазоры между металлической дверью и коробкой. Для этого мы приобретаем ленточный силиконовый уплотнитель (можно поролоновый). По периметру дверной коробки двери обрабатываем спиртом или ацетоном. В тех местах, где они соприкасаются, приклеиваем уплотнитель. Для того чтобы в углах приклеить его ровно, делаем нахлест из двух лент уплотнителя, острым ножом или ножницами аккуратно отрезаем под углом 45 градусов, убираем отрезанные части, а края уплотнителей плотно прижимаем в углу. Проверяем дверной проем на наличие сквозняка.

Этапы обшивки железной модели

Последовательность действий при обшивке старой двери зависит от ее конструкции. Если конструкция более современная и металлические панели крепятся к основанию шурупами, утепление производится внутренним способом. Приступая к внутреннему утеплению, снимаем металлическую конструкцию, кладем на рабочую поверхность. Откручиваем шурупы и снимаем металлическую панель (чтобы шурупы откручивались хорошо, смазываем их машинным маслом). Рулеткой снимаем размеры внутренних ячеек двери.

Внимательно отмеряем материал утеплителя и отрезаем. Обязательно вырезаем место под дверной замок и глазок. Для старых дверей замечательно подойдут пенопласт или фольгированная каменная вата. Обрабатываем внутреннюю поверхность старой конструкции клеем (жидкие гвозди) и приклеиваем подготовленный утеплитель. Если остались щели между старой дверью и утеплителем, заполняем их монтажной пеной. Работать необходимо аккуратно, выдавливая монтажную пену маленькими порциями. Важно следить, чтобы она не попала на механизм ригельного замка. Для дополнительной звукоизоляции между утеплителем и металлическим листом прокладываем фольгированный изолон. Закрываем конструкцию металлическим полотном и завинчиваем шурупы.

Если старая дверь выполнена путем закрепления металлических панелей сваркой, то приступаем к утеплению старой двери, применяя внешний способ. Готовим деревянные бруски 20 (30) х20 мм. Замеряем параметры и распиливаем рейки по необходимой длине. С помощью дрели проделываем отверстия будущего крепления в металлическом полотне. Собираем основание из заготовленных деревянных брусков и крепим саморезами к металлическому листу.

Готовим утеплитель по заданным размерам. Выстилаем и наклеиваем утеплитель в ячейки между рейками. Закрепляем МДФ панель или плиту шурупами. Дополнительно для звукоизоляции снаружи или изнутри можно обработать дверь дерматином. Для этого подгибаем дерматин и скобами фиксируем. Смазываем клеем (жидкие гвозди) подкладку и подгиб дерматина и плотно прижимаем к металлическому полотну. Работа эта кропотливая. На последнем этапе устанавливаем дверные замки, ручки, глазок. Возвращаем готовую дверь на место.

При обшивке однослойной металлической двери необходимо замерить ячейки между ребер жесткости. Вырезаем внутренний материал по заданному размеру. Враспор приклеиваем утеплитель в полости. Щели и мелкие зазоры устраняем с помощью монтажной пены. Декорируем МДФ-панелью.

Улучшаем характеристики китайской продукции

Дверь китайского производства представляет собой неразборную конструкцию. Для ее утепления снимаем дверь, кладем горизонтально. Убираем ручки, глазок, замки. Затем начинаем крепить к ней раму и ребра жесткости как с внутренней, так и с внешней стороны. Поэтому выбираем деревянный брус толщиной 20*20 мм, или больше (отталкиваемся от толщины материала утеплителя). При желании можно сварить металлическую основу, прикрепить ее саморезами или приварить к полотну двери, места стыков заполнить монтажной пеной.

Следующий шаг – укладка утеплителя. Если выбраны волокнистые материалы (минеральная вата, каменная вата), выкладываем водоотталкивающий материал по размеру больше, чем полости основы, примерно на 200 мм, закрепляем клеем (жидкие гвозди) и выстилаем вату, предварительно вырезав немного большего размера полотно, чем размер ячеек основы, и накрываем другим слоем водоотталкивающего материала. Края пленки плотно подворачиваем на верхний слой и закрепляем скотчем.

Утеплитель накрываем изолоном фольгированным или пенофолом фольгированной стороной в комнату. Так улучшатся звукоизоляционные качества двери. Пенопласт, пенополистирол, полистирол, изолон фольгированный в гидроизоляции не нуждаются, так как они сами обладают водоотталкивающими свойствами. Далее рулеткой измеряем расстояние между ребрами жесткости, нарезаем утеплитель немного большего размера, чем необходимо во избежание образования полости между утеплителем и основой двери. Приклеиваем утеплитель в полости клеем (жидкие гвозди).

Прикрепленную к поверхности основу промазываем монтажной пеной в местах стыков. Следующий шаг – это декорирование конструкции листом МДФ панелью или альтернативным материалом. Важно помнить, что декоративную панель необходимо крепить снизу вверх. Закрепляем, ставим замки, глазок и ручки, вешаем дверь. Теперь дверь сохраняет тепло дома, а также защищает от шума.

Без демонтажа

Утепление без демонтажа производится тремя способами. Первый подходит для металлических дверей со съемными панелями. Для этого откручиваем шурупы, начиная с низа, двигаясь наверх полотна. Откручиваем не все шурупы, ставим металлическую дверь на подставку. Аккуратно продвигаем утеплитель, обработанный клеем (жидкие гвозди), фиксируем. Для данного способа подойдет фольгированный изолон. Вкручиваем шурупы. Дверь готова.

Второй способ подходит для цельных металлических дверей. Сверху проделываем отверстия, предварительно убедившись, что больше отверстий и зазоров нет. Берем любой рассыпчатый утеплитель (негорючая насыпная вата, гранулированный пенопласт, вермикулит, опилки). Засыпаем его в отверстия, простукиваем дверь, чтобы добиться полного заполнения полости. Этот способ совершенно не подходит для дверей с ригельными замками. После заполнения на отверстия накладываем заглушки.

Третий способ – это внешнее утепление. Полностью следуем поэтапному способу крепления внешним методом. Можно наклеить утеплитель на внутреннюю поверхность дверей.

Металлическая входная дверь, наиболее надежная и долговечная конструкция, имеет один существенный недостаток – высокий уровень теплопроводности. Это значит, что она быстро остывает при минусовой температуре, пропускает внешний холод и плохо удерживает внутреннее тепло. От взаимодействия внутренней и внешней температуры на поверхности появляется конденсат. Как известно, влага – одна из причин преждевременной коррозии, способной разрушить металлическую конструкцию. Единственная возможность устранить этот недостаток – уменьшить теплопроводность за счет утепления. Как утеплить металлическую входную дверь, и какие материалы лучше использовать для этой цели, мы подробно рассмотрим в этой статье.

Выбор теплоизоляционного материала будет зависеть от расположения самой двери (внутри подъезда или снаружи дома). Можно рассматривать наиболее дешевые варианты, такие как гофрокартон или опилки. Но для уличных конструкций они не подходят: при попадании влаги их теплосберегающие свойства сильно снижаются. Если вы ищете наиболее долговечный способ, как утеплить входную металлическую дверь, необходимо учесть свойства теплоизолирующих материалов:

• Поролон рекомендуется для утепления конструкций, расположенных в теплом подъезде или тамбуре, поскольку нестабильные погодные условия приводят к быстрому разрушению утеплителя.
• Минеральная вата склонна к повышенному водопоглощению. При монтаже в дверях, ведущих на улицу, нуждается в дополнительном изоляционном слое, который будет защищать от влаги. Не листовой материал при внутреннем утеплении имеет тенденцию со временем смещаться в нижнюю часть конструкции, отчего повышается теплопроводность верхнего участка двери.
• Пенополиуретан устойчив ко всем природным явлениям: влажности, холоду, жаре. Имеет длительный эксплуатационный срок, не склонен к деформациям. Используется в качестве внутреннего утеплителя, но монтаж его требует определенных навыков.
• Изолон – рулонный материал. Имеет клеевой слой, что облегчает монтажный процесс. Может применяться для внутреннего и внешнего утепления.
• Пенопласт устойчив к влаге и деформации. Существенный недостаток материала – подверженность горению.
• Полистирол по своей структуре напоминает пенопласт, однако из-за особого состава у этого материала заметно снижены свойства горючести и улучшены показатели долговечности. Утепление металлической двери полистиролом можно выполнять как изнутри, так и снаружи конструкции.

Внутреннее утепление

Как утеплить железную входную дверь изнутри? Для начала необходимо ознакомиться с ее конструкцией. В стандартной разборной конструкции слой утеплителя будет располагаться между стальным листом и декоративной панелью. Внутреннее утепление входной металлической двери с неразборной конструкцией представляет собой более сложный процесс.

Утепление разборных входных металлических дверей выполняют в следующем порядке:

1. Демонтируют с дверного полотна все элементы фурнитуры, которые могут помешать процессу разбора конструкции.
2. Конструкцию необходимо разобрать, для этого снимают декоративную панель, чтобы получить доступ к внутренней полости.
3. Удаляют старый утеплитель, если он был.
4. Все полости заполняют подготовленным теплоизоляционным материалом. Элементы листового утеплителя необходимо вырезать с небольшим запасом, чтобы они плотно заполнили все пустоты.
5. Для прочного прилегания пласты утеплителя сажают на клей или жидкие гвозди.
6. Если на окончательном этапе работы обнаруживается незаполненное пространство, его заливают монтажной пеной.
7. Далее необходимо убедиться, что для установки замка и глазка осталось свободное место, после чего декоративная панель возвращается на место.

Как утеплить железную дверь изнутри, если разбирать ее не предусмотрено конструкцией? Чтобы не нарушать ее целостность, лучше было бы использовать внешний вариант утепления. Для внутреннего заполнения полости стальной двери подойдут гранулированные теплоизоляционные материалы: шарики пенопласта или пенополистирола. В торцевой части двери срезают карту, после чего утеплитель засыпают во внутреннюю полость. Чтобы он равномерно распределился, время от времени следует встряхивать конструкцию. Категорически не подходит такой способ утепления для двери с блокирующими противовзломными ригелями: сыпучий наполнитель может попасть внутрь системы и заблокировать детали.

Внешнее утепление

Внешнее утепление железной двери выполняют непосредственно по поверхности створки, выходящей внутрь помещения. Материалы используют те же, что и для внутренней обивки. Теплоизоляция двери своими руками может быть выполнена двумя способами.

1. Теплоизоляция с применением реечного каркаса. После того как с двери демонтирована вся фурнитура, к полотну саморезами крепится реечный каркас (или приваривается металлический профиль). Внутри каркаса вся полость плотно выкладывается теплоизоляционным материалом, который фиксируют клеем или жидкими гвоздями. Поверх всей этой конструкции саморезами прикрепляют лист ДВП, заранее выкроенный по размерам двери.
2. Обивка теплоизолирующим материалом – хороший, менее сложный способ утеплить металлическую дверь своими руками. Для работы потребуется утеплитель, обивочный материал, клей. Дверь снимают с петель. На очищенную поверхность наносят слой клея, после чего укладывают утеплитель. Теплоизоляционный слой маскируется обивочной тканью, которую плотно фиксируют клеем по периметру створки. Чтобы обивка в дальнейшем крепко держалась, места приклеивания прижимают грузом до момента высыхания.

Инструкция по теплоизоляции двери с использованием деревянных закладных

Монтаж реечного каркаса Запенивание щелей между металлом и брусом Заполнение монтажной пеной швов между утеплителем

Утеплить железную дверь своими руками с применением деревянных закладных – посильная задача. Закладные – это бруски, которые необходимы для того, чтобы скрыть внутреннее заполнение двери. Они располагаются по периметру створки и по ее центральной части. В том месте, где буде монтироваться замок, необходимо установить дополнительные бруски. Способ фиксации выбирают в зависимости от материала конструкции. Если каркас выполнен из уголка, необходимо предварительно просверлить отверстия. В профильную трубу саморезы для металла можно вкрутить без сверления. Размер саморезов должен превышать ширину бруска на 5 мм.

Следующий этап работ – заполнение монтажной пеной всех щелей между металлом и установленным брусом, после чего можно укладывать утеплитель на свой выбор. Главное условие качественного утепления, чтобы толщина материала была равна глубине дверной полости. Чтобы утеплитель не сдвигался с места и не вывалился во время монтажа наружной обшивки, его следует посадить на клей.

Швы между отдельными пластами утеплителя необходимо заполнить монтажной пеной, после чего дверь оставляют на несколько часов. После полного высыхания пены необходимо срезать ее излишки и выполнить облицовку двери поверх утеплителя заранее подготовленной панелью или рейками.

Утепление швов и стыков

Когда утепление металлических дверей выполнено по всем правилам, но холод все равно просачивается сквозь щели, необходимо усилить герметичность швов и стыков. Щель между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной. После застывания все излишки, выступившие наружу, срезают вровень с дверной коробкой. Чтобы монтажная пена длительный срок сохраняла свойства герметичности, поверх нее обязательно наносят слой штукатурки или закрывают наличниками: этот материал очень чувствителен к свету, и быстро разрушается. Кроме монтажной пены для заполнения швов можно использовать резиновый или силиконовый герметик.

Еще одни «ворота» для холода – это место стыка дверной створки с коробкой. Чтобы обеспечить герметичность, по периметру короба выполняют изоляцию резиновым, поролоновым или изолоновым уплотнителем. Детали можно нарезать по размеру двери, или использовать готовый материал, который всегда можно найти в строительных магазинах. Изоляция представляет собой ленту, которая имеет клеевой слой по одной стороне, поэтому утеплить входную металлическую дверь уплотнителем можно за несколько минут, но не стоит забывать, что уплотнитель, какой бы качественный он ни был, со временем изнашивается. Необходимо время от времени проверять его состояние и производить замену по мере необходимости.