Контакты
Главная / Плинтус

Подключение насоса к скважине своими руками. Как выбрать насос для колодца и осуществить его установку? Как правильно привязать погружной насос

Комфортное проживание в частном доме зависит от множества факторов, и не последнюю роль здесь играет его водоснабжение. Если на участке уже есть скважина, то вопрос наполовину решен. Но для обеспечения полноценного водоснабжения потребуется подобрать подходящий насос, иначе получить воду из глубокого и узкого отверстия будет, мягко говоря, затруднительно, согласны?

На первый взгляд установка насоса в скважину кажется довольно сложной задачей. Здесь, как и в любом деле, есть ряд важных нюансов. Поэтому, прежде чем приступать к ее решению, стоит основательно подойти и изучению данного вопроса. Мы поможем вам разобраться в тонкостях монтажа насосного оборудования.

Полезные советы по монтажу поверхностных и погружных насосов изложены в данном материале. Также здесь приведены фото и видеоматериалы с советами экспертов, которые помогут лучше постичь тонкости монтажа.

Сначала нужно выбрать и приобрести подходящий насос, а также ряд материалов, необходимых для его успешного монтажа. Насос обычно берут погружной, при этом очень желательно, чтобы он был центробежным.

В отличие от центробежных моделей, вызывают в скважине опасные колебания, которые могут привести к разрушению грунта и обсадной трубы. Особенно опасны такие модели для скважин “на песок”, которые менее устойчивы, чем артезианские аналоги.

Мощность насоса должна соответствовать производительности скважины. Кроме того, следует учесть глубину погружения, для которой рассчитан конкретный насос. Модель, предназначенная для работы на глубине 50 м, может подавать воду и с 60-метровой глубины, но насос вскоре сломается.

Погружной центробежный насос – оптимальный выбор для скважины. Следует соотнести его производительность, размеры и другие показатели с характеристиками собственного источника воды

Еще один фактор риска – уровень качества бурильных работ. Если бурила опытная бригада, скважина будет лучше переносить разрушающее воздействие. А для скважин, созданных своими руками или усилиями “шабашников”, рекомендуется использовать не просто центробежный насос, но специальные модели для скважин.

Такие устройства лучше переносят нагрузки, связанные с перекачиванием воды, обильно загрязненной песком, илом, частичками глины и т.п. Еще один важный момент – диаметр насоса. Он должен соответствовать размерам обсадной трубы. Важно учесть и особенности электропитания насоса. Для скважин используют как однофазные, так и трехфазные устройства.

Для четырехдюймовых труб найти технику проще, чем для трехдюймовых. Хорошо, если этот момент учтен еще на этапе планирования скважины. Чем больше будет расстояние от стен трубы до корпуса насоса, тем лучше. Если насос проходит в трубу с трудом, а не свободно, нужно поискать модель меньшего диаметра.

Подготовка сопутствующих монтажу материалов

Застрявший в обсадной трубе насос может стать изрядной головной болью. А вытаскивать (как и опускать) его необходимо с помощью специального троса. Если насос уже укомплектован полимерным шнуром, необходимо убедиться в его высоком качестве и достаточной длине. Иногда разумнее приобрести этот элемент отдельно.

Считается, что надежный трос или шнур должен быть рассчитан на нагрузку, которая как минимум в пять раз превышает вес закрепленного на нем оборудования. Разумеется, он должен хорошо переносить воздействие влаги, поскольку часть его будет постоянно находиться в воде.

Если устройство подвешивают относительно неглубоко, менее чем в десяти метрах от поверхности, нужно позаботиться о дополнительной амортизации техники во время ее работы. Для этого используют кусок гибкой резины или медицинского жгута. Металлический трос или проволока для подвески не подходят, поскольку они не гасят вибрацию, но могут разрушить крепление.

Для электропитания насоса предназначен специальный электрокабель. Его длина должна быть достаточной, чтобы кабель лежал свободно и не был натянут.

Для подачи воды от насоса к домовому водопроводу используют специальные пластиковые трубы. Рекомендуются конструкции диаметром от 32 мм или больше. Иначе напор воды в системе будет недостаточным.

Для монтажа погружного насоса используют специальный кабель, который рассчитан на длительную работу под водой. Его сечение должно соответствовать техническим требованиям, указанным в паспорте изделия

Трубы можно использовать и металлические, и пластиковые. По поводу соединения металлических труб существуют разногласия. Некоторые специалисты возражают против резьбового соединения, как менее надежного. Рекомендуется использовать фланцы, причем болт должен находиться сверху, это предотвратит его случайное падение в скважину.

Но резьбовое соединение в скважинах применяется вполне успешно. При монтаже в обязательном порядке используется подмотка. Некоторые специалисты рекомендуют взять вместо привычной ФУМ-ленты или пакли льняное полотно или уплотнительную ленту “Tangit”. Льняную подмотку дополнительно укрепляют силиконовым герметиком или подобным материалом.

Характеристики водоподяющей трубы следует подбирать в соответствии с условиями ее работы. Для глубины до 50 метров используют трубы ПНД, рассчитанные на давление в 10 атм. Для глубины 50-80 м понадобятся трубы, способные работать под давлением 12,5 атм., а для более глубоких скважин используют трубы на 16 атм.

Помимо насоса, труб и шнура или троса перед тем, как установить , рекомендуется запастись следующими материалами:

  • хомутами для закрепления электрического кабеля на трубе;
  • обратным клапаном;
  • манометром;
  • запорным краном для водопроводной трубы;
  • стальным узлом крепления;
  • кабелем электропитания и т.п.

Перед присоединением трубы к насосу на его выходной патрубок следует прикрепить ниппельный переходник. Обычно современные погружные насосы комплектуются таким устройством, но если его нет, этот узел нужно купить отдельно.

Следует помнить, что для прокачки скважины непосредственно после бурения, т.е. для удаления из скважины большого количества очень грязной воды, такой насос использовать нельзя. Он быстро выйдет из строя. Обычно скважину прокачивают отдельным насосом, который и стоит дешевле, и при работе с грязной водой функционирует лучше.

Правила установки поверхностного варианта

Поверхностные насосы не часто используют для водоснабжения этого типа, поскольку они подходят только для неглубоких гидротехнических сооружений, глубиной до восьми метров.

И все же такой вариант имеет право на существование, а его монтаж не более сложен, чем установка погружного оборудования.

Поверхностные насосы проще в монтаже и дешевле, чем погружные модели, но они эффективны только для скважин глубиной до восьми метров

Монтируют устройство следующим образом:

  1. Поверхностный насос устанавливают в специальном кессоне или отдельном помещении.
  2. Шланг подходящей длины соединяют с всасывающим патрубком насоса.
  3. К другому концу шланга прикрепляют обратный клапан (защитная мера, предотвращающая слив воды по окончании работы насоса).
  4. На клапан устанавливают защитный сетчатый фильтр, препятствующий проникновению в корпус насоса различных загрязнений.
  5. Шланг опускают в скважину.

На этом установку можно считать законченной и сделать пробный пуск насоса. Для монтажа такого насоса в скважину нередко используют специальный адаптер. В этом случае шланг соединяют с адаптером, а адаптер присоединяют к насосу. В остальном порядок установки происходит точно так же.

Немного сложнее выполнить монтаж в скважину поверхностного насоса, снабженного выносным эжектором. В этом случае в скважину нужно опустить два шланга. Помимо всасывающего монтируют еще и напорный шланг. Его соединяют с боковым штуцером эжектора, используя специальный отвод.

В некоторых моделях для подачи воды рекомендуется использовать не пластиковые трубы, а специальный резиновый шланг. В любом случае, перед началом работ следует внимательно изучить технический паспорт изделия, а также инструкцию по его установке, приложенную производителем.

При монтаже водоподающей трубы важно проследить, чтобы она была по возможности очень ровной. Чем меньше препятствий для погружения конструкции в узкую обсадную трубу, тем лучше. Затем трубу присоединяют к соответствующему патрубку насоса.

Еще один важный момент – гидроизоляция всех соединений. В местах соединения электрокабеля помимо термоусадочных трубок дополнительно используют специальные муфты. Силовой кабель также нужно аккуратно расправить, выровнять и уложить вдоль водопроводной трубы.

После того, как водоподающая труба и кабель подключены, приступают к монтажу троса (шнура, каната), который будет удерживать устройство на нужной глубине. Трос из нержавейки продевают в предназначенные для этого проушины и закрепляют с помощью специального устройства. Затем трос так же выкладывают ровно рядом с кабелем и трубой.

Общая схема установки погружного насоса и подключения всех необходимых элементов к домовому водопроводу поможет лучше понять порядок выполнения монтажных работ

Теперь следует взять фиксирующие хомуты или специальные клипсы, и аккуратно соединить ими трос, электрический кабель и трубу. Соединение должно быть достаточно плотным, но не чрезмерно жестким. Если хомут пережмет эти конструкции слишком сильно, он может их повредить.

Шаг #2. Погружение насоса в скважину

Когда все конструкции соединены, подготовку можно считать законченной. Можно начинать установку насоса в скважину.

Сначала на обсадную трубу надевают специальную резиновую прокладку и устанавливают оголовок. Затем насос аккуратно пропускают в отверстие оголовка и начинают плавно опускать вниз.

Водоподающую трубу присоединяют к , например, к накопительному баку или к специальному адаптеру. Выполняют подключение электропитания и проверяют работу системы. В ходе установки защитного устройства следует правильно выбрать значение тока.

Если этот момент будет упущен, прибор может перегреться. В результате нередко происходит замыкание обмотки статора. Иногда наблюдаются скачки напряжения, подаваемого на двигатель, или оно постоянно остается слишком низким. Все эти ситуации чреваты скорой поломкой прибора, в ряде случаев насос придется просто полностью заменить.

Шаг #3. Определение точки работы насоса

Во время монтажа насоса необходимо выполнить еще один важный шаг – определить характеристики работы насоса при реальной нагрузке. Сведения, указанные в паспорте устройства, на деле могут оказаться очень далекими от ожидаемых. Необходимо измерить скорость заполнения конкретного объема, т.е. рассчитать расход воды за единицу времени.

Кроме того, следует с помощью манометра определить давление, которое создается в водопроводе при работе насоса. Понадобится измерить также потребление тока во время работы прибора. Для этого к нему присоединяют специальные токопроводящие щипцы.

Перед началом монтажа следует подробно изучить инструкцию и паспорт насоса, а по его окончании – установить точку работы устройства в реальных условиях

После того, как необходимые измерения выполнены, их следует сравнить с данными изготовителя, указанными в технической документации изделия. Если окажется, что реальные показатели превышают рекомендованные производителем, следует немного прикрыть задвижку насоса.

В результате будет создано дополнительное сопротивление, которое приведет параметры устройства в норму. Таким образом выверяют и устанавливают точку работы прибора при разных режимах его работы.

Для соединения обратного клапана с водоподающей трубой используют специальный латунный фитинг. Соединение также должно иметь специальную забивную втулку. Эта мера предотвратит сжатие трубы в диаметре и компенсирует избыточное напряжение, созданное компрессионным фитингом.

Фитинг, как и все соединительные элементы, должен быть высокого качества, рассчитанный на повышенные нагрузки на растяжение. Иначе труба может просто выскочить из фитинга. Для соединения противоположного конца ПНД трубы с выходом на оголовке используют такой же компрессионный забивной фитинг, выполненный из латуни.

В продаже имеется специальный электрокабель для погружных насосов. Именно его необходимо использовать для присоединения к насосу. Замены на менее качественный материал недопустимы. Силовой кабель присоединяют к кабелю насоса путем пайки, скрутку в таком важном месте лучше не использовать. Место соединения закрывают термоусадочной муфтой.

Чтобы зафиксировать кабель и трос на водоподающей трубе, нужны пластиковые хомуты. Их устанавливают каждые 2-3 метра. Эта мера помогает избежать случайного запутывания кабеля во время опускания конструкции вниз. Вместо хомутов можно использовать изоленту.

Для крепления кабеля и троса к водоподающей трубе можно использовать хомуты из пластика. Специальный переходник позволит надежно соединить насос с трубой

Ради экономии специальный кабель используют только на том участке, где он будет погружен в воду. Остальное расстояние перекрывается обычным кабелем ПВС.

В любом случае сечение кабеля должно соответствовать рекомендациям производителя, указанным в паспорте насоса.

В месте соединения силового кабеля с кабелем насоса выполняется пайка. После этого кабель закрывают специальной термоусадочной муфтой. Для ее установки понадобится строительный фен

Насос можно подвешивать только на трос из нержавеющей стали. Ни обычная черная сталь, ни ее оцинкованный вариант не рассчитаны на постоянную работу в воде.

Видео #2. Наглядная демонстрация еще одного опыта установки насоса:

Очень важно выполнить все операции по монтажу насосного оборудования в скважине правильно, поскольку любая небрежность может обернуться поломкой или его обрывом троса.

Бывают ситуации, когда поврежденный из выработки. Это приводит к полной потере сооружения и вызывает необходимость начинать бурение сначала. Внимание и аккуратность помогут установить насос наилучшим образом.

Для обустройства полноценного водопровода в загородном доме или на даче мало просто вырыть колодец с хорошей водой, необходимо еще организовать доставку этой воды в дом или к другим точкам водоразбора. Если глубина колодца превышает 8 - 10 м, и сам колодец находится на удалении от дома, для подачи воды используется насос погружной для колодца. Такие агрегаты могут подавать воду на высоту до 60 - 90 м под напором, затрачивая на это значительно меньше энергии, чем поверхностные насосы. Также неоспоримым преимуществом погружных насосов для колодцев является относительная тишина их работы, слышно только, как щелкает реле. Во время зимней эксплуатации погруженный в воду насос защищен от замерзания, в любое время года работает более стабильно и отлажено. Самое важное при эксплуатации погружного насоса - это правильно подобрать модель под свои нужды и правильно установить насос в колодец, прочно закрепив в подвешенном состоянии, а также соблюсти некоторые нюансы.

Выбор погружного насоса для колодца

Основное отличие погружного насоса от поверхностного в том, что погружной работает полностью погруженным в воду, которая охлаждает двигатель и корпус агрегата. Когда уровень воды в колодце падает до критической отметки, насос отключается, чтобы избежать так называемого «сухого хода» и не перегреваться. Для эксплуатации в колодцах можно использовать как насосы для колодцев, так и скважинные насосы. Они устроены практически одинаково и различаются только формой, размерами и ценой. На насос для колодца погружной цена несколько ниже, чем на скважинный. В основном это связано с тем, что скважинный насос имеет вытянутую цилиндрическую форму и маленький диаметр, чтобы его можно было погрузить в узкую скважину. Но для колодца это скорее недостаток. Для установки погружного насоса существует правило, что уровень воды сверху насоса и снизу должен составлять не менее 1 м. Если использовать скважинный насос длиной 90 см, а колодец при этом неглубокий, то соблюсти это требование практически невозможно. Во всяком случае, если устанавливать насос в вертикальном положении. Но, не смотря на это, в колодцах используют скважинные насосы даже чаще, чем колодезные, просто правильно подбирая размеры.

Всего существует несколько типов насосов, которые можно использовать в колодцах, это центробежные насосы, вихревые, шнековые и вибрационные. Различаются они принципом работы.

Основное отличие вибрационных насосов в том, что в них нет вращающихся деталей и элементов. Внутри корпуса насоса находится сердечник с обмоткой. Как только на сердечник подается ток, вокруг него образуется электромагнитное поле. Данное поле притягивает к себе шток, скрепленный с поршнем. В это время внутрь камеры впуска засасывается вода, так как в ней создается разрежение. Через доли секунды электромагнитное поле пропадает, шток возвращается на прежнее место. В этот момент закрывается обратный клапан на входе в насос и под действием давления поршня вода из камеры впуска проталкивается в камеру за поршнем. Когда следующий раз шток с поршнем притянется к сердечнику, вода из камеры за поршнем протолкнется в трубопровод, ведущий к потребителю.

Все движения штока, по сути, являются вибрациями, от чего и происходит название насосов - вибрационные. Данные вибрации не способны нанести вред колодцу, так как в нем нет деталей, которые могут разрушиться. Но если колодец построен на плывуне, то использование вибрационных насосов не рекомендуется, так как они негативно влияют на непрочные грунты. Также если насос будет располагаться не слишком далеко от дна колодца, то велика вероятность, что своими вибрациями он будет поднимать со дна мелкие пылеватые частицы песка и засасывать их. В итоге, из крана будет течь грязная вода. В остальных случаях вибрационные насосы можно смело устанавливать в колодцах.

Вибрационные насосы - дешевая категория, именно поэтому их часто выбирают дачники для временного пользования. Выпускает вибрационный погружной насос для колодца Россия, Украина, Беларусь и Китай. Самыми распространенными моделями являются «Малыш» , «Ручеек» , «Ручеек-1» , «Урожай» , «Водолей» , «Дачник» и другие. Средняя цена таких насосов - 50 у.е.

Вибрационные насосы считаются надежными, так как в них нет деталей, которые могут перегреваться от трения, вращающихся деталей и подшипников, которые необходимо смазывать. Тем не менее, более основательным выбором будет центробежный насос для колодца.

Центробежные насосы имеют принципиально другое строение и работают по-другому. Внутри корпуса насоса находится рабочее колесо, на котором закреплены лопасти, которые изогнуты против движения рабочего колеса. Также внутри есть двигатель, который приводит в движение рабочее колесо с помощью вала. В результате вращения рабочего колеса возникает центробежная сила, которая засасывает воду внутрь насоса и проталкивает ее к выходу из насоса в трубопровод. В середине рабочего колеса образуется пониженное давление, а ближе к стенкам лопастей - на периферии - наоборот образуется повышенное давление. Под действием данной разницы давлений вода перекачивается сначала в центр, а затем направляется вверх, к трубопроводу.

Центробежный погружной насос необходимо эксплуатировать только погруженным полностью в воду. Нельзя допускать «сухого хода». Также погружение в воду является его термозащитой не только от «сухого хода», но и от случайного скачка напряжения или другой аварийной ситуации. Поэтому центробежные погружные насосы снабжаются специальной автоматикой или поплавками, которые сигнализируют о снижении уровня воды до критической отметки.

Корпус погружных центробежных насосов может быть изготовлен из пластика или нержавейки. Более дорогими и долговечными моделями являются насосы из нержавеющей стали. Они не боятся абразивных частиц, песка и обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками. Также плюсом подобных насосов является возможность перекачивать воду с содержанием песка до 185 г/м3.

Диапазон цен на центробежные погружные насосы довольно велик: от 80 у.е. до 700 у.е. в зависимости от качества и производителя. Выпускает погружные насосы для колодцев Италия, Германия, Дания, Китай, Россия и Украина. Самыми дорогими и надежными насосами считаются итальянские Pedrollo и ZDS , германские Wilo и датские Grundfos . Бюджетные, но качественные агрегаты выпускает отечественный Водомет . А вот покупать или нет насос китайского производства, это уже решать вам. Возможно, имеет смысл купить отечественный насос, он будет не менее надежен.

Какой производительности погружной насос выбрать

Требуемая производительность насоса полностью зависит от расхода воды в водопроводе. Она должна равняться или быть чуть больше потребностей жильцов в воде. Определить требуемый расход воды можно, просуммировав расход из разных потребителей, например, умывальника, раковины на кухне, душа и стиральной машины. Для начала необходимо составить список всех сантехнических приборов, которые будут использоваться, затем посмотреть в таблице 1 значение расхода воды через них и просуммировать.

Следующим шагом будет определение реального расхода в единицу времени. Ведь включение всех сантехприборов одновременно маловероятно. Поэтому реальный расход будет меньше, его можно посмотреть в таблице 2. Иногда вместо таблиц реальный расход определяют, умножая расход всех потребителей на 0,6 - 0,8. Это означает, что одновременно будет работать 60 - 80 % сантехприборов. Но данный способ не совсем корректен, особенно если речь идет о водоснабжении большого особняка, где может быть много сантехприборов, но мало жильцов.

В таблицах данные указаны в л/ч, а в характеристиках насоса чаще всего в м3/ час, поэтому полученное значение необходимо умножить на 3,6.

Пример расчета производительности насоса:

Если в доме находятся такие сантехприборы:

  • Водонагреватель электрический - 0,1 л/с;
  • Душ со смесителем - 0,09 л/с;
  • Поливочный кран - 0,3 л/с;
  • Раковина на кухне - 0,15 л/с;
  • Умывальник - 0,09 л/с;
  • Унитаз - 0,1 л/с.

Суммируем расходы потребителей: 0,1+0,09+0,3+0,15+0,09+0,1=0,83 л/с.

Значению 0,83 л/с соответствует значение 0,48 л/с согласно таблицы 2. Переводим значение в м3/час: 0,48*3,6=1,73 м3/час. Если производительность насоса будет указана в л/час, то 0,48*3600=1728 л/час≈1700 л/час.

Среди всего ассортимента погружных насосов для колодцев можно выделить подходящие модели Pedrollo 4SR 2m/7 производительностью 2 м3/ч, 63 Водолей НВП-0,32-63У производительностью 1,8 м3/ч и китайский агрегат 80 Aquatica 96 (80 м) - 2 м3/ч. Более точно определить модель подходящего насоса можно только после расчетов напора.

Определение напора погружного насоса

Требуемый напор погружного насоса зависит от глубины колодца, зеркала воды и удаленности колодца от дома. Для расчета напора используют формулу:

Hтр - требуемый напор погружного насоса для колодца;

Hгео - перепад высот между глубиной колодца и самой высокой точкой в системе водоснабжения;

Hпотерь - сумма всех потерь напора в трубопроводе от трения воды о материал водопровода, в поворотных узлах и тройниках. Данный показатель рассчитывается индивидуально под каждый проект, где учитывается количество тройников, угловых элементов в трубопроводе, материал труб. Мы же не будет слишком заморачиваться и просто добавим к расчетам 25 % на потери.

Hсвоб - свободный напор, требуемый для комфортного пользования сантехникой. Чтобы при открывании крана был нормальный напор, а не тоненькая струечка. Данный показатель обычно берут 12 - 20 м, минимальным допустимым значением является 5 м.

Пример расчета напора погружного насоса :

Если водоснабжение в доме устроено таким образом:

  • Глубина колодца - 10 м;
  • Высота воды в колодце - 3 м от верха;
  • Глубина погружения насоса - 8,5 м;
  • Колодец находится на удалении от дома - 10 м;
  • Дом двухэтажный, подача воды на второй этаж - 5 м.

Итого, Hгео=8,5+5=13,5 м.

Hпотерь в горизонтальном трубопроводе посчитаем так: на каждые 10 м горизонтального трубопровода теряется 1 м напора и добавим 20%, т.е. потери напора будут равны:

Hпотерь=1+2=3 м.

Hсвоб примем 20 м.

Итого Hтр=13,5+3+20=36,5 м.

Вывод: нам необходим погружной насос производительностью равной или больше 1728 л/час и напором 36 - 40 м. Данным характеристикам соответствуют такие насосы: 63 Водолей НВП-0,32-63У , 25 Sprut 90QJD 109-0.37 , 80 Aquatica 96 , 45 Pedrollo 4SR 2m/7 и многие другие. Напором больше 40 м обладают практически все погружные насосы. Как показывают на погружные насосы для колодцев отзывы, лучше всего использовать итальянские насосы Pedrollo, у них самый малый процент поломок.

Размеры насоса и другие удобства

При выборе погружного насоса для колодца обратите внимание на его размеры. Как правило, диаметр насоса не имеет значения, а вот длина существенно влияет на безопасность эксплуатации. Например, если у нас колодец имеет такие характеристики, как были описаны в примере выше - глубина 10 м, а вода начинается уже с 3 м от верха, то в нем можно использовать любые насосы, в том числе длинные скважинные погружные насосы длиной 90 см и более. Ведь и сверху, и снизу насоса будет достаточный слой воды. Если же воды в колодце немного, например, от дна до верха воды всего 1,5 м, то использовать длинные насосы нельзя. В таких случаях необходимо обратить внимание на погружные колодезные насосы.

По сравнению со скважинными насосами, погружные насосы для колодцев имеют лучшее охлаждение и менее чувствительны к примесям песка и других твердых частиц. Помимо этого они оснащены поплавковыми выключателями, защищающими агрегат от «сухого хода».

В погружных насосах для колодца отверстие для забора воды находится снизу, там же располагается фильтр, защищающий от попадания крупных твердых частиц внутрь. Но также бывают модели с патрубком, который всасывает воду из поверхностного слоя воды, на нем установлен плавающий фильтр, который поддерживается поплавком. Это самый удобный вариант насоса для колодца с малым количеством воды. Также подобный способ забора предотвращает ситуацию, когда всасывается песок со дна колодца.

После покупки погружного насоса для колодца возникает вопрос, как установить его в колодец и как провести водопровод. На самом деле эти задачи не такие уж и сложные, хотя есть некоторые нюансы, которые необходимо соблюдать. Выполнять установку насоса лучше вдвоем или даже втроем, колодец - дело такое, мало ли что, а так всегда будет подстраховка.

Земляные работы

Первым делом еще до непосредственной установки насоса в колодец необходимо протянуть водопровод, ведущий от колодца к дому. Для этого выкапываем траншею от дома до колодца. Желательно, чтобы траншея не имела поворотов и изгибов, а была ровной, это обеспечит минимальные потери напора. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания грунта, т.е. примерно 1 - 1,5 м.

Итак, выкапываем траншею глубиной 1,5 м и шириной 40 - 50 см. На дне траншеи не должно быть острых камней, стекла и строительного мусора. Выполняем песочную подушку - на дно траншеи засыпаем песок слоем 15 - 20 см. Далее необходимо расстелить геотекстиль, в который будет завернута водопроводная труба. Теперь можно приступать к прокладке труб.

Прокладка труб водопровода

Для уличного водопровода можно использовать несколько видов труб - стальные трубы, металлопластиковые, нержавеющие, полипропиленовые и обычные садовые шланги. Последние подходят только для временного водопровода, который будет использоваться для полива огорода или сада в весенне-летний сезон. Стальные трубы подвержены коррозии и с ними много мороки, поэтому для стационарного водопровода используют полипропиленовые трубы, нержавеющие или металлопластиковые.

  • Соединяем отрезки труб между собой в длину от дома до колодца.
  • Затем оборачиваем их теплоизоляционным материалом и засовываем в трубу большего диаметра. Обычно используют либо асбестовую трубу, либо пластиковую канализационную трубу. Фактически, система «сэндвич» труба в трубе служит защитой от механических воздействий и защищает теплоизоляционный материал от разрушения.

  • Укладываем получившуюся сэндвич-трубу в траншею и намечаем места врезки водопроводной трубы в колодец и в стену дома. Далее можно временно удалить трубу, чтобы выполнить отверстия в стенке колодца и стене дома или фундаменте.
  • В стенке колодца вырезается отверстие диаметром 15 см. Внутрь вставляем гильзу длиной не менее 0,5 м, вокруг гильзы замазываем отверстие цементно-песчаным раствором, а после высыхания гидроизолируем битумной мастикой.
  • Снова укладываем трубу в траншею и проводим ее конец сквозь гильзу. Водопроводная труба должна заходить внутрь колодца минимум на 25 см.

  • На конце водопроводной трубы устанавливаем сливной кран с тройником. Сливной кран нам пригодится в случае аварийного слива воды из системы водопровода. Поворот трубы вниз ведет ее к месту установки насоса.

  • Далее необходимо рассчитать расстояние от сливного крана до места установки погружного насоса и отрезать такой длины отрезок водопроводной трубы.

Переходим к монтажу погружного насоса.

Погружной насос подвешивается в колодце с помощью троса. Так как конец троса необходимо за что-то закрепить, то сначала выполняем крепежную раму. Самый простой способ сварить из стального уголка 50х50 мм квадратный каркас, который будет устанавливаться на оголовок колодца. В одном из уголков выполняется отверстие, через которые будет протягиваться конец троса и затем фиксироваться.

  • Укладываем насос в конце отрезка трубы, который будет соединять насос с тройником, ведущим в трубопровод.
  • Разматываем электрический кабель подключения насоса к сети и укладываем его рядом с трубой.
  • Затем устанавливаем на выходное отверстие насоса обратный клапан, если он не установлен на заводе. Используем при этом паковочный сантехнический материал.
  • К обратному клапану присоединяем пластиковую или латунную муфту.

  • Присоединяем к муфте трубу.
  • Далее электрический кабель необходимо прикрепить к водопроводной трубе, чтобы он не болтался в колодце. Для этого его можно примотать к трубе изолентой с шагом в 0,5 м или использовать пластиковые хомуты. Приматывать электрокабель необходимо с небольшим провисом.
  • Для подвешивания насоса в колодце можно использовать стальной трос, оцинкованный трос или капроновый. Стальной использовать бессмысленно - он быстро проржавеет. Поэтому есть всего два варианта - оцинкованный и капроновый. Можно брать любой. Продеваем страховочный трос в проушины на оголовке насоса и закрепляем его.
  • Разложив все это в прямую линию: труба, электрокабель и страховочный трос, начинаем потихоньку опускать насос в колодец. Для этого понадобится два человека минимум. Аккуратно опускаем насос в колодец, удерживая его за страховочный трос. Поднимать насос за электрокабель запрещено.

  • Когда насос опустится на необходимую глубину, необходимо закрепить второй конец страховочного троса на нашем каркасе. Для этого конец продевается сквозь отверстие и фиксируется.

  • Теперь необходимо присоединить вертикальный трубопровод с тройником. Для этого кто-то должен спуститься в колодец и соединить их американкой с паклей и сантехпастой.
  • Электрический кабель выводится наружу через верх или также заводится в траншею, если планируется вести его в дом таким образом.

После установки насоса в колодец можно заняться прокладкой трубопровода сквозь фундамент и проведение его к месту установки водопроводного оборудования - гидроаккумулятора, фильтров и бойлера. Когда все трубы будут смонтированы, трубопровод в траншее укутывается в геотекстиль, засыпается песком слоем 10 см, а затем засыпается грунтом.

Чтобы автоматизировать работу погружного насоса и сделать ее более комфортной, используются реле автоматики (реле давления) и гидроаккумулятор.

Гидроаккумулятор представляет собой мембранный бак, который частично заполнен водой, а частично воздухом. Когда емкость с водой заполняется, давление воздуха увеличивается, когда воды становится меньше, давление воздуха падает. Фактически гидроаккумулятор является перевалочным пунктом для воды между колодцем и потребителями. Чтобы насос не включался каждый раз, когда открывается кран сантехприбора, используется гидроаккумулятор. Его емкости хватает на несколько часов использования.

Когда давление воздуха в гидроаккумуляторе падает до критической отметки, срабатывает реле давления и включает насос, который тут же заполняет гидроаккумулятор водой. Как только емкость будет наполнена, реле давления даст сигнал на отключение насоса.

Реле давления и гидроаккумулятор устанавливаются в помещении. Реле устанавливается сверху горизонтально, чтобы конденсат не затекал внутрь. Электрокабеля, подводящие к реле, защищаются гофрой. Реле давления подключается через УЗО с током утечки в 10 мА и автомат отключения на 6 А.

Установка погружного насоса в колодец сопряжена только с одной трудностью - с тем, что необходимо спускаться в колодец до уровня гильзы, чтобы соединить трубы. Но этого можно избежать, если использовать для трубопровода гибкий шланг или трубу. Тогда все работы можно выполнить сверху, не спускаясь вниз. Также обратите внимание, что если у вас нет возможности провести водопровод ниже уровня промерзания грунта, то вы можете не заглублять трубы, но обмотать их греющим электрокабелем, чтобы они не замерзали.

Установка колодезного насоса, это важный момент в выполнении помещения воды к помещению. Поэтому как правильно установить насос в колодец мы и расскажем сегодня.
Установка насоса в колодце делается только после его правильного выбора. Иначе вы не получите ожидаемый результат.
Сейчас мы поэтапно разберемся как установить насос в колодец. Видео в этой статье покажет все этапы выполнения работы. Так же буде предложена и инструкция по установке разных насосов.

Учитываем характеристики

В розничной торговле есть множество видов данной продукции, которая отличается не только по внешним особенностям, но и характеристиками. Это вы сможете увидеть в прайсах и на фото.
Цена будет довольно разнообразной она будет зависеть от мощности и производителя. Расскажем вкратце о тех характеристиках насосов, о которых вам в первую очередь стоит побеспокоиться, как покупателю.
Приведем самые основные характеристики.

Мощность

Этот показатель довольно важен. От него будет зависеть и напор подаваемой жидкости.
Итак:

  • Мощность насоса производители указывают в киловаттах либо в ваттах (кВт либо Вт). Этот показатель позволяет понять, какой объем работы может проделать этот конкретный аппарат за единицу времени.
    Итак, чем больше эта характеристика, тем выше давление создаст двигатель насоса и тем больший объем жидкости он выкачает при более сложных обстоятельствах.

Внимание: Учтите, что выбрав насос мощнее, чем нужно, вы подвергнете себя многим неприятностям. К примеру, напор в трубе будет слишком сильный, и вам будет неудобно использовать воду.
При откачивании чересчур большого объема воды за некоторый временной промежуток насос будет часто отключаться, и это, разумеется, негативно отразится на его сроке службы.

Производительность

Производительность насоса измеряют в литрах за минуту. Она зависит от мощности насоса, но может гораздо нагляднее показать, сколько литров воды может выкачать аппарат в течение 1 минуты.

Как выбрать колодезный насос, учитывая нужную производительность

При выборе колодезного насоса следует произвести расчет общего потребления воды всеми точками ее использования:

  • Этими точками в частном доме могут быть кухонные краны, душ, бачок унитаза, приспособления для полива
  • При расчете можно брать во внимание следующие нормы потребления воды в частном доме:

Внимание: Расчетные показатели не означают, что насос ежедневно будет качать из колодца несколько кубометров воды – это никому не нужно, к тому же колодец не обеспечит подобных ресурсов.

  • Для насоса важно – обеспечение всех точек его применения лишь в конкретные часы пик, когда члены семьи в одно и то же время хотят и помыть посуду, и принять ванну, и полить огород. Тогда, если вы приобретете насос, у которого низкая производительность, чем это требуется для точек использования, могут возникнуть разные неприятные ситуации.
  • К примеру, один человек находится в душе, который снабжен водонагревателем с проточной водой, другой человек включил стиральную машину. Понятно, что в водонагреватель воды будет поступать меньше, и, поэтому у человека, принимающего душ, есть опасность ошпариться.

Напор

Данный показатель измеряется в метрах. Он обеспечивает подачу и создает нужный напор в надземной части водопроводной системы.
Итак:

  • Чтобы определить напор, необходимо подсчитать цифровой показатель высоты, на которую следует поднять воду, и продолжительность горизонтальной трубы, по которой она будет вестись.
  • Рассчитывается напор при прохождении воды на горизонтальном участке трубы с учетом того, что напор уменьшается на один метр на каждом десяти метровом отрезке трубы.

Расчет напора на примере:
Насос находится в колодце на глубине 8 метров, здание расположено на расстоянии 20 метров от колодца, воду нужно поднять на второй этаж, высота которого составляет 4 метра. В этом случае минимальный напор насоса рассчитывается таким образом: 8 + 2 + 4 = 14 метров.

Какой выбрать колодезный насос

Сделав расчет всех необходимых характеристик, пришло время выбрать тип колодезного насоса. Исходя из того, где располагается насос во время использования, бывают погружные и поверхностные приборы.
Какой насос лучше применять для колодца? Ответ не будет однозначным, поскольку каждый тип применяется в своей области и обладает своими достоинствами. Стоит изучить их подробнее.

Поверхностные насосы

Эта разновидность насосов монтируется прямо на поверхности земли.
Они предназначены для забора воды с глубины примерно 6-9 метров от поверхности. То есть они не могут выкачать воду из либо глубоких колодцев.
Итак:

  • Поверхностные насосы пользуются спросом благодаря своей доступной цене и сравнительной легкости установки. Поверхностные насосы бывают центробежными и вихревыми, что зависит от их конструкции.
  • У вихревого насоса средняя глубина всасывания, поэтому он применяется, чтобы повысить давление в системе водопровода. В отличие от него, центробежный колодезный насос способен выкачивать воду с глубины до 9 метров, и поэтому он прекрасно подходит для осуществления подъема воды из скважин с небольшой глубиной.
  • Обычно поверхностные насосы производят не по отдельности, а в комплекте специальных насосных станций, где кроме насоса имеются также автоматические элементы, которые предназначены для автоматического регулирования включения и выключения прибора, а также используются для сохранения в насосе постоянной величины давления 1,5-3 атмосферы.

Внимание: Этот показатель достаточен для обеспечения бесперебойного функционирования домашней техники (газовой колонки, стиральной машины, машины для мытья посуды).

  • Если вы остановились на выборе поверхностного насоса, то следует иметь в виду, что, если во время откачивания уровень воды уменьшится до критической отметки, превышающей 6-9 метров, насос может не просто отключится, но и сломаться.
  • Хотя нынешние насосы в максимальной степени защищены от подобных поломок, однако стоит узнать более детальную информацию об этом у продавца вашего насоса. Но, тем не менее, для увеличения глубины забора прибор оснащен внешним эжектором, хотя это делает насос неудобным, капризным и довольно шумным, что в особенности не очень приятно.

Погружные насосы

Такие насосы предназначены для непосредственной работы в колодце и способны откачивать воду уже с большой глубины. Такие насосы различают скважинные и колодезные.

Итак:

  • Вторые зачастую обладают нижним заборным отверстием, что дает возможность ему функционировать даже при частичном погружении.
  • Отдельные современные приборы оснащены выключателем в виде поплавка, который может отключить насос, если вода отсутствует. , в отличие от колодезных, бывают меньшего диаметра. Поэтому их удобно погружать в узкие скважины и колодцы.
  • Скважинный насос предназначен для осуществления откачивания воды, в которой содержатся механические примеси. Эти насосы могут функционировать близко возле дна колодца либо скважины.

Внимание: На глубинном колодезном насосе может быть установлена автоматика, при помощи которой можно сделать систему обеспечения водой автономной. И если вы решите это сделать, тогда вам надо все предусмотреть и причем за ранее. На эту тему есть отдельная статья на нашем сайте.

У погружных колодезных насосов много достоинств, но присутствует один недостаток – высокая стоимость.

Материалы, необходимые для производства насосов

Отдельное внимание при осуществлении выбора насоса следует уделить материалам, из которых сделан корпус аппарата и место для работы. Самые качественные приборы, которые, понятное дело, и самые дорогостоящие, выполнены из нержавеющей стали. Чуть дешевле агрегаты обладают корпусом, выполненным из пластмассы.

Устанавливаем поверхностный насос

В том случае, если вы намерены применять поверхностный насос лишь в летнее время года, то его монтаж не будет сопровождаться никакими сложностями.

Итак:

  • Установка насоса в таком случае будет включать монтаж агрегата вблизи колодца, заполнение его водой, опускание шланга в колодец и последующее подключение насоса к электричеству.
  • В целях откачивания воды зачастую применяется всасывающий шланг, обладающий сетчатым фильтром и клапаном обратного действия.
  • Во время отключения насоса клапан обратного действия оказывает препятствие вытеканию воды из насоса, фильтр осуществляет защиту внутренних элементов насоса от попадания механических частиц.
  • Во время откачивания следует иметь в виду, что шланг для забора воды должен находиться в наиболее ровном положении, чтобы не было прогибов, также он должен иметь некоторый наклон к поверхности источника. Насос подключается к водопроводу или системе полива при помощи падающего патрубка.
  • Гораздо сложнее будет выполнить монтаж поверхностного насоса для применения его в холодное время года.

Внимание: Нужно будет предусмотреть тщательное утепление корпуса насоса. С этой целью насос ставится в кессон (железная либо железобетонная емкость), который дополнительно утепляют с помощью пенопласта. Кроме того, все трубы водопровода нужно проложить под землей на глубине не меньше 1,5-2 метра.

Устанавливаем погружной насос

Установка погружного насоса в колодец делается полностью своими руками. Для этого не надо будет приглашать специалиста, поэтому и семейный бюджет не пострадает.
Теперь давайте рассмотрим, как установить погружной насос в колодец более детально:

  • Насос крепится в колодце за счет его подвешивания на прочном тросе, который протянут через все отверстия, находящиеся в колодезной крышке. Поэтому, до того как монтировать насос в колодец, следует подобрать для него нужный трос.

Внимание: Применение изделия из металла не совсем эффективно, так как оно спустя время заржавеет и будет непригодным. Целесообразнее подобрать трос, который имеет особое покрытие из ПВХ против коррозии и можно не переживать о том, если насос упадет, то его нужно будет доставать из колодца. Также для крепления погружного насоса используется плотный шнур из капрона.

  • Установка насоса в колодец осуществляется таким способом, чтобы забор воды производился на глубине не меньше 30 см от колодезного дна. Иначе насос будет затягивать одновременно с водой ил, песок и прочую грязь, а это, в свою очередь, приведет к поломке насоса.
    Сегодня в продаже имеются виды насосов, где забор воды производится через патрубок, который соединен с плавающим фильтром.
  • Фильтр расположен ниже уровня поверхности воды, поэтому останавливает попадание взвешенных частиц в насос. Подобные лучшие для колодцев, которые имеют песчаный водоносный слой.
  • При монтаже погружного насоса необходимо следить, чтобы во время использования он не соприкасался с колодезными стенками.

Внимание: Если такое наблюдается, то нужно надеть на корпус особое кольцо из резины, которое смягчает удары о стенки колодца.

Итак, монтаж насоса в колодец не сложен, и его по силам произвести любому. Сделав выбор насоса, и осуществив его правильную установку, вы будете проводить время на вилле за городом в комфортных условиях, не теряя ценного времени, чтобы поднять несчетное количество ведер из колодца.
Гораздо лучше использовать это время полезно, отдохнув на свежем воздухе со своей семьей.

Одним из главных благ цивилизации в загородном или дачном доме является наличие водопровода. Не во всех населенных пунктах проведена прокладка централизованной подачи воды, поэтому жителям приходится самостоятельно заботиться об этой стороне жизненного комфорта.

Популярным решение является использование уже имеющегося источника воды на территории приусадебного участка. Чаще всего таким водоемом является колодец с естественным притоком. При необходимости его можно углубить либо почистить. Для получения воды достаточно опустить подходящий насос в колодец. Однако, чтобы обеспечить живительной влагой дом, понадобится провести определенный объем работ.

Преимущества колодезной системы

Необходимо учитывать, что использование колодца с целью обеспечения дома водой является наиболее выгодным вариантом для дачного домика. Если на участке отсутствует такой источник воды, а водоносные пласты располагаются близко, то можно самостоятельно выкопать колодец нужной глубины.

Плюсы этого варианта очевидны:

  • стоимость использования готового колодца в качестве водозабора является более дешевой, чем глубинное бурение артезианских скважин;
  • работы проводить просто для этого источника;
  • не нужно добиваться никаких бюрократических разрешений, как это бывает при врезке в центральный водопровод;
  • установка погружного насоса в колодец проводится на меньшей глубине;
  • большой эксплуатационный ресурс источника.

Перед тем, как сделать колодец для водопровода своими руками, стоит поинтересоваться у соседей наличием водоносных пластов в этой области.

Колодец выкопать можно в любое время года, но поиск источника лучше проводить во второй половине лета, чтобы точно найти водоносную жилу. Не рекомендуется искать ее ранней весной или глубокой осенью, так как климатические осадки могут здорово изменить объем подземных течений, что приведет к ошибке и дополнительным затратам.

Базовая схема монтажа

Применяемое во время работ гидравлическое оборудование, может быть любой мощности и любых торговых марок, но принципиальная схема, в которой используется установка насоса в колодец, для большинства случаев одинаковая.

Схема водоснабжения

  • Понадобится прокопать траншею от колодца до потребителей (домостороения). В нее запланирована укладка магистрального трубопровода.
  • В стене либо фундаменте монтируется сквозное отверстие в дом, через которое пойдет входящая труба вместе с электрокабелями.
  • На дно колодца опускают погружаемый насос либо устанавливают в отдельной зоне центробежный аппарат для выкачки воды.
  • Следующий этап включает монтаж гидроаккумуляторов, запорной арматуры, электрики для автоматизации запуска кабельной разводки и пр.

Для выполнения этой работы часто хватает одного-двух человек, поэтому домовладелец сможет самостоятельно справиться с монтажом за пару недель.

Предварительные работы

Схема водоснабжения со всеми элементами

Подготовка котлована и укрепление стенок

После того, как вырыт колодец на расчетную глубину, важнейшим этапом является укрепление его стенок, что обеспечивает устойчивость всей конструкции и бесперебойную подачу воды.

Обычно для укрепления используют железобетонные кольца по диаметру скважины, но также можно применить кирпич, камень и даже древесину.

Для укрепления следует отдавать предпочтение водостойким сортам - дуб, тик и другие тяжёлые породы тропической древесины. В некоторых случаях рекомендуют использовать сосну, но она дает неприятный привкус воде, который сохраняется длительное время.

Наиболее дешевыми получатся бетонные кольца. Но они обязательно должны быть армированными, чтобы со временем бетон ввиду постоянного контакта с водой не стал крошиться.

Оголовок - верхняя часть колодца, выступающая над землей, может быть оформлена без каких-либо ограничений. В этом домовладелец может проявиться любую свою фантазию от традиционного сруба до дизайнерских оригинальных находок. Единственное, что должно быть обязательно - крыша, препятствующая попаданию сора и листы, способных повлиять на работу погружного оборудования.

Подготовка траншеи

Понадобится выкопать траншею глубиной не менее 1 м и шириной 0,5-0,6 м. Она должна быть максимально ровной без поворотов и изгибов, чтобы не обеспечить хороший проток жидкости. На дне не должно находиться никакого мусора или жестких посторонних предметов.

Засыпаем слой песка на высоту 100-150 мм, обеспечивающего частичную гидроизоляцию. Поверх него кладется в один слой геотекстиль. Он понадобится для обертывания уложенных труб.

Монтаж магистралей

В процессе используют два типа материалов для магистрального трубопровода:

  • металлические трубы;
  • полимерные трубы.

Если есть возможность выбора, то наиболее предпочтительными вариантами являются нержавейка, полипропилен, толстостенный пластик. Полимерные трубы показали свою практичность в эксплуатации и монтаже.

Использовать тонкостенные гибкие трубы допускается лишь в качестве временной меры для организации сезонного водопровода.

Уложенные трубы нуждаются в эффективном утеплении перед их финишным укрытием. Это избавит систему от возможного перемерзания. Если точка промерзания находится слишком низко, то рекомендуется оснастить разводку принудительным кабельным подогревом.

Установка водозаборника

Обычно молодые дачники интересуются о том, какой насос поставить в колодец для водопровода. Для забора жидкости из колодца используют часто погруженный насос. Он создает меньше шума, так как вода является отличным звукоизолятором. В процедуре применяют трос или несколько тросов из искусственного материала либо металлический корд с гидроизоляционной поверхностью.

Перед тем, как правильно закрепить к тросу насос, рекомендуется смонтировать металлическую раму из строительного профиля. Она фиксируется на верхней части колодца. Таким способом удастся обеспечить стационарную высоту для насоса, а при необходимости его удастся вытянуть за привязанный к нему корд.

Для аппаратов, исключающих наличие обратных клапанов, необходимо установить такой блокировщик на выходной патрубок. После него следует соединительная муфта, а затем магистральная труба.

Вдоль всей конструкции пропускается элктрокабель с тросом. Весь пучок проводов и труб необходимо соединять через каждые 1,5-3 м. Делать это можно специальными пластиковыми хомутами либо обмоткой изолентой в несколько оборотов.

Нельзя допускать значительного натяга электрокабеля, он должен свободно обвиваться вокруг общего диаметра всех магистралей.

ВИДЕО: Насосная станция в колодце это хорошо или плохо?

Автоматика для системы

В процессе монтажа понадобится сформировать небольшой уклон в сторону подающей трубы. Это необходимо для того, чтобы использовать ее во время консервации в качестве слива. В доме обязательно монтируется гидроаккумулятор, позволяющий сбалансировать использование воды. Он сгладит возникающие перепады давления во время запуска/остановки системы.

Надежное водоснабжение удастся сформировать при установке в магистралях давления на уровне 2-4 атм. За его поддержку отвечает реле давления. Дополнительным защитным узлом, предотвращающим «сухой» ход насоса является специализированное реле. Оно отключает питание, если происходит падение уровня воды ниже заданной отметки.

На водопроводный рукав, идущий к питьевому водоснабжению, обязательно ставится многобарьерный фильтр. Для технического рукава достаточно поставить фильтр грубой очистки. Он сумеет отсеять крупные частички, случайно попавшие в домашний водопровод.

ВИДЕО: Водопровод из колодца

Для монтажа собственного водопровода в доме, иногда достаточно и простого колодца. Он обходится владельцам существенно дешевле скважины, к тому же и на оборудовании можно сэкономить. Чтобы доставить воду в жилище, потребуется установка погружного насоса в колодец, об этом и пойдёт речь в этой статье.

Устройства данного типа отличаются хорошей мощностью и производительностью, создавая необходимый напор в системе, находящейся на удалении от резервуара. Стоит отметить, что работают они бесшумно, момент включения и набора давления сопровождается исключительно щелчком реле. В течение всего года погружной насос функционирует стабильно, зимой он защищён от замерзания. Так что, при правильной эксплуатации это весьма надёжный механизм.

Перед установкой насоса в колодец, необходимо выбрать подходящую по мощности модель, в соответствии с вашими задачами и потребностями. Такую информацию можно получить в техническом паспорте изделия. По конструктивным особенностям их можно разделить на 4 типа:

  • Вихревые
  • Центробежные
  • Вибрационные
  • Шнековые

О том, какой принцип работы, достоинства и недостатки у этих механизмов, мы расскажем отдельно.

Подготовительным этапом к созданию водопровода являются в первую очередь земельные работы. Нужно выкопать траншею для подведения трубы к дому. Глубина её должна составлять не менее метра (желательно) это ниже уровня промерзания грунта. Трубопровод на таком отрезке дополнительно утепляется и покрывается защитным от коррозии материалом.

Чтобы осуществить монтаж погружного насоса в колодец, его следует укрепить на оцинкованном или капроновом тросе, стальной не желательно ставить, достаточно быстро заржавеет. Подвешивается он к опорной раме, что позволит постоянно держаться на определённой глубине и не засасывать песок. Далее всё идёт по этапам:

  • Соединяем на муфту насос с ПНД трубой, ведущей к водопроводу
  • Подключаем к агрегату электрический подводный кабель для подачи напряжения
  • Устанавливаем обратный клапан к стыку насоса
  • Проверяем плотность всех соединений
  • Чтобы провод не болтался, нужно прикрепить его трубе
  • На страховочном тросе опускаем насос на необходимую глубину, а конец плотно фиксируется на раме
  • Погрузив аппарат полностью под воду, можно подключить его к электропитанию и провести тестовый запуск

Для автоматической работы системы на запуск насоса и отключение, настраиваем реле деления, монтируем фильтр грубой очистки, гидробак, запорные краны и прочее.

Установка погружного насоса в колодец может проводиться самостоятельно, при соблюдении всех предписанных инструкцией правил. Если вам нужна помощь в этой задаче, можно обратиться к опытному специалисту нашей компании. Мастер выполнит работу аккуратно, качественно и надёжно. Звонки принимаются ежедневно!